Salut Tonio,
Pourquoi les carreaux de platre, tu vas t'embeter à monter ces carreaux devant pour ensuite faire des saigner. Fais les saignées directement dans le parpaing, tu scelles des boitiers electriques et tu platres. Pour l'inertie, cchristof a bien résumé le problème et la solution.
Pour les fenetres, je te mets une photo en PJ. fenetre en tunnel au nu exterieur, ce qui dépasse ceux sont les coulisses des volets roulants.
Olive
Moi plutôt que des carreaux de plâtre je dirais enduit direct sur les parpaings et pour passer les gaines je ferais des saignées dans les parpaings .
Je ne pense pas que le placo pour les autres cloisons pose problème.
Attention il me semble (à vérifier) que les saignées dans les parpaings pour faire passer l'électricité sont interdites pour des raison structurelles (à vérifier, peut-être que ça dépend de l'épaisseur des parpaings, du fait que l'on soit en zone sismique ou non...).
salut
je ne pense pas que ce soit interdit ( jamais entendu dire ) mais j'ai entendu dire un maçon qu'il y avait une règle ( désolé je ne suis pas très précis) à respecter pour ne pas gruyèriser ton mur.
Y a pas de raison que tu puisses pas en faire .
bye
Mieux vaut savoir si oui ou non on peut faire ces saignées. De plus, dans le carreau de plâtre, ça doit être + simple à faire les saignées...Envoyé par fuit
Pour les cloisons internes aussi, elles participent à l'inertie !
En gros, imagine que tes calories soient de l'eau. Tout ce qui est solide et à l'intérieur de ta coque isolée, va "stocker / restituer" des calories. C'est la "réserve d'eau".
Si elle est pleine (en hiver ; murs à 20°) ; tu coupes le chauffage : la temp baissera lentement... Les calories "sortent"...
A condition, voir le message de ccristof plus haut (c'est lui, je crois) sur l'effusivité/diffusivité, d'avoir mis le moins possible d'obstacles à ces échanges de calories (donc le moins de couches d'air / placo, etc...). L'idéla, ce serait le mur nu (comme les briques massives ( non "creuses") ou les pierres dans le temps)...
En été, tu ventiles la nuit. Tu "vides" tes murs... A toute la journée, tu laisses rentrer le moins de calories possibles (fermer, volets, "casquettes" sur ouvertures, etc...). Et ce qui rentre, sera "stocker" dans tes murs... Ta maison restera fraiche...
Donc, si tu construis tes cloisons avec du "massique", sans couches d'air isolantes, tu augmentes encore l'inertie, donc la capcité de tes "bouteilles" à calories.
Après c'est un choix. Il y en a qui mette un six-pack pour faire un barbecue, ça leur suffit. Il y en a qui en mettent deux... C'est plus sûr.
Moi j'ai un lmru de refend en béton armé banché qui traverse ma maison, aux xeux étages, épaisseur 30 je crois de mémoire. Je peux te dire qu'en été, c'est un sacré "icepack" !
A noter qu'il existe des solutiosn intérieures peu utilisée : comme on est en milieu sec, des briques de terre compressées stabilisées font tout à fait l'affaire : cloisonnent ET grand einertie. Pour pas très cher. Juste du boulot !
Le plus simple de tout est de mettre des goulottes...ou se servir les gaines déjà enfouies dans le mur et mettre des goulottes pour des prolongements
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
J'ai pensé aux goulottes, c'est très pratique en effet mais ça fait une finition moins propre je pense...à moins qu'il existe des systèmes de goulottes esthétiques mais là je ne connais pas!..
L'inertie fait partie des "règles" pour un habitat à l'ambiance agréable : stockage des calories dans le cas d'une exposition favorable et donc lissage de la courbe des températures. Mais il n'est forcement utile de chercher à en disposer partout.
Si ton plancher , tes murs , et quelques refends sont déja constitués de matériaux lourds (ou semi-lourds), ce n'est pas dramatique si quelques cloisons sont revetues d'un parement (style placo) . Au contraire cela peut faciliter l'implantation du réseau électrique (prises, interrupteurs... par exemple).
Des corniches, plinthes, moulures, etc... il y a yn passage prévu derrière pour les fils
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Merci à tous pour ces infos!
Quel est votre système de fixation préféré (le + efficace pour le moins de ponts thermiques possible) pour les fenêtres dans le cadre d'une ITE de 20cm, merci.
Personne?
Ma photo ne te plait pas?
Olive
Bonjour,
cchristophe, ton explication effusivité et conduction est une bonne démonstration mais je ne m'explique pas pourquoi le placo seul étant un très mauvais isolant, perturberait l'inertie d'une maison avec ITE. La maison se refroidit de l'extérieur et non de l'intérieur. Donc on n'a pas besoin d'échanger entre le mur intérieur et l'ambiance. à moins que le refroidissement par la VMC est supérieur au refroidissement des parois.
Mettez vous d'accord messieurs ^^
La différence est elle énorme en terme de perte d'inertie si on met une cloison placo avec espacement de 5cm du parpaing comparé au collage direct sur le mûr d'un carreau de plâtre?
@Olive: j'ai un peu de mal "à me projeter" avec ta photo malheureusement, si tu pouvais en mettre quelques autres en plus stp (intérieur + extérieur), merci d'avance!
bonsoir,
justement oui.Donc on n'a pas besoin d'échanger entre le mur intérieur et l'ambiance.
Les échanges "intérieur->mur" et "mur->intérieur" permettent le stockage (durant le jour) et le destockage (pendant la nuit) des calories. Ainsi tu lisses la courbes des températures sur 24heures. Tu stockes une partie des calories le jour pour les relacher la nuit , intéret hivernale et intéret estivale.
Bien entendu, il faut également isoler (par l'extérieur) ces parois lourdes , pour qu'en hiver ces calories stockées ne partent pas par l'extérieur , mais bien vers l'intérieur. Et pour éviter également que ces mêmes parois lourdes ne recoivent trop de calories par l'extérieur en été.
Dernière modification par AD 44 ; 30/05/2012 à 19h16.
Bonjour Caillou,
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question (et je ne suis pas sûr non plus que ma réponse soit compréhensible, mais comme tu m'y as encouragé, je m'y remet en essayant de parler des "deux types d'inertie).
J'avais pris la précaution au début de dire que je ne parlais que des échanges d'une paroi avec l'ambiance intérieure. Du coup je parlais plutôt de l'inertie de stockage, selon laquelle la maison peut effectivement "se refroidir par l'intérieur", puisque des parois stockantes vont absorber de la chaleur excédentaire et limiter la hausse de la température, (ou inversement elles peuvent réchauffer la maison en limitant la baisse). Et là, un placo "plaqué" bride l'inertie de stockage, et un placo avec lame d'air la déconnecte presque totalement de l'ambiance. ça c'est ce que je voulais dire. Pour qu'une inertie de stockage soit efficace, il faut qu'elle réagisse rapidement à des apports ou des pertes de chaleur (poêle à bois au fonctionnement discontinu, apport solaire momentané, ouverture de fenêtre en hiver...).
Pour modéliser l'inertie de stockage on peut imaginer un réservoir appelé "réservoir principal" qui figure l'intérieur de la paroi. Et pour que ça marche un certain temps, ce réservoir, qu'on peut appeler "réservoir principal", doit être gros. Imaginons que ce réservoir est relié à l'ambiance par un robinet appelé '"robinet ambiance paroi". Si on met du placo, on ferme le robinet, à fortiori avec une lame d'air.
Si maintenant on parle des parois extérieures, la priorité est de se couper des variations extérieures (froid/chaud), le reste est secondaire (sauf en été quand on a pas l'inertie de stockage). On peut imaginer qu'il y a un autre robinet, le" robinet intérieur/extérieur" bien serré puisque la maison est isolé, mais bon il fuit toujours un peu (selon le niveau d'isolation). Imaginons maintenant qu'il y a un petit réservoir tampon entre l'extérieur et l'intérieur. Selon la taille de ce "réservoir tampon", la traversée d'un flux dans un sens ou l'autre peut prendre un certain temps puisqu'il faut le temps au "réservoir tampon" de se remplir ou de se vider.
Si on parle des parois extérieures en isolation intérieure :
L'inertie de stockage est quasi nulle, sauf avec un doublage semi-lourd ou lourd (briques, carreau de plâtre) parce que le "robinet paroi-ambiance" est fermé (placo, lame d'air). Quelle que soit la maçonnerie .
Par contre l'inertie de transmission (déphasage de l'onde de chaleur entre les deux faces de la paroi) est fonction de la composition de la paroi (le "réservoir tampon"). Le robinet intérieur-extérieur doit être le plus fermé possible (c'est isolé), mais comme il fuit toujours un peu on peut avoir un "réservoir tampon" entre extérieur et intérieur pour décaler le flux selon les besoins. la taille de ce "réservoir tampon" va déterminer l'inertie de transmission, ou le déphasage.
Si ce "réservoir tampon" est petit (pas d'inertie de transmission ou de déphasage), le flux traverse très vite : pas assez de déphasage. Si il a la bonne taille, ça commencera à couler au moment où ne sera pas trop gênant typiquement en été la nuit quand on peut ouvrir les fenêtres pour rafraîchir).
Si on parle de parois légères type murs ossature bois ou toiture légère, le choix de l'isolant est alors important puisqu'il n'y a pas de "lourd" en maçonnerie (pas de "réservoir principal") : il n'y a pas d'inertie de stockage. Mais on crée et on détermine la taille du "réservoir tampon" en choisissant l'isolant, pour agir sur l'inertie de transmission ou déphasage. Si on veut de l'inertie de stockage, on peut toujours utiliser des parois intérieures appropriées.
Si on parle d'isolation répartie (avec enduit direct sur la maçonnerie, sinon on retombe dans le cas de l'isolation intérieure)... Un peu des deux. Mais surtout de l'inertie de transmission. En gros "robinet ambiance paroi" ouvert, le "réservoir principal" (pas très grand) est inclu dans le "réservoir tampon" (assez grand). Si on met un placo sur une isolation répartie, on ferme le "robinet ambiance paroi". On bride ou supprime donc l'inertie de stockage, mais pas l'inertie de transmission puisque le flux intérieur extérieur est toujours là (le robinet "intérieur extérieur" fuit de toute façon et le "réservoir tampon" est toujours là).
Si on parle d'isolation extérieure, il y aura à la fois inertie de transmission et inertie de stockage selon la maçonnerie et la finition, un peu comme pour l'isolation répartie :
Finition enduite sur maçonnerie sur isolation extérieure : le "réservoir principal" est confondu avec le "réservoir tampon", et le "robinet ambiance/paroi" est grand ouvert. On a alors la même inertie de transmission qu'en isolation intérieure (à isolant et maçonnerie égale) mais davantage d'inertie de stockage.
Placo et lame d'air sur isolation extérieure : on retombe sur le cas de l'isolation intérieure (à isolation et maçonnerie égale) : on ferme alors le "robinet ambiance/paroi", presque complétement avec une lame d'air, mais il y a toujours le "réservoir tampon" et le "robinet intérieur/extérieur" qui fuit. On a donc supprimé l'inertie de stockage mais gardé l'inertie de transmission.
Et puis, quelle que soit le type de paroi extérieure, si elle est très isolée, c'est la "fuite" qui est très faible, alors notre "réservoir tampon" n'a plus beaucoup d'importance puisqu'il n'y a pas grand chose à retarder. En gros on peut ne plus s'occuper de l'inertie de transmission (le déphasage).
Collage avec plots de colle ? dans ce cas il y a de l'air entre placo et maçonnerie.
Je dirais pour l'impact de la finition :
enduit sur maçonnerie : on garde inertie de transmission (paroi extérieure) et inertie de stockage (toute paroi)
placo collé sans air (?) : on garde l'inertie de transmission, on bride l'inertie de stockage.
placo collé (plots) : on garde l'inertie de transmission, on bride "sévèrement" l'inertie de stockage (!).
placo avec lame d'air de qq cm : on garde l'inertie de transmission et on supprime pratiquement l'inertie de stockage.
Donc, pour faire qq chose de bien, pas le choix si on veut garder l'inertie! Soit carreaux de plâtre, soit enduit plâtre ou chaux partout ou il y a du parpaing en gros?
En intérieur (où le mûr est non porteur) là je peux mettre du rail/placo pour cloisonner comme pour la séparation des chambres?
Pour mémoire , l'excellent livre "guide de la maison solaire passive " de E.MAZRIA explique parfaitement ces phénomènes d'échange entre l 'intérieur et la masse de la maçonnerie , et le livre de OLIVA complète utiliement les infos données par MAZRIA .
Salut
@tonio, je réponds a la place d Olive, la photo me semble claire la fenêtre est posée en applique sur le nu extérieur du mur en parpaings, le Volet roulant est extérieur il sera intégré dans l isolation, donc de ce cote aucun problème d étanchéité a l air.
Question a @Olive au dessus couleur brique c est le linteau ? , la commande de VR obligatoire électrique ? ou possibilité mettre une manuelle ?
Salut benaciate,
oui, le linteau est en brique (maxi-linteau, il me semble), c'est un seul bloc même pour les baies de 2.40m, plus facile pour le maçon de couler ainsi.
J'ai une commande electrique mais je pense que la commande manuelle doit être possible.
Olive
Merci de ta réponse détaillée cchristof ! Il est un peu malheureux d'utiliser le terme d'inertie de stockage pour dire qu'il y a des échanges entre le mur et l'air ambiant et à l'inverse l'inertie de transmission pour le déphasage...mais bon, c'est une question de sémantique.
Pour moi, en hiver, si tu as une ITE, avec placo et lame d'air, et que tu refroidit l'intérieur de la maison (circonstances ?), elle va remonter un peu moins vite en t°. Ok c'est un problème.
Par contre, si tu chauffes un peu fort, la maison va monter plus vite en t° aussi, mais ce n'est pas vraiment un inconvénient en hiver ! Sauf peut-être un gros poele à bois dans une petite pièce ou maison très isolée sans inertie. Habitant une maison en pierre et avec des gros murs de refend nu, je ressens moins ces variations que celui qui est dans une maison BBC.
Bonjour,
Oui mais ce n'était pas pour faire pédant, c'est parce que le mot inertie est parfois utilisé par les commerciaux comme argument pour des isolants, ce qui peut être trompeur. Et je trouve que ça permet de scinder les deux fonctions et que ça aide à comprendre même si c'est un peu "lourd" comme formulation.
Je pense qu'on est d'accord, l'inertie (de stockage) n'est pas à provilégier systématiquement, mais en général ça me semble pertinent quand on parle de maison individuelles à usage d'habitation (pas de résidence secondaire hein !), et il est quand même relativement rare que l'on laisse la température descendre beaucoup. Après les problèmes existentiels de ceux doivent mettre un pull pendant deux jours en rentrant de trois semaines au soleil ou aux sports d'hiver, j'avoue que je m'en fiche un peu comme du chauffage des piscines !
slt tonio, je me pose les memes question que toi et si ton projet est chiffrable, j aimerai savoir combien ton mur a de résistance au final, son épaiseur, comben il te coute au m² en materiaux, si tu es certain d'avoir une bonne étanchéité a l'air, pour les pont thermique je pense que l ite doit quand meme pas mal limité, mais quand est il des cov avec du parpaing (je c qu il y a du placo spécial qui l'absorbe) et puis qu'as tu choisis chauffage (poele de masse?) et vmc?
pour les accro qui semblent bien sy connaitre moi je voulais quand meme opter pour de la calibric monomur au lieu du parpaing? voir de la thermopierre?meme si g un petit budget je prefre mettre le paquet sur l'iso
tonio n'hesites pas a nous tenir informé!!!! merci
a j oublié et pour l effet phonique, comment faire pour eviter les resonance dans de grande piece de vie?
slt,
une pièce normalement meublée et habitée n'a pas de pb de résonnances gênantes... meubles, livres, déco, personnes constituent d'efficaces dispositifs amortisseurs de sons.
Pour en revenir à la pose des fenêtres dans le cadre d'une ITE parpaing + 20 cm de liège, je me demande si ceci est possible:
Existe t'il des fenêtres avec encadrement pvc de 20cm + grand que la moyenne afin d'y apposer mes 20cm d'isolants et d'éviter au maxi les ponts thermiques?
La pose se ferait sur le parpaing à 5cm sur les 20cm d'épaisseur. (en partant de l’extérieur du parpaing, là ou est collé l'isolant en allant vers l'intérieur à 5cm)
Merci!
Après avoir été voir plusieurs pro pour les fenêtres, aucun ne peut me fournir des fenêtres adaptées à mon ITE prévue... pose en nue extérieure ou pose comme indiqué message précédent.
Quoi faire? Pose tradi française + pose isolant mince sur les côtés du mur...ponts hermiques assurés ou autre...?
Merci de m'aiguiller les amis, je suis désespéré là!
salut
regarde les pré cadre chez beck et heun
