P'tits travaux d'ITE (pour voir...)

[OCIV]

pour le thermochanvre, tu disais qu'ils partaient sur du fermacell mais rien ne t'empêche de poser du panneau bois à enduire, non?
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[palus06]

oui, ça a été envisagé ici
je devais me renseigner sur les prix mais pas encore fait!!

[palus06]

tiens un exemple d'ITE avec finition enduit sur panneau fibre de bois
ici
là
et la fin là
@+

[jonneve]

Je reste d'avis qu'on ne peut pas faire d'enduit chaux/sable classique sur de la fibre de bois. Les enduits prêts à l'emploi, comme ils le font dans les liens que tu donnes, ça doit marcher je suppose, mais c'est très technique, très specifique, et donc très cher tout ça. Si tu utilises de la fibre de bois pour fermer les caissons (que tu remplirais d'un isolant quelconque, mais forcément moins cher que de la fibre de bois rigide), je crains qu'entre la fibre de bois et l'enduit que tu mets dessus ça finisse par te coûter très très cher. Si c'est pour faire ça, autant faire comme eux l'ont fait avec uniquement des panneaux de fibres de bois, ce qui t'épargne la réalisation des caisson / chevronnage. Mais ça va coûter cher aussi.

Je commencer à me demander s'il ne serait pas envisageable de poser tout simplement des liteaux assez rapprochés cloués à l'ossature, et y faire un torchis assez fibreux. Une fois sec, on finit avec un enduit chaux, et on se constitue ainsi un parement extérieur bien rigide derrière lequel on pourra facilement bourrer un isolant un vrac. Peut-être du liège en vrac puisqu'il est moins cher qu'en plaques et qu'il doit, je pense, mieux respirer. Ou alors de la paille compactée (même si elle isole sans doute moins bien que du liège, ça ne doit pas être si mal non plus si c'est bien bien tassé), ou du chanvre en vrac, ou... La réalisation sera sans doute assez longue, mais pas bien chère...

[herakles]

tiens un exemple d'ITE avec finition enduit sur panneau fibre de bois

tiens -nous au courant pour les prix tout compris en fourniture (vis , chevilles , trame et enduit )

[palus06]

oui, je vais essayer de me renseigner
@ jonneve : l'avantage de la paille compressée est qu'elle est banchée
donc tu enlèves les banches avant de faire un enduit chaux terre directement sur la paille - c'est encore plus simple en terme de construction (par contre, ça doit être long à faire, comme bcp de choses en auto-construction)

si je résume :
soit l'enduit est sur l'isolant lui même (paille ou panneaux de bois à enduire - dans ce dernier cas, avec un enduit du commerce, c'est vrai)
soit l'enduit est sur une structure porteuse, soit ce que tu proposes (y en a qui prenne de la canisse ou des panneaux de roseau), soit en ménageant une lame d'air (cas du nergalto)

l'inconvénient de la paille banchée compressée, c'est encore un saut dans l'inconnu en terme ... d'isolation - pas moyen de trouver des infos là dessus
@+

[jonneve]

oui, je vais essayer de me renseigner
@ jonneve : l'avantage de la paille compressée est qu'elle est banchée
donc tu enlèves les banches avant de faire un enduit chaux terre directement sur la paille

Euh, oui, si c'est faisable. Faut qu'elle soit sacrément tassée pour pouvoir faire un enduit dessus. Enfin pour bien isoler aussi, alors... Cette technique me paraît très intéressante, mais encore faut-il comprendre comment la faire fonctionner correctement. En mouillant la paille d'un peu de barbotine d'argile et de chaux, j'ai déjà fait et ça tient très bien, mais sans rien, je ne suis pas trop sûr. Si ce n'est que sur le site que j'ai mis en lien ils le font, donc ça doit pouvoir se faire, mais bon...

si je résume :
soit l'enduit est sur l'isolant lui même (paille ou panneaux de bois à enduire - dans ce dernier cas, avec un enduit du commerce, c'est vrai)
soit l'enduit est sur une structure porteuse, soit ce que tu proposes (y en a qui prenne de la canisse ou des panneaux de roseau), soit en ménageant une lame d'air (cas du nergalto)

Oui, et si on fait une structure porteuse avec treillis ou torchis ou autre pour fermer les caisson, on peut aussi envisager de la ouate insufflée... Bon, c'est sensible à l'humidité donc il faut trouver autre chose pour les 50 premiers cm à partir du niveau du sol, mais pour un mur pignon comme le tien qui fait une certaine hauteur, ça devrait être bon, et c'est sans doute la solution "industrielle" la moins chère. Sinon il reste toutes les solutions système D (paille, chanvre en vrac, etc), moins chères mais plus de boulot. Et probablement un peu moins isolantes.

l'inconvénient de la paille banchée compressée, c'est encore un saut dans l'inconnu en terme ... d'isolation - pas moyen de trouver des infos là dessus
@+

C'est sûr. Il faudrait calculer précisément la densité qu'on arrivé à réaliser, puis comparer ça aux lambda des bottes de paille. Les avis divergent sur ce point aussi, mais j'ai vu du 0.065 en moyenne, voire selon certains 0.045 ou 0.05 si on met les fibres dans le bon sens. Si on arrive à tasser à une densité équivalente à une botte de paille et qu'on met bien les fibres parrallès au mur (pas dur) on doit pouvoir obtenir un lambda autour de 0.05. Et plus c'est dense, plus ça isole.

[palus06]

@jonneve : j'ai pris contact avec les pailleux banchés et ils sont très enthousiastes, même si aucune expérience en ITE, tout en ITI jusqu'ici

@herakles
un site sympa car ils donnent tous les prix! du panneau (voir les panneaux Udi Reco) aux chevilles
c'est non négocié évidemment et c'est pas donné

[herakles]

Site sympa en effet , ca va me permettre de calculer le coût en fournitures y compris les vis et chevilles ...

je pourrai alors comparer avec la soluce nergalto+ossature bois+rockfaçade 160mm ..

[martosny]

Bonjour à tous,

Herakles, tiens nous au courant concernant ton comparatif. Personnellement je trouve environ 80 euros TTC au m2 avec l'udi reco en 12cm et tout leur système (isolant, chevilles, rail de pose, les 3 couches d'enduit). J'ai pas compté les angles et renforts pour les fenêtres... donc un peu plus au total mais de toute façons moins de 100 Euros le m2. Etant un système il faut un minimum de formation pour pouvoir installer ça tout seul. Je ne me lancerais pas dans l’auto réalisation de leur système, d'autant plus que les garanties qu'ils offrent ne sont valables qu'en cas de pose par un pro agrée... Je pense que je ne dirais pas de bêtises si je table sur un coût total main d'oeuvre comprise au alentours de 150 Euros au m2.

@jonneve

Les plaques de liège à mon sens cumulent les défauts : pas très perspirant, plutôt rigide, très cher... Imputrescible, c'est sûr mais bon...

certes le liège n'est pas l'isolant le moins cher, cependant en auto construction, je pense que c'est celui qui risque d'être le moins chère en tant que système complet installé de A à Z. Le gros investissement est en temps de pose mais l'enduit de réagréage puis l'enduit de finition ne coûte rien par rapport aux solutions dites "complètes" comme celle d'unger... L'isolant en tant que tel est au même prix que la laine de bois. Après c'est sur que le travail est titanesque pour une seule personne (en ce qui me concerne je ne sais toujours pas quoi faire...). Ce qu'il faudrait c'est que l'on se regroupe par régions et former des équipes pour retaper en groupe nos maisons respectives Je suis sur que ça irait beaucoup plus vite et que le résultat risque t'être pas loin de celui obtenu par des pros, voir meilleur...

Pour la respirabilité du liège c'est tout de même mieux que la plupart des matériaux utilisés en masse. Tout dépends de tes murs et de quoi ils sont maçonnés aussi. Si t'as une maison en granite comme SK c'est clair que t'as pas de soucis avec le liège pour une pisée c'est plus risqué. J'ai les mêmes craintes pour le liège que toi sur mes moellons tendres, mais au final, ce sera dans tous les cas mieux que le ciment et plâtre qui recouvrent mes murs actuellement, puis étant à moitié sous terre je ne peux pas me passer d'une ventilation. La vapeur qui ira dans les murs sera bien moins importante qu'en cas de ventilation naturelle et le problème sera très relatif.

Enfin si vous avez la solution miracle je suis preneur car je dois aussi commencer à m'attaquer à l'isolation des murs de manière plus concrète

[palus06]

hello
même si le liège est en apparence tentant, ça devient certainement plus galère (et encore plus cher) au delà d'une épaisseur de 120mm; d'ailleurs, si je fais le "haut" à 200 mm, le bas, qui sera en liège, devra être en 120mm rainuré + une couche de 80mm (non rainuré)... de façon à ne pas avoir de décalage d'épaisseur entre le haut et le bas... faudra cheviller ces deux épaisseurs ensemble...
@+

[martosny]

En fait j'avais pas trop pensé à ce problème d'épaisseur concernant le liège jusqu'à présent . Faut voir que je pensais mettre 12cm à la base mais j'espère bien pouvoir en faire 15 tout de même. Au nord et ouest par contre je serais obligé de rallonger la toiture alors je me dis autant faire carrément 20! C'est un vrai trou chez moi ce coté là donc jamais de soleil et murs très froids...

Enfin moi je pensais par défaut partir sur deux couches de liège, non rainuré. La première collée à la chaux (+ de chevilles si possible pour maintenir les panneaux le temps de séchage mais aussi pour la solidité), ensuite une deuxième couche croisée chevillée à travers les deux couches sans chaux cette fois car à priori j'espère obtenir une surface parfaitement plane après la première couche...

Enfin je sais pas il y a un truc qui m'échappe peut être

[martosny]

pas eu le temps de rajouter une modif...

En plus du coup s'il est pas possible de cheviller la première couche au moins elle sera renforcée par les chevilles avec lesquelles je fixe la deuxième couche... Enfin on peut se poser la question s'il est optimal de cheviller le première couche ? Ca va faire deux fois plus de chevilles à utiliser, qui même si elles sont faites pour l'isolation isolent tout de même moins que l'isolant. Seule avantage est que la première couche de liège sera parfaitement bien chevillée alors que si on utilise uniquement les chevilles de la deuxième couche, elles seront bien placées pour maintenir la deuxième mais pour la première elles vont tomber n'importe où (vu que les couches de liège sont croisées). C'est la deuxième couche de liège qui va maintenir la première en quelque sortes...

a+

[jonneve]

Enfin si vous avez la solution miracle je suis preneur car je dois aussi commencer à m'attaquer à l'isolation des murs de manière plus concrète

Certainement pas de miracle... La solution que j'envisage en ce moment, comme on en a un peu discuté plus haut, ce serait de faire une ossature rapportée (chevrons verticaux chevillés aux mur tous les 50cm environ, en laissant un certain espace entre le mur et les chevrons pour limiter le pont thermique), puis d'y fixer un parement (j'avais envisagé des briques plâtrières vissées aux chevrons, sinon de simples liteaux vissés puis enduits avec un torchis assez fibreux), et remplir l'espace entre le mur et le parement avec un isolant en vrac. Lequel, je ne sais pas, mais pas besoin qu'il soit rigide donc on peut envisager des solutions pas trop chères (ouate de cellulose, laine de chanvre en vrac, etc...).

Par rapport aux plaques de liège, comparatif:

1) Pas besoin de réagréer le mur, donc gain de temps ét petite économie.

2) Le gros de l'isolant pourra être un isolant en vrac bien moins cher que le liège en plaques. Même le liège en vrac serait envisageable d'ailleurs, et resterait bien moins cher que les plaques (j'avais eu un prix à 180€/m3). Donc économie importante.

3) Il faut fixer l'ossature au mur, ce qui est certes pénible, mais pas plus que de cheviller chaque plaque! D'expérience, je dirais que sur un mur en petits moellons, c'est sans doute la partie la plus pénible. Il me semble que les plaques de liège nécessiteraient davantage de chevilles que l'ossature bois. Enfin c'est presque kif-kif.

4) L'isolant étant en vrac, celui-ci épouse parfaitement le mur, ce qui permet donc une capillarité continue pour l'évacuation de l'humidité. Avec des plaques de liège bien posées, collées au mur, et celui-ci bien réagréé, il en est de même, mais ça me paraît assez difficile de le faire parfaitement avec des plaques de liège, d'où un risque de rupture de capillarité par endroits.

5) On peut utiliser un isolant bien plus respirant. Encore une fois, même le liège en vrac devrait être pas mal de ce point de vue là. Le liège en plaques, je ne veux pas m'y risquer, personnellement. Oui, il respire un peu, mais sur un vieux mur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau qu'il faut être capable d'évacuer, à cause des remontées capillaires.

6) On risque de passer pas mal de temps à réaliser le parement, surtout si on prend l'option pas chère (torchis). Le liège en plaques n'a pas besoin de ça.

7) Le liège en plaques doit dans l'idéal être posé en couches croisées, ce qui double le boulot. Alors qu'avec le vrac, ce sera plutôt vite fait apart le fait de devoir réaliser le parement. Difficile de dire laquelle des deux solutions sera la plus longue, mais l'une comme l'autre risquent à mon avis de nécessiter un travail semblable.

8) La solution vrac + parement sera moins fragile qu'un simple enduit sur isolant. Et en cas de problème, c'est réparable sans risquer d'abîmer l'isolant.

9) L'inconvénient par contre, à moins d'utiliser du liège en vrac (qui reste un peu cher malgré tout), c'est que la plupart des isolants utilisables dans ce genre de cas de figure sont putrescibles. Il faut donc s'écarter du niveau du sol, et peut-être par précaution ajouter un pare-pluie HPV avant le parement.

Donc concrètement, pour pouvoir comparer les prix, la solution que j'envisage serait : liège en vrac sur les 50 premiers cm, ouate de cellulose insufflée sur les 2m restants (2m50 de hauteur chez moi) avec parement torchis / lattes. Ca me coûte donc la ouate, la liège en vrac, les chevrons, les lattes, les vis et les chevilles, et le pare-pluie HPV. Le torchis, je compte pas, c'est quasiment gratuit. La solution liège nécessite l'enduit de réagréage (négligeable, mais bon...), les plaques, les chevilles spéciales (pour limiter les ponts thermiques). Faudrait que je calcule ça précisément pour comparer, mais je doute qu'on soit moins cher avec la solution liège.

Enfin, si on veut faire encore moins cher -- quitte à faire un peu plus épais pour isoler suffisamment -- il reste la solution qu'envisage Palus avec la paille banchée. Niveau coût, c'est clairement la solution idéale, niveau isolation, c'est clair aussi que ça isole moins bien mais que c'est tout de même pas trop mal (20cm de paille à 0.06 de lambda équivaut environ à 15cm de liège à 0.04). Personellement, ma réticence vient de ce que je ne l'ai jamais vu faire et qu'il faut être sûr que la paille soit et reste tassé assez fermement pour que l'enduit tienne directement dessus, mais ça ne paraît pas absurde. On passera pas mal de temps à tasser la paille, mais on n'aura plus le torchis à réaliser qu'on a dans mon autre solution, donc c'est pas sûr non plus que ce soit plus de travail... Je crains comme pour le liège que l'enduit sur isolant soit plus fragile que l'enduit sur le torchis, mais la résistance est peut-être suffisante quand-même. Il faudrait que je réalise un petit test pour voir ce que ça donne...

[jonneve]

@jonneve : j'ai pris contact avec les pailleux banchés et ils sont très enthousiastes, même si aucune expérience en ITE, tout en ITI jusqu'ici

Si tu as un contact, ça m'intéresse. J'ai essayé de les contacter et je n'ai pas (encore) eu de réponse. Je voudrais les contacter aussi pour avoir un avis.

[martosny]

Oui, il respire un peu, mais sur un vieux mur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau qu'il faut être capable d'évacuer, à cause des remontées capillaires.

Non faut pas non plus exagérer. A moins d'habiter dans un marais tu n'as pas à évacuer tant d'eau. De toute manière tout est du cas par cas dans ces suppositions, en fonction de la situation et du type de bâti (pierres etc). Un drainage aussi peut aider beaucoup pour l'élimination d'une bonne partie des eaux.

Bref, c'est pas le problème en tout cas, pour moi c'est surtout le souci de débord de toiture qui me préoccupe. Je n'ai pas assez de place pour envisager des solution "épaisse" donc la paille on laisse tomber même si celà me plait pas mal.

Le liège en vrac j'en vois pas trop d'utilité car il pèse lourd en plus, sauf au bas des murs comme tu préconises. L'ossature pour moi doit faire plus de 8m de hauteur sur la façade de la maison donc c'est pas aussi facile que sur tes 2m 50. Il faut que les caissons et les fixations puissent résister au poids de l'isolant. Ça me laisse perplexe par rapport aux panneaux collés à la chaux puis chevillés à la maçonnerie.

9) L'inconvénient par contre, à moins d'utiliser du liège en vrac (qui reste un peu cher malgré tout), c'est que la plupart des isolants utilisables dans ce genre de cas de figure sont putrescibles. Il faut donc s'écarter du niveau du sol, et peut-être par précaution ajouter un pare-pluie HPV avant le parement.

C'est là ma principale crainte. Si je dois faire ça moi même ça va me prendre beaucoup beaucoup de temps. Je peux pas compter sur une météo clémente en priant le bon dieu. Je préfère m'assurer en utilisant soit un isolant qui supporterait une forte pluie, soit s'il ne supporte pas , au moins qu'il se pose très vite... Genre Udi reco mais là le prix est double et la réalisation doit se faire par un pro...

[palus06]

Si tu as un contact, ça m'intéresse.

je sais si je vais te le donner, ils sont presque prêts à ce que j'organise une formation chez moi, si je trouve 8 à 10 candidats...

[jonneve]

Eh, pourquoi pas! Mais t'es de quel coin (le 06, comme le laisse supposer ton pseudo?), et ils font ça à quel prix?

[palus06]

et la réalisation doit se faire par un pro

rien ne t'empêche de le faire toi même, mais sans garantie
ils organisent aussi des formations mais c'est en Allemagne!

@jonneve je te l'envoie ce soir par MP
sinon tu cherches ecologis du berry sur google (http://www.eco-logisduberry.com/index.phpet avec la feuille contact - en fait la formation est proposée par cette assoce, c'est quelqu'un qui a été formé par le gars du lien "paille compressée banchée" (compliquée cette histoire...), de tête je dirais qu'il s'appelle Philippe LAURENT

chui dans le 44 comme ne le dit pas mon pseudo

[jonneve]

Non faut pas non plus exagérer. A moins d'habiter dans un marais tu n'as pas à évacuer tant d'eau. De toute manière tout est du cas par cas dans ces suppositions, en fonction de la situation et du type de bâti (pierres etc). Un drainage aussi peut aider beaucoup pour l'élimination d'une bonne partie des eaux.

Ben, ça dépend, c'est sûr. Chez moi, c'est la préoccupation principale, car on est tout prêt d'un cours d'eau, en contrebas par rapport à la route, tout... Et on a eu du ciment qui nous avait causé des pb d'humidité importants, et même en l'enlevant, c'est limite, certains murs restent un peu humides, donc je fais tout pour évacuer l'eau au maximum.

Bref, c'est pas le problème en tout cas, pour moi c'est surtout le souci de débord de toiture qui me préoccupe. Je n'ai pas assez de place pour envisager des solution "épaisse" donc la paille on laisse tomber même si celà me plait pas mal.

Le liège en vrac j'en vois pas trop d'utilité car il pèse lourd en plus, sauf au bas des murs comme tu préconises. L'ossature pour moi doit faire plus de 8m de hauteur sur la façade de la maison donc c'est pas aussi facile que sur tes 2m 50. Il faut que les caissons et les fixations puissent résister au poids de l'isolant. Ça me laisse perplexe par rapport aux panneaux collés à la chaux puis chevillés à la maçonnerie.

J'ai du mal à imaginer que le liège en vrac soit lourd à ce point là. Je viens de faire un torchis allégé faisant un peu moins de 300kg au m3, avec un système de chevrons du même genre. C'est tout-de-même beaucoup plus lourd que le liège, et ça tient sans problème.

C'est là ma principale crainte. Si je dois faire ça moi même ça va me prendre beaucoup beaucoup de temps. Je peux pas compter sur une météo clémente en priant le bon dieu. Je préfère m'assurer en utilisant soit un isolant qui supporterait une forte pluie, soit s'il ne supporte pas , au moins qu'il se pose très vite... Genre Udi reco mais là le prix est double et la réalisation doit se faire par un pro...

Tu fais ton ossature, tu poses un pare-pluie HPV, et tu insuffles de la ouate entre celui-ci et le mur. Si le pare-pluie joue son rôle, ton isolation ne craint rien, en principe. Ensuite tu monte ton parement extérieur tranquillement sans souci.

[jonneve]

Tant mieux, le 44, je préfère! Dans ce cas, je suis plus partant avec mon épouse, en fonction quand même du prix et des dates choisies.

[OCIV]

salut!
pour la paille en ITE, j'ai vu la sté pailletech en belgique, ils font aussi des formations. (avec interreg, c'était même gratuit pour 1 semaine).
le principe pour ce que j'en ai retenu, c'était des ballots bien compressés dans un "cerclage" bois au milieu du ballot et après projection de terre ou mélange terre chaux..
regardez sur leur site. En tout cas, on peut utiliser en ITE, il faut avoir un peu de place à l'intérieur pour faire ses "panneaux" dimensionnés puis venir les fixer une fois qu'ils sont prêts. Ainsi, on s'affranchit du problème de l'humidité et de l'installation extérieure.
par contre sur ta hauteur, il faut du matos pour lever un ensemble pareil. tu peux regarder d'ailleurs, ils utilisent des grues (notamment pour les parties toit)

pour le liège en vrac, tu peux trouver moins cher. je viens d'ailleurs d'avoir un prix pour environ 150 zoros livré.

[palus06]

pas sûr que ce soient des ballots (aux sens propre et figuré), j'aurais dit de la paille vrac, et donc tu choisis l'épaisseur que tu veux -
par contre, comment ils compriment... pas encore compris!

[OCIV]

non, c'étaient des ballots de paille, et ils proposaient deux choix d'épaisseurs pour les modules livrés. On était de mémoire >40cm.

[OCIV]

pour la compression, il y avait justement la compression du ballot déjà et puis les ballots entre eux je crois grâce au cerclage avec un système de sangles.

[martosny]

@ jonneve

J'ai du mal à imaginer que le liège en vrac soit lourd à ce point là. Je viens de faire un torchis allégé faisant un peu moins de 300kg au m3, avec un système de chevrons du même genre. C'est tout-de-même beaucoup plus lourd que le liège, et ça tient sans problème.

eh bien c'est pas beaucoup plus lourd que la ouate insufflée mais un peu quand même. Entre 65kg et 100kg au m3 pour le liège (je pense plutot 65 que 100) contre une 50aine de kg pour la ouate pour éviter le tassement. Pour moi les deux m'inspirent moyennement. En revanche ça m'étonne que tu as mis 20 cm d'épaisseur de ton torchis sur 8m de hauteur ? .Mais l'ossature m'inquiète moins côté résistance. Ce qui m'inquiète c'est l'éventuelle déformation du bois dans le temps Cela ne risque -t-il pas de déformer toute la surface du mur, tout l'enduit va craquer etc...

Tu fais ton ossature, tu poses un pare-pluie HPV, et tu insuffles de la ouate entre celui-ci et le mur. Si le pare-pluie joue son rôle, ton isolation ne craint rien, en principe. Ensuite tu monte ton parement extérieur tranquillement sans souci.

C'est justement là le problème, le pare pluie HPV ne supportera pas le poids de l'isolation sur une telle hauteur. (par ailleurs j'y connais rien en pare pluie mais je suppose qu'il respire si tu le préconises?). Dans le cas du sarking le pare pluie repos sur les voliges, c'est donc elles qui supportent le poids de l'isolant... il faut donc rajouter des épaisseurs de laine de bois qui maintient l'isolant en vrac, tu rajoutes encore des épaisseurs ou si tu veux rester sur la même épaisseur d'isolant tu diminues l'épaisseur entre ossature et tu paie de la laine de bois haute densité qui coûte un max... bref on revient à ton message d'il y a qq pages...
Enfin perso j'ai pas de place pour l'épaisseur, sinon il y a surement des moyens de faire en sorte que tu maintiennes le poids de ces caissons...

[palus06]

si tu mets un pare-pluie, t'es obligé de laisser une lame d'air, donc tasseaux, et encore après, une structure porteuse d'enduit (type nergalto ou panneaux de roseaux) ou bardage ou ardoises ...

[martosny]

oui c'est ce que je me disais, sauf si tu mets du Gore Tex
Donc il faut d'autant plus de débord de toiture...

[palus06]

pour la compression, il y avait justement la compression du ballot déjà

j'insiste, mais dans le lien évoqué plus haut sur la paille banchée compressée, il ne s'agit pas de paille en ballot mais de paille en vrac et banchée et compressée
avec quoi, mystère...

[martosny]

@Palus06
il y a un truc que j'ai pas capté, vu ta photo tu as encore moins de débord de toit que moi et tu pars sur une solution type paille, qui est certes pas chère, mais qui te demande d'autant plus d'épaisseur d'isolant, une lame d'aire plus un support d'enduit... bref très épais. Comment comptes tu t'y prendre? Rallonger le débord de toi. Personnellement le chapeau en zinc me fait pas mal peur, si je mets du liège ok , mais avec de la paille je m'y risquerais pas.

@jonneve
j'ai regargé un peu les prix, le rockfacade de Herakles est séduisant financièrement. A épaisseur égale (18cm) et juste pour l'isolant t'en as pour 19.47euros pour le Rockfacade contre 12.24euros pour la ouate (prix LM donc peut être trouvé moins cher). En revanche t'as pas besoin de pare-pluie avec le rockfacade et moins de casse tête avec la pose tout de même. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut compenser les irrégularités du mur pour assurer la continuité de la capillarité ? Tu paies les chevilles en plus bien sur.

Concernant la ouate je suis pas chaud du tout en ce qui concerne la ouate insufflée, j'ai pas confiance quant à la bonne mise en oeuvre de la part de l'entreprise qui viendra le faire. J'ai déjà de la ouate dans mes combles perdus. A priori, rien de plus simple que de faire ça! C'était une galère pas possible qui a duré 6 mois. Pour commencer ils ont utilisé quasiment 2 fois plus de sacs que prévu (heureusement que mon lattis a tenu le coup!). Tu m'étonnes que j'ai eu quasiment aucun tassement depuis maintenant 1an et demi. Du coup ils ont manqué de sacs et ils ont rien trouvé d'autre à faire que de laisser le haut de mes murs (qui se retrouve en dessous de la ouate) non isolés. "Il ne faut pas isoler au dessus des murs ils me disaient quand je les ai rappelé le soir après avoir constaté leur con..rie. Je me suis retrouve avec des superbes ponts thermiques tout le long des contours de ma maison pendant toute l'hiver car j'ai du les rappeler, relancer, et encore rappeler de octobre à mars avant qu'ils se déplacent enfin! Et tout ça pour qu'ils déversent de la ouate à la main sur les endroits en question! Alors insuffler de la ouate dans un parement fermé auquel on aura plus accès après, moi je dis sans moi!
Ce que je pourrais accepter c'est la ouate projetée mais je n'ai pas idée du surcoût de l'opération ?

En ce qui concerne le revêtement sur ossature le nergalto d'herakles est encore bien plus séduisant coté technique que n'importe quelle solution évoquée plus haut. Ca reste du costaud, tu mets n'importe quel enduit dessus (respirant ou pas) puisque c'est la lame d'aire qui t'assure la ventilation du mur, puis tu fais l'habillage du mur comme bon te semble! Coté prix je ne sais pas ce que ça coûterait mais si tu veux ne plus toucher à ton isolant et être sur qu'il est au sec il y a pas mieux je pense...

voilà ou j'en suis depuis hier