Retour d'expérience poêles de masse de Martin hiemstra

[invite7b42e2bd]

Bonjour xf38,

Notre NO80 était livré avec ces petits "pavés" en béton moulé, pour protéger la grille. Il faut dire que la chaleur au niveau de la grille à la fin de la flambée est redoutable. Et, oui, ils s'usent très vite. Hiemstra nous en a laissé un petit stock supplémentaire pour les remplacer au fur et à mesure, ce qu'on a fait. Depuis septembre, on a changé 1x la totalité, ce qui me semble rapide. Mais on a fait avec leur accord quelques flambées poussées, pour voir, liées à notre finition inédite.
Hiemstra dit qu'ils auront (ont déjà ?) une solution plus pérenne pour protéger la grille, et qu'en attendant ils fournissent les pavés pour remplacer.

En sortie supérieure, je ne vois pas ce qui empêcherai de coller (si ce n'est 2/3 mm de dilatation) le poêle à un mur exempt de tout matériau inflammable.

Une petite sole en terre cuite, assez épaisse, taillée à la bonne dimension... ? Sinon faire le pain dans un (des) moule(s) posé(s) sur la grille, ça marche très bien aussi ; avec un plat genre plat à tarte, le pain ne touche quasiment pas les bords et a une belle croûte.
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[xf38]

Bonjour dedal,

Merci pour ta réponse!

J'ai appelé Hiemstra aujourd'hui, j'ai oublié de leur poser la question sur le problème de la grille qui s'use… je les rappellerai pour savoir s'ils ont amélioré le système comme tu le dis. Je vous tiendrai au courant... Sinon la personne chez qui je suis allé voir le poêle m'a dit qu'elle envisageait de mettre des pierres toutes bêtes à la place des pavés, mais je ne suis pas sûr que ça supporte la chaleur…

J'ai parlé à une personne de Hiemstra de la sole en pierre, elle m'a dit que c'était une bonne idée, ils n'y avaient pas pensé, peut-être qu'ils pourront en fournir une à la bonne taille faite avec des chutes de fabrication du poêle… En attendant je peux toujours faire comme tu dis, dans des moules, mais ça ne marchera pas pour les pizza. Reste la solution du plat à tarte, mais chuis pas chaud (et on peut pas faire des pains longs comme je les aime...).

Autre info:
Ils ne proposent plus les couleurs claires (Terre, Dune, Nuage et Amande je crois), car il parait qu'à la lumière éléctrique ça ne rend pas très bien (on voit la couleur brute du matériau qui transparait, d'où l'aspect un peu "sale"). En revanche ils proposent maintenant à tout le monde la finition brute (sans teinture, couleur pierre/béton), comme celle que tu as je crois. On peut en théorie teinter soi-même la pierre à son goût, avec de la teinture à la chaux, mais en pratique tous ceux qui ont commandé ce modèle l'ont laissé tel quel… Moi j'aime bien comme ça en fait

[invite7b42e2bd]

J'avais pensé à mettre des chutes de briques réfractaires, mais c'est éternel non plus (en approvisionnement ).


On était emballé par leurs poêles (toujours d'ailleurs ) mais moins par les finitions pour leur aspect "ciré", "patiné", qui faisait trop fini pour chez nous. Alors on avait demandé cette "finition", à laquelle il commençait à réfléchir, pour pouvoir enduire par-dessus à notre convenance. On a fait plein d'essai sur des échantillons et puis quand le PdM est arrivé, on a rien mis dessus tellement on a aimé cet aspect brut et la teinte finale qui laisse apparaître la teinte de la chamotte.

[xf38]

Correction: ils proposent encore "Amande", mais pas "Mousse".

Oui nous c'est un peu pareil: les couleurs ne nous emballent pas trop, on hésite entre garance (rouge brique) ou "brut"/sable. Le modèle "garance" n'est pas si mal en fait (on l'a vu en vrai, ça ne fait pas aussi rouge qu'en photo, ça a vraiment un aspect "terre cuite"). On aimerait bien voir le modèle "brut" en vrai... j'attends de voir si Hiemstra peut nous trouver un modèle brut dans notre région (Grenoble). Pour l'instant on n'a vu que des photos... (photo du tien, dedal, d'ailleurs).

Pour la distance du poêle au mur, comme nous avons un mur de refend en parpaings, Hiemstra m'a dit que la seule contrainte était de pouvoir passer la main derrière au moment de la pose! Donc environ 5-10cm en fonction de la taille des mains de l'installateur .

[invite7b42e2bd]

Si la distance ne t'effraie pas (sud-Aveyron ) ou si l'occasion s'en présente, vous êtes les bienvenus ici...

Pour la distance au mur, j'avais pas pensé au montage ; forcément...

Maintenant qu'on est plusieurs utilisateurs (ou bientôt) de hiemstra sur ce fil et notamment de NO80, on pourrait croiser quelques infos d'usages...
On a définitivement abandonné le résineux, le fayard brûle vraiment mieux, surtout à la bonne vitesse je dirais, c-a-d pas trop vite pour favoriser l'échange, et est beaucoup plus propre. Sinon, on met toujours des bûches ou des dosses en 50, ça marche impec.

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[xf38]

Merci pour l'invitation, mais je ne crois pas qu'on pourra faire le voyage dans le mois qui vient...

Pour les infos d'usage, ça attendra l'automne prochain pour moi peut-être . (à moins qu'on se décide pour un tulikivi, mais il y a peu de chances en fait).

En attendant je vais faire mon stock de bois de hêtre... en 33cm ça réduit un peu la charge par rapport à du 50 (de 34%), donc je suppose que ça va chauffer moins longtemps: ça permettrait de réguler un peu la chaleur en mi-saison, non? (tout en chargeant le poêle au max: buches bien serrées).

L'an dernier j'avais acheté du hêtre soi-disant "sec" (2 ans) et il brûle très mal (il fume et fait pchiiii quand on le brûle ). Malheureusement il ne m'en reste presque plus, mon insert a tout bouffé. Donc banco, il faut que j'en rachète: cette fois je le laisserai dehors en plein soleil pendant tout l'été, en faisant un stock pour l'année d'après...

[invite64527821]

Comme promis, retour après installation.

Ca y est !
Notre NO80 est livré/monté.
Voir ici :
http://lesnouals.blogspot.com/2008/04/au-poil.html
http://lesnouals.blogspot.com/2008/04/le-lendemain.html

Bon évidemment pour l'instant on n'a pas les fenêtres donc on ne va pas rôder ni faire ronronner... rendez-vous cet automne.

1/2 journée de boulot à 2.

• Travail soigné
• explications + mode d'emploi précis pour rôdage et fonctionnement optimum
• Cadeau : 2 cartons de bûches compressées pour assurer un rôdage aux normes
• Cadeau : 1 thermomètre IR pour chasser les fuites de calories

[invite7b42e2bd]

En attendant je vais faire mon stock de bois de hêtre... en 33cm ça réduit un peu la charge par rapport à du 50 (de 34%), donc je suppose que ça va chauffer moins longtemps: ça permettrait de réguler un peu la chaleur en mi-saison, non? (tout en chargeant le poêle au max: buches bien serrées).

Oui, oui ! Je pense que c'est beaucoup plus efficace qu'un chargement au deux tiers de bois en 50...

borisp,
Super ton site et le reportage sur le montage du PdM...

On avait aussi eu un thermo IR, donc ça devrait le faire pour xf38
Nous on aime bien jouer avec pour nos mesures de T° de surface. Et comme ça, auprès des copains, on passe pour de vrais barges

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[invite6b0e42e5]

Bonjour, nous après le 1er hiver qui se termine en Bretagne, nous n'avons eu à changer aucun galet, ils tiennent le coup, donc pas eu à utiliser ceux de rechange fournis par Hiemsra. Au final nous allons utiliser 6 stères de bois pour une maison de 70M2 + 35M2 + les 2étages! Auxquels il faut rajouter 150 L. de fioul consommés jusqu'à fin décembre, depuis nous avons éteind la chaudière et nous en passons très bien En fait elle tournait surtout pour garder sa T°.
http://img266.imageshack.us/img266/17/024ct0.th.jpg
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[invite7b42e2bd]

Bonjour ril,

Ça m'intéresse diablement ça... (les palets qui tiennent le coup). Alors attention, je lance mes questions...
Qu'est-ce que vous brûlez comme bois... ? je vois que c'est plutôt du 50... Et ton foyer a l'air très propre.
A charge pleine ?
De combien ouvres tu le cendrier ?
Fais-tu varier cette ouverture selon le moment de la flambée ?
Et enfin, je t'aurais bien demandé quelques relevés de T° de surface mais je crois que tu n'as pas de thermo IR...

Il m'a semblé que les palets tenaient mieux le coup quand on brûlait du résineux, mais on grimpait moins en T°.

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[invite6b0e42e5]

Alors je vais essayer de répondre :
je brûle un mélange de sapin/chêne/palette/chute de charpente ancienne/robinier/peuplier que je prends un peu comme ça vient dans mon tas de bois (je sais ça n'est pas très scientifique tout ça!)
Toujours à charge pleine et en 50CM : mon bois était débitté avant le NO80! S'il fait froid, je recharge a mi flambée avec une essence qui brûle plus vite (peuplier/palette/sapin) pour augmenter la puissance de la flambée mais en essayant de ne pas la rallonger!
S'il ne fait pas très froid, soit je ne fais une flambée qu'un jour/2, ou alors je fais une charge de bois +court : 30 à 40CM.
J'ouvre le cendrier d'un doigt jusqu'à la braise. Puis je ferme ensuite.
Mon foyer est très propre sauf sur l'avant qui est un peu noirci. Ma vitre...je ne la nettoie plus, elle reste propre!
Pour les T°, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que moi, 150° de surface quand javais mesuré, car je n'ai investi que très récemment dans un merlin pour refendre le bois et donc je brûlais des morceaux un peu trop gros je pense!
Je pense que le décendrage joue aussi son rôle, il faut le faire régulièrement, c'est plus facile, quelques secondes et on gagne en combustion.
Voilà, ce n'est que ma façon de faire. Je pense avoir répondu simplement aux questions, je ne suis pas expert dans le domaine comme certains habitués de ce forum, mais le Hiemstra fonctionne très bien sans que l'on n'ait fait de grandes études!
Nous sommes très contents de notre choix qui n'est pas facile, car c'est un investissement. Mais le retour sur prix est calculé sur 6/7 ans seulement par rapport au fioul Le type de flambée en position chaumée, avec petit bois mis sur le gros est d'une grande simplicité, contrairement aux autres marques où il faut mettre du bois au fur et à mesure à l'allumage. Une fois démarré, on ne s'occupe quasiment pas du feu, ce n'est donc pas contraignant. Et une vraie flambée vive, c'est autre chose qu'un feu au ralenti!

[invite7b42e2bd]

On a un usage tout à fait similaire (et très simple également ) du notre.
Peut-être alors le décendrage... il est vrai qu'on ne décendre qu'une fois le cendrier rempli au 3/4 (bien sûr on dégage les palets avant chaque flambée).
Je ne sais pas trop...

[inviteecb3fe50]

bonjour à tous,
Pour faire suite aux messages précédents,
nous avons vu Mme Marchand de la société Hiemstra la semaine dernière et notre décision est prise : NO 80
Selon elle, le NO 80 est suffisant pour la pièce principale et dans les 02 chambres du sud (80 %) mais elle nous conseille de mettre des appoints électriques dans les pièces de nuit et salle de bain.
Elle nous conseille également et cela est possible d'agrandir le mur ou est adossé le PdM soit 120 Cm /20 cm d'épaisseur en brique pour rajouter de la masse.
Pour rappel le plan de la maison en PJ. ( NO 80 adossé contre mur soutien côté cuisine )

J'ai une question: si j'ajoute une VMC double flux, peut elle optimiser la répartition de la chaleur pour les chambres et éviter les pertes de calories donc conserver plus longtemps la chaleur et le confort ?
est ce compatible avec le NO 80 ?

[herakles]

sapiac, le choix du no80 est excellent !

VMCDF = placer plutôt un plenum après la sortie de la VMC et prendre un deuxième ventilo- commandé par un thermostat comparateur "différentiel" qui aspirera l'air chaud du séjour pour le rediffuser via le plenum et les gaines lègérement surdimensionnés (les diamètres de 80 et de 100 sont ajustés à des faibles débits de vmc)

le plenum mélange l'air repris dans le séjour- au dessus du poêle - à l'air neuf venant du caisson vmc pour le diffuser ensuite dans les chambres et autres pièces de vie

[invited25cce97]

bonjour, quel type de conduit avez vous monté sur votre No80?
je pense faire monter un simple tubage dans le boisseau mais cela est-il suffisant?
Merci.

[invite6b0e42e5]

Bonjour, oui je pense qu'un simple tubage flexible de 150 de diamètre est suffisant dans un boisseau. La perte de chaleur des fumées n'est pas trop importante car il y a l' isolation du boisseau en terre cuite + celle (toute petite) du flexible et comme on est en fumée à t° peu élevée (- de 200°C), normalement c'est bon! Après tout dépend de la taille du boisseau?

[inviteb819d6fa]

bonjour,
est ce que qqun pourrais me fournir les dimensions du foyer du hiemstra No8 car notre bois est déjà débité et je crains que la plupart des bûches dépassent les 55/60 cm, et crains aussi qu'un diamètre de 30 cm soit trop réduit pour nos grosses bûches de chênes. merci d'avance

[invite90bb2978]

crains aussi qu'un diamètre de 30 cm soit trop réduit pour nos grosses bûches de chênes. merci d'avance

Hum...hum, des grosses bûches de chêne dans un PDM...tu es mal parti. Il te faut soit changer ton bois, soit rennoncer au PDM

riri

[invite3570837d]

Bonjour à tous,

J'arrive tout juste sur le forum, suite à mes recherches pour un poêle à bûches performant à haut rendement : c'était mon critère N°1.
J'avais d'abord écarté les poeles de masse (trop chers), mais en y réfléchissant à deux fois, la meilleure façon que ma chaudière fuel reste en sommeil quand tout le monde est au boulot, c'est le poele de masse.

C'est en parcourant ce forum que j'ai compris que le rendement n'était pas le seul critère. Merci donc à tous.

Ensuite, Tulikivi ou Hiemstra ?
Je penche pour Hiemstra après avoir lu tous les messages de ce fil : on est sûr avec eux d'avoir la proposition adaptée au projet : c'est du moins ce que j'ai retenu.
Je leur envoie lundi le plan de ma maison, pour connaître quel est le poêle adapté.
Mon objectif est de réduire au minimum la consommation de fuel (1000 litres par an) et la consommation de bois (10 stères/an) et les corvées de bois (chargement tous les 2 heures avec insert, + nettoyage du cendrier tous les 3 jours + manutention de 10 stères par an).

J'espère arriver à 5 stères de bois et 250 litres de fuel par an ???
C'est raisonnable comme espoir ?
Avec ça, plus le crédit d'impôt, en 5 ans, l'investissement d'un NO80 serait payé.

J'ai bien sûr quelques questions :
* Y a t'il des possesseurs de Hiemstra pas trop loin de chez moi (régions Bourgogne, Centre ou Auvergne ?) : j'habite dans la Nièvre (58)
* Tulikivi et son concurrent nordique + Hiemstra + les poeles artisanaux du M. québécois : est-ce qu'on a fait avec ça le tour des possibilités commerciales de poêle de masse, sachant que je n'ai pas le temps d'autoconstruire ?
* Pour les possesseurs de Hiemstra : est ce que c'est uniquement le design qui a fait pencher pour Hiemstra ?
* Pour les pro Tulikivi, qu'est ce qui pourrrait me faire changer d'avis pour choisir un Tulikivi ou équivalent ?

Merci d'avance de vos réponses, et je vous tiendrai au courant de la suite.

[herakles]

et la consommation de bois (10 stères/an) et les corvées de bois (chargement tous les 2 heures avec insert,

attention à la notion de puissance et de quantité de chaleur délivrée =

admettons qu'un insert à pleine puissance (8KW)chargé toutes les 2h (= feu continu) puisse délivrer 8*16h= 128 kwh

Or , le propre d'un PDM est de se charger de chaleur dans sa masse à partir d'une ou deux belles flambées de 2h au maximum =suppossons que le foyer ait une puissance nominale de 12KW , la quantité de chaleur réellement disponible serait de 4 x 12KW = 48 KWh restitués sur 24H...après deux flambées

Cela donne un aperçu de la différence entre insert (ou poele) et PDM..

J'espère arriver à 5 stères de bois et 250 litres de fuel par an ???

risque de déception après calculs du total de consommation 10stères + 1000l de fuel répartis sur une saison de chauffe...et de l'économie escomptée ( 5 stères+750l de fuel...)

Si tu décrivais plutôt ta maison , sa forme générale et le niveau de l'isolation actuelle (toiture , vitrages, murs , VMC ou VMCDF..) pour estimer les besoins en kwh/m2/an

[invite3570837d]

Si tu décrivais plutôt ta maison , sa forme générale et le niveau de l'isolation actuelle (toiture , vitrages, murs , VMC ou VMCDF..) pour estimer les besoins en kwh/m2/an

Merci herakles, je vais essayer d'être complet dans la description de la maison qui est sur 4 niveaux :
* maison mitoyenne, exposition sud dans la Nièvre (Bourgogne), surface à la base 9 mètres x 7 mètres : grand côté exposé sud.
* sous-sol/garage : 65 m2
* RDC 65 m2 au total, hauteur 2,60m :
- salle à manger + salon = 35 m2 sur les 9 mètres de la longueur de la maison: c'est là que va se trouver le poêle en remplacement de l'ex-insert (feu de cheminée fin 2007)
- couloir sur la longueur qui dessert le salon-sam à gauche et cuisine WC et escaliers à droite.
Le poêle va tourner le dos au couloir et regarder les fenêtres au sud, donc regarder environ 50% du volume du RDC, et même moins, car il y a une mini cloison entre sam et salon, genre arc de triomphe, mais en pas triomphal du tout. Cette cloison partielle occulte le regard du poele sur une partie de la sam.
* 1° étage : 65 m2, 4 chambres
* 2° étage = 25 m2 habitables aménagés sous combles

Le RDC est assez cloisonné, ça m'inquiète un peu, car si j'ai bien compris, les PdM préfèrent les grands espaces.

Côté toiture et isolation : en 2006,
* laine de roche 20 cm sous rampants pour faire un chapeau isolé
* double vitrage au RDC, les 1° et 2° étages sont encore en simple vitrage.

Avant l'isolation de l'hiver 2006/2007, il me fallait en moyenne 1800 litres de fuel et 15 stères de bois.
Après, je suis passé à 1000 litres de fuel et 10 stères de bois.

Les murs extérieurs sont en pierre : épaisseur 44 cm
Le mur RDC derrière le poêle est en brique creuse épaisseur 22 cm.
Le reste est en placo épaisseur 10 cm.
Pas de VMC ou VMCDF.

Le sol sous le futur poêle est en parquet.

J'espère avoir été complet....

... à suivre.

[invite7b42e2bd]

Bonsoir Yann58,

Après avoir rapidement lu ton post, je ne serais pas très optimiste. Si l'objectif premier est de réduire la conso énergétique, tu obtiendrais de meilleurs résultats en isolant les autres parois de la maison.
4 niveaux, ou même seulement 3 habitables, ce n'est pas la configuration idéale. Un seul PdM au sein d'un volume cloisonné, c'est pas bon non plus. Je doute vraiment que tu divises par 4 la conso de fioul et par 2 celle de bois dans ces conditions.
Attention aussi au sol (parquet ) sous le PdM.

Nous avons une maison sur 4 niveaux habitables, avec un NO80 pour s'occuper (très bien par rapports aux objectifs) des deux niveaux du haut. Et il reste une chambre un peu juste tout en haut.
Pour les deux niveaux du bas nous préparons un brique lourd auto-construit.
Deux PdMs pour ce genre de maisons, en chauffage exclusif, c'est à peu près la seule solution et à conditions que les volumes soient. Et pas forcément la meilleure d'un point de vue strictement retour sur investissement à court terme. Mais quel plaisir !!!

Pour répondre à une autre question... Le choix de Hiemstra, pour moi, c'est aussi quand même un artisan et une fabrication locale, des matériaux clean et une démarche intéressante. Et le "faible" poids a l'avantage de ses inconvénients : C'est plus vite chaud.

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[herakles]

Les murs extérieurs sont en pierre : épaisseur 44 cm

Ouille ..je ne suis pas optimiste ! 44 cm de pierre =R de 0.3 à 0.5 selon que la pierre est tendre ou dure

Bilan estimé à la louche des surfaces déperditives par -5°C

-180m2 murs(vitres deduites) = 5400W
-80m2 de toit (20cm LDR) = 400 à 500W selon étanchéité
-20m2 vitres (mix SVetDV) = 1500W
-aération 0.8vol/h naturelle= 2280W

ce qui fait en tout 9 à 10 KW de déperditions par -5°C
il faudrait 3 PDM au moins

Un conseil =
1- ISOLEZ vos murs de pierre par l'extérieur pour faire tomber les déperditons à 90% avec un isolant R=5 comme 18cm de LDR ou de ouate floquée + treillis +enduit et passer de 5400 à 540 W par -5°C
2- finissez de changer vos vitres SV en DV = gain de 30%
3-mettez des extracteurs hygro dans les pièces humides pour réduire le renouvellement d'air à 0.5vol/h (20 à 30% de gain)
-4 si vous pouvez ajouter une dizaine de cm de LDR dans les combles ...

Une DF permettrait de récupérer par -5°C environ 1500 à 1700W sur le renouvellement d'air

Alors là oui , vous pourrez dire adieu à la chaudière fuel (revendez-la avec la cuve ) et vous contenter de la No80 , avec , par précaution , une petite chaudière électrique à la place de la "fuel" pour les hivers très froids comme appoint ponctuel et comme hors-gel quand vous vous absentez ( une geminox par exemple de 8 KW d'un prix de 1500€)

Autre alternative = un poele bouilleur comme la DDG (www.DDG.be ou il y a une bonne démo visuelle)

J'insiste = isoler par l'extérieur mettra de votre côté 180*0.44 = 80 m3 de pierre , l'équivalent d'un réservoir d'eau de 30m3 en capacité thermique d'accumulation de chaleur

= excellent volant d'inertie qui vous permettra de passer les pics de froid , de capter les rayons bas du soleil frappant lesol et les murs par les vitrages ..sans parler de la capacité de fraîcheur pour affronter les canicules comme celle de 2003 ...

[inviteb819d6fa]

salut,
ok pour les grosses bûches de chêne...
Mais en couplant des buchettes d' essences de bois qui brûlent plus rapidemment (peupliers par exemple) et nos buches de chêne recoupées, je pense que ça permettrait de faire tenir les flambées pendant 1 à 2 h, non ? Au lieu de charger le PM uniquement avec des bûchettes de bois qui crament en 1 clin d'oeil... et ça serait dommage de ne pas utiliser env 4/5 cordes de chênes.

et côté dimensions intérieur du foyer + portes ? est ce que qqun les a ?
Merci

[herakles]

J'insiste = isoler par l'extérieur mettra de votre côté 180*0.44 = 80 m3 de pierre , l'équivalent d'un réservoir d'eau de 30m3 en capacité thermique d'accumulation de chaleur

Oui oui je suis lourd , je sais , mais j'insiste =

il faut 1.16 KWh pour réchauffer de 1°C 1m3 d'eau OU 2.5M3 de pierre ou de terre très compacte à 50% d'humidité

Inversement , en se refroidissant de 1°C , ce même M3
d'eau (ou 2.5M3 ) rendra à l'air 1.16Kwh

80m3 de mur en pierre= 1.16*80= 20.9 KWh de réserve par degré !!
Supposez que vous vous absentez le weekend
il faudrait que cette masse se refroidisse de 2°C = 41.8 KWh = la température ne sera descendue que de 2°C en 3 jours par temps très froid avec un niveau d'isolation moyen

Avec une très bonne isolation , il faudrait plus d'une semaine pour descendre de 2°C...

D'ou l'intérêt de ne pas chipoter sur l'isolation par l'extérieur !!! Investissemetn que l'on ne regrettera pas (pas de chaudière énorme , pas de cuve , pas d'abonnement , pas de cotnrat...)

Exemple ci-dessous : sur la Maison Karen Terry , en Californie , le chien a laissé la porte ouverte , mais grâce aux murs et sols encore tièdes, une fois la porte refermée ,la température est REMONTEE de 13°C.. sans rallumer le poêle ...

(livre"soleil, nature , architecture" , de D Wright , éditions parenthèses )

[invite3570837d]

Merci dedal et herakles de vos réponses, et pour m'avoir ouvert les yeux sur l'isolation des murs.

Savez-vous quel budget il faut compter pour isoler 180 m2 de murs ?

Cela dit, je n'enterre pas l'idée du poêle de masse : plaisir des yeux avec la flamme, et plaisir du point chaud...

[Philou67]

attention à la notion de puissance et de quantité de chaleur délivrée =

admettons qu'un insert à pleine puissance (8KW)chargé toutes les 2h (= feu continu) puisse délivrer 8*16h= 128 kwh

Or , le propre d'un PDM est de se charger de chaleur dans sa masse à partir d'une ou deux belles flambées de 2h au maximum =suppossons que le foyer ait une puissance nominale de 12KW , la quantité de chaleur réellement disponible serait de 4 x 12KW = 48 KWh restitués sur 24H...après deux flambées

Cela donne un aperçu de la différence entre insert (ou poele) et PDM..

Petite précision concernant les poêles de masse : leur puissance est donnée par rapport à l'émetteur de chaleur (la masse) et pas tant celle du foyer. Ainsi, une poêle de masse de 2t acceptant 20kg de bois par jour, produira environ 80kWh en une flambée de 2h (puissance du foyer de 40kW) qu'il restituera à une puissance moyenne de 3,3kW, selon les conditions climatiques courantes.
En fait, la notion de puissance n'ayant pas beaucoup de sens, on parle plutôt de capacité d'accumulation par cycle (soit 12 ou 24h selon la masse du poêle). Cette accumulation maximale doit compenser les déperditions pour cette même durée de cycle.

[xf38]

Bonjour!

J'ai posté récemment un message sur le fil "retour d'expérience PdM", mais j'aurais peut-être mieux fait de m'adresser directement aux heureux possesseurs d'un poêle Hiemstra:
Je ne vais pas faire de double post (vous pouvez lire ma question en détail ici), mais juste vous poser la question simple suivante:
- y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a posé un Hiemstra NO80 sur une dalle en béton (poutrelles/hourdis, isolant polystyrène, chape en béton) au dessus d'un un sous-sol ou vide sanitaire?
- si oui, mis à part le renforcement de la dalle en dessous (étais, mur de soutien, etc), avez-vous fait quelquechose de spécial pour la dalle elle-même, c'est à dire casser la chape au niveau du poêle pour remettre un isolant non compressible?
Votre expérience m'intéresse. Merci d'avance!

[xf38]

Bonjour,
Je réponds à moi-même, en espérant que mon expérience serve à quelqu'un:
Finalement, je n'ai rien fait pour l'isolation de la dalle. J'ai laissé tel quel, à savoir une dalle poutrelles+hourdis composée de bas en haut de:
- hourdis béton
- isolant polystyrène expansé
- chape béton
- deux couches de carrelage
J'avais construit un mur en parpaings dans la cave pour soutenir les deux poutrelles directement sous le poêle.
Résultat: le plancher a tenu! Ouf! Le poêle de 1300kg repose là dessus comme une plume sur un coussin: rien n'a bougé, l'isolant ne s'est pas affaissé. En fait, la chape de béton est suffisament épaisse (12cm je crois), et répartit assez bien le poids sur une grande surface.
Voilà! Super content .

[Philou67]

Ce résultat est obtenu au bout de combien de temps après la pose du poêle ?