Installation solaire ECS, chauffage et V.M.I.

[CmoiPat]

Bonjour,

Je suis en pleine réflexion pour notre futur chauffage. Vu que rien n'est simple, je me suis rendu compte que penser uniquement "chauffage" est visiblement une erreur.
J'ai donc pris en compte la ventilation, l'étanchéité à l'air, l'eau chaude et le chauffage pour essayer d'imaginer une solution globale qui peut convenir à notre maison.
Vu que j'ai travaillé dans l'acquisition de donnée et l'automatisme, j'ai la fâcheuse habitude de faire des usines à gaz. D'où mon message pour avoir vos avis et me faire redescendre sur terre.

Je mets 3 schémas en pièces jointes. C'est en fait la même installation mais je l'ai séparé en 3 parties pour plus de clarté.
- La partie solaire qui donne tout le système qui permet de chauffer l'eau par les panneaux solaires
- La partie ECS (Eau Chaude Sanitaire)
- La partie chauffage



La partie SOLAIRE :

Comme je veux le système le plus pérenne possible (et écolo aussi), je pense utiliser de l'eau (ou de l'eau déminéralisé) mais pas de glycol. Pour cela le circuit est auto vidangeable.

Les panneaux solaires sont en tubes à caloducs (oui, oui, pas sur mon schéma mais j'avais que ces panneaux sous la main). Normalement ils ne devraient pas trop surchauffer, même vide. J'ai juste là ?

Ensuite j'ai un petit ballon avec juste un couvercle, mais pas forcément étanche, pour récupérer l'eau lorsque le système se vide. J'ai une pompe, et non un circulateur, pour envoyer l'eau dans le circuit. Le retour dans ce ballon se fait par un tuyau de diamètre plus petit pour permettre au circuit de bien se remplir.

Le circuit comporte 3 électrovannes indépendantes qui fonctionnent en tout ou rien avec une régulation simplifiée. Pas de PID ou autre régulation compliquée.
Les 3 ballons ont une température décroissante. Le plus chaud est le ballon de 200L (pour l'ECS) puis le 1000L(1) et le plus froid le 1000L(2).
L'électrovanne regarde juste la température de l'eau issue des panneaux solaires et la température du ballon qui lui est associé. On fait passer l'eau dans le ballon si la température solaire et supérieure à la température du ballon.
Au début (le matin) l'eau des panneaux solaire peut tourner à vide sans passer dans aucun ballon.
Pourquoi le 1000L(2) est le plus froid ? Car c'est par lui qu'arrive l'eau la plus froide. Il sert à préchauffer l'eau qui va ensuite passer dans le 1000L(1). On le voit bien dans les 2 autres schémas.

J'ai fait le choix d'avoir 3 ballons car j'ai de la place et puis si j'en ai un en panne, je n'ai pas besoin de casser les portes pour le changer. Un 2000L c'est énorme. De plus je pense pouvoir récupérer plus d'énergie grâce au ballon 1000L(2) qui sera normalement pas trop chaud. Vos avis ??



La partie ECS :

Bon j'avoue que ma douche est pas top là sur le schéma. Si si c'est une douche à droite.
Je pense utiliser un récupérateur de chaleur su les eaux usées de la douche. On peut trouver des exemples par là :
http://www.autoconstruction.info/tec...chaleur-douche
Si je fais ça, ben, c'est parce que les douches c'est un peu notre péché mignon. D'accord ce n'est pas écolo de rester 15mn dans une douche mais je vous jure que pour le reste on fait gaffe. Donc je prends en compte nos défauts.

L'eau froide passe d'abord dans le 1000L(1), que l'on refroidit en premier, puis le 1000L(2) et enfin dans le ballon de 200L.

On a un mitigeur thermostatique, qui normalement doit être obligatoire, pour éviter de se brûler au robinet.



La partie CHAUFFAGE :

Heu, il ne faut pas rigoler là hein.
Ma réflexion est la suivante. On met un plancher chauffant mais à très très basse température. Le but est d'éviter que la maison se refroidisse mais pas forcement suffire pour la chauffer complètement.

Puis dans la boucle je mets un échangeur eau/air avec une ventilation par insufflation (V.M.I.).

Le but c'est d'éviter les surchauffe car l'on prévoit de mettre pas mal de vitrage et je suis dans le sud de la France. Le plancher chauffant ayant une inertie TROP grande, je préfère le faire tourner au minimum et compléter par l'air. D'un autre côté, chauffer QUE de l'air est aussi une aberration. Je me suis dit que les 2 combinés pouvaient être bien.

Comme c'est une vieille maison, une double flux n'est pas envisageable. une simple flux avec de l'air à 0°C, ou moins, en hiver qui rentre dans la maison ne m'enchante pas plus. En plus j'ai mis une sonde dans la terre pour voir si un puits climatique ne serait pas possible et la V.M.I. permet son utilisation.
Pour le moment nous avons 18,5°C à 1.5m de profondeur.

Un peu long le message là.

Merci pour vos avis ou questions si vous avez le courage de me lire.
-----

[f6bes]

Bjonjour à toi,
AVANT de penser chauffage il est peut etre bon de penser "s'isoler" et là comme par (presque) miracle...y a plus besoin de beaucoup de calories !
Avec ce que tu va investir dans ton usine à gaz...tu peux déjà commençer par isoler.
Nous sommes deux , maison 130 m2 (on chauffe pas tout ), dans le sud comme toi . Panneau caloduc et ballon 200litres.
La moitié de l'année pas de chauffage pour ECS (le soleil y suffit) l'autre moitié le soleil me monte l'eau à environ 25° , je compléte avec la résistance
en fin de nuit (2à 3 heures de chauffe AVANT le levé au matin).
Ventilation mécanique y a pas !
Les caloducs sont emplis en eau simplement (pas de glyco ) (nous sommes dans le midi).
Au cas ou ça passerait en dessous de zéro, je fais circuler l'eau (chaude ) du ballon dans le circuit pour éviter le gel.
Le déclenchement se fait à 4° sur la sonde du panneau.

Bon WE

[yves35]

bonjour,

c'est effectivement une usine à gaz.....bourrée de contresens
il y a deux manières d'apprendre: se faire mal ,ou sinon pourquoi ne pas aller à l'école?
http://sebasol.ch/cours.asp
http://sebasol.ch/cours2.asp

yves

[CmoiPat]

merci Yves, c'est encourageant.
Ok pour prendre des cours, mais quelques exemples de contresens seraient les bienvenus.
Je suis tout à fait d'accord pour jeter ma copie mais j'aimerai juste savoir pourquoi.

Pour l'isolation, c'est un autre chantier.

[A voir en vidéo sur Futura]

[yves35]

bonjour,

Comme je veux le système le plus pérenne possible (et écolo aussi), je pense utiliser de l'eau (ou de l'eau déminéralisé) mais pas de glycol. Pour cela le circuit est auto vidangeable.

assez souvent les propriétaires d'autovidangeable finissent par mettre du glycol.. dès lors ou est le bénéfice de cette technique "révolutionnaire"?

Les panneaux solaires sont en tubes à caloducs (oui, oui, pas sur mon schéma mais j'avais que ces panneaux sous la main). Normalement ils ne devraient pas trop surchauffer, même vide. J'ai juste là ?

un capteur à caloduc ou sous vide peut devenir moins bon avec le temps, un capteur plan non (à un coup de chiffon près tous les X années)

J'ai une pompe, et non un circulateur, pour envoyer l'eau dans le circuit.

c'est pas les mêmes puissances ... des installations solaires fonctionnent avec 5 (2+3) watts de circulateur

Le circuit comporte 3 électrovannes indépendantes qui fonctionnent en tout ou rien avec une régulation simplifiée.

une electrovanne soit NO soit NF consomme pour rester dans sa position , une v3v non

Les 3 ballons ont une température décroissante.

un accumulateur combiné le fait dans un seul volume avec moins de pertes (stratification)

etc..

yves

débroussaillez:
http://sebasol.ch/
http://forum.apper-solaire.org/portal.php

[CmoiPat]

Bonjour,

Merci Yves pour ces précisions. J'ai plus l'impression d'avancer.

Tu dis que les propriétaires d'autovidangeable passe au Glycol, pourquoi?
La seule raison que je vois est une installation mal faite ou la vidange n'étant pas suffisante, de l'eau reste dehors et peu donc geler. Il y a d'autres problèmes ??
Surtout que le glycol a aussi des inconvénients.

Je n'ai pas beaucoup de retour sur les capteurs tubes donc je ne sais pas ce que signifie "moins bon avec le temps". Je sais par contre qu'ils sont plus fragiles.
Pour les capteurs plans, ils se dégradent aussi. Les produits internes (plastique, peinture...) se dégradent et émettent des COV qui se déposent sur la vitre côté intérieur et là, impossible à nettoyer. J'en ai vu un paquet comme ça. C'est pareil pour les voitures et le pare brise par exemple.
Mais si je dois passer en capteur plan, ça ne me dérange pas. Je me suis fait un comparatif détaillé et le capteur tube est ressortit vainqueur... de peu c'est vrai.

Oui c'est vrai, une pompe consomme bien plus. Mais mon circuit hydraulique étant ouvert, un circulateur n'arrivera pas à faire le boulot demandé. Maintenant si on me dit qu'un circulateur peut très bien faire l'affaire alors là j'en serai ravi.

Les électrovannes consomment en permanence et tu as tout à fait raison. Mais je me suis lamentablement lourdé dans le texte. Ce sont bien des V3V et non des électrovannes que j'ai prévu, comme indiqué sur mon schéma d'ailleurs. Mince je ne peux plus modifier mon premier message.

Un ballon combiné fait bien la stratification, je n'en doute pas. Mon choix ne c'est pas porté sur cette solution à cause du stockage nécessaire de 2000L minimum. Le ballon est bien trop gros pour être installé chez moi facilement. L'installation me coûte alors plus cher que l'achat de 3 ballons avec l'installation.

Un grand merci pour le forum apper-solaire, je ne le connaissais pas.

[herakles]

Je n'ai pas beaucoup de retour sur les capteurs tubes donc je ne sais pas ce que signifie "moins bon avec le temps". Je sais par contre qu'ils sont plus fragiles

Bonjour CmoiPat,

A dimensions égales , un capteur plan est plus performant qu'un capteur à tubes sous vide et collecte davantage d'énergie et le prix est plus léger pour les capteurs plans.

ceci dit ,ok avec tout ce qui s'est dit plus haut en réponse à tes interrogations : isoler d'abord le mieux possible (ITE de préférence ) , si ta maison s'y prête ( description ? orientation, localisation ? ...)
VMC simple flux (dans le Sud ) ou Double Flux (dans le Nord ou en altitude )
Capteurs plans avec revêtement sélectif et non tubes sous vide
circulateur avec moteur ECM (courant continu) de très faible puissance pour circuit fermé
et tout ce qui va avec = vase , dispositifs anti-surchauffe, glycol ..

Perso , je suis plutôt fan des capteurs à air.. même avec certains inconvénients : diamètre des gaines , bruits aérauliques qu'on peut éliminer avec une pose soignée , mais avec pas mal d 'avantages : pas de fuites , pas de gel , pas de ballon tampon , distribution directe de la chaleur dans chaque pièce , tout cela optimisé avec une isolation par l'extérieur , le stockage des calories se faisant dans les murs .

[f6bes]

Bonjour,

Merci Yves pour ces précisions. J'ai plus l'impression d'avancer.

Tu dis que les propriétaires d'autovidangeable passe au Glycol, pourquoi?
La seule raison que je vois est une installation mal faite ou la vidange n'étant pas suffisante, de l'eau reste dehors et peu donc geler. Il y a d'autres problèmes ??
Surtout que le glycol a aussi des inconvénients.

Je n'ai pas beaucoup de retour sur les capteurs tubes donc je ne sais pas ce que signifie "moins bon avec le temps". Je sais par contre qu'ils sont plus fragiles.
Pour les capteurs plans, ils se dégradent aussi. Les produits internes (plastique, peinture...) se dégradent et émettent des COV qui se déposent sur la vitre côté intérieur et là, impossible à nettoyer. J'en ai vu un paquet comme ça. C'est pareil pour les voitures et le pare brise par exemple.
Mais si je dois passer en capteur plan, ça ne me dérange pas. Je me suis fait un comparatif détaillé et le capteur tube est ressortit vainqueur... de peu c'est vrai.

Oui c'est vrai, une pompe consomme bien plus. Mais mon circuit hydraulique étant ouvert, un circulateur n'arrivera pas à faire le boulot demandé. Maintenant si on me dit qu'un circulateur peut très bien faire l'affaire alors là j'en serai ravi.

Les électrovannes consomment en permanence et tu as tout à fait raison. Mais je me suis lamentablement lourdé dans le texte. Ce sont bien des V3V et non des électrovannes que j'ai prévu, comme indiqué sur mon schéma d'ailleurs. Mince je ne peux plus modifier mon premier message.

Un ballon combiné fait bien la stratification, je n'en doute pas. Mon choix ne c'est pas porté sur cette solution à cause du stockage nécessaire de 2000L minimum. Le ballon est bien trop gros pour être installé chez moi facilement. L'installation me coûte alors plus cher que l'achat de 3 ballons avec l'installation.

Un grand merci pour le forum apper-solaire, je ne le connaissais pas.

Bjr à toi,
J'ai des capteurs type " caloduc " (l'occasion à fait le larron!).
J'ai un cicruit hydraulique ouvert ( fonctionne qu'à l'EAU) , vase d'expansion au plus haut ( au dessus des panneaux sur toit).
Déjà dit pas gycol.
Déjà expliqué "l'anti gel" dans la région SUD (Nimes)
J'ai un circulateur "classique" aprés avoir grillé un "spécial solaire" (12v 0.5 A ) au prix de...210euros (une fois suffit).
Le circulateur fait son boulot.....normal.

J'ai qq contraintes néammoins: vérifier de temps le niveau d'eau ( ça s'évapore en été= vase d'expansion ouvert Mais avec couvercle tout de meme.
Mais le soleil tape tout de meme !!

Pour surveiller cela j'ai des témoins ( leds) de controle qui m'indique la bonne marche du sytéme ( circulateur en fonction, manque d'eau...)

Apper c'est la bible !

Bonne journée

[CmoiPat]

Bonjour,

Merci pour ces nouvelles informations.

J'ai continué mes recherches.

Vous avez raison, visiblement un circulateur peut suffire. J'ai 5.5m entre le haut et le bas de mon installation. En installant la réserve d'eau au plus près du plafond, je tombe à 4m. Le circulateur devrait s'en sortir.

Capteur plan ou à tube, j'avais une légère préférence pour les tubes. A vous lire les plans sont quand même mieux. Je vous écoute et je pars pour des capteurs plans. Je n'ai malheureusement pas rencontré de capteurs à tubes dans les installations solaires que j'ai équipé en télégestion, j'avais donc du mal à comparer vraiment.

Merci f6bes pour ton retour. Je vais chercher tes posts pour avoir plus d'informations.


Herakles, malheureusement j'ai pour l'instant un soucis avec l'isolation. Nous ne savons pas trop quoi faire. La maison est centenaire et nous ne souhaitons pas modifier son charme donc exit l'ITE.
De plus elle a des remontées par capillarité, elle doit donc respirer. Si on fait une double paroi avec lame d'air + isolation, on dit au revoir à l'inertie thermique des murs qui font quand même plus de 70cm en pierre + mortier chaux + doublage intérieur brique.
La maison est orienté sud avec 2 grands marronniers qui nous protègent du soleil l'été.

J'ai lu pas mal de tes messages sur les capteurs à air mais j'ai bien peur qu'ils ne puissent pas suffire ou qu'ils soient facile à installer en rénovation. On va refaire les dalles donc ok pour le plancher chauffant mais on ne pourra pas creuser assez pour un hérissons.
En effet la maison est posé sur de la roche assez dure qui perd toute cohésion lorsqu'elle est mise à nu. C'est impressionnant à voir.


Je reste pour l'instant sur mon idée de système en autovidange. Si quelqu'un voit une grosse contre indication, il ne faut pas hésiter à me le signaler.

Merci pour vos retour.

[herakles]

La maison est centenaire et nous ne souhaitons pas modifier son charme donc exit l'ITE.

J'ai déjà entendu cela mille fois

Il y a ITE et ITE.. la plupart des ITE laisse respirer les murs , en particulier le système Diffutherm ou le procédé Nergalto SE support d'enduit traditionnel ( il existe des variantes d'enduit , du gratté grossier avec inclusions de petits éclats de pierre ou de brique ,voire même des petites plaquettes de pierre , etc..)
Le nergalto en particulier permet d'avoir une petite lame d'air légèrement ventilée derrière l'enduit .
On s'en sert en réno , dans le neuf , et pour les MOB.

Ceux qui se sont décidés ont vu leur consommation de chauffage divisée d'un facteur 5 à 10 ..selon que la maison est bien orientée ou non..
En prime la fraîcheur est bien là en ETE...
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...tadk04tNcxDj8Q

Un exemple de rénovation parmi d'autres ...

mais on ne pourra pas creuser assez pour un hérissons.

Inutile , la masse des murs isolée par une ITE servira de stockage et de régulation..

[CmoiPat]

Bonjour,

Merci Herakles pour ta réponse.

Bon d'accord j'imagine bien que les proprio de maisons anciennes doivent tous donner la même rengaine : Mais, et le charme de ma maison alors!
Ah ben mince alors je suis comme tout le monde

C'est vrai, on va sûrement faire une ITE au nord en même temps que l'extension qui est prévue. A l'est et à l'ouest, c'est le flou. On hésite toujours.
Par contre au sud, c'est difficile à expliquer et c'est là qu'on parle de charme.
Je mets une photo, ça vaut toutes les explications.

Les briques sur la façade sont noyées dans l'enduit jusqu'au mur porteur en pierre. Bonjour les ponts thermiques car évidemment il faut les garder... si, si, pour le charme.

Pour les murs ouest et est :
Je ne comprends pas très bien comment tu vois les choses. La maison à des remontées d'humidité pas capillarité. On ne peux pas y faire grand chose, la maison est ainsi faite. Si on essaie de bloquer cette humidité, ce sont les fondations qui vont se détériorer enfin plus précisément le mortier entre les pierres (vu avec plusieurs professionnels). Si je mets de l'isolation au contact des murs, cette isolation va fatalement se mouiller et perdre son pouvoir isolant. Si je mets un film étanche, mon mur pourri. Le Nergalto met une lame d'air mais entre l'enduit et l'isolant, a moins de pouvoir le mettre entre le mur et l'isolant. C'est possible ça ?

L'enduit extérieur est en ciment des années 80, une erreur des anciens proprio. Il va falloir le refaire car il bloque l'humidité qui remonte des fondations et qui, du coup, se retrouve sur le mur DANS la maison.

Je tiens à préciser que nous ne voulons pas partir tête baissé. Nous sommes conscient de nos lacunes alors ont habite la demeure sans rien changer. J'ai équipé la maison de sondes et on enregistre gaiement. On se laisse une petite année de réflexion pour arrêter nos choix. On fait aussi appel à des professionnels pour nous aider dans ces choix. D'où mes interrogations et mes demandes de conseils.
De plus j'ai installé une petite V.M.I. pour voir ce que cela donne. Un simple moteur de VMC monté à l'envers et qui souffle à un endroit stratégique.

On a un peu dérivé du message d'origine là, mas ça avance quand même pour nous.

Merci

[CmoiPat]

Le Nergalto met une lame d'air mais entre l'enduit et l'isolant, a moins de pouvoir le mettre entre le mur et l'isolant. C'est possible ça ?

Heu je ne voit pas l'intérêt d'utiliser le Nergalto dans ce cas la. Par contre quelqu'un a-t-il déjà essayer d'utiliser un isolant rigide comme du liège ou du fibre de bois dense en panneau en le décalant du mur avec des tasseaux par exemple ?
Après on peut l'enduire.

[herakles]

Bonjour CmoiPat ,

Le nergalto SE permet justement de laisser respirer ton mur ,si tu poses un isolant respirant contre le mur, entre les chevrons porteurs qui tiennent ce treillis métal , comme la laine de roche rigide et hydrophobe
voir photos d'une ITE sur une maison toulousaine en plein centre ville..

Pour les encadrements , il est possible de replacer des plaquettes de terre cuite scellées au mastic-colle sur le Nergalto .

En partie basse du mur ; tu peux faire comme SK69202 : une plaque rigide à 10 cm du mur, l'espace entre le vieux mur et plaque étant rempli de liège en vrac , avec fente horizontale fine sous le rail de départ de l'ITE , laissant s'échapper l'humidité du mur . Il avait aussi ajouté un trottoir isolant , isolant le mur et éloignant les eaux de pluie de la base du mur .

[f6bes]

Vous avez raison, visiblement un circulateur peut suffire. J'ai 5.5m entre le haut et le bas de mon installation. En installant la réserve d'eau au plus près du plafond, je tombe à 4m. Le circulateur devrait s'en sortir.

Merci f6bes pour ton retour. Je vais chercher tes posts pour avoir plus d'informations.

.

Remoi,
Hum d'aprés toi, un circulateur de chauffage central , ne serait pas capable de faire circuler de l'eau dans une maison à étage ?
C'est le MEME boulot que l'on demande à un cicrulateur solaire !
D'autre part le cicrulateur n'est pas obligé d'etre au PLUS BAS de l'installation.
Rien n'interdit de le mettre dans la boucle à la hauteur qui te conviens.
Le mien est à mi hauteur dans la boucle ( dans le grenier)

AVANT de parler d'auto vidange il serait bon d'indiquer OU tu résides.


Bonne journée

[martosny]

Bonjour CmoiPat,

Tu es déjà entre de bonnes mains donc je ne reviendrait pas sur les conseils donnés plus haut car c'est les meilleurs que tu puisse recevoir.

Je voulais juste attirer ton attention sur plusieurs de tes choix qui me semblent pas clairs. Et je sais d’expérience que les conseils de certains pro ne sont pas forcément objectifs....

Personnellement j'ai comme toi une maison de ville posée sur roche, de charme, semi troglodyte de plusieurs centaines d'années avec une forme totalement tarabiscotée en Z, enterrée sous 5 mètres de terre (jusqu’au grenier soit 2 étages) sur toute la moitié de sa longueur. Je te raconte pas l'humidité qu'elle peut prendre dans cette configuration.

J'ai pour but d'isoler totalement la maison (sauf éventuel refus de permis d'ITE) et la réalisation est totalement faisable et compatible avec le fait de laisser les vieux murs respirer. .

Le fait que les pros ne veulent pas le faire, ne savent pas le faire ou tout simplement vont te demander un rein pour faire le boulot est une autre histoire. Ils te diront jamais ce que tu peux faire tout seul ou ce que tu peux faire faire par un autre artisan car c'est aps dans leur intérêt. D'autres ne savent tout simplement que ce qu'il font eux, et ils y croient tellement dur comme fer qu'ils ne veulent même pas savoir ce qui se fait par ailleurs!

Ce que je vois c'est que ta maison est sur un terrain classique (pas de mitoyenneté, parties enterrées voisinage et autres contraintes indépendantes de ta volonté), tu peux faire tout le tour sans problèmes, tu as un débord de toit suffisant (pas besoin de rallonger la toiture), tu dois refaire ta façade de toute façon = tu es dans la situation la plus avantageuse pour faire une ITE! en prenant votre temps tu peux la faire tout seul! poser le nergalto puis laisser un pro te faire un joli enduit nickel avec briquettes apparentes ou tout ce qui te plaira de façon a retrouver une maison saine, chaude et encore plus charmante qu'avant!

On se laisse une petite année de réflexion pour arrêter nos choix.

C'est une très bonne chose. il ne faut pas se précipiter. Prends ton temps, fais des recherches sur les solutions techniques qui t'ont été proposées plus haut et essaie de comprendre leur fonctionnement. Regarde les solutions alternatives, les ventilations, les bienfaits et les économies mais surtout le bien être qu'apporte une ITE.
Apres solaire thermique ou à air, c'est un choix... les deux ont du positif et du négatif, pas le même coût pas les mêmes contraintes... c'est juste un choix à faire. Mais vu d'ici l'ITE pour toi est la seule chose à faire en premier. Le reste suivra en fonction d'elle!

Bon courage en tout cas!

PS au passage l’assèchement hypothétique de tes fondations EN PIERRE! me semble assez exagéré. Tu n'as pas besoin d'avoir les murs qui baignent dans la flotte pour garder tes fondations . En gérant bien l'eau de ruissellement en la canalisant et l'évacuant correctement on peut faire beaucoup de bien aux vieux murs humides et les assainir!

[CmoiPat]

Bonjour,

Merci pour ces retours.

herakles, j'ai vu les dégâts fait par un défaut de conception d'une ITE sur une isolation en liège. Non seulement elle n'était plus isolante mais en plus le liège c'est détérioré. Pourtant le liège c'est quand même une référence. J'ai un doute avec n'importe quelle isolation dites hydrophobe si celle ci ne respire pas entre le mur et l'isolant. Par contre la solution de SK69202 me paraît franchement bonne. Je vais regarder ce que je trouve la dessus.
Alors c'est vrai que même si mes murs sont humides, ce n'est quand même pas les grandes eaux et je m'inquiète sûrement pour rien. Mais bon vu le prix d'une ITE je trouve normal de s'inquiéter non ?

martosny, c'est gentil de m'encourager. J'avais en effet remarqué que les professionnels aiment faire toujours la même chose. Sortir des sentiers battus ne leurs plaît pas beaucoup. Voir pas du tout. C'est dur. Je viens de consulter mon 3eme architecte.
De plus, je vais pas tarder à ouvrir une librairie avec tous les bouquins sur la rénovations et les isolants que j'ai.
Bref, tu pars sur quelle solution ?

f6bes, tu as raison, mais mon système est en boucle ouverte avec un réservoir qui recueille l'eau lors de la vidange automatique. Donc le circulateur doit être au niveau de ce réservoir (ou en dessous) car il n'est pas auto amorçable et comme le système hydraulique est ouvert, le circulateur va peiner pour envoyer de l'eau à plus de 5m de haut. En circuit fermé c'est une autre affaire, le circulateur peut alors être n'importe ou et 5m ne lui fera pas peur.

En fait je suis peut être naïf. Pour moi un circulateur ben ça sert à faire circuler de l'eau dans une boucle fermée. Une pompe à envoyer de l'eau dans un circuit ouvert. Donc j'étais parti sur une pompe. Visiblement les circulateurs sont assez puissant pour faire le boulot d'une petite pompe.

Je suis à Aix en Provence, c'est important pour un système en auto vidange ?


Actuellement suite à vos retours et aux infos que nous pouvons avoir, nous partons pour :
-Faire une ITE au nord avec un gros travail d'assainissement. En effet pour l'instant l'eau de pluie est franchement mal gérée.
-Faire une ITE à l'ouest et à l'est en creusant les idées d'herakles. Merci beaucoup pour ta patience.
-On ne touche pas à la façade sud. Actuellement il y a plusieurs écoles. Je commence à écouter ceux qui signalent qu'au sud de la France (et que au sud) les apports solaires sur une façade sud peuvent être supérieures aux pertes thermiques de la paroi sans isolant.
-Chauffage solaire en auto vidange avec plusieurs ballons (bénéfice prix, installation simplifiée, meilleure gestion du solaire)
-V.M.I. avec peut être un puits climatique ou un stockage de chaleur par galet, à voir.

[f6bes]

f6bes, tu as raison, mais mon système est en boucle ouverte avec un réservoir qui recueille l'eau lors de la vidange automatique. Donc le circulateur doit être au niveau de ce réservoir (ou en dessous) car il n'est pas auto amorçable et comme le système hydraulique est ouvert, le circulateur va peiner pour envoyer de l'eau à plus de 5m de haut. En circuit fermé c'est une autre affaire, le circulateur peut alors être n'importe ou et 5m ne lui fera pas peur.

En fait je suis peut être naïf. Pour moi un circulateur ben ça sert à faire circuler de l'eau dans une boucle fermée.

Je suis à Aix en Provence, c'est important pour un système en auto vidange ?

.

REmoi,
Je le REPETE pour la TROISIEME fois , mon CIRCULATEUR est dans un circuit ... OUVERT.
Pas dans un...fermé !
Et il ne peine pas.

Le fait d'etre à Aix en Provence n'améne rien dans l'autovidange.
Mais cela permets de poser la question: combien de jours de gel par an au niveau de ton toit ?

Avec des caloducs dont le circuits d'eau est ISOLE (thermiquement ) il faut que ça descende nettement en DESSOUS de zéro pour geler
la conduite ! C'est un petit avantage des caloducs.

Et si vraiment il est nécessaire d'éviter le gel, j'ai indiqué comment je faisait pour me mettre hor gel.
Tu n'est pas en ALSACE (et moi non plus!)

Bonne journée

[martosny]

Bonjour CmoiPat,

En fait comme je l'ai sous-entendu mon exemple est un peu extrême, dans la mesure où la maison est très compliqué (totalement enterrée pas d’accès à des engins mécaniques sur toute la façade côté jardin, je fais tout moi même - à force de perdre plus de temps et d'argent à chercher puis me bagarrer avec des artisans soit malhonnêtes soit complètement entêtes.)

pour les divers travaux réalisés jusqu'à maintenant tu peux voir

le sujet
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4062097

la page
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4557513 et pages suivantes

tout le sujet suivant pour l'ITE
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4148917

Pour le futur je vais continuer avec les trottoirs isolants et l'ITE soit avec bardage soit avec des plaques enduites (liège, udireco cité plus haut, ou laine de roche enduite comme SK). Cela dépendra en grande partie des autorisations que je pourrais obtenir de la mairie. Dans tous les cas j'ai quasiment toute ma toiture à rallonger ce qui facilite pas les choses!

Au programme aussi, changement des menuiseries et très certainement capteurs à air car plus simple et rapide à mettre en place dans une configuration intermédiaire (les travaux tout seul ça avance très lentement...)

[CmoiPat]

Bonjour,

Heu f6bes, j'avais compris tu sais. Suite à tes messages plus haut, j'étais allé dans ton sens :

Vous avez raison, visiblement un circulateur peut suffire. J'ai 5.5m entre le haut et le bas de mon installation. En installant la réserve d'eau au plus près du plafond, je tombe à 4m. Le circulateur devrait s'en sortir.

Mais comme tu revenais à la charge j'ai voulu expliquer pourquoi je m'étais fourvoyé. Tu prêches un convaincu. Je demande des informations sur ce forum, ce n'est pas pour ensuite ignorer vos avis.
Es-tu satisfait de ton système? As-tu des points que tu trouves améliorable voir à proscrire si c'était à refaire? Genre capteurs plan au lieu de tubes...

Merci martosny pour ton retour et les liens. J'ai commencé à regarder et il va me falloir un petit moment pour tout lire.

[manet942]

Les problèmes de l'auto-vidangeable viennent d'une installation mal faite !...
Il est absolument impératif de respecter une pente lors de la pose des capteurs environ 5% par sécurité...2% suffiraient mais !
Les diamètres entrée sortie ont aussi une importance.
Certains installateurs ne veulent pas se compliquer la vie !
On n,'a pas de problème de boucle de décharge en plein été.

[AD 44]

Salut,

Tu dis que les propriétaires d'autovidangeable passe au Glycol

Tous ... je ne pense pas.

Mais effectivement, cela arrive.

...pourquoi?

parce que le temps parfois fait son oeuvre...

La seule raison que je vois est une installation mal faite ou la vidange n'étant pas suffisante, de l'eau reste dehors et peu donc geler. Il y a d'autres problèmes ??
Surtout que le glycol a aussi des inconvénients.

pas uniquement.

Il se peut par exemple que (sur le long terme) les collecteurs s'affaissent "même légèrement" dans les capteurs plans. Cela provoque des cuvettes empêchant la vidange complète (après ça fait clac...).

Il se peut aussi que le redémarrage du circulateur envoyant l'eau sur des capteurs très froids crée des bouchons de glace.

Des raisons il peut y en avoir plusieurs ... On peut bien entendu trouver des parades à tous ces inconvénients , pas toujours évident.

bon courage.