Isolation extérieure et lame d'air ventilée

[invite01626923]

Bonjour à tous,
Je me pose de nombreuses questions concernant l'isolation de ma maison, et j'ai besoin d'aide !!
En début de WE, après lecture de nombreux sujets sur ce forum, j'étais prêt à signer pour une ITE de ma façade Nord-Ouest, en fibre de bois + enduit silicate pour 7500€.....
Et là je tombe sur un fil qui semble dire que cela ne sert à rien d'isoler par l'extérieur si une lame d'air ventilée existe en intérieur.
Et malheureusement je suis dans ce cas....
Mes mûrs sont fait de la façon suivante:
- platre 1cm
- brique de 3cm
- lame d'air de 5cm
- parpaing de 20 cm
- crépis extérieur
L'air circule dans la lame d'air car l'air sort de certains trous existants, par contre impossible de savoir par où ça ventile (je pense dans les combles mais je ne suis pas sûr). En tout cas cette ventilation est reliée à l'extérieur car sensible au passage des voitures dans la rue...
J'ai aussi une VMC dans la maison (utile pour la compréhension de la suite).
Mes combles sont isolés avec de la laine de verre (donc pas jointif sur les côtés de la maison, je pense donc aussi réisoler tout ça avec de la ouate, car je pense que l'air qui circule dans la lame d'air vient des combles...).

Mes questions sont donc les suivantes:
- Est-ce que l'ITE va servir à qq chose sachant que la lame d'air cet hiver va recevoir l'air extérieur à 5 degré ou moins...?
- Est-ce que si je réisole avec de la ouate dans les combles, je vais réussir à limiter l'air dans le vide d'air des mûrs?
- Est-ce qu'au final cela ne reviendrai pas moins cher et plus efficace de combler ce vide d'air (techniques vues sur le forum) plutôt que de faire une ITE? Est-ce que dans ces cas là je ne vais pas créé des soucis d'humidité dans la maison (humidité qui ne serait plus "emmenée" par la circulation de l'air dans la lame d'air)?

Merci beaucoup pour vos retours éclairés.
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[olsman037]

Je déterre un peu, mais j'ai posé la même question et comme tu n'as pas eut de réponse… Tu as fait quoi finalement ?

http://forums.futura-sciences.com/ha...-ventilee.html

[lucienpel]

Bonjour
c'est sur que dans cas il faut commencer par résoudre le problème de la lame d'air
ventilée. Voir si cette dernière n'avait pas été crée volontairement (mur humide, ....).
Cdt

[Erickalon]

Je suis dans un cas un peu comparable. Mes murs des années 50 sont composés de briques creuses de 15 cm et d'une cloison intérieure en briques platières de 5 cm, les deux séparés d'un vide de 5 cm. Il était possible de sentir le froid par les orifices ménagés dans les cloisons (boitiers électriques) mais sans qu'il n'existe de bouches d'aération. Cet air venait sans doute de défaut d'étanchéité, car pas d'ouverture au bas des murs comme j'ai pu le constater lors de travaux de réfection de plancher.

Il y a quatre ans, j'ai comblé ce vide en injectant des granulés de liège expansé; le résultat a été très positif, les fuites d'air ne sont pour ainsi dire plus sensibles et le confort a été amélioré. Je pense que les particules fines de liège ont comaté un certain nombre de petites fuites qui suffisaient à donner cet effet de ventilation. Il est certain que cela ne peut être comparé au niveau d'étanchéité que l'on peut obtenir avec des techniques modernes, mais le résultat obtenu me conforte dans le choix que j'ai fait.
Je n'ai pas remarqué depuis d'aggravation des problèmes d'humidité, sachant que les murs étaient plutôt humides auparavant.

Je me lance néanmoins maintenant dans une isolation par l'extérieur qui apportera incontestablement une amélioration nettement plus nette de la performance énergétique. Il est sûr que l'inertie thermique des murs sera différente de celle que j'aurai eu avec des murs pleins, mais je pense que je profiterai tout de même d'un comportement intéressant. A la suite de mon expérience, je pense qu'il ne serait pas très judicieux de garder vide l'espace entre les parois.

Pour pallier au problème de l'humidité du à une construction sans arase étanche à l'aide de matériaux plutôt poreux sur un terrain humide, j'ai entrepris d'améliorer la ventilation du vide sanitaire ainsi que de dégager les soubassements et de combler la tranchée créée à l'aide de mousse de verre.

En espérant que ce témoignage puisse vous permettre d'avancer dans vos choix!

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite01626923]

bonsoir,
désolé de répondre si tardivement. Finalement j'ai injecté des granulés de liège dans la lame d'air de 5cm environ (parfois moins). J'ai fait ça il y a 1 an maintenant. Les travaux ont été rapides (2j) et vraiment bon marché (300€ de matériaux):
- perçage de trous pour accéder à la lame d'air depuis les combles
- injection des granulés en utilisant une souffleuse à ouate de cellulose
Résultat:
- je n'ai pas constaté de soucis d'humidité particulier
- amélioration nette du confort thermique (moins d'effet parois froide)
- pas d'amélioration de la consommation de gaz mais entre temps j'ai eu un bébé et nous chauffons plus la maison depuis son arrivée. Si ça intéresse du monde je pourrai faire quelques mesures de température des mûrs isolés sachant que j'avais pris quelques valeurs avant isolation pour comparer

Du coup, je préconise effectivement de combler la lame d'air avant de faire une ITE.
N'hésitez pas à poser d'autres questions si nécessaire
Bonne réflexion et bons travaux

[invite01626923]

quelques compléments:
Du coup, je préconise effectivement de combler la lame d'air avant de faire une ITE. Concernant les éventuels soucis d'humidité, si j'ai bien compris les histoires de point de rosée et de condensation, il me semble que si l'humidité a de condenser, elle condensera quelques part dans la lame d'air, sur les granulés de liège, qui sont assez insensibles à l'humidité, donc pour moi pas de soucis (me contredire si nécessaire).
Concernant la largeur de lame d'air nécessaire pour isoler, j'ai le sentiment que 3cm sont suffisant si vous utilisez comme moi une bonne souffleuse.

[invite01626923]

Aller, encore quelques compléments car en lisant d'autres post ça me fait penser à:
- bien boucher tous les petits passages d'air en intérieur avant de faire les travaux car le liège fait beaucoup de poussière et quand c'est injecté dans la lame d'air ça s’infiltre partout
- contrairement au SLS20 que j'ai pu voir préconisé dans d'autres posts, le liège s’agglomère bien, ce qui est intéressant si besoin de faire des petits trous dans la cloison après isolation (ça ne "coule" pas - testé avec trous de 3x3cm)

[max55thir]

bonsoir,
désolé de répondre si tardivement. Finalement j'ai injecté des granulés de liège dans la lame d'air de 5cm environ (parfois moins). J'ai fait ça il y a 1 an maintenant. Les travaux ont été rapides (2j) et vraiment bon marché (300€ de matériaux):
- perçage de trous pour accéder à la lame d'air depuis les combles
- injection des granulés en utilisant une souffleuse à ouate de cellulose
Résultat:
- je n'ai pas constaté de soucis d'humidité particulier
- amélioration nette du confort thermique (moins d'effet parois froide)
- pas d'amélioration de la consommation de gaz mais entre temps j'ai eu un bébé et nous chauffons plus la maison depuis son arrivée. Si ça intéresse du monde je pourrai faire quelques mesures de température des mûrs isolés sachant que j'avais pris quelques valeurs avant isolation pour comparer

Du coup, je préconise effectivement de combler la lame d'air avant de faire une ITE.
N'hésitez pas à poser d'autres questions si nécessaire
Bonne réflexion et bons travaux !!

Bonjour,
Toujours aussi satisfait de votre isolation ?

[tendeep44]

bonjour à tous j'ai parcouru les 16 pages du sujet, très interéssant mais je ne trouves pas la solution à mon probléme et ai besoin de vos conseils. j'explique le cas

Nous avons acheter mon amie et moi une maison sur nantes des années 60, c'est une maison de plain pied d'une surface de 75 m2 et une hauteur sous plafond de 2M50 ,elle a un toit monopente couverture zinc (changer en 2012) les combles isolés de 37 cm (2012) chaudiere a condensation(2012) radiateurs en fonte d'epoque. elle est éxposée est-ouest , elle est mitoyenne coté sud donc coté garage, celui -ci étant donc collé a la maison et selon le plan séparé par un mur parpaing en 16cm. tout le reste de la maison est en mur de 30 cm d'épaisseur composés comme suis: enduit ,parpaing( 20cm), lame d'air(..cm?), brique platrière (..cm?).de plus la maison est construite sur un vide sanitaire, et ne comporte pas de vmc, les ouvertures sont en bois simple vitrage
Alors voila pour la description!

Dans cette maison des travaux sont a faire : électricité complete, changement de toutes les huisseries.
Sachant que la maison ne comporte pas d'isolation (sauf cette lame d'air) je pensais bien évidement a l'isoler et c'est la que j'ai besoin de vos conseils
tout d'abord je ne souhaite pas faire d'isol extérieure ite ,alors j'en ai conclu que 2 solutions s'offrait a moi
- isolation de la lame d'air
- casser la brique platriere et venir mettre un isolant type laine de verre ou roche puis plaquer du ba13

comme l'electricité et les ouvertures sont a changer n'est il pas plus judicieux de choisir la 2eme option? sachant que sa faciliterais la pose de l'elec et permettrais une isol bien plus performante qu'avec le simple remplissage de la lame d'air

si je regarde le plan et suis la logique comme il y a 20 cm de parpaing il reste donc 10cm de lame d'air et de brique.. ce qui ne permettrais pas de mettre une grosse épaisseur d'isolant mais resterai je pense tjrs plus performant que le remplissage de la lame..de plus la surface étant petite je souhaiterais ne pas perdre de place et venir positionner le ba13 en lieu et place de la brique (la hauteur sous plafond etant excatement de 2M53 avec un arrondi pour les angles je penses conserver celui ci...je n'ai pas encore bien etudier la chose la non plus... de plus ca m'eviterais de déplacer les chauffages en fonte) pour ne pas perdre de M2

je me posais la question du coup par rapport a l'humidité evocquée par certains


voila donc ma problématique en esperant avoir décrit suffisement ! dans l'attente de vos réponse merci

[vanquish]

invite01626923 tu es belge ou français ?
Peux tu me dire par mp quelle société t'a isolé ta lame d'air ?

Toujours content ?

Merci

[lucienpel]

Bonjour
< casser la brique plâtrière et venir mettre un isolant type laine de verre ou roche puis plaquer du ba13 >
cela me semble être une bonne solution , bien sur cela entraîne des travaux un peu plus lourd: casser la
contre cloison, gravats, ....mais après bien sur électricité plus facile à poser, moins de perte de place, ...
Certain dirons que la contre cloison apporte de l'inertie thermique, mais bon, les murs sont en parpaings
et l'isolation sera plus performante.
<je me posais la question du coup par rapport a l'humidité evocquée par certains >
A quel niveau ? au niveau murs ou en général .
Vous avez (ou vous envisagez) une VMC ?
Cdt

[tendeep44]

merci lucienpel pour ta réponse rapide!!

alors cela confirme mon idée efectivement plus de travail , gravats ect mais du coup comme les huisseries et l'élec est a refaire et que la maison est vide autant le faire a ce moment la..

quand tu parles de l'inertie themique que cela veut il dire ?

moi j'ai cru comprendre que certains disaient que casser la brique n'etait pas conseiller..je sais pas trop pourquoi , un peu perdu avec tout ce qu'on voi sur l'isolation et tout les termes techniques qui vont avec..

pour la VMC je penses effectivement qu'elle sera du coup nécessaire, mais que choisir? et du coup par rapport au nouvelles fenetres faudra t'il une aération ou pas?

pour l'humidité je parle effectivement des murs

j'ai calculer env 20 eu du m2 en autoconstruction pour l'isol et placo j'ai compter env 72 m2 de murs exterieurs(sans enlever les fenetres) sois env 1500 eur
je me trompes pas??

merci

merci bcp

[invite01626923]

oui si vous êtes prêt à faire des gros travaux, autant repartir sur du neuf de bout en bout, à savoir casser la brique, repartir du mûr et refaire isolation et habillage intérieur propre. Beaucoup d'avantages: tout ce qui a été dit, + pas de soucis en cas de perçage ultérieur des cloisons (quand on rempli une lame air, dès qu'on perce, l'isolant peut partir...), meilleur étanchéité à l'air si bien fait...
Par contre clairement plus long et complexe que l'isolation de la lame d'air (par exemple j'ai mis 1 journée à remplir la lame d'air de toute ma maison de 73m2), là y'en a pour beaucoup plus de temps. Mai le résultat sera meilleur.
Ne pas oublier effectivement de mettre une ventilation, éventuellement double flux si étanchéité à l'air bien faite.
Idem pour les huisseries, parfois il vaut mieux déposer les anciens tableaux de fenêtre pour repartir vraiment neuf, que d'installer des fenêtres "réno" sur les anciens tableaux (étanchéité à l'air pas parfaite...)

[invite01626923]

invite01626923 tu es belge ou français ?
Peux tu me dire par mp quelle société t'a isolé ta lame d'air ?

Toujours content ?

Merci

Je suis Français (Nantes), et la société qui a fait l'isolation de la lame d'air s'appelle "Bibi" (j'ai tout fait moi même). Sinon oui toujours content car au regard du temps passé (beaucoup de recherches, mais 1 journée pour le chantier en lui même), je pense qu'on a bien gagné... par contre comme dit précédemment, je pense que encore plus efficace de casser la brique et réisoler directement à partir du mûr...peut être y viendrai-je un jour...

[tendeep44]

merci de vos réponses rapides merci invite01626923 je vois que tu es nantais comme nous, au vu de la surface de ta maison je suppose que c'est aussi une maison castor de l'époque.. tu es de quel coin de nantes? a titre indicatif quel est ton systeme de chauffage et ta conso a l'année?
merci beaucoup

[lucienpel]

Bonjour
< quand tu parles de l'inertie thermique que cela veut il dire ? >
ça concerne surtout le confort d'été mais comme vous avez déja des murs assez lourd (parpaings)
l'influence de la brique plâtrière est bien moindre.
<pour la VMC je penses effectivement qu'elle sera du coup nécessaire.....>
oui, je dirais même obligatoire; bien sur dans l'idéal une double flux (mais assez chère)
une simple flux hygro B ce serait déja pas mal.
<par rapport au nouvelles fenêtres faudra t'il une aération ou pas? ...)
oui, principe de la simple flux : une entrée d'air dans chaque pièces sèches, chambres, bureaux,
salle à manger, ... des sorties d'air (extraction) dans les pièces humides, cuisine , wc, salle de bains, ..;
la circulation d'air se faisant le plus souvent par le bas des portes on laisse un 'jour' d'environ 1 cm
sous les portes.
<pour l'humidité je parle effectivement des murs >
si actuellement les murs sont sains il n'y a pas de raisons pour dégrader la situation existante à condition
de respecter quelque règles : une bonne isolation, un bon pare vapeur si possible sous forme d'une
membrane indépendante, une bonne ventilation du logement.
<j'ai calculer env 20 eu du m2......>
là je laisse la place à des gens qui ont fait des travaux très récemment et donc, qui ont des prix très actuels.
Cdt

[tendeep44]

merci a tous

merci lucien pour tes réponses, j'ai vu que tu as aussi répondu sur un autre forum!

alors j'ai decider en effet d'abbatre la contre cloison en brique et de refaire l'isolation depuis le mur de parpaing mais j'ai encore des questions pour le choix de l'isolant
en effet comme énnoncé au départ j'aimerais dans l'absolu garder le meme niveau que mes murs actuels hors si j'ai compris 100mm d'isolant ca va pas passer? sachant que j'ai 100mm d'espace..
comment faire du coup car 75mm c'est bcp moins performant
doit-on laisser une lame d'air entre mur et isolant certains me disent oui d'autres non.. de plus on me parle de pare vapeur de membrane étanche apparement qui sont 2 choses différentes.. pouvez vous éclairer ma lanterne

juste aussi, vu que je doit changer mes huisseries qu'est il préférable de faire en premier? finir le placo ou attendre la pose des fenetres pour poser le placo?

merci a tous

[lucienpel]

Bonjpot
<actuels hors si j'ai compris 100mm d'isolant ca va pas passer? sachant que j'ai 100mm d'espace.....>
Dans un système de doublage à base d'ossatures métalliques l'épaisseur totale est égale à :
l'épaisseur de l'isolant + 'l'épaisseur' de la fourrure verticale + l'épaisseur de la BA 13
On peut aussi dire Ep totale = Ep isolant + 30 mm
<doit-on laisser une lame d'air entre mur et isolant certains me disent oui d'autres non >
pas besoin si le mur est sain
<de plus on me parle de pare vapeur de membrane ...... >
utilisez un pare vapeur (Sd > ou = à 18 m) sous forme de membrane indépendante (à mettre du coté chaud, ou
coté intérieur) ; cette membrane mise en oeuvre avec ses accessoires, adhésif, mastic, .. peut également
contribuer à l'étanchéité à l'air
<vu que je doit changer mes huisseries qu'est il préférable de faire en premier? >
Faire les fenêtres en premier en tenant bien compte de l’épaisseur de l'isolation finie
Cdt

[feumar]

comment faire du coup car 75mm c'est bcp moins performant

Tu peux jouer sur la performance de l'isolant. Si l'isolation acoustique n'est pas un problème et qu'utiliser un isolant de type polystyrène t'es indifférent, tu peux regarder de ce côté. Tu trouveras des isolants avec des lambdas inférieurs à ceux disponibles pour les isolants fibreux (laine de verre, roche, bois, etc.). En clair, à épaisseur égale, il y a des différences importantes de performance entre les isolants. La pose est également primordiale. Tu peux avoir des performances désastreuses avec le meilleur isolant du monde.

[lucienpel]

Bonjour
<.......et qu'utiliser un isolant de type polystyrène t'es indifférent, ...... >
juste mais un peu plus compliqué coté électricité.
Cdt