L'isolation : quels choix possibles ?

[LULUX]

Bonsoir,

Je prendrais l'option A car elle présente moins de ponts thermiques.

Mais quelle est la finition des façades ?

En isolant à l'extérieur de l'ossature tu résoudrais à mon avis toute la question. Tu pourrais barder, crépir ou maçonner et tu éliminerais tous les ponts thermiques (montants). Le contreventement viendrait à l'intérieur de l'ossature. Que des avantages et pour pas plus cher (je dis ça car j'imagine que tu as prévu un contreventement osb à l'extérieur, dis moi si je me trompe).

Dans tous les cas rien ne t'empècherais de conserver un vide technique de 40 mm à l'intérieur, la meilleure des solutions à mon avis, surtout à long terme...

Et pour la caisse de résonnance dans une mob, c'est zéro problème.

[invite8500810c]

Salut tout le monde.
Mon constructeur va me livrer ma maison hors d'eau, hors d'air.
Double vitrage 4-16-4, VMC double flux, chauffage principal avec poële à bois avec électrique en appoint.
Je n'ai pas le gaz.
Le terrain est sur site classé monument historique et on m'impose un crépit gratté.
Les plans n'étant pas faits, je peux encore choisir mon épaisseur de mur, fonction du choix des matériaux. Les côtes vont être ajustées au cm, vu la faible superficie de 540 m² de la parcelle. Je suppose qu'il faut définir la "réserve" d'épaisseur d'isolant pour les menuiseries.
J'ai retenu des informations intéressantes en lisant les 37 pages et je vous en remercie au passage.
Malgrès cela, je ne suis pas certain de choisir intelligemment mon isolation intérieure.
Sur Ideesmaisons.com, ils annoncent une très bonne isolation avec des brique à joints minces R = 0.75 + doublage intérieur en laine et carreaux de plâtre, supérieure à celle des Monomur 30 cm R = 2.5. Mais je ne retrouve pas la même note avec leur calculatrice !
J'aurais souhaité savoir ce que vous m'auriez précisément conseillé avec bon compromis dépenses/performances, et s’il serait avantageux, si cela se fait, de rajouter une isolation (intérieure toujours) aux Monomur, car seules elles restent insuffisantes. Mon but premier reste d’être économique et écologique au possible, à l’usage.
En vous remerciant.

[invite648870f1]

Bonjour à tous,
J'ai pas encore eu le temps de lire toutes les pages du fil (j'en suis à la page 15), mais je suis un peu pressé par le temps d'où ma question.

Je rénove une maison de 1950 et je refait une isolation par l'intérieur.

J'ai pensé, un temps, utiliser de la laine de bois, mais le budget est vraiment trop elevé.

Mais un truc me chagrine concernant l'indice R de quelques isolants de 100mm:
- Chanvre 2.5
- Laine de bois 2.6
- LVD/LDR standard 2.5
- LDR Rockwool chez Leroy Merlin 3.0
- Chez le fournisseur de mon beau père, j'ai même de la LDV de R3.15.

Que pensez vous de tels indice ? Valables ?

Merci de votre aide.

[LULUX]

Bonjour,

Un R de 3.15 pour 100 mm correspond à un lambda de 0.032. C'est vrai qu'on n'arrête pas le progrès mais quand même, la valeur moyenne est de 0.04. Personnellement j'ai des doutes...

[A voir en vidéo sur Futura]

[Yoghourt]

Cela concorde avec une étude concernant l'impact de la géométrie des fibres de verre sur le lambda. (taille/longueur) Je crois me souvenir que l'étude donnait d'ailleurs 0.032 comme valeur plancher.

Gaffe à la densité en pose verticale (risque de tassement si c'est trop léger)
Gaffe au mode de pose (si entre rails métalliques, le résultat retombe aux alentours de 0,04)
Gaffe à la teneur en eau: le chiffre de 0,032 ne vaut que pour un matériau très sec. En isolation intérieure, le matériau va inévitablement se mouiller un peu et perdre en perf => supposer lambda= 0,036 ou 0,038 est plus raisonnable

[invite648870f1]

Merci pour vos questions.

Pour l'humidité, je vais poser un VMC DF, ça devrait donc aller, et j'envisageais (après lecture de quelques fils) de placer l'isolant entre des montants en bois plutôt que des rails métalliques.

2 autres questions me viennent Yoghourt :
- Le problème des rails est valable quel que soit le type d'isolant non ?
- Le problème d'humidité affecte-t-il aussi les laines végétale et/ou animale (mouton) ou que les minérales (verre/roche) ?

Merci encore pour vos réponses.

[Philou67]

Romut, le problème des rails métalliques dans l'isolant, est qu'ils forment un pont thermique. Donc oui, c'est un problème quelque soit l'isolant.
Pour l'humidité, tous les isolants ne sont pas égaux : les laines minérales ne font pas bon ménage avec l'humidité : dégradation des performances de l'isolant, dégradation de l'isolant lui même en cas de condensation (tassement). Les isolants à base de fibres végétales sont plus résistant face à l'humidité (d'où la possibilité de faire des murs perspirants, c'est à dire laissant passer la vapeur d'eau).

[Yoghourt]

- oui
- moins de pb d'humidité pour les isolants végétaux (simulation wufi + l'expérience de mon chez moi). Pour les isolants animaux, je ne sais pas. La pose d'un frein-vapeur ou pare-vapeur kraft reste nécessaire en isolation intérieure sur mur en dur. Pas de polyane ou truc trop étanche qui piège l'humidité et concentre nettement la condensation aux points froids.
Faudrait que je fasse un article pour expliquer ça proprement *gros soupir*

[invite648870f1]

- oui
La pose d'un frein-vapeur ou pare-vapeur kraft reste nécessaire en isolation intérieure sur mur en dur.

C'est mon cas (murs en parpaings béton) donc pas respirant du tout. Est ce à dire que le kraft posé d'office (il me semble bien) sur les rouleaux est suffisant ?

J'espère sinon il ya quelques millions de maisons qui ont ou vont avoir des soucis.

Faudrait que je fasse un article pour expliquer ça proprement *gros soupir*

A ta guise, mais ça aiderait bien effectivement, surtout le novice comme moi.

Mais j'apprends, je repars de ce pas à la page 18 de ce même fil.

[invite2e5576e7]

Bonjour,

et merci beaucoup pour vos réponses Philou67 et LULUX .
Le choix d'une isolation en panneaux tenait au fait que je ne me sens pas forcément super capable de faire de l'insufflation...
Effectivement Philou67, je ne dois pas être le seul à me poser ces questions .

Je dis "tenais" car les choses viennent de changer : notre charpentier vient de nous livrer les panneaux de l'ossature avec un entraxe très variable, compris entre 35 et 45 cm... évidemment sans nous en avoir jamais parlé, alors que nous désirions un entraxe standard (60 cm) . Il nous met devant le fait accompli !
Du coup, le plus simple sera peut-être de rajouter des tasseaux de 55 cm (comment ?) sur les montants de l'ossature, de mettre un film pare-vapeur renforcé (comment et ça se trouve où ?) puis d'insuffler de la ouate de cellulose en 200 mm.
Il nous faudra louer une cardeuse-souffleuse, mais c'était déjà prévu pour la ouate en vrac dans les combles. A priori les Castors en louent...
On pourrait aussi faire venir un artisan pour l'insufflation : 2 jours pour insufflation + soufflage dans les combles, a priori.

Qu'en pensez-vous ?
Des conseils ? Certains ont-ils prévu de l'insufflation d'ici mi-mai dans les environs du 35 (que je puisse voir) ?

Tout change au dernier moment, et du coup je dois faire de nouveaux choix très rapidement, sur des points que je n'avais pas étudié plus que ça.

Merci encore

[invite2e5576e7]

En voyant l'image, j'ai reconnu ma situation.

Par contre, j'ai une remarque : pourquoi poser l'ossature métallique du vide technique sur la dalle et pas sur la chape ?

Pour que :
- les cloisons soient maintenues plus solidement ;
- les côtés de la chape soient isolés (par les cloisons/murs extérieurs).

Mais quelle est la finition des façades ?

Du bardage en pin peint .

En isolant à l'extérieur de l'ossature tu résoudrais à mon avis toute la question.
[...]
(je dis ça car j'imagine que tu as prévu un contreventement osb à l'extérieur, dis moi si je me trompe).

En fait les panneaux sont déjà prêts... depuis quelque temps maintenant ; ils ont été apportés sur notre chantier il y a u npeu plus d'une semaine.
Mais notre charpentier a déjà 5-6 semaines de retard pour les poser !

Dans tous les cas rien ne t'empècherais de conserver un vide technique de 40 mm à l'intérieur, la meilleure des solutions à mon avis, surtout à long terme...

C'est aussi ce que je me dis...

Et pour la caisse de résonnance dans une mob, c'est zéro problème.

Cool, merci .

[LULUX]

Bonsoir,

Si l'entraxe n'est pas adapté aux panneaux mieux vaut à mon avis insufler : plus simple et moins cher.

Ce serait ma mob que je poserais l'osb à l'intérieur de l'ossature avec collage des joints pour faire office de freine vapeur. A l'éxtérieur je m'offrirais une bonne laine de bois (pourquoi pas 40 mm) et un bon pare pluie bois (22 mm en général), ensuite une lame d'air très bien ventilée qui aurait le mérite de limiter la surchauffe l'été puis le bardage. Dans ce schéma la couche de laine de bois est facultative selon l'isolation et le déphasage que tu souhaites.

Il existe une seconde bonne solution. L'osb de contreventement vient à l'extérieur, puis le pare pluie en laine de bois quand même pour limiter les ponts thermiques dûs aux montants d'ossature, la lame d'air et le bardage. A l'intérieur tu peux épaissir les montants en vissant par exemple le 55 mm que tu suggères puis agrafer un pare vapeur puis contrelatter horizontalement (40 mm) pour passer toutes les techniques et encastrer les boitiers éléctriques sans toucher au pare vapeur, puis poser une finition intérieure.

Parmi les freines vapeur j'aime bien ce qui est décrit ici. J'aurais bien mis aussi quelques études et données techniques mais je ne suis pas fichu de joindre un fichier pdf . Si tu veux passe moi ton mail en mp et je t'envoie ça.

[invite2e5576e7]

Si l'entraxe n'est pas adapté aux panneaux mieux vaut à mon avis insufler : plus simple et moins cher.

C'est aussi ce que je me dis.
Ceci dit, j'ai un peu peur de mal insuffler : ça n'a pas l'air si si simple quand même .

Ce serait ma mob que je poserais l'osb à l'intérieur de l'ossature

Malheureusement tout cela est trop tard : les panneaux sont déjà faits, il ne reste plus qu'à les assembler sur la dalle.

Parmi les freines vapeur j'aime bien ce qui est décrit ici.

En fait je suis parti sur un concept de murs étanches avec une VMC-DF, comme Quisit.
Donc pas de freine-vapeur, mais du pare-vapeur.

J'aurais bien mis aussi quelques études et données techniques mais je ne suis pas fichu de joindre un fichier pdf . Si tu veux passe moi ton mail en mp et je t'envoie ça.

@ e-mail envoyée en MP.

Merci beaucoup !

[Philou67]

En fait je suis parti sur un concept de murs étanches avec une VMC-DF, comme Quisit.
Donc pas de freine-vapeur, mais du pare-vapeur.

La VMC DF n'impose pas l'étanchéité à la vapeur d'eau...
En revanche, quelque soit le type de ventilation, il faut cherche l'étanchéité à l'air, cà c'est sur. Si tu insuffles de la ouate, tu peux sans problème avoir une paroi un minimum perspirante. Le frein vapeur est donc possible (de mu > 5x le mu de ton OSB).

[invite2e5576e7]

La VMC DF n'impose pas l'étanchéité à la vapeur d'eau...
En revanche, quelque soit le type de ventilation, il faut cherche l'étanchéité à l'air, cà c'est sur. Si tu insuffles de la ouate, tu peux sans problème avoir une paroi un minimum perspirante.

Ah, OK, merci .

Le frein vapeur est donc possible (de mu > 5x le mu de ton OSB).

Et en français ?
Et comment puis-je connaître le µ de mon OSB ?
Désolé , en fait tout ça n'a jamais été clair pour moi... d'où mon (1er ) choix de faire des murs étanches (pare-vapeur).

Merci encore !

[Philou67]

Bonjour,

et merci beaucoup pour vos réponses Philou67 et LULUX .
Le choix d'une isolation en panneaux tenait au fait que je ne me sens pas forcément super capable de faire de l'insufflation...
Effectivement Philou67, je ne dois pas être le seul à me poser ces questions .

Je dis "tenais" car les choses viennent de changer : notre charpentier vient de nous livrer les panneaux de l'ossature avec un entraxe très variable, compris entre 35 et 45 cm... évidemment sans nous en avoir jamais parlé, alors que nous désirions un entraxe standard (60 cm) . Il nous met devant le fait accompli !
Du coup, le plus simple sera peut-être de rajouter des tasseaux de 55 cm (comment ?) sur les montants de l'ossature, de mettre un film pare-vapeur renforcé (comment et ça se trouve où ?) puis d'insuffler de la ouate de cellulose en 200 mm.
Il nous faudra louer une cardeuse-souffleuse, mais c'était déjà prévu pour la ouate en vrac dans les combles. A priori les Castors en louent...
On pourrait aussi faire venir un artisan pour l'insufflation : 2 jours pour insufflation + soufflage dans les combles, a priori.

Korriged, je vais essayer de répondre à tes questions, mais rappelle moi l'épaisseur de ton ossature et l'épaisseur de l'isolation que tu vises ?
Je ne comprends pas ce que tu entends par "tasseaux de 55cm" ... tu parles d'un entraxe de 55cm ? Si oui, ta nouvelle ossature ne sera pas superposée à l'ossature principale ??? bizarre, d'autant plus si tu souhaites insuffler. Dans le cas de l'insufflation, il faut viser des caissons les plus "rectangulaires" possible, pas de formes tarabiscottées.
Je peux aussi te dire une chose : ajouter une ossature sur une ossature existante, c'est usant !!! J'y ai passé du temps, et je devrais encore en passer pour faire le doublage pour la finition (mais là, j'espère que ce sera plus rapide).
Enfin, le film frein/pare vapeur se trouve au même endroit que là où tu trouves la ouate. Choisis un film transparent armé. Il en existe de plusieurs marques, tu trouveras facilement. Les prix se valent à peu près. C'est très solide, et fait attention à la pose : il y a un sens (coté lisse à l'extérieur, rugueux coté isolation).

Qu'en pensez-vous ?
Des conseils ? Certains ont-ils prévu de l'insufflation d'ici mi-mai dans les environs du 35 (que je puisse voir) ?

Pour l'insufflation, je t'inviterais bien sur mon chantier, mais c'est dans le 67.

Pour que :
- les cloisons soient maintenues plus solidement ;
- les côtés de la chape soient isolés (par les cloisons/murs extérieurs).

Moi, j'ai procédé ainsi (tu peux normalement le voir sur les photos de mon site) : j'ai placé 4cm de liège devant la murette béton sur 15cm de haut (hauteur de la chape). Le chape a été coulée devant => le fond des caissons est donc resté vide et prêt à recevoir l'isolant. Ensuite, je peux mettre ma finition devant, la chape est donc isolée sur l'épaisseur et par en dessous => pas de pont thermique. Pour la solidité, certes, c'est un argument, mais à mon sens, la poser sur la chape ne doit pas être un problème. Par ailleurs, je m'aventurerais pas à pré-positionner les rails avant que la chape soit coulée et l'ossature pour l'isolation terminée... histoire que tout soit bien à la bonne place. En fait, tu verras surement comment faire en fonction de ton planning aussi.

[invite2e5576e7]

Korriged, je vais essayer de répondre à tes questions

Merci !

mais rappelle moi l'épaisseur de ton ossature et l'épaisseur de l'isolation que tu vises ?
Je ne comprends pas ce que tu entends par "tasseaux de 55cm" ...

En fait l'ossature a une épaisseur de 145 (montants de 45x145).
Et, comme je désire 200 mm d'isolant, je compte rajouter des tasseaux/liteaux de 55 d'épaisseur le long des montants (vissés sur ceux-ci). J'agraferai ensuite mon pare-vapeur et obtiendrai des caissons de 200 mm d'épaisseur.

Je peux aussi te dire une chose : ajouter une ossature sur une ossature existante, c'est usant !!! J'y ai passé du temps, et je devrais encore en passer pour faire le doublage pour la finition (mais là, j'espère que ce sera plus rapide).

Mouep

Enfin, le film frein/pare vapeur se trouve au même endroit que là où tu trouves la ouate. Choisis un film transparent armé. Il en existe de plusieurs marques, tu trouveras facilement. Les prix se valent à peu près. C'est très solide, et fait attention à la pose : il y a un sens (coté lisse à l'extérieur, rugueux coté isolation).

Merci .

Pour l'insufflation, je t'inviterais bien sur mon chantier, mais c'est dans le 67.

C'est malheureusement trop loin ; y'a pas idée d'habiter si loin .
Il y aurait l'expérience de Méfène aussi... mais trop loin également.

Moi, j'ai procédé ainsi (tu peux normalement le voir sur les photos de mon site) : j'ai placé 4cm de liège devant la murette béton sur 15cm de haut (hauteur de la chape). Le chape a été coulée devant => le fond des caissons est donc resté vide et prêt à recevoir l'isolant. Ensuite, je peux mettre ma finition devant, la chape est donc isolée sur l'épaisseur et par en dessous => pas de pont thermique. Pour la solidité, certes, c'est un argument, mais à mon sens, la poser sur la chape ne doit pas être un problème. Par ailleurs, je m'aventurerais pas à pré-positionner les rails avant que la chape soit coulée et l'ossature pour l'isolation terminée... histoire que tout soit bien à la bonne place. En fait, tu verras surement comment faire en fonction de ton planning aussi.

Merci pour ces info ; je vais aller voir ça.
Effectivement, ça va notamment dépendre du planning.
Pour info, ma chaper (sans plancher chauffant, juste pour l'inertie) fera 10 cm.

Encore un grand merci !

[Philou67]

En fait l'ossature a une épaisseur de 145 (montants de 45x145).
Et, comme je désire 200 mm d'isolant, je compte rajouter des tasseaux/liteaux de 55 d'épaisseur le long des montants (vissés sur ceux-ci). J'agraferai ensuite mon pare-vapeur et obtiendrai des caissons de 200 mm d'épaisseur.

Oui, ce sont les 55cm qui m'ont enduits d'erreur... 145+55mm c'est OK.
Pour le reste de la mise en oeuvre, c'est OK. Les choses les plus longues à faire : poser la contre-ossature, poser les scotch d'étanchéité (surtout autour des blocs fenêtres). Une question au passage, tes blocs fenêtres prévoient-ils une épaisseur de mur supérieure à celle de l'ossature initiale ? (chez moi non, donc j'aurais une finition à faire au niveau des portes et fenêtres).

Effectivement, ça va notamment dépendre du planning.
Pour info, ma chaper (sans plancher chauffant, juste pour l'inertie) fera 10 cm.

Tu as trouvé un chapiste qui te fait une chape si épaisse ?

Et comment puis-je connaître le µ de mon OSB ?

Pour le mu de ton OSB, demande la notice technique à ton fournisseur (ton charpentier). Il devrait te le fournir sans problème, tu auras aussi les taux de formaldéhydes et compagnie.

[invite2e5576e7]

Oui, ce sont les 55cm qui m'ont enduits d'erreur...

Oups

145+55mm c'est OK.
Pour le reste de la mise en oeuvre, c'est OK.

Cool

Les choses les plus longues à faire : poser la contre-ossature, poser les scotch d'étanchéité (surtout autour des blocs fenêtres).

Bien à savoir, merci .

Une question au passage, tes blocs fenêtres prévoient-ils une épaisseur de mur supérieure à celle de l'ossature initiale ? (chez moi non, donc j'aurais une finition à faire au niveau des portes et fenêtres).

Ce sera comme pour toi.

Tu as trouvé un chapiste qui te fait une chape si épaisse ?

Oui, en fait il fait une 1ère chape grossière de 6 cm, dans laquelle on peut ensevelir les cables et tuyaux.
Puis il fait une chape de 4 cm (fibrée pour la résistance, mais pas liquide) sur laquelle il posera le carrelage (foncé).

Pour le mu de ton OSB, demande la notice technique à ton fournisseur (ton charpentier). Il devrait te le fournir sans problème, tu auras aussi les taux de formaldéhydes et compagnie.

OK, je vais voir ça.
Et il faut ensuite juste que j'achète un film pare-vapeur avec un µ > 5 x µ(mur) ? Je demande ça à mon fournisseur de ouate et il me le fournit ?

[Philou67]

Oui, en fait il fait une 1ère chape grossière de 6 cm, dans laquelle on peut ensevelir les cables et tuyaux.
Puis il fait une chape de 4 cm (fibrée pour la résistance, mais pas liquide) sur laquelle il posera le carrelage (foncé).

Ca ressemble à un ravoirage de 6cm + 4cm de chape traditionnelle...
Mais où mets-tu l'isolant ?
La composition de ma chape est la suivante :
- ravoirage de 2/3cm pour passage des gaines (eau + élec) : chape maigre à base de granulé de liège (et socle de béton vermiculite pour le poêle de masse)
- isolant (polyuréthane) 6cm
- chape ferraillée traditionnelle 6cm.
Je n'ai donc que 6cm (plus 1,5cm de pierre dessus) pour l'inertie.

OK, je vais voir ça.
Et il faut ensuite juste que j'achète un film pare-vapeur avec un µ > 5 x µ(mur) ? Je demande ça à mon fournisseur de ouate et il me le fournit ?

Un µ > 5 x µ(paroi extérieur) plutôt. C'est une règle approximative. Sinon, il faut tester ton mur sur la feuille de calcul de l'ami Yoghourt. Le problème de l'OSB extérieur est que souvent, le µ est assez élevé par rapport à ton parement intérieur (40 environ). Mais quelqu'un (je ne sais plus qui ni où) avait proposé l'idée de percer de petits trous dans l'OSB pour le rendre plus perméant. Mais attention à ne pas percer le pare-pluie !!!

[invite2e5576e7]

Ca ressemble à un ravoirage de 6cm + 4cm de chape traditionnelle...
Mais où mets-tu l'isolant ?

C'est effectivement le même principe.
Je mets l'isolant en-dessous : dalle puis isolant (polystyrène ou polyuréthane extrudé) puis chape de ravoirage puis chape de lissage.
Sachant que ma dalle est "isolée" par dessous, suite à une erreur : hourdis isolés sur vide sanitaire.

Un µ > 5 x µ(paroi extérieur) plutôt. C'est une règle approximative. Sinon, il faut tester ton mur sur la feuille de calcul de l'ami Yoghourt.

J'ai cette feuille .
Mais je savais bien que ça allait commencer à devenir difficile.
En tout cas je viens de demander le µ du contreventement et du pare-pluie à mon charpentier... J'attends sa réponse.

Le problème de l'OSB extérieur est que souvent, le µ est assez élevé par rapport à ton parement intérieur (40 environ).

Et ça continue à être compliqué .

Mais quelqu'un (je ne sais plus qui ni où) avait proposé l'idée de percer de petits trous dans l'OSB pour le rendre plus perméant.

Ca c'était moi , ici.
Ceci dit, le pare-pluie est déjà fixé sur mes panneaux, donc...

[invite648870f1]

Ouf ça y est, j'ai fini le fil !! Je peux reprendre mes questions

Donc rappel : rénovation en cours, isolation par l'intérieur, VMC DF.

Pour info j'ai rencontré un gars de la Maison des Energies de Nantes, un truc affilié à l'Adème et il m'a dit :
- 10 cm pour les murs ? Pas assez, mettez 15 au moins
- 20 cm pour le toit ? Pas assez, passez à 30.
- 7 cm au moins pour le sol.

Ca confirme pas mal ce que j'ai pu lire ici même.

Quelques questions pour mes murs (parpaings béton pleins) :
- Y-a-t-il un risque à ne pas mettre de lame d'air entre mon mur et mon isolant ? Je dis ça que je risque d'avoir quelques problème avec mes fenêtres.
- Si je résouds mes problèmes de fenêtres, je pose des tasseaux sur les murs et je plaque l'isolant dessus, c'est bon comme montage de lame d'air ?
- Quasiment tous les isolants type LDV, LDR du commerce ont un pare vapeur en kraft, mais les panneaux rigides pour les murs n'existent pas en 15cm, donc je dois superposer, faut que je l'enlève le pare valeur qui se trouvera donc au milieu ?

Concernant mes sous-pentes : il y a actuellement de la tuile (qui reste car elle est comme neuve) et sous les solives (entre les chevrons verticaux), de la LDV (épaisseur ?) protégée par un pare vapeur hyper épais genre bakélite :
- J'enlève tout et je remets du neuf ou je laisse la vieille ?
- Si je laisse, j'enlève la bakélite ? (Même problème que pour mes murs finalement).
- J'ai beaucoup vu écrit "pare pluie" sur ce fil, en ai-je besoin ?

Pour finir question pour mes combles (plat), si je mets 200 + 100 croisé :
- faut-il que je sépare physiquement les 2 couches, histoires que la couche du dessous ne se tasse ?
- Si oui comment ?
- Et est-ce une bonne idée de mixer laine en rouleau et laine en soufflage pour faire bien au niveau des coins, des raccords de murs... ?

Beaucoup de questions, mais après ça j'y verrai vraiment plus clair. Merci d'avance.

[invite648870f1]

Dites, vous me laissez pas tomber sur ce coup là hein dites ??

[invitee449b931]

Salut romut. Tiens je m'y colle de bon matin.

-lame d'air : a calculer avec la feuille de Yogourth. Tu sauras de suite si ca condense et si une lame d'air t'es utile ou pas.

-pour le montage, une lame d'air alors que tu veux mettre des tasseaux, c'est pas net. Ca veut dire avoir une lame d'air dans chaque "caissons" formes par les tasseaux. Ca me parait pas top, a moins de faire une pose des tasseaux comme les tasseaux de lambris (avec circulation d'air) et de pas plaquer les panneaux d'isolants (tu vas en ch*er pour poser).

-tous les isolants n'ont pas de freine/pare vapeur dessus. On trouve facilement sans le kraft/pare-vapeur chez un marchand de materiaux.

-suivant l'etat de la LDV de sous-pente, tu laisses. Si trop pourrite/tassee, tu vires.

-la bakelite fait surmeent office de pare-vapeur sur ton isolant. Comme pour ta lame d'air sur les murs : gogo feuille de Yogourth et regarde ce que ca donne sans freine/pare-vapeur. Si ca condense, laisse la bakelite.

-une pare pluie est vraiment un plus. Mais la mise en oeuvre impose de detuiler/delatter. Si tu n'as pas prevu ces operations, laisse tombe

-les 2 couches tu les croises l'une sur l'autre. Elle ne doivent pas se tasser : la pose se fait en deroulant. Si tu les tasses tu perds de l'isolation. Les separer : c'est ch*ant et pas utile.

-la laine souffler ca t'aidera a faire les angles difficiles c'est sur. Tu eviteras les ponts thermiques. Donc clairement : les rouleaux la ou tu peux faire facilement. Les flocons dans les coins difficiles.


Au passage, tu regardes les prix des laines de verre/roche et tu compares avec la ouate de cellulose a souffler toi-meme. C'est parfois pas beaucoup plus cher. Pour le cas de laine de verre de haute densite (qui tient pas trop mal dans le temps et offre un peu plus de dephasage que le "bete" rouleau), les prix sont kifs. Et a choisir entre les 2, rien que pour la pose, le choix est vite fait

[invite648870f1]

Merci MadMac.

Je vais regarder d'un peu plus près la feuille de calcul de Yoghourt, mais ça m'avait semblé un peu compliqué.

Pour la vieille LDV, le problème de la bakélite est qu'il vaut surement mieux que je l'enlève si je dois poser d'autres couche par desssus non ?

Plus généralement d'ailleurs, peut-on "empiler" des isolants qui ont chacun leur pare vapeur ?

Ne doit-on pas plutôt n'avoir qu'un pare vapeur (dans mon cas vers l'intérieur de la maison puisque j'isole à l'intérieur) ?

[invitee449b931]

Si tout a fait : un seul pare vapeur. Sinon les autres risquent d'amener de la condensation.

[invite2e5576e7]

Un µ > 5 x µ(paroi extérieur) plutôt. C'est une règle approximative. Sinon, il faut tester ton mur sur la feuille de calcul de l'ami Yoghourt. Le problème de l'OSB extérieur est que souvent, le µ est assez élevé par rapport à ton parement intérieur (40 environ).

Mon contreventement (extérieur) est en Triply (OSB4) : 40 < µ < 50.
Le film pare-pluie est du Delta Vent N (de Döerken) : Sd = 0,02 m.

Et le représentant de Dörken me dit qu'il me faut un freine-vapeur de Sd > 18m... ce qui correspond au film DBF (Sd=20m) chez eux :

Bonjour
Le pare-pluie VENT N a une valeur sd de 0,02 la plus basse possible, et compatible au dtu mob.Quand au choix de votre freine-vapeur le dtu 31.2 vous impose une valeur sd minimum de 18 mètres ce qui correspond chez doerken au frein vapeur DBF avec une valeur sd de 20m; tout ce qui serait inferieur à 18m pourrait representer un manque d'efficacité et donc des interrogations sur le vieillissement de votre isolation (peut importe sa nature minerale ou naturelle) et sur vos bois.
Restez donc vigilant au respect du dtu afin de profiter pleinement de votre maison.
Salutations

Il a complété ses explications ainsi :

Bonjour
Vous pourrez trouver nos produits chez XXX. En ce qui concerne la mise en application, les produits se posent de manière identique et donc pas de particularité ni pour l'un ni pour l'autre. L'odre de valeur SD decroissant interieur vers exterieur est exact mais le coeff est inapplicable avec la reglementation française et beaucoup de gens ne maitrise pas celle-ci et de surcroit dans les pays limitrophes la reglementation est differente du fait du climat exterieur et en effet le coeff 5 peut fonctionner (bien qu'à ce jour bon nombre augmente la valeur sd intérieure car souvent trop insuffisante pour lutter contre la vapeur). En ce qui concerne la ouate de cellulose, un frein vapeur armé est imperatif pour une bonne tenue lors de l'insuflation, eviter les ventrus afin de pouvoir passer les gaines techniques ou des dechirures aux agraffes, bien coller les incisions necessaires pour insuffler après celle-ci. 200mm de ouate, mais votre ossautre fait-elle autant en epaisseur? Pour optimiser votre etancheité à l'air et vapeur comme le demande la rt 2005, avez-vous pensé à poser un pare-vapeur en plafond? ci-joint une photo qui vous indiquera l'importance de celui-ci et surtout le soin necessaire à la pose, la fumée c'est la chaleur de votre maison, donc attention!!!!
[fichier attaché ci-après]
Salutations

[Philou67]

Une nouvelle discussion dédiée à l'isolation en laine de mouton a été créée à partir de celle-ci. Merci de poster vos réponses à ce sujet dans cette dernière :
Isolation en laine de mouton : retour d'expérience
Philou67 pour la modération.

[invite8500810c]

Bonjour, pour ma maison en construction neuve, je vais partir sur des briques hautes à joints minces avec mortier-colle.

Pour ce qui est de l'isolation intérieure, la laine de bois me parait être un bon choix tant pour ses qualités de protection thermique hivernale comme estivale, qu'écologique.
Probablement épaisseur 14 cm en pose croisée.

Mais voilà pour fixer les rails, je ne préfèrerais pas percer mon isolant si cher payé.

Je pensais placer des panneaux de 120 x 250 cm, en épaisseur 10 cm contre le mur, et devant des rails en 45 mm au sol et faux plafond, avec des montants doublés tous les 60 cm, entre lesquels je viendrais mettre les seconds panneaux d'épaisseur 4 cm. Total 14 cm. Et devant le BA13 vissé.

Comme une cloison avec placo d'un seul côté.

Mais je ne sais pas si cela se fait et surtout si c'est fiable mécaniquement.

Je touve cette solution la plus simple.

Et cela m'évite les transperçages de l'isolant.

Donc je récapitule:

- brique à joints minces 20 cm,
- panneaux de laine de bois 10 + 4 cm en joints décalés avec les rails,
- vide d'air +/- 0,5 cm ( rails 4,5 cm > laine de bois 4 cm),
- placo BA13.

De plus les fournisseurs de laine de bois ne proposent apparemment pas le 600 x 1200 mais du 1220 x 575 (Steico), ces dimensions étant probablement adaptées aux maisons à ossature bois.

Alors où se fournir ? (je suis de la région toulousaine)

Merci pour vos réponses.

[invite2e5576e7]

Pour le mu de ton OSB, demande la notice technique à ton fournisseur (ton charpentier).

Euh, et on se fiche du µ du pare-pluie et de la ouate d'isolation ?