Isolation partielle ou totale ?

[califaro]

Un point important qui peut m'aider pour prendre ma décision pour l'ITE complète ou partielle (ou pas du tout).

J'ai une véranda pas du tout isolée (mur expo sud) .............................. .............................. Je risque de perdre l'efficacité de l'ITE par ici non ?

Une petite terrasse avec un appentis en pierre accolé à la maison .............................. .......... Sous la terrasse et dans l’appentis Je risque de perdre l'efficacité de l'ITE par ici non ?

Ma maison est mitoyenne mais plus haute que mon voisin, j'ai donc un petit bout de pignon Ouest qui dépasse. Peut on faite une ITE ici quand même ?

Je vous remet des photos prisent aujourd'hui, en plus, ça prouvera qu'en Normandie il pleut pas tout le temps

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[Obamot]

Ok, bravo la discussion avance...

Mais de moins point de vue d'ordre professionnelle, une ITE partielle est hors de question. S'agissant d'obtenir la grandeur d'eXergie suffisante pour le gain de chauffage escompté. Pour la véranda, vous n'allez rien "perdre" du tout, vous n'allez que renforcer son effet. C'est un point positif.

Encore quelques petits points de détail et... on s'approchera peut-être du moment où il vaudra bien choisir entre différentes options. Après avoir appréhendé une matière pas aussi simple qu'elle ne paraît à première vue.

A Obamot,

Bien sur que j'ai compris que c’était un investissement. Je préfère rembourser 150 € / mois dans une (ou plusieurs) solution(s) et diviser par deux ma consommation électrique. Au final, je paierais toujours 300 €/ mois mais j'aurais un retour sur investissement plus tard [...] J''ai la "chance" de pouvoir faire de grosse économie donc je ne vais pas me gêner.

Grosses je ne sais pas je le souhaite, comme déjà dit, c'est l'ensemble CUMULÉ des différentes mesures qui porteront leur fruit (une qui manque et la grandeur d'exergie peut s'en ressentir lourdement pégorée). Et tout ça doit être mené simultanément de front pour pouvoir encore le mesurer (donc veiller au grain en tant que "chef des travaux" durant la mise en œuvre, pour celui qui assume cette tâche, et là il faut être diplomate, car parfois les corps de métier ne sont pas au fait des soins de "petits" détails comme l'étanchéité du pare vapeur... On ne peut pas en vouloir à des tâcherons qui n'ont pas fait des études d'ingénieur, il faut leur expliquer très gentiment ce qui est recherché comme résultat.)

(et une meilleur confort thermique) Ce que je ne veux pas, c'est dépenser de l'argent pour gagner 20 € /mois ou pire, aggraver la situation.

Oui parfaitement vous avez raison, le but est précisément d'éviter ça en allant vers une approche plus "eXergie" VS économie d'énergie (qui en sera la conséquence, alors que la cause réside dans le bon choix). Il vaut bien viser la performance pour atteindre des variables de conso "éconologiques" significatives pour faire court.

(et une meilleur confort thermique)

Précisément encore raison, c'est la recherche de ce meilleur confort, qui suppose une ITE, parce qu'avec une ITI, le différentiel devient trop grand (dispersion) pour être gérable.

Après tous ces messages, le point qui me semble important, c'est l'humidité de la maison et de ses murs. Comme je le disais, j'ai pas l'impression d'avoir d'humidité mais la maison a l'air de s'y prêter.

Forcément oui bravo, bien raisonné: alors pas avec une ITI puisque c'est une usine à fabriquer l'humidité.

Mais je vous rassure tout de suite, même si ce n'est pas immédiatement apparent, ça concerne TOUTES les maisons qui sont soumises à des différentiels de température (rétroactions entre: chauffage VS ponts de froids, circulation d'air froid etc). Vous pouvez ouvrir la porte d'absolument TOUS les congélateurs en service du monde entier (c'est très visible sur les modèles bahut) et vous verrez au bout de quelques instants de la condensation se former sur la porte! C'est de la physique et ça s'applique partout. Les seuls cas où vous ne voyez pas ce phénomène c'est si le congel est placé à l'extérieur, sur un balcon en hiver et que la température est négative (vous comprenez immédiatement pourquoi.)

En revanche une ITE bien faite est une usine à annulation des problèmes d'humidité. Et dans votre cas vous avez un sérieux allié: l'inertie thermique des murs (qui se révèle être le pire ennemi qu'il faut combattre avec une ITI... l'ITE retourne le problème en solution...)

Une ITE pour une maison humide par le sol et remontée capillaire n'est-elle pas pire?

Ça c'est une autre question vous avez raison là encore, mais ça ne sera qu'empiré par une ITI. Car nous sommes bien d'accord que les remontées capillaires, si elles existent (en tant que cause d'un problème) se font tout aussi bien avec une ITE qu'une ITI (capillarité).

— Il faut voir la maison comme une pile avec des courants de fuite (ou pas).

— Avec une ITI les murs sont des pompes à flotte (et/ou à calories), faut pas chercher plus loin. Vous êtes alors éventuellement tout le temps à la limite de saturation voir plus...

— Avec une ITE, cela va s'assécher tout seul (cet été ayant été particulièrement sec, c'est particulièrement propice pour entreprendre une ITE... je me répète...c'est peut-être déjà sec alors qu'il faut attendre 2 ans pour que le "système maison-isolation" ne se stabilise lors d'années humides avec un résultat cohérent et propice après travaux).

— Effet de pile par le sol (sans sous-sol ni vide technique): là aussi avec une ITE vous êtes totalement gagnant (bien que je ne connaisse pas la nature de votre sous-sol, et sous réserve qu'un torrent sous-terrain soit juste en-dessous de votre maison ), la froideur des murs étant neutralisée par l'ITE, leur inertie thermique "travaille pour vous" de même que toute la surface au sol... Le sol étant un très bon accumulateur de chaleur, il va lui aussi servir comme un petit "ballon thermique" sous la maison. Donc vous avez des craintes légitimes, mais sont elles justifiées? Je laisse soin à votre bonne logique de déduire et de conclure.

Je vais donc aller louer un testeur d'humidité pour en avoir le coeur net. Je vais tester l'air de la maison et les murs intérieurs et extérieurs (les sol ?).
Je peux le faire maintenant ou faut-il attendre les premières gelées ?

Faites ce que vous voulez, quand vous voulez (je ne cherche pas à vous convaincre, modestement ce n'est pas "nous qui décidons" mais la situation qui dicte des mesures qui ensuite aboutit à des solutions qui s'imposent à nous, il faut être humble, je n'ai rien inventé) mesures dans ce cas ça ne servent guère (sauf si l'on ne veut rien entreprendre...), n'allez-vous pas vous inquiéter pour rien (dès lors que l'on connaît des causes fort probables). C'est comme ceux qui déboursent € 1'000.— pour une thermographie + bilan thermique, cela ne va que leur dire qu'il faut isoler et que leur ITI produit des déperditions (pas besoin de le mesurer lorsqu'on le sait). Déperditions qui vont à leur tour provoquer de la condensation, donc de l'humidité, qui ensuite va être...mesurable. Tout le monde peut déjà vous donner la réponse je crois ici... Donc dans le cas des € 1'000.— je conseille plutôt de les investir dans les travaux (lorsque c'est suggéré.)

Oui, une cheminée, foyer ouvert qui fonctionne mais qui ne sert pas au chauffer on est bien d'accord.

Et bien voici probablement l'une des causes majeure de vos déperditions, non...? Quoi qu'il en soit, c'est un problème facile à circonscrire, pas le plus cher...

Cependant on doit pouvoir tuber un poele ou un insert sans trop de difficulté.

Faites d'abord l'ITE avant de décider des besoins et donc du mode de chauffage. Faisons les choses dans l'ordre.
Sauf si vous trouvez un poêle à pas cher (dans ce cas je dirais poêle à pellets programmable mais je mets déjà la charrue devant les bœufs, puisque la cheminée est déjà en place, vous pouvez aisément le décider par la suite, parce que dans un poêle de masse par exemple, vous pouvez tout brûler, y compris nombre de déchets ménagers, des restes de palettes, du bois dur ou humide etc...), mais faudra quand même soigner l'herméticité du clapet de fermeture de la cheminée, lorsque vous ne chauffez pas...

Oui c'est ça double vitrage bois et double vitrage pvc.

Oui ok mais c'est quoi ces "aérations", c'est purement et simplement à condamner si ça donne dehors! Et à faire soigneusement (2ème grosse source de déperditions et le bois n'est pas aussi isolant que le PVC, mais ça peut être corrigé avec des volets thermiques, "l'aération" par contre, c'est un non-sens, c'est pourquoi on prend des VMC double flux.)

Tout le premier étage et en placo isolé

Vous voulez dire placo puis entre le placo et le mur de la LDV? Si oui en effet, vous pouvez considérer que seul le mur mitoyen est correctement isolé, à voir si l'épaisseur est suffisante (il suffit de percer un trou jusqu'au mur avec un foret assez long de perforateur et aller jusqu'au mur porteur, pour faire un "touch & go" pour le savoir). Vous avez compris que partout ailleurs vous avez des ponts de froid (qui pompent la chaleur interne dans les zones critiques, recherche de la meilleure grandeur d'eXergie possible s'entend...)

sauf le mur nord.
Le mur nord est isolé par 3 cm de polystyrène derrière du lambris dans l'escalier mais pas la petite salle de bain ni le mur nord de la chambre.

C'était le premier mur à faire, ce qui jette un sérieux doute sur les compétences de ceux qui ont conceptualisé l'isolation à l'époque. Ils ont créé une superbe pompe à flotte (et/ou à calories) "particulièrement performante"
Bon, laissez tomber ces 3cm hein, c'est pas nul, ça sera utile vu qu'il y a pas mal d'air qui circule dans une cage d'escalier, mais on est bien d'accord (je crois) qu'il faut être sérieux et faire une bonne ITE...!

Les combles en revanche ont été entièrement aménagés (2 chambres et salle de bain) et isoler (2 couches laine de roches) en 2005 par une société.

Excellent point et bonne nouvelle! Avez-vous une facture avec détails ou pouvez-vous vous la procurer? Connaissez-vous le nom de l'entreprise? Son sérieux? (Pas inutile de faire sa petite enquête, autant d'éléments que vous pourrez glaner...)

Oui les murs nord (15x5 m) et sud (15x5m) moins - la véranda et les fenêtres .. et le Pignon à l'Est si je veux vraiment tout faire. Entre 150 et 200 M² de mur au total. Donc entre 15000 et 20 000 euros je pense

Ok, si vous ne mettez pas la main à la pâte, il vous faut faire des devis, au besoin acheter vous-même un échaffaudage mobile "à la hauteur qui va bien" (€ 500.— maxi chez casto, que vous pourrez revendre ensuite ou remiser si il est pliable), puis pour les matériaux comptez environ € 3'500.— à 4'500.— selon choix de finition (LDV en panneaux rigides 200mm en principe très bon — ou autre matériau plus adapté comme PSExtrudé, voir avec Herakles ce qui irait mieux dans votre cas — bardage sur treillis et attaches incluses, protection de l'isolation tout en haut en jonction toiture pour les murs pignons soumis aux éléments, voire tout le tour). Puis vous engagez quelqu'un que vous payez à l'heure pour faire le travail. En 1 semaine et demi à 15jrs il a fini... (3 à 4 jours par mur en moyenne, à la louche). A € 6'000.— vous devriez vous en sortir (à exiger et vérifier à chaque fois que l'échaffaudage est bougé, impératif, c'est: que l'attache à la façade soit faite correctement avec des tampons vissés solidement dans la pierre à plusieurs endroits et que la personne a bien une assurance RC, sinon il faut la payer en plus. Il doit en outre avoir l'équipement pour ce protéger des poussières de la LDV, c'est une question d'ordre éthique et légale, c'est vous qui voyez et veillez à la bonne santé des travailleurs qui bossent pour vous! Peu de chose en terme de coût en définitve...). L'an prochain il ne vous restera plus qu'à investir dans une VMC double-flux...

Voici le lien pour l'isolation des 5 premiers cm http://forums.futura-sciences.com/ha...re-de-5cm.html

Je dis pas le contraire, mais 5cm c'est peanut dans la grandeur d'eXergie, ici la performance s'obtient surtout par l'épaisseur maxi (20cm...c'est standard pour les panneaux et c'est vraiment très très bien sans être trop épais) + isolation la meilleur possible des dormants!

Bonnes salutations !

PS: sous réserve d'autres avis, mais lorsque l'on voit le mur côté façade nord, il semble y avoir la place pour y mettre 20cm d'isolant + bardage. Vu qu'il y a un petit terre-plein en herbe (à voir si c'est sur votre propriété ou non). Ensuite pour vos remontées capillaires, cette configuration de terre végétale associée à un collecteur d'eau de pluie (éventuellement communal et enfoui qui passe par ici, ou non) ne me dit rien qui vaille. On voit nettement des taches d'humidité venant de là depuis le sol...! Il vaudrait bien FIXER ce problème, et pour ce faire de savoir ce qu'il y a au-dessous, si ce n'est pas à vous demander à la commune les travaux qui s'imposent (en disant que ça met en péril votre patrimoine immobilier, mettez-vous de concert amical avec les voisins dans cette requête, ça les intéressera aussi de protéger leur bien) et ce du fait que vous avez des problèmes d'humidité visibles déjà à l'extérieur, pas besoin de faire des mesures pour s'en convaincre (bref histoire d'essayer de leur faire endosser un drainage à la commune, on paye des impôts, c'est fait pour ça... je rêve peut-être...). Mais en tout les cas je verrai bien ici de remplacer ce terre-plein par un goudronnage sur du tout-venant! Ça me semble urgent.

[califaro]

Voici une petite video pour vous donner une idée de la configuration du bas. (Pensez à ralentir la vidéo sur l'engrenage en bas si ça va trop vite)

https://goo.gl/photos/MmNhio6AiWK8DPyV6

Comme vous le voyez, c'est plutôt ouvert. Donc la chaleur devrait se diffuser dans toutes les pièces du bas.

le mur blanc en face et le mur exposé Nord. Et oui il faut que je mette les plinthes, vous allez pas vous y mettre aussi (ma femme m' harcèle tous les jours..... mais les finitions, les finitions, ..... mon dieu que c'est ch.... )

[Obamot]

PS: wow, jolie cheminée facile à transformer en poële de masse! C'est moi ou la fenêtre à gauche à la fin de la vidéo, n'est pas du 2V? Enfin c'est vous qui voyez (bel intérieur cosy, ça en vaut la peine...)

Une petite terrasse avec un appentis en pierre accolé à la maison .............................. .......... Sous la terrasse et dans l’appentis Je risque de perdre l'efficacité de l'ITE par ici non ?

Heuuuh, veuillez donner ne serait-ce qu'une raison, mais techniquement je n'en vois pas, voyez plutôt ce qu'il en est à l'arrière de la maison côté nord, là c'est grave!

Ma maison est mitoyenne mais plus haute que mon voisin, j'ai donc un petit bout de pignon Ouest qui dépasse. Peut on faite une ITE ici quand même

Non c'est en haut qu'il y a le problème (protection de l'isolation avec un chapeau inox, demandez à Herakles), et d'ailleurs ça concerne les murs pignons à hauteur des combles, ça tombe bien, vu qu'ils ne sont pas encore isolés...

Je vous remet des photos prisent aujourd'hui, en plus, ça prouvera qu'en Normandie il pleut pas tout le temps

Je vous fait une réponse de normand? ( ) bon courage en tout cas...

[Obamot]

Erratum: je voulais dire "fenêtre à droite à la fin de la vidéo, n'est pas du double-vitrage?" (point 1) Ou votre cheminée à utiliser tel quel en fin de journée pour une petite flambée, pour accumuler une douce chaleur qui vous accompagnera la nuit durant avec une ITE...!

[Obamot]

vous allez pas vous y mettre aussi (ma femme m' harcèle tous les jours..... mais les finitions, les finitions, ..... mon dieu que c'est ch.... )

Et vous voudriez encore une ITI wow... Comptez bien combien vous coûteront les finitions. Avec une ITE vous n'aurez pas tous ces problèmes de finition, c'est du "one shot".

Joli projet de vie en tout cas... Bonne conitnuation.

Crdt.

[califaro]

Merci pour ces conseils

PS: sous réserve d'autres avis, mais lorsque l'on voit le mur côté façade nord, il semble y avoir la place pour y mettre 20cm d'isolant + bardage. Vu qu'il y a un petit terre-plein en herbe (à voir si c'est sur votre propriété ou non).

C'est pas de l'herbe mais de la mousse, et je ne sais pas si j'aurais le droit du coup "d'empiéter" sur la route de 20 ou 30 cm. Il va falloir que j'aille voir mr le maire pour en avoir le cœur net !

Ensuite pour vos remontées capillaires, cette configuration de terre végétale associée à un collecteur d'eau de pluie (éventuellement communal et enfoui qui passe par ici, ou non) ne me dit rien qui vaille. On voit nettement des taches d'humidité venant de là depuis le sol...! Il vaudrait bien FIXER ce problème, et pour ce faire de savoir ce qu'il y a au-dessous, si ce n'est pas à vous demander à la commune les travaux qui s'imposent (en disant que ça met en péril votre patrimoine immobilier, mettez-vous de concert amical avec les voisins dans cette requête, ça les intéressera aussi de protéger leur bien) et ce du fait que vous avez des problèmes d'humidité visibles déjà à l'extérieur, pas besoin de faire des mesures pour s'en convaincre (bref histoire d'essayer de leur faire endosser un drainage à la commune, on paye des impôts, c'est fait pour ça... je rêve peut-être...). Mais en tout les cas je verrai bien ici de remplacer ce terre-plein par un goudronnage sur du tout-venant! Ça me semble urgent.

Il semble que la maison soit montée sur une dalle d'après les photos. A priori, j'aurais donc le droit d'aller isoler jusque là ! En revanche, c'est plutot bon signe cette dalle par rapport à l'humidité je pense non ? La maison semble légèrement surélevée par rapport a la route.

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[Obamot]

Si c'est de la mousse c'est bien pire, c'est la preuve qu'il y a un max d'humidité dans ce coin, je crois que c'est CLAIR.
A voir avec les voisins.
Avant d'aller voir le maire, il faut que vous soyez au clair avec le cadastre pour connaître la limite de votre parcelle, de toute façon vous avez certains droits par rapport à l'avancée de votre toiture, qui doit faire elle plus que 20 cm. Donc ne vous inquiétez pas.

Après si vous voulez aller voir le Maire, allez-y à plusieurs voisins ayant le même problème... C'est toujours mieux que tout seul. Voyez aussi la réglementation concernant les routes.
Peut-être que la Commune est alors responsable de votre problème d'humidité pour ne pas avoir fait les aménagements nécessaires....

PS: Ah non je vois maintenant que ce n'est pas une fenêtre mais l'encadrement d'un tableau.

[Obamot]

PS

Il semble que la maison soit montée sur une dalle d'après les photos. A priori, j'aurais donc le droit d'aller isoler jusque là ! En revanche, c'est plutot bon signe cette dalle par rapport à l'humidité je pense non ? La maison semble légèrement surélevée par rapport a la route.

Avec une ITE vous arrêtez tout simplement de penser à tous ces problèmes, votre dalle étant "à l'intérieur", fini le pont de froid. Vous pouvez même pousser le vice côté nord et côté pignon, à excaver un peu pour faire descendre l'isolation avec une jonction ad-hoc avec le sol. Excavation à -50cm (puis lavage nettoyage propre du mur, puis ciment hydraulique de réparation (lorsque c'est bien sec) du même type qu'actuellement, puis goudronnage et enfin DeltaMS pour éviter qu'un écoulement d'eau ne vienne "laver" à la longue tout ce que vous aurez entrepris, puis jonction avec l'ITE ad hoc: c'est ce que je ferrais si c'était "ma" maison.) Vous pourrez dormir tranquille et Madame aussi

Voilà, on dirait qu'on a fait le tour.
Crdt.

[califaro]

Erratum: je voulais dire "fenêtre à droite à la fin de la vidéo, n'est pas du double-vitrage?" (point 1) Ou votre cheminée à utiliser tel quel en fin de journée pour une petite flambée, pour accumuler une douce chaleur qui vous accompagnera la nuit durant avec une ITE...!

Heu.... comment dire, en fait heu......c'est un miroir


Et pour info Obamot, je n'ai jamais songé à faire une ITI. Ma question au départ était de savoir si isoler en ITE le mur nord simplement pouvait suffire. Vu que l'étage et les combles étaient déjà isoler en ITI.

[Obamot]

Je serais vous, je jouerais les "VRP" en montrant ces questions d'humidité aux voisins et en leur disant que tôt ou tard cela mettrai en péril leur bien immobilier et qu'il vaudrait bien agir de concert. Parce que ça donnera une meilleur et excellente efficacité d'ensemble. Ensuite ce ne sera pas dur de leur suggérer une ITE du mur nord... Ce et y compris LEUR mur, ainsi vous vous partageriez le frais... Et l'efficacité serait sans commune mesure. Puis Le problème d'emprise côté voie publique serait réglé puisqu'aucun décrochement ne serait visible. De plus il n'y aurait pas besoin de faire de joint entre votre propriété et les propriétés adjacentes. Last but not least, il n'y aurait pas de décrochement, ni vu ni connu ça ne se verrait pas.

Même pas mal....

Et arrêtez de me taquiner hein, ( )

Crdt.


PS: bon faut que je file là, oui l'ITI entre maisons mitoyennes fait partie intégrante de la conception de l'ITE dans votre cas, ITE qui passe à l'extérieur et cas qui doit être aussi réglé si possible, le fait de le réussir avec les voisins serait une belle réussite "de communication et d'intégration sociale" autant que de bon voisinage, et vous ça vous enlèverait tous vos ponts de froid, définitivement !

[califaro]

merci Obamot, je pense avoir toutes les cartes en mains pour prendre ma décision. Reste maintenant à faire les différents devis. Bon week-end...

[Larzacien]

bonjour, Perso, ça me ferait beaucoup de souci d'entretenir des tonnes de pierre à température, même avec une ITE qui limite les déperditions. Et on ne peut pas éviter les déperditions avec le sol et en haut du mur sous le toit.

En recouvrir des murs qui ont toutes les chances d'avoir des remontées capillaires du sol, là, alors, je ne vois pas par quel mystère cette humidité disparaîtrait.

Il n'est pas interdit de réfléchir, de bien voir si c'est logique tout ça, car il y a des grosses sommes en jeu.

Et chauffer des tonnes de pierre avec des pauvres radiateurs électriques, il faudra qu'ils fonctionnent en continu.

Ensuite la cheminée ouverte, il faudrait la modifier, au minimum avec un insert, ou avoir un bon poêle de masse qui s'imposerait dans une telle maison. Qui plus est, on fait une bonne flambée de 2 heures par jour, ensuite les briques ou autres deviennent une grosse masse chaude qui maintient de la température sans garnir le feu toute la journée.

Avant d'engager de grosses sommes, bien réfléchir. Un forum, ce n'est pas l'évangile non plus.

[Obamot]

Ah, Larzacien lui, pense qu'avec une ITI ce serait "mieux" ? En quoi ? Ok, voyons voir SON évangile.

Est-ce que Larzacien peut répondre avec nous à ces quelques questions:

— Par quel miracle avec d'immenses ponts de froid fabriqués par une ITI faite à l'économie, Larzacien en arriverait à ne pas chauffer les pierres? (Déjà chauffées par les murs de refend et via le sol, il y a une dalle parraît-il...).

— Peut-être que Larzacien pense que "le froid rentre dans une maison", alors que la thermodynamique nous dit exactement le contraire, ici c'est bien la chaleur qui s'échappe. Et aux pires endroits, et c'est là où se développe l'humidité et là où se produisent les déperditions (ou alors si Larzcien veut bien nous expliquer en quoi cela n'arriverait pas?).

— Donc pour réaliser le projet de Larzacien correctement, il faudrait ainsi isoler tous les murs et cloisons intérieurs, plancher et plafond inclus, isoler par-dessus la dalle en RT6, sous les plafond et sur les planchers idem... Là oui, il ne chaufferait plus les murs et il n'y aurait plus de ponts de froid, il faudrait donc transformer chaque pièce de la maison en petits frigos! Et accepter de perdre en surface habitable de façon considérable avec un chantier de 3 mois, en y allant pièce par pièce, est-ce qu les nerfs de Madame califaro tiendraient le coup? Et le coût?

— Ensuite comment croirait-il arrêter les remontées capillaires avec une ITI d'ailleurs...? En quoi seraient-elles plus arrêtées qu'avec une ITE, d'ailleurs, puisqu'elles ne pourraient pas être évacuée "en douce", déjà saturées de condensation par le chauffage? Et comment, je veux dire avec quoi et où serait la différence favorable en hygrométrie ?

— Si il isole par l'intérieur, sans isoler également les murs intérieurs, en quoi cela ferait-il baisser le différentiel de température entre intérieur VS murs extérieurs? (Qui ne fait qu'accroitre les phénomènes). Et bien j'ai un ami qui a une telle maison, il a toujours dénié cela, mais ça fait dix ans qu'il vit dans un frigo humide et en plus lorsque l'on va chez lui, on se les gèle.

— Bien bien... Comment peut-il spéculer d'ailleurs ensuite, sur: "une carence éventuelle de l'isolation entre isolation de sous-toiture, d'avec l'ITE des murs de façade", pour une isolation pas encore réalisée? C'est ce qu'appelle Jypou un "argument scélérat"

— En quoi dans le cas opposé, une jonction ITI isolation de toiture pourrait-elle être "meilleure" avec les tonnes de pierre froide qui font "pile" à l'extérieur de l'isolation? A la limite du périmètre de chauffage? Huh! Là encore il faut des explications concrète et solide, et pas dire seulement "il faut réfléchir" si on n'a pas le niveau technique? Une ITE, qui enveloppe la maçonnerie en la gardant "au chaud" c'est TRÈS confortable. Larzacien préfère peut-être garder la maçonnerie "au froid"! Hé béh je vais te dire, le problème des capillaires, c'est comme le test du sucre, tu prends une soucoupe avec un fond d'un mm d'eau au fond tu y mets un carré de sucre blanc (qui symbolise les murs)... et bien le sucre va pomper l'eau. Refait l'expérience maintenant, avec un autre carré de sucre dont tu auras soigneusement isolé tout le pourtour, est-ce que ton sucre ne va plus pomper l'eau? Bah, faut-il faire l'expérience pour comprendre que ce sera exactement pareil. Bref, Larzacien nous raconte quoi là? Qu'il faut une ITE avec du Delta MS après une excavation du mur nord, précisément pour éviter ce phénomène de capillarité, probablement dû au "trop plein" d'eau qui s'écoule depuis la route... Et dont la municipalité est responsable (je pense qu'en l'état c'est la meilleure hypothèse, et c'est confirmé par la présence de la mousse. Pour le moment Larzacien ne nous donne aucune explication.)

— "Chauffer des tonnes de pierres", c'est bien ce que Larzacien préconise avec une ITI. Avec une ITE, pas besoin de les chauffer plus que ça, puisqu'ils sont déjà "à température" en permanence (bis repetita), et ils restent à température pour autant qu'il n'y ait pas de déperdition. Mais merci, cela permet de faire comprendre à califaro pourquoi on ne peut se contenter d'une ITE partielle... Lui au moins il semble avoir compris le principe.

Ensuite la cheminée ouverte, il faudrait la modifier, au minimum avec un insert, ou avoir un bon poêle de masse qui s'imposerait dans une telle maison. Qui plus est, on fait une bonne flambée de 2 heures par jour, ensuite les briques ou autres deviennent une grosse masse chaude qui maintient de la température sans garnir le feu toute la journée.

Si Larzacien avait bien lu ce que j'ai écrit, il se rendrait compte que c'est ce que j'ai dit. Mais en faisant une grosse flambée de 2hr, ça n'empêcherait pas la formation de condensation d'une part, ni le phénomène de capillarité de se produire d'autre part. Je ne comprends pas très bien pourquoi il accepterait de faire une grosse flambée avec une ITI et pas avec une ITE (alors que dans ce cas une toute petite suffit puisque la chaleur n'a pas d'autre endroit où aller que de rester à l'intérieur.... Bref une ITE dans une maison comme ça c'est le rêve, les murs servant "d'amortisseurs et de ballons thermique", ils équilibrent les températures tout seuls.

bien réfléchir

Oui, bien réfléchir, et étudier avant... Ça évite de réfléchir dans le vide. Remarquez que "le vide" c'est le meilleurs isolant thermique

C'est pourquoi il y a des écoles et des diplômes faits pour ça. Pour valider les connaissances.

Crdt.

[Larzacien]

bonjour, Au lieu d'écrire n'importe quoi, il faudrait lire au lieu d'interprêter ou de dire que je dois penser telle ou telle chose. Je n'ai JAMAIS dit d'isoler par l'intérieur, mais seulement mettre un enduit chaux chanvre à la place de traditionnels crépi qu'il faut faire sauter lorsqu'il y en a un. ON N'ISOLE PAS UN MUR HUMIDE comme un mur de maison neuve sans problème. Je n'ai JAMAIS dit qu'il fallait faire une ITI traditionnelle. De plus les enduits laissent évaporer l'humidité du mur et la régule, donc aucun problème. Mais il est certain que le pouvoir isolant est faible en comparaison des isolations classiques qu'on ne peut pas utiliser.


Avec tes longues réponses, tu ne te souviens plus de ce que tu as lu.

Idéalement, il faut corriger le problème à la base, en général en drainant, après avoir vu jusqu'où pouvait monter une nappe phréatique.

Tu conseilles de faire fonctionner la cheminée telle quelle. Elle existe, donc provisoirement on peut s'en servir, ça fait au moins une aspiration d'air, donc un renouvellement. Mais une cheminée ouverte a un rendement de 15% contre 75 à 80 % pour les poêles ou inserts. Et une cheminée ouverte plombe un DPE, car son bilan est négatif. En conséquence, il faut penser à la modifier, d'autant plus que telle qu'elle est, elle envoie la chaleur des radiateurs électriques chauffer les oiseaux.

Bon, ceci dit, califaro se fera lui-même son opinion, d'autant plus que c'est lui qui paie.

[Larzacien]

PS : http://www.toutsurlisolation.com/Vot...-un-mur-humide

Quant à la "grosse flambée", c'est le mode d'emploi d'un poêle de masse qu'on alimente pendant environ 2 heures pour chauffer la masse qui diffusera le reste de la journée. Le système évitant la corvée d'alimenter le feu toute la journée. Tu fais expres de ne pas comprendre ou quoi ?

Et comme ce n'est pas moi qui paie, je ne vais pas perdre mon temps avec toi.

Je n'apprécie guère les gens qui veulent à tout prix imposer leurs idées, sur un forum, où l'on ne voit que des photos tout au plus, et veulent écraser les autres comme s'ils étaient totalement infaillibles.

[Obamot]

Larzacien, merci d'arrêter de semer la confusion dans ce fil.
Ça part dans tous les sens.

Crdt.

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Perso je n'ai pas "d'idées":

je ne cherche pas à vous convaincre, modestement ce n'est pas "nous qui décidons" mais la situation qui dicte des mesures qui ensuite aboutit à des solutions qui s'imposent à nous, il faut être humble, je n'ai rien inventé.

qui cherche un terrain de défi pour imposer les siennes c'est ici:

Bon, ce sont quelques idées

De mon côté j'essaye d'être pragmatique et laisse la confusion à des gens qui ont des "idées".
Y'en a soupé des fils qui se font fermer à cause des gens, qui portent le débat technique sur le plan interpersonnel. Le BTP c'est mon job. Je vous ai vu venir et au post #18 j'ai dit que je ne vous répondrai plus point par point. Inutile, de se mélanger les pinceaux sans arrêt:

bonjour, une isolation partielle n'a pas "aucun sens", surtout lorsqu'on se coupe du froid du nord.
Idéalement il faudrait tout isoler, mais encore faut-il pouvoir.

Bon, y'a un moment ou faut arrêter... Donc stop. Déballez ce qu'il vous plaira, ça ne me gêne absolument pas. J'ai pas la prétention de vouloir faire comprendre à des gens qui ne veulent pas discuter loyalement et comprendre, parce qu'ils n'ont pas les pré-requis pour ça.

[Obamot]

Bonjour Califaro,

Merci pour ces conseils



C'est pas de l'herbe mais de la mousse, et je ne sais pas si j'aurais le droit du coup "d'empiéter" sur la route de 20 ou 30 cm. Il va falloir que j'aille voir mr le maire pour en avoir le cœur net !




Il semble que la maison soit montée sur une dalle d'après les photos. A priori, j'aurais donc le droit d'aller isoler jusque là ! En revanche, c'est plutot bon signe cette dalle par rapport à l'humidité je pense non ? La maison semble légèrement surélevée par rapport a la route.

Pièce jointe 293313Pièce jointe 293314Pièce jointe 293315Pièce jointe 293316

Au vu de ces photos qui s'affichent maintenant:

Il y a un ravalement qui s'impose sur cette façade.
1) Donc la priorité est de trouver la cause de ces remontées capillaires.
2) C'est à faire évidemment avant d'isoler ce mur nord dans votre ITE (ainsi que jeter un coup d'œil au mur pignon et décoller tout ce qui peut tomber pour fixer les problèmes, et ce pour retrouver et s'accrocher PARTOUT aux parties des murs qui sont encore saines, car si vous ne faites pas ça, vous réparez et ça tombera à nouveau).
3) Le fait que vous ayez un garage va un peu compliquer le problème avec l'échafaudage, puisqu'il faudra passer par-dessus (mais personne n'aurait pu savoir qu'il y avait ici un garage sans avoir vu les photos!)
4) Mais D'ABORD, il faut trouver la/les cause/s réelle/s de ces remontées capillaires, je veux dire que tant qu'on ne le sait pas exactement, tant qu'on ne sait pas depuis quand cette route a été goudronnée. Tant qu'on ne sait pas si il y a un drainage au pied des murs, si il est suffisant, si il n'est pas bouché etc. On peut avoir toutes les "idées" qu'on veut, on n'aura pas avancé d'un pouce. Il se peut que suite au goudronnage de la route, les eaux de ruissellement ce soient amoncellées sur les bas côté et que cela crée des puits humides de part et d'autre (ce qui me fait dire ça, c'est l'âge de la maison, la route devait être en terre battue avant — et là pas de probème puisque pas d'accumulation localement — et le fait que l'on ne voit pas de canalisation d'évacuation de part et d'autre de la surface de voirie et finalement l'implantation géographique: Normandie ou il pleut pas mai). Si vous voulez, vous avez à cet endroit, l'accumulation de l'eau venant de toute la surface du toit, ainsi que l'accumulation de l'eau provenant du ruissellement de la route. J'irai donc dans ce sens là, et à la Mairie on ne pourrait vous donner tort.
5) il se peut également que ce soit le champ magnétique terrestre qui soit responsable de ces remontées et qui amplifie ce phénomène. Il y a une méthode, il faut suivre la méthode, ça peut être fixé tout aussi bien.
6) Si vous faites ce qu'il faut au niveau de la maison et que la cause est l'absence d'évacuation d'eau ou de drainage (ou insuffisant ou bouché ou cassé), alors vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça continuera, ça reviendra, puisque les poches d'humidité existent et resteront. Ce qui me fait dire ça, c'est que je note que la façade sud n'a pas l'air d'avoir ces problèmes (auraient-ils été traités avant?) Le mur pignon non-plus. Si la cause était des remontées capillaires, cela devrait aussi se produire façade sud, et mur pignon, l'humidité étant enfouie dans le sol. Hors ça ne semble pas être le cas. C'est pourquoi il faudrait savoir qui a fait les travaux sur cette maison avant votre arrivée, y'a un petit boulot de détective à faire ici.

Crdt.

[Obamot]

PS: Si vous pouvez prouver — et on le voit grâce aux photos — que vous n'avez pas de problème d'humidité hormis côté route, alors c'est un problème de travaux publics. Et il faut alerter la municipalité mais d'abord les services de voirie pour qu'ils viennent voir (précisément le service des routes, bref toutes les instances possibles qui traitent ces questions d'infrastructure, au plan local et départemental, je commencerais par le haut de la pyramide à titre de renseignement, après vous pouvez toujours dire que c'est "dieu" et pas ses saints qui vous amènent chez eux, le contraire est plus difficile), ça vous évite d'aller frontalement à la Mairie ensuite, vous y allez un peu comme au billard, en frappant les billes par la bande...