chauffage maison ancienne

[invite1bee80d0]

Bonsoir, je suis sur le point d'acquérir une maison ancienne qui n'a pas de systeme de chauffage.Je veux installer des radiateurs électriques mais je ne sais pas lesquels sont les mieux adaptés?Merci d'avance.
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[Clair31]

Bonjour,
Une maison ancienne sans une bonne isolation est un véritable gouffre a chauffer, alors avec un chauffage électrique en plus
Le mieux c'est de penser isolation avant chauffage.
http://forums.futura-sciences.com/ha...tml#post989598
A+

[cornychon]

Bonsoir, je suis sur le point d'acquérir une maison ancienne qui n'a pas de systeme de chauffage.Je veux installer des radiateurs électriques mais je ne sais pas lesquels sont les mieux adaptés?Merci d'avance.

Bonjour,

Clair31 a raison mais elle ne répond pas à ta question !

Dans ta maison tu vas avoir un compteur EDF qui va enregistrer ta consommation électrique en kWh.
Lorsque tous les appareils électriques se trouvent à l’intérieur de ta maison, si tu consommes au compteur une énergie de 10 kWh tu dissipes dans ta maison une chaleur de 10 kWh.
Pour chauffer, tu peux utiliser des ordinateurs, des fers à repasser, des plaques électriques de cuisson, des réfrigérateurs, des lampes d’éclairage.
Le tout est de dissiper la chaleur dont tu as besoin pour ne pas avoir froid.
Si tu as besoin de dissiper chaque heure 2 kWh, le tout est de consommer 2 kWh chaque heure au compteur.

Pour faciliter les choses, on a inventé des radiateurs électriques.
Tous les radiateurs électriques produisent de la chaleur par des résistances électriques.
Tous les radiateurs dissipent cette chaleur sous forme de rayonnement, convection naturelle et conduction.

Les uns rayonnent un peu plus que les autres, mais à l’arrivée, lorsqu’ils dissipent 2 kWh ils consomment au compteur 2 kWh.
Un radiateur de 2 kW à 40 € chauffe aussi bien qu’un radiateur de 2 kW à 1500 €.Pourquoi cette différence de prix ???

Les bas de gammes à 40 € vont comporter une résistance et des petites ailettes qui montent à des températures importantes. L’air est canalisé dans un boitier en tôle. Ils possèdent un thermostat pour réguler la température du local. Contrairement aux idées reçues, aucun radiateur ne dessèche l’air. C’est la montée de la température ambiante qui fait baisser le taux d’humidité relative sans faire bouger l’humidité absolue.

Pour environ 150€, tu as un radiateur dont la résistance va chauffer soit de l’huile soit des matériaux réfractaires solides. La température de surface des radiateurs est en gros uniforme.

Pour 300 €, tu as un radiateur esthétique.

Après c’est de l’arnaque. Des arguments techniques qui sont à la marge et qui n’ont aucune incidence caractérisable et chiffrable en termes d’économie et de confort. C’est du baratin pseudo scientifique qui relève des validations subjectives, du sensationnalisme, de l’irrationnel, de la magie.
Conclusion : Si tu veux te chauffer avec des radiateurs électriques, que tu n’as pas de préjugé sur l’esthétique, achète du bas de gamme.

Pour comparer le prix des énergie, ouvrir ce lien :
(Je vais mettre un lien qui fonctionne)

[cornychon]

Voici le lien:
http://elyotherm.fr/comparaison_prix...herm_lyon.aspx

[A voir en vidéo sur Futura]

[Did67]

Ou ça : http://www.propellet.fr/indices-de-prix.html

En gros, d'accord avec ce qui précède.

Une toute petite nuance : la sensation (et c'est ce qu'on cherche) varie en fonction de la température de l'air et du rayonnement reçu par le corps. Un radiateur qui rayonne te permettra d'avoir une sensation d' "aussi chaud" à 20 ° qu'une convecteur qui maintiendra 22 ° (dont pas mal de calories "collées" au plafond).

Il n'en reste pas moins que ce sera un gouffre.

Sauf si tu as des moyens considérables, tu risques d'être parmis les "précaires thermiques" très vite : augmentation des prix de l'électricité à anticiper ; consommation conséquente à prévoir... Tu pourrais très vite être dans des dépenses de l'ordre de 2 à 3 000 euros... (base 150 m² ; bien sûr, cela dépend de la surface).

Une "belle" "maison à l'ancienne" va devenir un luxe que seuls les propriétiares de certaines limousines allemandes (ou anglaises) de haut de gamme pourront se payer. Je suis désolé. Je ne sais pas si tu en fais partie...

Au moins te voilà prévenu.

[invite1bee80d0]

Je n'en fais pas partie du tout!!!Cela dit, la maison fait 81 m² nous avons un poele à bois.Le but étant à l'avenir de se chauffer au bois ou granulé mais pour le l'installation et l'achat dépasse notre budget.

[Did67]

OK.

Donc prenons 250 kWh/m² par an - ce qui est commun pour une "épave thermique" (et il y a pire !). Et 81 m². Soit un peu plus de 20 000 kWh par an.

Donc 20 000 kWh par an. A 0,12 euros le kWh, cela fera .... 2 400 euros par an. Quels que soient les radiateurs électriques choisis ! A 20 ° C, soit "tout juste à peine chaud" (si les murs sont froids, ce sera plutôt une sensation de 18 ° !). Et je ne parle pas d'eau chaude.

Tu dois avoir un DPE. Qu'est-ce qu'il dit ?

Les pellets, cela ferait quand même 4 tonnes, soit, en sacs, environ 1 100 euros.

Le bois-buches, cela ira mieux, mais si tu l'achètes, attention aussi. Selon les régions, cela peut atteindre - voire dépasser - le coût des pellets (c'est bien moins cher, mais le pouvoir calorifique est bien inférieur) ! Si tu le fais toi-même, c'est autre chose. Tu peux diviser par 3 ou 4 (mais il faut l'équipement).

Voilà des ordres de grandeur.

[cornychon]

Bonsoir,

Même si ta maison comporte des murs très épais, sans isolation, tu auras une consommation proche de celle qu’indique Did67.
Au même taux d’humidité, le pouvoir calorifique du bois en buches est identique au bois sous forme de « crottes de rats » en bois.

[herakles]

Prenons l'exemple de Did67: 250 kWh/m2/an , valeur que je trouve un tantinet optimiste , la pierre conduisant très bien la chaleur, à moins que ce soit de la meulière légère ou du tuffeau ..

Tes murs sont en pierre : très belle inertie pour profiter /optimiser tes flambées bois avec un poele classique mais aussi pour gérer les convecteurs électriques de bas de gamme en prenant l'abonnement HP/HC = charge des murs la nuit , et stopper les HP le jour , en attendant les jours ensoleillés avec leurs apports solaires à travers les vitrages

Mais comment retenir la chaleur ? En isolant par l'extérieur , tout en gardant le cachet des pierres bien rejointoyées . et sans perdre de la surface à l'intérieur
Idem pour la toiture , les vitrages ( DV peu émissif) , une VMC hygro (ou double flux si t'es dans une régioon aux hivers longs et froids )

L'investissement en vaut le coup car après ces travaux , tes besoins tombent sous la barre des 40 kWh /m2/an

On peut même aller plus loin comme ici avec cet exemple (sous les 19 kWh/m2/an..) http://www.detry-levy.eu/fpdb/File/d...UIRE-light.pdf en placant une véranda sur la façade SUD ou des capteurs à air + une VMI solaire à la place de la VMC.. et diviser tes besoins par 10 ...


on passerait alors à 300~400 € environ de chauffage /an... soit 2000€ de gain /an
plus si l'énergie continue à augmenter (électricité... )

[cornychon]

Bonjour,

Vito 14 a manifestement acheté une vieille maison de 81 m2 en fonction de son budget.

C’est probablement une maison qui correspond au style de vie que les gens modestes avaient dans les années 1940-1950.
Les gens de cette époque vivaient très bien sans chauffage.
Une cuisinière à bois « multifonction » permettait de faire cuire la nourriture, faire chauffer de l’eau pour se laver et chauffer un peu la pièce commune. Aucune température administrative de confort n’était imposée. Lorsqu’il faisait trop chaud on ouvrait la porte, lorsqu’il faisait trop froid on mettait des vêtements chauds.
Les autres pièces n’étaient pas chauffées. Des blocs de glace se formaient l’hiver dans le pot de chambre. Les gens dormaient très bien enfouis sous un édredon en plumes.
Les habitants achetaient un ou deux arbres sur pieds. Pendant leurs loisirs, ils sciaient l’arbre à la main, fendaient les buches avec une masse, des coins et une hache.

Je recommande à Vito 14 de s’inspirer un peu de ce mode de vie.
Chauffer une pièce lorsqu’il fait très froid, et chauffer l’ensemble occasionnellement.
Par cette méthode, il peut chauffer avec 800 € avec des grilles pains de
2 kW à 50 €.

J’ai vécu dans ce style de maison, sans isolation, sans WC, sans salle d’eau, sans chauffage. Tous les gens du village se connaissaient, s’entraidaient, s’invitaient pour diner, jouaient aux cartes ou autres, l’épicier, le boucher et le boulanger étaient dans un rayon de 100 mètres ;

Aujourd’hui, j’ai une maison bien isolée, un confort électrique dit moderne. Chauffage, climatisation, des réfrigérateurs, des congélateurs, des téléviseurs, des ordinateurs, une piscine, deux voitures, un camping car, …………….
Tous les gens du village s’ignorent. Chaque membre de la famille est scotché devant un écran, les repas sont pris sans parler, il faut écouter la télé. Plus d’épicier, plus de boucher, plus de boulanger. On va faire ses courses sur internet, un livreur apporte le tout dans des cartons sans échanger une parole.
Il me reste des choses importantes à faire, une ITE .

[OCIV]

Salut, moi je peux te faire un retour d'expérience sur des radiateurs atl*** et bien il y a un hic, nom de nom.
ça vaut dans les 7 ou 8 cent euros. je me suis dit, il y a de l'inertie dedans donc ça va s'allumer puis rester un petit moment sans se rallumer.
Et bien, dans la réalité, ça s'arrête pas souvent...
en plus, j'ai des télécommandes, c'est une vrai connerie: les piles sont toujours mortes, il faut trouver un endroit pour les mettre à portée...
Le seul truc de bien avec cet achat, c'est que je peux le déconseiller aux autres

Salut!

[invite1bee80d0]

Ok, mais je vois comment isoler l'extérieur tout en gardant le cachet de la maison

[herakles]

Ok, mais je vois comment isoler l'extérieur tout en gardant le cachet de la maison

Ca, ce serait génial comme ITE !!! déposes vite un brevet...

Un parement en pierres peut'être , à la "Hollandaise" .. ?

Une maison dans le Quercy , ITE, vue intérieur : intérieur_pierres.jpgebrasement1.jpgebrasement2.jpg

Les cadres bois au droit des baies sont là pour servir de précadre (fixation des dormants ) et arrêt de l'enduit avec ITE..

[invite6d038710]

bonjour a tous je reviens sur ce qui a été ecrit un peu plus haut concernant les radiateurs électriques.. en projet comme vito d'acheter une maison ancienne, non isolée, humide etc .. (bref le fameux gouffre dont vous parlez tous réservé à ceux qui ont un petit budget pour acceder à la propriété )je me suis penchée sur de nombreux forum, fournisseurs de materiaux etc, il y a, semble t'il une difference entre le radiateur electrique "classique" et le radiant ou à inertie qui parait il restitue la chaleur plus longtemps donc forcement plus économique non ?
en imaginant que l'isolation du rdc murs et sols et celle des combles rampant ait été refaite, les fenetres changée par du double vitrage mais, pas les murs des 2 étages intermediaire, pourriez vous me dire s'il me faut dés à present investir dans l'achat de gros pull ou si cela suffira pour chauffer correctement sans me ruiner ?

[cornychon]

Bonjour,

Cette réponse est réservée plus particulièrement à icea19.
Je vais essayer d’être ludique, mais il faudra probablement lire plusieurs fois pour comprendre le mécanisme de chauffage des radiateurs.

Tu le sais encore mieux que moi, avant de repasser le linge, il faut brancher le fer à repasser.
Si sa puissance est de 2 kW, il va dissiper l’énergie correspondante dès le branchement. Il va falloir par exemple 5 minutes pour qu’il arrive à la température optimale de repassage. Après la température est régulée.

Pendant la montée en température, l’énergie qu’il a consommé au compteur a servi à réchauffer la masse du fer à repasser, mais n’a pratiquement pas réchauffé l’air qui était autour. Arrivé à la température souhaitée, il réchauffe beaucoup plus l’air qui est à proximité.

Si on ajoute sur la semelle de ce fer à repasser une plaque d’acier ou de céramique de 5 kg, il faudra plus de temps pour atteindre la température de repassage. Imaginons 20 minutes.
La plus grande partie de l’énergie consommée va servir à chauffer la masse, à emmagasiner de la chaleur dans la masse, et une petite partie à chauffer l’air.
Lorsque tu débranches ton fer à repasser, il continue à chauffer, c’est vrai. En fait, il se contente de restituer la chaleur qu’il a emmagasinée lors du branchement. Le bilan thermique serait identique si le fer à repasser n’avait pas de masse.
Pour un radiateur électrique c’est pareil.
Si il est ultra léger, il chauffe tout de suite l’air à sa puissance max, mais ne chauffe plus dès qu’on l’éteint.
Au plus il est lourd, au plus il faut du temps pour le faire monter en température. Il faudra par exemple attendre 15 minutes pour qu’il chauffe à sa puissance max.
Lorsqu’on l’éteint, il chauffe le temps de se débarrasser de la chaleur emmagasinée au départ pour atteindre la température ambiante.

Pour appréhender la température du fer à repasser, certaines femmes (ou hommes) rapprochent la semelle du visage. Avec l’habitude, elles savent si la température est bonne pour repasser. En rapprochant le fer à repasser du visage, elles ressentent la chaleur évacuée par rayonnement.
Lorsqu’elles éloignent le fer, elles ressentent un peu le rayonnement, mais très peu. Lorsqu’elles s’éloignent du fer de 3 à 4 mètres elles ne ressentent plus cette chaleur rayonnée.
On constate donc qu’il y a le rayonnement et les échanges avec l’air que l’on appelle convection naturelle.
Si le fer à repasser consomme au compteur 1.5 kWh dans une heure, il apporte dans le local une chaleur de 1.5 kWh. Si on additionne la chaleur apportée par rayonnement et celle obtenue par convection naturelle, il y aura 1.5 kWh.

Pour les radiateurs électriques c’est pareil. Ils chauffent tous par rayonnent et par convection naturelle.
Si on se met devant un radiateur ordinaire, on va ressentir une chaleur qui est celle du rayonnement.
Si on se met devant un radiateur appelé rayonnant, on va ressentir plus de chaleur qu’un radiateur ordinaire.
Si on quitte les abords du radiateur, on serra confronté à la température ambiante, celle obtenue par n’importer quel radiateur.

[Clair31]

Bonjour,

Cornychon, belle explication mais ou est passé le troll?

@icea19
Un autre point a prendre en compte c'est la température ressentie par le corps, cette température est une moyenne entre la température de l'air et la température des surfaces environnantes (plafonds, sol et surtout murs).
Sans aucune ou avec une mauvaise isolation ces surface froides, par exemple 14°C, et avec l'air a 20°C le ressenti est environs de 17°C, alors que bien isolés ces surfaces a par exemple 18°C et l'air a 19°C, la sensation est d'env. 18,5°C.
C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de personnes ont besoin de chauffer a plus de 20°C pour ne pas avoir froid, c'est une économie supplémentaire apportée par l'isolation lorsque que chaque °C du chauffage en moins réduit la facture d'énergie de 7%.
A+

[cornychon]

Bonjour,

@icea19
Un autre point a prendre en compte c'est la température ressentie par le corps, cette température est une moyenne entre la température de l'air et la température des surfaces environnantes (plafonds, sol et surtout murs).
Sans aucune ou avec une mauvaise isolation ces surface froides, par exemple 14°C, et avec l'air a 20°C le ressenti est environs de 17°C, alors que bien isolés ces surfaces a par exemple 18°C et l'air a 19°C, la sensation est d'env. 18,5°C.
C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de personnes ont besoin de chauffer a plus de 20°C pour ne pas avoir froid, c'est une économie supplémentaire apportée par l'isolation lorsque que chaque °C du chauffage en moins réduit la facture d'énergie de 7%.
A+

Lorsque c’est raconté comme tu le fais, avec honnêteté intellectuelle, je suis d’accord.

Malheureusement, le plus souvent, les gens racontent n’importe quoi pour venter un produit au détriment d’un autre.
A la limite, on peut avoir froid dans un air ambiant de 48°C, et avoir chaud dans un air ambiant de 10°C
http://www.univers-nature.com/habita...eur-douce.html

[SK69202]

Bonjour.

Un petit bémol sur les bienfaits du chauffage par rayonnement, si l'individu peut se sentir bien dans l'air frais, dans une maison ancienne, pas forcément tip top au niveau isolation sans pont thermique, gestion de la circulation d'air et humidité, le linge au fond des armoires ou placards lui, il voit la température réelle. Cela peut conduire à des désagréments.

Le chauffage par convection a quand même cette avantage d'une circulation de l'air réchauffé, qui tend à uniformiser la température dans le volume. Le contraste rouge / bleu des pubs pour rayonnants c'est de 1 à 3 °C entre l'air du plafond et celui du sol, pas des dizaines.

@+

[invite6d038710]

cornychon pour l'explication tres ludique sur les radiateurs : alors là .. merci beaucoup , je n'ai pas d'autres mots c effectivement beaucoup plus clair

[invite6d038710]

autre question que penser des film chauffant electrique que l'on installe au sol ?

[cornychon]

autre question que penser des film chauffant electrique que l'on installe au sol ?

Bonsoir,

Lorsque tu as besoin de fournir une chaleur de 2 kWh dans une pièce, tu peux utiliser tout ce que tu veux.
Il y a des chauffages au sol, des plinthes, des plaques que l’on colle contre les murs, des plafonds chauffants, des radiateurs bioactifs, …………………...

Dans tous les cas, pour apporter une chaleur de 2 kWh dans ta pièce, il faut consommer au compteur 2 kWh.

Le plus simple, le plus fiable et le plus économique, c’est le radiateur. Si on en a rien à faire de l’esthétique on prend des radiateurs de 2 kW à 50 €. Si on souhaite un peu de « beauté », on peut y mettre jusqu’à 150 €.
Au dessus, c’est pour les gens qui se laissent influencer par le baratin des plaquettes publicitaires. Heureusement pour ceux qui fabriquent des radiateurs de 2 kW à 1800 € ! !

[herakles]

Petite remarque à l'attention de Cornychon : le volume et la forme de l'espace à chauffer influencent beaucoup sur le choix du type d'émetteur de chaleur électrique :

dans un séjour "cathédrale" ou de grande hauteur de plafond avec mezzanine , les grille-pains classiques ne chauffent que l'air qui file illico vers le haut de la mezzanine , avec courants de convection qui amènent une sensation d'inconfort (avec le risque de pousser un peu plus le thermostat pour compenser) : mieux vaut alors privilégier les grand panneaux rayonnants basse température (cloisons chauffantes par exemple) , le plancher chauffant , etc ..de façon à ce que le bas de la pièce soit à la bonne température "résultante" et sans convection .

Mais dans une maison ancienne avec des murs non isolés , bonjour les courants de convection qui rendent plus ou moins efficaces les grille-pains .

Ainsi chaque KWh dépensé au compteur est efficace au plus près de l'occupant et non pour chauffer le plafond ..

Il est vrai que le niveau d'isolation de plus en plus poussé diminue grandement les courants de convection , mais on oublie les grandes baies vitrées qui sont souvent en place dans ce type de séjour

Pour choisir le meilleur moyen d'utiliser l'électricité , il faut tenir compte de l'espace à chauffer , du niveau d'isolation des parois , sol et toiture (ou plafond) et prendre l'émetteur le plus approprié .

[cornychon]

Petite remarque à l'attention de Cornychon .

Petite remarque à l’attention d’herakles.
A mon avis, ta remarque est trop générale et trop vague pour être bienvenue. Non pas parce qu’elle est fausse, mais parce qu’elle est illisible pour les non spécialistes et icia19.

Elle est de nature à semer la confusion et entretenir un imbroglio qui fait le bonheur des arnaqueurs.

Il est préférable de mettre des convecteurs bas de gamme que des cochonneries non adaptées à la situation, fragiles, hors de prix, sans aucune fiabilité, posés à même le sol, ou contre des murs non isolés, qui au bout du compte, mal utilisés consomment plus que de vulgaires grilles pains.
Lorsqu’on connaît tous les paramètres nécessaires à la définition d’un moyen de chauffage, je suis d’accord pour optimiser les sources de chaleur. Dans ce cas, pour les non spécialistes, on donne la liste et la référence des produits adaptés aux besoins.

Une peinture chauffante ! !
http://www.travaux.com/dossiers/chau...invisible6.php

[herakles]

Mon cher cornychon , dans ce forum , pas mal de gens se plaignent des grille-pains installés dans des maisons anciennes aux plafonds trop hauts , dans des séjours avec toiture apparente rampante et demandent souvent "comment rabattre " la chaleur accumulée au ras du plafond vers le bas du RDC

L'air trop chaud au ras du plafond augmente les déperditions vers le haut par augmentation du delta de température extérieur/intérieur d'ou perte de rendement du chaufffage électrique

L'idéal comme émetteur électrique est dans ce cas une dalle béton chauffante par câbles ou tubes PER + chaudière électrique assurant en priorité la température de base , disons 18°C , et quelques radiants ( pas ces cochonneries que tu dénonces ) de bonne facture qui feront l'appoint pièce par pièce pour apporter les quelques °C supplémentaires sans créer trop de convection

Avec un abonnement HP-HC , on rentabilise la dalle qui accumule la chaleur pendant la nuit pour chauffer le jour .

Loin de moi de préconiser les miroirs chauffants , les verres sérigraphiés hors de prix , les radiateurs à inertie et autres trucs qui n'ont le rendement mirifique annoncé par les vendeurs , mais de bons radiants plats avec circuit chauffant moyenne température .

[cornychon]

Cher herakles,

Ton raisonnement est incontestable, il repose sur les règles fondamentales de la physique, je suis entièrement d’accord avec tout ce que tu dis.
Malheureusement, je constate que tout les « permanents » de ce forum parlent d’un qualitatif inexploitable si on ne parle pas quantitatif sur les économies d’énergie, sur les investissements et les retours sur investissements.
Dans toutes ces approches il faut également laisser un peu de place au pragmatisme, au bon sens paysan, à la physiologie de chacun, à l’expérience du passé sur le comportement des gens.

A tittre d’exemple, chez moi, il y a trois types de chauffage pour 100 m2 sans étage.
Des grilles pains, un poêle à bois et une PAC air-air avec un seul point de chauffe (mono split).

Les grilles pains permettent d’avoir la température que l’on souhaite dans chacune des pièces.
Chez moi, la chaleur ne reste pas collée au plafond. Les courants de convection naturelle font le nécessaire pour la déloger, la faire redescendre pour se refroidir, et retourner dans le radiateur pour remonter au plafond.

Le poêle permet d’avoir bien chaud dans la pièce principale et des températures acceptables pour les chambres les plus éloignées (portes ouvertes). C'est une répartition et une régulation naturelle.

La PAC permet de chauffer comme le poêle, sauf que je ne l’utilise pas par grands froids, à savoir, huit jours par an max. C’est mon chauffage principal, 2000 kWh par an clim comprise, soit environ 240 € par an (1600 € d’investissement)
Lorsque les températures descendent à -15°C, je me chauffe avec mon poêle de 14 kW. Je consomme en gros chaque année un demi-stère de bois, soit 30 €.
Je n’ai pas besoin de thermomètre pour savoir si j’ai chaud ou froid.
Je n’utilise pratiquement plus les radiateurs qui consomment trois fois plus que la PAC.

Pour faire des économies d’énergie d’une manière significatives, il faudrait un peu plus de masse thermique à l’intérieur, faire une isolation extérieure, utiliser la chaleur solaire ; mettre du photovoltaïque.
Pour être autonome sur l’énergie chauffage, il faudrait investir en gros 100 000 €.
100 000 € sur 20 ans coute à l’arrivée 200 000 €.
200 000 € / 240 = 833 ans à attendre pour avoir des retours sur investissement ! !
Si je devais le faire, ce serait pour « sauver la planète » pas pour gagner de l’argent.

[cornychon]

Cher herakles,

Ton raisonnement est incontestable, il repose sur les règles fondamentales de la physique, je suis entièrement d’accord avec tout ce que tu dis.
Malheureusement, je constate que tout les « permanents » de ce forum parlent d’un qualitatif inexploitable si on ne parle pas quantitatif sur les économies d’énergie, sur les investissements et les retours sur investissements.
Dans toutes ces approches il faut également laisser un peu de place au pragmatisme, au bon sens paysan, à la physiologie de chacun, à l’expérience du passé sur le comportement des gens.

A tittre d’exemple, chez moi, il y a trois types de chauffage pour 100 m2 sans étage.
Des grilles pains, un poêle à bois et une PAC air-air avec un seul point de chauffe (mono split).

Les grilles pains permettent d’avoir la température que l’on souhaite dans chacune des pièces.
Chez moi, la chaleur ne reste pas collée au plafond. Les courants de convection naturelle font le nécessaire pour la déloger, la faire redescendre pour se refroidir, et retourner dans le radiateur pour remonter au plafond.

Le poêle permet d’avoir bien chaud dans la pièce principale et des températures acceptables pour les chambres les plus éloignées (portes ouvertes). C'est une répartition et une régulation naturelle.

La PAC permet de chauffer comme le poêle, sauf que je ne l’utilise pas par grands froids, à savoir, huit jours par an max. C’est mon chauffage principal, 2000 kWh par an clim comprise, soit environ 240 € par an (1600 € d’investissement)
Lorsque les températures descendent à -15°C, je me chauffe avec mon poêle de 14 kW. Je consomme en gros chaque année un demi-stère de bois, soit 30 €.
Je n’ai pas besoin de thermomètre pour savoir si j’ai chaud ou froid.
Je n’utilise pratiquement plus les radiateurs qui consomment trois fois plus que la PAC.

Pour faire des économies d’énergie d’une manière significatives, il faudrait un peu plus de masse thermique à l’intérieur, faire une isolation extérieure, utiliser la chaleur solaire ; mettre du photovoltaïque.
Pour être autonome sur l’énergie chauffage, il faudrait investir en gros 100 000 €.
100 000 € sur 20 ans coute à l’arrivée 200 000 €.
200 000 € / 240 = 833 ans à attendre pour avoir des retours sur investissement ! !
Si je devais le faire, ce serait pour « sauver la planète » pas pour gagner de l’argent.

[Clair31]

Bonjour,

La PAC permet de chauffer comme le poêle, sauf que je ne l’utilise pas par grands froids, à savoir, huit jours par an max

Lorsque les températures descendent à -15°C, je me chauffe avec mon poêle de 14 kW

Là je suis très surpris , sur de très nombreux posts, tu dis ne plus utiliser ta PAC dès que les températures approche le 0°C et surtout lorsque les conditions sont givrantes (soit également vers les 0°C), donc bien plus souvent que les - 15°C.
A+

[cornychon]

Bonjour,




Là je suis très surpris , sur de très nombreux posts, tu dis ne plus utiliser ta PAC dès que les températures approche le 0°C et surtout lorsque les conditions sont givrantes (soit également vers les 0°C), donc bien plus souvent que les - 15°C.
A+

Précédemment :
Pour la PAC, j’ai parlé de grand froid.
Quand je suis plus précis j’ajoute, lorsque les températures ne remontent plus au dessus de 0°C sur 24h il ne faut plus utiliser les PAC air-air et air-eau.
Lorsque les conditions climatiques font que l’échangeur est obstrué par le givre au bout de 10 mn, il est bien évident qu’il ne faut plus l’utiliser.
Ces conditions climatiques ne dépassent pas une moyenne de 8 jours par an en région parisienne

J’ajoute, pour les températures de – 15°C, je me chauffe avec un poêle de 14 kW. Même à -15°C, je me permets d’avoir facilement 25°C dans la pièce principale. C’est surdimensionné volontairement. En 1954, j’ai eu jusqu’à -25°C pendant plus de 8 jours à d’Ecole de l’air à Salon de Provence.
Je dis poêle, mais c’est ce truc !
http://www.deville.fr/fr/pretes-a-poser/chambord.html