Isolation complète maison en pierre

[invite332f66d3]

Bonjour à tous,

Tous d'abord un grand merci à tous ceux qui font vivre ce forum, c'est une mine d'or d'information sur un nombre incalculable de sujets !

Je vous présente mon projet, et mes questions...
Avec mon amie nous venons d'acheter un vielle maison en pierre dans le massif du Pilat (1000m d'altitude).
C'est une maison en pierre de 100m² sur deux niveaux (50m² par niveau), et sans aucune isolation (utilisée comme maison de campagne l'été)
Comme pour nous ce sera une résidence principale, et vu le climat dans la région, nous allons prévoir des travaux important d'isolation (isolation par l'intérieur car nous sommes dans un parc naturel, et pas le droit de masquer les vieilles pierres)
Si j'ai bien tout lu et bien tout compris ce que j'ai lu sur les différents sujets, il faut être vigilent sur la respiration du mur. J'ai donc imaginé :
- Pour les murs : panneaux rigides de laine de bois (2x50mm croisé) sur ossature bois (sans lame d'air), frein vapeur, et parement en placo ou OSB (parce qu'on aime pas beaucoup le placo) (R=2.60m².K/W)
- Pour les combles (aménagées) : panneaux de laine de bois (2x140mm croisé) pare-vapeur, et parement placo (R=7.3m².K/W)
- En sous-face du RdC (au plafond de la cave) : panneaux de laine de roche 200mm entre les solives du plancher (frein vapeur ou pas?) (R=5.5m².K/W)

Pensez-vous que ces solutions soient les bonnes pour la pérennité de la maison, et pour le confort thermique?

Julien
-----

[yves35]

bonjour,

achat à faire d'urgence avant de faire des bêtises:
http://boutique.terrevivante.org/lib...ecologique.htm

yves

[invite742dd3b3]

en première approche moi ça me parait pas mal. Je placerai des frein-vapeurs partout et j'ajouterai la ventilation et l'étanchéité à l'air en plancher bas.
Ce serait quand même bien d'en savoir plus : type de pierre, épaisseur des murs, état général de la maison...

Le conseil d'achat donné par Yves est parfaitement judicieux, et en même temps, ça suggère qu'il y a un loup Alors lequel, Yves ?

[invite332f66d3]

Merci de vos réponses,

Ok pour le livre, je vais le commander. Mais quelle erreur je fais dans mon projet?
Pour les précisions, les pierres dans la région sont des micaschiste, les murs font entre 70cm au RdC, et 50 à l'étage.
La maison est plutôt saine, pas de d'humidité au RdC, un peu dans la cave du côté enterré mais c'est une partie qui restera inhabitée et non isolée.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Larzacien]

bonjour, Attention l'humidité de la cave a toujours tendance à remonter, et l'air humide remonte aussi s'il trouve le moindre passage.

Il faudrait organiser une circulation d'air dans cette cave.

Quelques photos extérieures qui montrent le bas des murs et aussi l'intérieur de la cave ça donnerait une idée.

Y a-t-il une communication entre la cave et le rez-de-chaussée, ou passe-t-on par dehors ?

Qu'y a-t-il comme chauffage installé dans cette maison ?

L'OSB c'est pas mal, moi aussi je le préfère au placo.

les panneaux de laine de bois, en cas d'humidité, ça craint. Je les verrais mieux dans les combles.

Les panneaux de laine de bois, c'est intéressant quand il y a la canicule, mais avec des murs épais,et en altitude, il n'y a pas de risque d'avoir trop chaud. La maison doit être fraîche de toutes façons.

[invite332f66d3]

Voici quelques photos de l'extérieur, par contre je n'en ai pas de l'intérieur de la cave...
On accède à la cave par l'extérieur, et par une trappe depuis le RdC (on ne sais pas encore si on va garder cette trappe). J'ai prévu de créer une ouverture supplémentaire donnant sur le garage pour créer une circulation d'air. ça va la refroidir, mais aussi l'assainir j'espère. D'où l'isolation entre la cave et le RdC.
Par contre quelle alternative je peux avoir à la place de la laine de bois?
Aujourd'hui il n'y a pas de chauffage (enfin si, une cheminée à foyer ouvert...), mais on prévoit d'installer soit un poêle à bois, soit à granulés (on hésite sur le poêle à granulés parce que l'hiver les coupures de courant sont fréquentes.)
10.jpg (la porte ouverte c'est le RdC, la porte en contre bas à droite c'est la cave)
1.jpg (la cave est à gauche du garage)
DSC_0128.JPG (à l'arrière de la maison, la cave est sous le niveau du chemin, la fenêtre est au R+1)

[1360]

Il ne faut pas non plus exagérer, la maison ne va pas s'effondrer demain lol, elle tient en cet état depuis au moins 1984, soit 30ans, et sans rafistolage!
C'est pourquoi je me pose la question de savoir si c'est possible en faisant un travail sérieux de stabiliser ce mur pour éviter qu'il s'effondre dans 5ans ou dans 50ans.

Effectivement, les photos n'étaient pas encore visibles, mais de l'extérieur la maison présente (très) bien. A voir effectivement dans le détail...

J'étais à l'agence, la conseillère a appelé le propriétaire

[.....]

On m'a déconseillé de faire passer un expert à cause du prix, mais simplement un maçon réputé.

Sans être rabat-joie, si la conseillère te déconseille un expert pro et te préconise un maçon réputé (par elle ?), à mon avis il y a un loup...

Mais bon, ce n'est pas ma maison.

A+

[invite332f66d3]

Je pense que tu as mélangé deux sujet 1360.

[palus06]

Mais quelle erreur je fais dans mon projet?

sans doute aucune!
mais avoir des idées arrêtées sur la façon de procéder sans poser la question s'il n'y a pas d'autre alternative, ou du moins sans évoquer une autre alternative, un autre choix, ça m'aurait fait aussi réagir pareil
@+

[invite742dd3b3]

j'ai cherché des infos sur le micaschiste, ça n'a pas l'air d'un matériau très capillaire. Les remontées d'humidité du sol ne peuvent surement se faire que par les joints entre les pierres. S'ils sont à la chaux. Et dans ce cas, ça peut sécher par la face extérieure du mur.S'il n'y a pas un mètre de neige
Je ne suis pas inquiet pour la laine de bois à condition de soigner l'étanchéité à l'air.

Il faudra condamner hermétiquement la trappe. Et je suis d'accord pour dire que la cave doit être ventilée un minimum.

du côté de l'isolation du plafond de la cave, après réflexion, pour moi le pare-vapeur est inutile, car l'isolant est posé du côté froid (comme un mur en ITE)
Cependant il faudra bien réaliser l'étanchéité à l'air avec quelque chose...
ce qui est plus embêtant, c'est le pont thermique au droit du plancher.C'est là que ça peut condenser. Il vaudrait mieux isoler le plancher bois par-dessus, pour assurer une continuité avec l'isolant des murs.

Pour les murs et les combles, j'ai un faible pour le FV hygrovariable. Attention avec l'OSB en parement intérieur : il laisse moins passer la vapeur d'eau qu'une plaque de plâtre... Sa résistance viendra s'ajouter à celle du FV. Bien l'hiver, moins l'été. Celle du plâtre est négligeable. Bon, tu n'aimes pas le placo. Et le Fermacell ?

et la ventilation au fait ?

[yves35]

bonjour,

pas le bouquin d'Oliva sous la main, mais j'ai eu l'occasion d'assister à 2 de ses conférences à Rennes. Il était très réservé pour le bâti ancien sur le pare vapeur ( qu'il appelait pare évaporateur ). Le mécanisme est le suivant : en hiver une quantité de vapeur arrive à passer, condense quand les conditions le permettent (dans la zone proche du mur ) et ne peut repasser l'été venu vers le volume habité (à cause du pare vapeur ) Il y a le risque de voir l'eau s'accumuler entre l'isolant et le mur. Il préconisait d'autre part un isolant qui permette par capillarité le transfert vers le mur (légèrement comprimé contre le mur pour avoir un max de contact)

L'isolation des murs anciens n'est pas si simple parfois. En outre la condensation contre le mur dans la zone ou appuie le solivage peut mettre le bois en danger .Il est bien sûr très important de ventiler correctement (même si on a l'impression justifiée de jeter les calories par la fenêtre) .

yves

[yves35]

un peu de lecture sur ce long fil:
http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html

[christina86]

Bonsoir niwy,
en effet lire JP Oliva avant tout

- Pour les murs : panneaux rigides de laine de bois (2x50mm croisé) sur ossature bois (sans lame d'air), frein vapeur, et parement en placo ou OSB (parce qu'on aime pas beaucoup le placo) (R=2.60m².K/W)

plus chouette que placo ou osb : l'enduit terre sur fibre de bois - perso je suis très heureuse de mon choix (4 hivers passés)
c'est beau (et bon pour la régulation de l'hygrométrie) et en plus on peut y inclure des murs chauffants, le top du confort !

atelier.jpg

mur sejour.jpg (laissé nature ou enduit en argile de finition blanche comme sur la droite)

nb : il est déconseillé d'isoler trop fortement les murs en pierre par l'intérieur (et passer de 6 à 12cm ne gagne que 10% d'économie d'énergie)

en allemand : http://lehmbau.com/fileadmin/_migrat...mung_04.08.pdf
et en vidéo (mise en œuvre à 1min) : http://www.claytec.de/produkte/video...avadentro.html
ha, trouvé en français ici : http://www.claytec.be/pdf/FR-Uebersi...endaemmung.pdf

[christina86]

Il était très réservé pour le bâti ancien sur le pare vapeur ( qu'il appelait pare évaporateur ). [...]
Il préconisait d'autre part un isolant qui permette par capillarité le transfert vers le mur

yves entretemps a précisé pile-poil ce qu'il fallait, et c'est tout l'avantage de la fibre de bois + terre :
la continuité capillaire évacue la vapeur et le bilan est de ce fait meilleur que ce qu'indiquent les calculateurs qui ne savent pas encore en tenir compte

malheureusement les pages qui expliquent cela très bien ne sont pas encore traduites :
https://www.u-wert.net/was-sie-uber-...issen-sollten/
https://www.u-wert.net/innendaemmung-von-fachwerk/

ça avait bien aidé mon choix et puis j'ai fait confiance aux allemands qui appliquaient ça aux monuments historiques...

[invite332f66d3]

Bonjour et merci à tous pour votre aide.

Pour répondre à Palus06, non mon choix n'est pas arrêté, et c'est justement pour cela que je suis sur ce forum.
J'essayais simplement de proposer quelque chose, et il me semblais que la laine de bois répondait bien aux problèmes d'humidité des murs.
Mais je suis tout à fait ouvert aux autres propositions, surtout qu'elles sont appuyés sur des ouvrages sérieux.
J'avais un peu peur des parement terre+bois, ou chaux+chanvre, à cause de la résistance thermique assez faible (nous sommes à 1000m d'altitude, et en hiver on tombe vite à -20/-25°C)
Mais les murs ne représentant que 20% des déperditions, si je met le paquet en toiture, sur les fenêtres et en toiture, peut-être que cela peut compenser.

[invite742dd3b3]

Oui Yves, c'est exactement ça. Le pare-vapeur devient un pare-évaporateur... On en a parlé en cours d'ailleurs.
c'est pour ça que j'ai un gros faible pour les frein-vapeur hygrovariables. ça bloque fort quand il faut, et ça laisse sécher les murs quand il faut.
Et puis la membrane sert en même temps pour l'étanchéité à l'air. (A condition de bien la poser... Ceci dit, l'étanchéité peut se faire par un autre matériau, c'est un choix à faire au départ.)

Oliva conseille aussi c'est vrai de ne pas dépasser 10/12 cm d'isolant sur les murs anciens.
Il affirme également que les isolants hygroscopiques (comme la laine de bois) diffèrent le point de rosée car en pompant une partie de la vapeur d'eau dans leurs fibres, ils font baisser la quantité de vapeur d'eau contenu dans l'air.
Bref, que du bénéf pour les murs anciens !


niwy68, si tu mets le paquet sur le toit et les fenêtres, ce sont tes murs qui vont devenir prépondérants dans les pertes. Il faut tout traiter en fait, il faut que ce soit homogène. Et de ce que j'ai retenu d'une récente formation, c'est qu'il faut vraiment soigner l'étanchéité à l'air. Pour faire des économies et pour éviter les pb de condensation localisés, qui sont destructeurs.

[invite332f66d3]

Merci Ouakks,

Donc si je comprend bien, la solution que j'imagine en doublage laine de bois n'est pas si déconnante que cela (si je reste dans une épaisseur < 10cm)
Par contre quid du parement? Si l'OSB et le placo sont à proscrire, que reste-t-il? Fermacell? Enduit à la chaux? (directement sur la laine de bois j'ai des doutes...)
L'étanchéité à l'air se fait par le frein-vapeur alors? Car on ne peux pas être étanche et laisser respirer le mur.

[invite742dd3b3]

Merci Ouakks,

Donc si je comprend bien, la solution que j'imagine en doublage laine de bois n'est pas si déconnante que cela (si je reste dans une épaisseur < 10cm)

je ne vais pas dire le contraire, j'ai fait ça chez moi

Par contre quid du parement? Si l'OSB et le placo sont à proscrire, que reste-t-il? Fermacell? Enduit à la chaux? (directement sur la laine de bois j'ai des doutes...)

Non en effet tu ne peux pas enduire directement sur de la laine de bois. Il faut des panneaux bois comme suggéré par Christina86.

Pour parler de la suite, je te suggère de télécharger ce PDF : http://www.ifb42.com/file/ecoboisplu...14juin2010.pdf
C'est très bien expliqué.

Si on part du principe que tu installes un FV hygrovariable pour gérer la migration de la vapeur d'eau à travers les parois, il faut éviter de positionner entre ce FV et l'air chaud et humide de ta pièce un matériau qui va "gêner" le fonctionnement de cette membrane (au prix qu'elle coute ! )
Sans citer de marque, celui que j'utilise a un Sd qui peut varier de 0,25 m à + de 25 m.
Ca veut dire que quand les conditions le permettent (on va dire l'été), les pores de la membrane sont super ouverts (Sd=0,25) et l'eau éventuellement contenu dans la paroi peut s'évaporer vers l'intérieur. A l'inverse, le FV joue le rôle de pare-vapeur l'hiver (Sd>25 m) quand il faut empêcher la vapeur d'eau de pénétrer dans la paroi.

Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ (on peut trouver des valeurs un peu différentes selon les sources, mais les ordres de grandeur sont corrects)
placo 10
fermacell : 13
OSB : varie en gros de 150 à 250 selon les produits.

donc :
une plaque de BA13-->Sd=0.013x10=0.13 m (très perméable la diffusion)
fermacell 12,5 mm --> Sd=0.16 m (très perméable la diffusion)
OSB ép. 12 mm --> Sd=0.012x180=2,16 m. Ca fait déjà frein-vapeur.

cette valeur va s'ajouter à celle de ton FV. Donc, en été, tu auras au minimum un Sd de 2,41 m avec de l'OSB. Un peu dommage. L'hiver par contre ça bloquera encore plus la diffusion, mais bon, avec un Sd de 25 m, ça ne sert à rien...

à toi de voir... les panneaux de fibre de bois dont parlait Christina sont très ouverts à la diffusion. Mais ça coûte + cher que du Fermacell je pense ?

L'étanchéité à l'air se fait par le frein-vapeur alors? Car on ne peux pas être étanche et laisser respirer le mur.

• étanche à l'air
• étanche à l'eau
• perméable à la vapeur d'eau

tout ça c'est possible avec le même matériau. Je pense que le PDF cité plus haut t'aura déjà bien éclairé à ce sujet.

[herakles]

(nous sommes à 1000m d'altitude, et en hiver on tombe vite à -20/-25°C)

Bonjour,

Et en été ?
je connais St Genest Malifaux pour avoir passé quelques vacances en été . Il fait parfois chaud en Août à cause de l'influence méditerranéenne .

Cela pour insister sur un point particulier : un mur ancien non isolé voit sa température osciller selon les amplitudes climatiques ; en plein soleil et durant la belle saison , sa température grimpe mais perd une partie de sa chaleur vers l'intérieur et donc ne chauffe pas trop
Inversement , en hiver , ce même mur se refroidit durant les longues nuits hivernales mais est "réchauffé " de l'intérieur

Sans isolation , les écarts de température au sein du mur sont modérées par les échanges du mur avec l'intérieur .

Rajoutez une isolation intérieure , et on "casse" les échanges thermiques , tant mieux pour l'habitant, mais cela agresse davantage le mur dont les écarts de température vont augmenter :

-isolé par l'intérieur , le mur peut descendre à -10°~15°C en hiver voire davantage puisqu'il n'est plus "chauffé" de l'intérieur
-isolé par l'intérieur, le mur peut monter à 35 ou 40°C (côté sud ouest ou ouest) en été en fin de journée faut de pouvoir décharger vers l'intérieur une partie de la chaleur accumulée

Cela engendre des écarts supérieurs de température à presque 50°C (voire 60°C) et le mur subit des contraintes dues aux dilatations des matériaux .
D'où les fissures souvent constatées sur les façades ouest des immeubles isolés de l'intérieur , surtout au niveau des dalles ou des acrotères

AMHA , je militerais pour une isolation extérieure dudit mur : le bâti est alors davantage protégé des agressions climatiques , eau, soleil ,gel ,etc. et améliore le confort intérieur en été aussi bien qu'en hiver .
On se constitue un patrimoine durablement protégé et pérenne .

[invitec17a37f1]

Bonjour

Les panneaux de laine de bois, c'est intéressant quand il y a la canicule, mais avec des murs épais,et en altitude, il n'y a pas de risque d'avoir trop chaud. La maison doit être fraîche de toutes façons.

Il me semble qu'ici les murs épais ne servent à rien pour le confort d'été car on part sur une isolation par l'intérieur. L'inertie des murs sert pour le confort d'été avec une isolation par l'extérieur. Si le soleil tape dans la maison il risque d'y faire chaud.

[invite332f66d3]

Merci pour le PDF, en effet tout commence à s'éclaircir
Ils préconisent carrément des briques multipor de chez Ytong, sans frein-vapeur, ni pare-vapeur. ça ressemble à du siporex.
Par contre quand je vois les prix des frein-vapeur type INTELLO... l'enduit terre/bois proposé par Christina deviens bien plus intéressant.
Mais je n'ai pas vu sa proposition de panneau de fibres de bois. C'est quoi?

[invite742dd3b3]

Bonjour,

Et en été ?
...

AMHA , je militerais pour une isolation extérieure dudit mur : le bâti est alors davantage protégé des agressions climatiques , eau, soleil ,gel ,etc. et améliore le confort intérieur en été aussi bien qu'en hiver .
On se constitue un patrimoine durablement protégé et pérenne .

Bonjour Herakles,

sûr que c'est l'idéal. Le souci c'est que la maison est située dans le PNR du Pilat. Je n'ai pas le courage d'aller lire la charte, mais je connais bien les PNR. Ca m'étonnerait qu'ils autorisent une ITE. A moins de conserver un aspect identique... enfin, c'est un point qui mérite d'être vérifié.

[invite332f66d3]

Merci herakles pour ton point de vue.
Saint Genest Malifaux est en effet juste à côté de chez nous.
Je comprends bien l'intérêt de l'isolation par l'extérieur, je l'ai étudié en cours et c'est clairement l'avenir de l'isolation dans le bâtiment.
Mais comme tu dois le savoir puisque tu connais la région, on est au coeur du parc naturel du massif du Pilat...
L'architecte des bâtiments de France nous a bien averti sur le faite qu'une isolation extérieure n'était pas possible...
C'est pour ça que l'on cherche une solution ITI, qui affecte le moins possible le bâtiment.
Crois-moi, si j'avais le choix, j'aurais choisi la simplicité d'une ITE !

[invite742dd3b3]

Par contre quand je vois les prix des frein-vapeur type INTELLO... l'enduit terre/bois proposé par Christina deviens bien plus intéressant.

ce n'est pas la même fonction.

Mais je n'ai pas vu sa proposition de panneau de fibres de bois. C'est quoi?

Christina parle d'enduit sur fibre de bois. je pense qu'elle fait référence à des panneaux isolants rigides prêts à enduire utilisés en ITE. Une recherche rapide m'indique un coût de 13 à 14 € le m² en ép. 40 mm.
Il faudra quand même ajouter de la laine de bois derrière car sinon ça fait un peu léger niveau résistance thermique (R=0,80).
L'Intello c'est environ 2,80 €/m²... bon, les adhésifs et les colles ne sont pas donnés ! Ca fait vite grimper la facture.

Les panneaux isolants rigides prêts à enduire sont hautement perméables à la vapeur d'eau (mu de 5). Le souci c'est qu'on ne connait pas le Sd de ton mur en micaschiste. Quelqu'un à des données ?
Normalement il faut aller du plus fermé côté chaud vers plus ouvert côté froid (une règle empirique recommande un rapport de 1 à 5).

Pour l'étanchéité à l'air, il y a d'autres solutions qu'une membrane. Un enduit très fin sur le mur par exemple. Ça peut aussi être fait par le parement. Mais il faut alors étanchéifier les boîtiers électriques (ou les mettre sur les cloisons non isolées) et plus question de planter un clou dedans !

[invite742dd3b3]

ah, j'ai trouvé des données sur tes pierres !
dans un doc du CSTB qui précise : Les conductivités thermiques données dans ce paragraphe sont en fait des conductivités thermiques équivalentes tenant compte des joints

Roches plutoniques et métamorphiques
– Schistes, ardoises
R th = 2,2 W/m.K
mu sec : 1 000
mu humide : 800

ton mur est épais de 70 cm.
R=0,3
Sd = 560 m à 700 m

autant dire que la vapeur d'eau ne va pas se balader à travers. Elle ne pourra passer que par les joints entre les pierres.


du coup il faudrait un PV côté chaud... mais un pare-vapeur vraiment bien posé, sans aucun défaut d'étanchéité à l'air, c'est impossible. Et l'été, il se transforme en pare-évaporateur...
On tourne en rond...
frein-vapeur ou rien du tout + isolant capillaire et hygroscopique type laine de bois ou multipor... quelqu'un a d'autres idées ?

[herakles]

Crois-moi, si j'avais le choix, j'aurais choisi la simplicité d'une ITE !

Bonjour ,
ITE n'est pas synonyme d' "enduit" sur PSE ; il y a d'autres techniques : bardage ardoises sur ossature bois rapportée , bardage de pierres minces collées sur treillis métallique nergalto agrafé sur ossature bois fixée aux murs ,briques minces posées sur ossature bois ou métal, etc.

Palus06 a résumé différentes solutions d'ITE : http://forums.futura-sciences.com/at...29mars2015.pdf

Sur ce document , on peut voir la vieille ferme savoyarde avec une ITE . Belles pierres mais joints fragiles . Avec l'ITE , cette construction durera plus longtemps .

Tu peux toujours essayer d'amadouer l'ABF en lui expliquant que le bâti ancien serait encore mieux protégé et qu'il est plus agréable de voir les pierres apparentes à l'intérieur .
Qu'en isolant par l'intérieur de tels murs , on les condamne à vieillir plus rapidement ..

[herakles]

Je rajoute ce document "la saga de l'isolation par l'extérieur " pour cette ferme située en Hte Savoie pas loin du Lac Léman.

[yves35]

bonjour,

1- la vapeur d'eau qui se condense dans le mur+isolation libère de la chaleur en hiver, elle "réchaufe "le mur . L'été venu, en se vaporisant elle pompe de la chaleur,cad elle refroidit le mur. Je ne sais pas quantifier cela

2-

Le souci c'est que la maison est située dans le PNR du Pilat. Je n'ai pas le courage d'aller lire la charte, mais je connais bien les PNR. Ca m'étonnerait qu'ils autorisent une ITE. A moins de conserver un aspect identique... enfin, c'est un point qui mérite d'être vérifié.

ça vaut sans doute le coup de poser la question de ce qui se passe si le mur en recouvert par du lierre , de la glycine ou des rosiers grimpants... on ne verra pas les pierres dans ce cas , et si c'est un mur sud ou ouest cela fait une protection contre le chaud .Présenter un pré projet en ce sens auprès de l'ABF. Donc l'ITE est masquée par le végétal . J'espère que dans le cahier de charge le port de sabots n'est pas obligatoire...

à lire aussi:
http://forums.futura-sciences.com/ha...ant-apres.html

yves

[invite332f66d3]

Herakles, oui je veux bien essayer d'amadouer l'ABF. Je ne sais pas si tu as déjà eu à faire à ce genre de personnage, mais c'est compliqué...
Et puis le rendu est quand même loin du rendu actuel (voir photos plus haut dans le fil)

Ouakks, merci pour tes recherches, en effet avec des murs peu respirant, le problème se complique encore plus...
J'ai sans doute intérêt à mettre un pare-vapeur et une bonne VMC (double flux pour gagner quelques calories)

J'avoue que je sèche un peu en terme de solutions...

[invite332f66d3]

Yves35, cela veux dire que j'aurais intérêt à laisser la vapeur condenser entre mon mur et mon isolant intérieur?
Quel isolant est capable de gérer un tel phénomène? Un enduit chaux/chanvre risque de se décoller non?