Beau travail !
Quelques questions idiotes pour mieux comprendre certains choix^^
Les 2 " poutres " en bois en haut qui dépassent , vous allez faire comment ( les scier ? ) ?
Vous allez mettre autre chose par dessus les lames ? car il va falloir les entretenir régulièrement si ça reste ainsi ? Ca n existe pas des lames Pvc imation bois pour ne pas avoir le tracas de l entretien dans le temps ?
Merci
ce sont les madriers de la toiture, c'est sur eux qu'elle repose! Enfin je ne vois pas pourquoi on devrait faire quelque chose d'ailleurs...Les 2 " poutres " en bois en haut qui dépassent , vous allez faire comment ( les scier ? ) ?
Le mélèze naturel n'exige aucun entretien.Vous allez mettre autre chose par dessus les lames ? car il va falloir les entretenir régulièrement si ça reste ainsi ?
Je ne mettrais jamais du PVC sur mes murs!Ca n existe pas des lames Pvc imation bois pour ne pas avoir le tracas de l entretien dans le temps ?
a+
J'avais prévenu que c'était des questions idiotes, j y connais rien ^^
Pour les madriers vu que ça dépasse je pensais que d un point de vue esthétique quelque chose était prévu.
Si le mélèze n exige aucun entretien, c'est clair pourquoi mettre du Pvc, le bois naturel aura toujours un meilleur rendu que du Pvc
Merci pour les réponses
Le meleze sans entretien va griser avec le temps. Certaines personnes aiment, d'autres pas.
Si vous voulez garder l'aspect bois, il faut huiler...
Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
Bonjour à tous,
Le bardage avance doucement après une pose pour les fêtes. La grosse surface est terminée, il reste des points singuliers, les fenêtres (j'ai pas encore les tablettes), et les finitions.
Voilà ce que ça donne
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A+
c'est bien marostony, mais les gouttières, chez toi, c'est aussi qqchose!
remarque que chez moi...
@+
tu veux dire quoi par là palus? T'aimes pas mes gouttières?
salut
tu veux pas mettre de pvc sur les murs soit ...
mais il faut avouer que vu le prix et le travail que tu as mis dans ton ITE les goutières font un peu désordes..
Je déteste le pvc. En fenetres, en bardage, en gouttière, en conduits...
Je déteste le gaspillage aussi.
Moralité, j'aime bien les gouttières de Martosny, et puis je trouve que ça donne un petit cachet.
Sinon, vois tu déjà une amélioration du confort et de la consommation ? (Souvent, les vieux murs isolés en hiver sont déjà froids, et les progrés sont vraiment constaté à l'hiver suivant (cf les courbes de teemperatures, nombreuses, de SK))
Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
De toute manière si on part sur le perfectionnisme esthétique même la toiture fait désordre! Je vois la fin de cette partie de l'ITE mais je suis très loin d'avoir terminé les travaux sur la maison. Le plus gros reste à venir et les préoccupation esthétiques sur les parties auxquelles je n'ai pas à toucher sont très loin de mon esprit.mais il faut avouer que vu le prix et le travail que tu as mis dans ton ITE les goutières font un peu désordes..
Les gouttières en zinc sont à changer sur les deux murs à l'arrière, mais au prix de 60€ le mètre posé par un pro (je sais pas souder du zinc moi...), tant qu'elles remplissent leur fonction je n'y toucherais pas! Faut pas les brusquer c'est tout. Le noue est à refaire aussi, mais pareil, elle coule pas... J'ai prévu un jour (à priori en dernier même si c'est pas très logique mais les finances obligent) de refaire la toiture en sarking + aménagement d'une partie des combles (le plus gros morceau). Si ces gouttières tiennent d'ici là tout sera changé avec du zinc neuf à ce moment. Le PVC c'est de la m..e mais c'est facile à installer soi même. Pour les décentes je m'en contente donc très bien tant que ça tient tout mon arrière maison au sec!
Côté rue la descente est provisoire c'est celle démontée de l'époque d'avant ITE que j'ai recyclée. Il faut que je monte le petit toit qui est attenant à l'ITE pour que je puisse raccorder la grande toiture + le petit toit sur le tuyau d'évac qui est prévu près de l'angle sur la partie brique. La partie qui est à gauche sur la photo ne m’appartient pas (je possède pas tout le quartier non plus
Merci pleinlesyeux ça fait chaud au coeurMoralité, j'aime bien les gouttières de Martosny, et puis je trouve que ça donne un petit cachet.
Sinon pour le résultat ressenti, j'ai eu de l'amélioration assez rapidement. Il faut voir que cette ITE concerne que le 1er étage. Au RDC sur rue et arrière mur de gauche c'est le garage et côté jardin un escalier qui mène au 1er. Les températures sont environ 2 - 3° supérieures par rapport à la situation sans ITE y compris dans le garage qui n'est pas chauffé. C'est le seule constat que je peux avancer pour le moment pour plusieurs raisons:
- tout mon RDC habitable qui est de l'autre côté de la maison (sud) n'est pas isolé, a du simple vitrage, est à moitié en travaux (voir le sujet http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4062097 qui traite la moitié du RDC l'autre moitié reste à travailler
- le thermostat de ma vieille chaudière gaz est placé au RDC pour assurer une température minimale dans la partie la plus froide de la maison. J'ai mis 17- 18 comme consigne mais comme le thermostat déconne, si on oubli de le débrancher manuellement la température monte des fois à 20° donc gaspillage!
- au 1er il n'y aucune pièce qui a 100% une ITE à part la SDB qui est toute petite donc pas très parlant... L'ITE isole surtout le couloir qui mène au chambres en fait, qui est (très logiquement d'ailleurs) placé du côté le plus froid (nord et nord ouest) de la maison
Malgré la situation au niveau confort ce n'est tout de même pas trop mal:
- pour les 3 chambres + SDB il n'y a que 3 radiateurs sur 6 qui sont en marche dont 2 sont ouverts à peine et un dans le bureau de ma femme, qui travail à la maison, qui chauffe normalement (frileuse oblige
- la SDB et l'autre chambre qui sont un niveau au dessus (l'air chaud monte) sont bien chaudes malgré leurs 2 radiateurs au minima et le garage non chauffé qui est en dessous. Les années avant l'ITE je devais tout même augmenter les radiateurs sur un niveau moyen pour pouvoir avoir une température de confort .
- dernier point de comparaison, avant le froid de cette semaine le chauffage ne marchait en gros que le matin pour 1h à 2h max si on l'oublie puis le soir pareil...
Voila, avec tout ça et en comparaison de l'hiver dernier qui est pas très comparable parce que cette année on a mis le chauffage bien plus tôt, j'ai tout de même l'impression qu'on consomme moins de chauffage. Malheureusement même visible une fois sur les factures définitives je ne pense pas que les deux hivers seront très comparables dans la globalité. Peut être plus si on regarde bien mois par mois...
En tout cas il est claire que j'ai ressenti les résultats de l'ITE très rapidement (10 à 15 jours après la mise en place) ce qui n'est pas en contradiction avec les résultats de SK à cause de ma situation qui est en étage, et surtout je pense à cause des pierres différentes dont sont construites nos deux maisons. Les moellons tendres chez mois n'ont rien de comparable en termes d'inertie au granite des maisons bretonnes!
En revanche lorsque j'aborderais les travaux de RDC et les soucis de roches et habitat semi troglodyte je pense que je vais être beaucoup plus proche des constat de SK étant donné l'humidité existante etc Affaire à suivre très bientôt sur Futura j'espère
A+
Dernière modification par martosny ; 18/01/2013 à 12h12.
Un dernier petit point de comparaison, la température de surface des murs avec ITE est d'environ 2 - 3° supérieure à celle des murs sans isolation. Ce qui confirme bien les résultats bien plus rapides au niveau de la température ressentie.
a+
Tes gouttières sont plus que correctes je trouve et comme tu le dis, à partir du moment où elles assurent leur job, ce n est sans doute pas ta priorité financière dans les travaux. Sur un salon Immobilier à Bordeaux, j avais vu une société pour des gouttières Alu, esthétiquement c'est pas mal et le coût de mémoire était de l ordre de 20 € le ML.
En tout cas quand on voit les photos avant / après, tu as fais un sacré job !
Bonjour.
La réponse est là, la température de surface du mur rejoint rapidement la température de l'air intérieur, mais le cœur du mur va mettre du temps à se réchauffer, ce qui fait qu'à l'arrêt du chauffage la température de surface va rejoindre assez vite celle du coeur du mur.Un dernier petit point de comparaison, la température de surface des murs avec ITE est d'environ 2 - 3° supérieure à celle des murs sans isolation. Ce qui confirme bien les résultats bien plus rapides au niveau de la température ressentie.
En fait c'est la chaleur gratuite du premier été qui régularise la situation en chargeant le coeur du mur qui ne se refroidit plus les nuits d'été, ensuite faut entretenir la température du mur.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Je trouve votre travail très réussit! Je m'intéresse au bas de votre isolation que vous avez fait en brique avec de l'isolant de liège en vrac si j'ai bien suivi. Pouriez-vous me décrire la chose? Un espace de 20cm pour vous alignez au bardage? Un détail particulier? Cela m'intéresse car nous allons réaliser l'ITE de notre maison en bardage, le sous-bassement serait une bonne idée donc je serais intéressée de connaître le votre.
Merci
@Ishido
Merci c'est sympa! Mais attends c'est pas encore finiEn tout cas quand on voit les photos avant / après, tu as fais un sacré job !
@SK69202 en effet c'est tout à fait logique. Par contre comme chez moi l'intérieur du mur est tout creux ou pourri c'est plutôt compromis. Enfin ce sera toujours dur de juger tant que je n'ai pas l'ensemble de l'ITE ou au moins sur tous les murs d'une chambre. Enfin j'ai toujours des doutes sur les capacités inertielle de mes moellons, tellement ils sont tendres mais bon on verra tout ça le moment venu
Enfin la température de surface des murs chez moi reste tout de même 2-3 ° inférieure à la température de l'aire intérieur. J'avoue ne plus avoir en tête tes chiffres après un an mais c'est peut être encore mieux...la température de surface du mur rejoint rapidement la température de l'air intérieur
a+
La prochaine étape est d isoler les autres façades ? ou tu as un autre projet prioritaire ?
La capacité thermique des murs déterminera le potentiel de chaleur disponible à l'automne, se qui permet de retarder la date de démarrage du chauffage.
Sinon l'écart air / mur depuis le 03/09/11 (isolation mur sud terminée 15/11/11) 1ère image et du 01/09/12 à hier pour mon RDC.
Meilleur définition = Clic droit sur l’image / afficher l’image / cliquer sur l’image pour le zoom
écart air-murs rdc 2012.jpgécart air-murs rdc.jpg
positif, le mur réchauffe la pièce quand la température de l'air est minimale, négatif le mur est réchauffé quasiment en permanence par l'air.
On voit bien l'été, que mon mur sud est moins bien isolé que le mur nord et que le soleil d'Armorique n'y peut pas grand chose.
@+
Dernière modification par SK69202 ; 19/01/2013 à 18h01. Motif: syntaxe
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,Je trouve votre travail très réussit! Je m'intéresse au bas de votre isolation que vous avez fait en brique avec de l'isolant de liège en vrac si j'ai bien suivi. Pouriez-vous me décrire la chose? Un espace de 20cm pour vous alignez au bardage? Un détail particulier? Cela m'intéresse car nous allons réaliser l'ITE de notre maison en bardage, le sous-bassement serait une bonne idée donc je serais intéressée de connaître le votre.
Merci
Concernant le soubassement vous avez bien résumé la situation. Juste une précision, les briques creuses font 10cm donc il ne me reste grosso modo que 15cm de liège en vrac. En moyenne j'ai 20mm d'isolant +2 x 28mm de lame d'air + 2 cm de bardage 276mm. En moyenne parce que j'ai essayé de récupérer certaines imperfections des murs et l'isolant est des fois très comprimé, des fois très peu comprimé ...
Chez moi il y a quelques particularités que vous n'aurez pas sur une maison plus classique:
- Sur les deux murs côté jardin les fondations des murs sont au niveau du rocher en dessous de la dalle béton donc je peux pas faire une isolation verticale du soubassement d'où les trottoirs isolant employés déjà par SK69202.
- J'ai certaines parties des murs qui sont plus que douteuses (bourrées de n'importe quoi par exemple) donc je ne fais qu'une confiance très limitée de la tenue des chevilles dans le temps. J'ai donc voulu me blinder en faisant reposer les chevrons (qui sont faut le dire très balaises 110x75 !) sur quelque choses de dur. Et au final j'en suis bien content!!! Sans ça j'aurais vraiment flippé par la suite
- j'ai un terrain très en pente et même si j'ai de la roche en dessous , elle s'imbibe fortement d'eau en amont de ma maison et en apporte vers les murs de la maison. J'ai voulu avoir une isolation de soubassement la plus ouverte à l'évacuation de l'humidité. Or le liège en plaque a un mu bien supérieur au liège en vrac, à la brique creuse et à la laine de bois.
Ces éléments font que la meilleur solution que j'ai trouvée était de monter ces murets.
Peut être chez vous il serait plus simple de mettre du liège en plaque chevillé après décaissement d'une tranchée autour de la maison?
Non c'est pas la priorité. J'ai d'autres gros travaux à faire avant de pouvoir enchaîner sur une deuxième partie d'ITE. Il faut déterrer toute la parte Ouest des deux maisons, créer une liaison chaude entre les deux, ce qui permettra de mettre au chaud et au sec les vieux murs par la même occasion. Pour les murs qui restent en contact direct avec la terre, de les isoler et drainer. Il faut aussi retaper toute la petite maison qui va être le futur salon (tous les enduits aux murs, extérieurs, voire une rehausse du toit pour pouvoir isoler correctement le plafond, démolir la terrasse en béton qui sera un magnifique pont thermique pour la refaire en bois etc...)La prochaine étape est d isoler les autres façades ? ou tu as un autre projet prioritaire ?
La liaison des deux maisons implique de déplacer l'entrée principale de la maison. L'ancienne porte sera transformée en fenêtre et la nouvelle sera au niveau d'un SAS entre les deux maisons. Il fut donc faire des plans pour ce projet et les soumettre pour autorisation.
Cela implique aussi, enfin, la suite des travaux au RDC dont je parlais, (dont la porte d'entrée fait partie): Il faut démolir quasiment tout dans la pièce qui est à côté de notre nouvelle cuisine et reprendre les choses correctement. Je vais me retrouver donc dans cette pièce avec un mur en roche brute ou quasiment. Je ne sais pas comment je vais faire exactement pour gérer ça? Actuellement c'est doublé par un autre mur et ventillé. J'aime pas du tout cette solution.
C'est donc la prochaine grosse étape. En plus c'est tellement compliqué (plan, situation, multiples points d’interrogation à gérer) que je ne sais même pas comment exposer tout ça de manier claire sur le forum pour avoir quelques avis
Enfin voilà on a de quoi s'amuser comme tu vois
@SK69202
C'est clair pour les périodes de chauffe et de refroidissement
Ce qui me choque dans ton graph c'est que la température de ton mur est rarement à plus de 1° de celle de l'air, y compris sans isolation. Chez moi j'ai bien plus que ça come écart. Je vaut bien que le thermomètre peut me jouer des tours mais bon quand même...
Enfin quelques photos du résultat obtenu il y a une 10-aine de jours pour la finition des fenêtres.
Les tablettes sont finalement en inox 2mm. J'ai opté pour le bardage collé au pare pluie sur le cadre des fenêtres. J'ai pris le risque pour éviter de perdre en luminosité. J'ai laissé un espace de quelques millimètres entre les planches de bardage et les fenêtres de manière à ce que toute flotte de condensation éventuelle puisse s'évacuer dans mouiller le bois. Je pense qu'il devrait pas y avoir un besoin de ventilation énorme mais bon... Si ça "pourri" d'ici quelques années je vais reconsidérer uniquement les cadres
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Il ne reste plus que une ou deux planches lisses à mettre et c'est définitivement termine avec le bardage...
Le graphe compare la température de surface des murs (relevée vers 22H) à la température moyenne de la pièce (Max+ Min)/2, la température du mur est quasiment toujours inférieure à la température max de la pièce mais est toujours supérieure à la température minimale de l'air. Celle ci est d'ailleurs commandée par la température des murs. Faut que je fasse les graphiques avec les max/min, je ne calcule pas ça actuellement.Ce qui me choque dans ton graph c'est que la température de ton mur est rarement à plus de 1° de celle de l'air, y compris sans isolation. Chez moi j'ai bien plus que ça come écart.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Une ch'tite question martosny, à laquelle tu as peut être déjà répondu... tu comptes laisser apparente la partie basse de ton ITE en brique ? ou tu vas faire un crépi ?
à la base c'était un enduit chaux qui était prévu.
C'est pas la chose la plus urgente pour moi certes, mais il y a un quelques collages de pare pluie qui sont faits directement sur les briques alors je sais pas si finalement ça sera compatible avec un enduit chaux.
Il faut que je fasse quelques rajouts comme l'escalier qui doit mener au jardin, les grosses marches en béton ça tue lorsqu'on doit monter et descendre plusieurs fois par jour...Puis je pourrais voir où l'enduit est vraiment esthétiquement indispensable...
effectivement ça explique le mystèreLe graphe compare la température de surface des murs (relevée vers 22H) à la température moyenne de la pièce (Max+ Min)/2,
Dernière modification par martosny ; 29/01/2013 à 13h56.
Bonjour,
Enfin un peu d'avancement sur les détails depuis le temps.
Voilà mon petit toit refait il y a 10 jours.
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J'ai un dilemme sur la bande de solin à mettre contre le bardage et qui devrait être assez haute pour éviter les éclaboussures de pluie sur le bardage.
Comme j'avais posé du polyane pour protéger les madriers de la pluie, j'ai remarqué qu'aux endroits où le polyane touchait le bardage il avait commencé à noircir, probablement à cause de la mauvaise ventilation et une stagnation plus importante de flotte.
1-Je me demande si je ne vais pas créer le même phénomène en plaçant une bande de zinc assez large et étanchéifiée sur sa partie haute par du mastique contre la bardage => vieillissement prématuré du bardage à cet endroit sans parler de l'aspect qui n'est pas terrible.
2-L'idée serait donc de laisser passer l'air derrière la bande de zinc en la fixant décollée de 1cm du bardage. Ainsi l'aire pourra y passer et ventiler le bois. Certes s'il y a de l'eau sur le bardage elle pourra couler derrière le zinc mais au moins il pourra sécher correctement ensuite. En mettant une bande de 30cm tout le long elle devra protéger néant moins le bardage des éclaboussures de pluie depuis la toiture et de la neige en hiver. La mise en œuvre n'est pas encore mise au point mais je pensais utiliser des chutes de bardage bine dimensionnées à caller entre le zinc et le bardage aux endroit où le zinc sera fixé.
3-Où alors je peux aussi ne rien faire. En sachant qu’actuellement entre les tuiles et le bardage j'ai placé une bande d'égout en zinc bricolée qui ne touche pas le bardage mais permet l'éventuelle évacuation d'une partie de l'eau qui y pénètre. L'embêtant c'est que même avec une petite pluie il y a de l'eau qui rentre sous la toiture le long du bardage, sans parler de la neige en hiver qui posera souci...
Qu'en pensez-vous ?
a+
Dernière modification par martosny ; 09/04/2013 à 08h29.
