Problème de tirage ou d'arrivée d'air sur PDM????

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Et voilà, on se lance dans la maçonnerie. Je plonge les pierres dans l’eau.
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Deuxième étage : On est toujours sur la partie de la distribution des airs primaires et secondaires.
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Troisième étage
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[vincent sch]

Quatrième étage :
L’air secondaire est maintenant bien distribué. Il sortira par les trois fentes. Le trou au milieu est pour les cendres et la fente devant est pour la distribution de l’air primaire. Le tout a été rempli de béton léger à bas de Vermiculite qui a aussi un rôle d’isolant pour éviter que la chaleur ne descende.
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Cinquième étage

En périphérie le « couloir » des descentes des fumées. J’ai prévu deux trappes de visites pour éventuellement pouvoir nettoyer ces couloirs.
Au premier plan, les sorties des fumées.
A droite celle prévue pour l’hypocauste. A gauche celui du by pass pour le démarrage du poele lorsque le conduit de fumée sera encore froid et que le tirage sera au minimum.
Au milieu l’espace pour la future sole du foyer. Bon cette sole se situe à 6 étages au dessus.
On distingue bien le couloir pour l’air secondaire qui remonte entre deux rangées de briques. Cet air sera préchauffé par les fumées descendantes. Tout cela pour optimiser au possible la combustion. Tout est fait pour chauffer l’air avant qu’il ne rentre dans le foyer pour une combustion optimale

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J’ai continué par la maçonnerie d’un mur de soutènement au sous sol en agglos de 20cm d’épais. Ce mur passe à gauche des orifices de sortie des cendres et d’entrée de l’air primaire et de l’air secondaire

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Puis j’ai équipé le conduit de fumée qui descend au sous sol d’une porte de ramonage

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Mon travail est fortement ralenti par l’opération de nettoyage, grattage recoupe des pierres réfractaires achetées d’occasion. Elles n’étaient pas chères mais si c’était à refaire, je n’aurai pas pris. Elles présentent trop de variations dimensionnelles qui rendent la maçonnerie complexe surtout qu’il faut essayer de maintenir des joints entre 1 et 3mm d’épaisseur.



J’ai continué de maçonner les rangées sur le poêle de masse.
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Voilà ou j’en suis aujourd’hui. Ouf, je finis d’utiliser les dernières briques réfractaires de récupération. Le restant de ces pierres sera utilisé sur la partie hypocauste. C’est vraiment difficile de faire de la maçonnerie bien horizontale avec ce pierres la. Heureusement que la glaise reste souple en dessous ce qui donne pas mal de souplesse à l’ensemble pour rattraper et compenser un peu les inégalités.

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La c’est la vue depuis l’ouverture de ramonage de coté.
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Le couloir d’air primaire est très grand. Cela devrait permettre à l’air d’avoir une vitesse assez lente. Cela devrait peut être aider à réchauffer un peu cet air dont les parois sont léchées par les fumées.

Je me pose la question du remplissage de l’espace vide sous la sole.

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La partie « receveur des cendres » Ca commence à être profond. Il y a de quoi faire. Je sens que je ne vais avoir à vider les cendres qu’une fois par année. Et encore la je n’ai pas encore atteint la sole.


Comme la hauteur commençait a nécessiter un début d’échafaudage pour travailler correctement sans faire des acrobaties, j’ai attaqué la partie hypocauste.

Mise en place d’isolant Roofmat et polystyrène de 8cm d’épaisseur tout autour de la zone de l’hypocauste pour empêcher le transfert des calories vers le bas ou encore vers les cotés. Les calories ne devraient trouver qu’un seul chemin de fuite : vers le haut ; c'est-à-dire le plancher hypocauste.

Puis coulage d’une dalle de 10cm d’épaisseur en béton allégé de vermiculite
Ici on voit les briques réfractaires qui délimitent la zone du conduit de fumées de l’hypocauste.
A droite, un tuyau inox souple de diamètre 200mm habillé par une gaine isolée laine de roche va servir de bypass au fumées lors de la phase de mise en route du poêle de masse.
Au démarrage, j’estime qu’il faut éviter de soutirer des calories pour essayer de limiter autant que faire ce peut la condensation des fumées. On attendra que les fumées atteignent une température suffisante pour basculer vers le circuit hypocauste.

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Entre le Poêle de masse et le circuit hypocauste, j’ai mis un joint de dilatation en fibre de …. Mince je ne sais plus la matière. Je vais en utiliser un peu partout ou il y aura risque de dilatation différente entre les pièces. Cette laine s’écrase pour ne laisser qu’un espace de quelques mm entre les pièces.


J’ai rempli de béton allégé la zone arrière du poêle. Cela va certainement aider à rigidifier le corps du poêle. Enfin, cela me rassure.
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Quelques vues de l’intérieur : liaison avec le tube by-pass.
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Ici le conduit by-pass de démarrage complètement recouvert de béton allégé a base de vermiculite.
Le conduit de fumée principal est en cours de montage.
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Afin d’éviter les fissurations entre le corps du poele et les conduits externes de fumées, j’utilise de la fibre céramique entre ces deux éléments qui auront des dilatations différentes pour cause de température différentes

J’ai recouvert le conduit de fumée avec de la brique réfractaire.

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Ici en arrière plan l’entrée vers le conduit de fumée. Je vais équiper cette zone avec un couvercle amovible pour permettre le ramonage, mais également pour accéder aux clapets d’ouverture du bypass et du clapet de fermeture du conduit.

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Ici le coté sortie conduit horizontal vers conduit de fumée vertical

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Ici les sorties des commandes d’air primaire et d’air secondaire


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Je continue de monter les parois décoratives externes aussi hautes que je peux tant que le plancher n’aura pas été coulé en béton. J’aurai moins besoin de me pencher plus tard.
Toujours un carton pour éviter que la paroi externe ne vienne en contact avec la paroi interne pour laisser les deux parois se dilatées de façon autonome.
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Voilà les commandes d’air primaire et d’air secondaire montées. Je réalise une petite niche pour ces commandes.
Je regrette de les avoir installées aussi bas mais je n’avais que 1,5m de gaine disponible.
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Deuxième picage sur la face avant. Il permet de mesurer la température dans le conduit de fumées en partie basse. Le trou n’est pas débouchant mais il va jusqu’à 3 ou 5mm de la paroi interne du conduit de fumée.

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Coulage de la dalle béton. Ca commence enfin à prendre un peu l’aspect d’un chantier plus proche de ce que j’ai dessiné sous Sketchup.
Et voilà , on ne voit plus rien de tout ce qui a été construit plus bas.
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Quelques vues des canaux de fumées au niveau de leur arrivée sur le raccordement sur le conduit de fumées

A gauche, au premier plan, une des trappes de ramonage
A gauche au deuxième plan, l’arrivée des fumées par le conduit de bypass.
Il y a des saletés accumulées au sol, il faudra que je pense à faire un nettoyage du conduit
Ici le conduit n’est pas encore équipé des deux volets d’ouverture et fermeture des conduits.
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On attaque la sole du foyer
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La sole est réalisée de telle sorte que les braises roulent vers le centre. Il manque encore la grille au dessus du canal des cendres
Les briques « ferment » l’arrivée d’air primaire.
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Seul reste un petit passage de quelques cm au premier plan de la photo ci dessus qui permettra à l’air primaire de remonter directement devant la porte vitrée du foyer pour réduire au maximum l’encrassement de celle-ci.

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Ah non, il reste un deuxième passage de l’air. Ici, c’est une vue de détail de la structure porteuse de la sole. En fait, la sole repose sur une structure porteuse qui garde un passage libre vers le conduit des cendres tout en évitant que les cendres ne puissent tomber dans le conduit d’arrivée de l’air. hypo41.jpg

Ici je peux glisser, depuis le canal des cendres, une pierre taillée aux dimensions souhaitée avec une forme spécifique que j’imaginerai pour changer la répartition entre l’air primaire passant devant la porte, et celui que je laisserai passer vers le canal des cendres pour alimenter la grille au centre de la sole, pour finir de bruler les braises.
Naturellement il me reste les registres à tirettes pour régler le débit total de cet air primaire.

Il va de soi qu’il faut mettre la pierre en place avant de faire un feu et qu’il n’est plus possible de régler la répartition entre les deux flux pendant la combustion.

La forme, la taille, restent à déterminer après plusieurs essais de feu. On verra bien quelle est la répartition la meilleure après plusieurs tests.

Une photo prise d’un peu plus loin. Une fois que le mur sera monté devant, on ne verra plus la structure porteuse de la sole.hypo42.jpg


Voilà l’étape suivante. Montage des parois autour du foyer. Ici j’utilise un mortier réfractaire spécifique qui résiste à 1450°C
Je l’avais acheté en même temps que les briques chez le vendeur de briques.
La j’utilise pour la première fois les briques de type K1 (Knepfler Frêres de Souflenheim)
Ici leur site : http://www.knepfler-freres.com/produits.php?product=1

Les K1 ont une teneur en alumine de plus de 35% à 40% qui résistent à 1350 à 1450°C
Les briques utilisées jusqu’à maintenant étaient de type N avec 20 à 25% d’alumine qui tiennent à 1100 à 1200°C.


Ici on voit les injecteurs d’air secondaire. Ceux-ci sont légèrement posés en retrait. Cela va permettre de poser une tôle a plusieurs niveaux dans le foyer lorsque le feu aura consumé complètement le bois et que le cœur du foyer sera encore assez chaud pour permettre la cuisson de toute sorte de mets.
Voilà, en cas de panne d’électricité, je peu me chauffer et cerise sur le gâteau, je peux encore me faire une pizza ou du pain ou autre soupe….


J’ai eu la superbe surprise aujourd hui. Alors que je travaillais à l’intérieur du foyer, j’ai senti un souffle léger mais régulier me chatouiller les oreilles. Je me demandais d’où pouvait bien venir ce courant d’air et c’est la que j’ai remarqué que le flux venait d’un injecteur. A ma plus grande joie, je vois que les injecteurs fonctionnent déjà maintenant alors que le foyer n’est même pas encore terminé et que le foyer n’est même pas encore chauffé. C’est génial, ça semble marcher !!!!
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La chambre de post combustion sera un peu plus petite que le foyer pour permettre aux fumée de bien envelopper, sur toutes les faces, cette chambre afin de la maintenir la plus chaude possible et permettre une très bonne combustion.

La je commence à réaliser l’autre coté du goulet d’étranglement. Je vais essayer de conserver une forme de tuyère.
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Cela ne se voit pas bien ici, mais l’arrière suit la même progression que les cotés. L’idéal aurait été de réaliser un goulet circulaire mais ce n’est pas facile de réaliser cela avec des briques carrées.

Ici la partie mobile est sortie au maximum
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Ici je commence le goulet coté haut.
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Je monte les conduits de fumées. Ici j’ai rajouté des contreventements qui affleurent la paroi du cœur pour, le cas échéant, le maintenir un peu. Cela sera peut être pas nécessaire.

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Ici mise en place du « doigt de gant » pour mesurer la température de l’air au niveau des injecteurs. Ici c’est le passage du conduit des fumées. J’ai isolé un peu le doigt de gant pour essayer de diminuer l’influence des fumées sur la mesure de température. Je ne suis pas certain que cela sera efficace. J’espère que la mesure se fait sur la tête du capteur, le doigt de gant va jusqu’à la paroi interne du foyer.

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Mise en place de la laine céramique autour de l’entrée du foyer.
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Mise en place des décorations en grés jaune de Wissembourg. (Un grès du nord de l’Alsace)
La porte du foyer est posée. C’est une porte achetée chez David lors du stage Oxalis, idem pour la laine céramique. Pour l’instant elle n’est pas encore fixée.

On voit le reflet de tout le matériel qui est à l’arrière-plan. Pas mal de briques qui attendent immergé dans l’eau.

Il y a des boudins de laine de roche entre la porte et les piliers en gré. Je les enlèverai lorsque j’aurai coulé le béton réfractaire à l’arrière des piliers en gré.
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Voila. Je m'arrête la, le reste est du classique: Chambre de combustion rien de particulier.

Je fais un gros bon en avant

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Mise en place des registres de réglage d’arrivée des airs primaires et airs secondaires. Le tout est scellé au plâtre. Ici il ne devrait vraiment pas y avoir la moindre trace d’échauffement.
Il me reste à faire les liaisons avec les câbles d’arrivées des commandes des boutons.
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Vue depuis la chapeau. Au fond on voit la perçage de la dalle par lequel les cendres vont sortir

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La vue cette fois ci depuis le trou de passage des cendres. Tout au fond, c’est le chapeau de la chambre de post combustion. Il doit y avoir au bas mot environ 3,5m entre la sortie cendre et le chapeau. Ici on voit encore les pierres réfractaires de récupération maçonnées. A l’heure actuelle, l’argile de ces pierres n’est pas encore dure. Le tout a encore une certaine souplesse ce qui va permettre à la pression exercé par les pierres de se répartir uniformément sur l’ensemble. Maintenant que j’ai ouvert le passage, l’air va pouvoir balayer l’ensemble et certainement sécher l’ensemble.
Il y a des organismes, comme des mousses, qui poussent sur la pierre réfractaire humide. Ca se balaye facilement et une fois la pierre sec, fini, plus d’apparition de mousses. C’est bizarre cette mousse forme comme des fils blancs transparent. Une sorte de poussière. C’est plus flagrant sur les vieilles pierres que sur les neuves. Pourtant ces pierres ont été pendant quelques années dehors à l’air libre. Bizarre. La pierre ne se dégrade pas.

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Voici les conduits de fumées sont maintenant fermés sur la chambre de la post combustion.
En noir, sur le haut du poêle, la ceinture en béton réfractaire qui solidarise l’ensemble des parois extérieurs des conduits de fumées. Il y a un joint de dilatation en fibre céramique sur la partie avant qui se dilate de façon différente que les trois faces (2 cotés, face arrière).
Sur le haut le coffrage pour la future dalle en béton isolant de vermiculite qui ferme le poêle.

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Photo prise du haut du poêle en attente de la dalle de fermeture. On peut voir la laine de de roche de 120mm d’épaisseur qui sera prise en sandwich entre le plafond de la chambre de post combustion et la dalle supérieure du poêle. Celle laine à plusieurs rôles à jouer.
- Isoler le plafond de la chambre de post combustion pour éviter autant que possible à la chaleur de sortir de la chambre et donc d’optimiser la combustion.
- Eviter à la chaleur d’être évacuer vers le haut du poêle. Je n’ai aucun besoin de chauffer le plafond
- De permettre à la chambre de post combustion de se dilater vers le haut en comprimant plus au moins la laine de roche. L’expérience montre que la chambre de post combustion peut monter de plus de 5 à 6mm par rapport à la paroi externe qui elle ne va pas être aussi chaude et donc se dilatera de façon moindre.

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Mon oncle est passé, il m’a soudé des clapets.
Un pour l’ouverture et fermeture de la voie bypass pour l’allumage du poêle. Une fois que le poêle sera en température, je pourrai fermer ce clapet et forcer la fumée à prendre le chemin le plus long qui permet de réchauffer l’hypocauste.

Normalement, je devrai également pouvoir jouer sur le clapet d’ouverture/fermeture du lien vers le conduit de fumée pour régler le tirage. A voir. Il faudra que je fasse plusieurs essais pour maitriser ce registre en fonction de l’avancement de la combustion.
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Les clapets sont réalisés dans une tôle d’acier de 1cm d’épaisseur. J’en ai mis du temps pour couper cette tôle à la dimension.

On referme la galerie. J’ai rajouté un thermomètre. Par contre j’ai oublié un piquage pour une sonde d’analyseur de combustion. Bon, je pourrai peut être encore percer un trou ultérieurement. A voir.

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Le tout est recouvert de béton. J’ai mis un carton sur un bord pour que je puisse facilement démonter le tout si un jour je devais intervenir dans cette zone. Espérons que non.

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Voilà!!! Fin!!!!!!!

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Maintenant à vous d'écrire et de me dire ce que j'ai fais de travers pour que mon PDM soit récalcitrant quand il fait plus de 0°C dehors.

[elece]

Bonsoir

je n'ai pas tout regardé , j'ai essayé de voir ce qui me parlait et pour la critique que ceux qui on monté 1600 briques commencent.

Si j'ai bien compris tu a un by pass entre le banc qui sert de raccordement et le conduit , pour moi cela revient a ne pas en avoir , tu a le choix entre avec sol chauffant ou sans sol chauffant le tirage ne doit pas être très différent.
je pense que tu n'a pas d'autre choix que de trouver le moyen d'atteindre les valeurs de ton hypothèse de départ 100°C au début du conduit , c'est déjà faible pour un appareil a bois , mais sans doute jouable avec un conduit de 10m de hauteur utile.
Un conduit de fumée ne peut pas fonctionner avec des valeurs aussi faible que 40°c a la base ,je suppose que ton conduit descend a la cave , je pense qu'il ne reste qu'a le réchauffer avec un décapeur thermique ou un petit poêle si cela est possible.
Comme tu auras des problèmes de condensation avec un conduit massif de cette longueur ,
tu doit l'isoler très sérieusement surtout la partie extérieur, avec un conduit inox tu n'aura pas de masse a réchauffer.
Pour améliorer un peu le tirage , il existe le système ASPIROTOR de Poujoulat et de ses concurrents
La section de tes arrivées d'air est de loin trop importante , c'est pour cela que tu peut fonctionner avec l'air primaire fermé surtout vu la géométrie de ton foyer.
Tu a un section de 350cm2 ,chez moi pour un foyer qui peut bruler 10kg a la fois l'air primaire et secondaire fait environ150cm2 .

salutations
elece

[vincent sch]

Bonsoir

je n'ai pas tout regardé , j'ai essayé de voir ce qui me parlait et pour la critique que ceux qui on monté 1600 briques commencent.

Si j'ai bien compris tu a un by pass entre le banc qui sert de raccordement et le conduit , pour moi cela revient a ne pas en avoir , tu a le choix entre avec sol chauffant ou sans sol chauffant le tirage ne doit pas être très différent.

Ce bypass en tube inox a été passé dans une gaine de laine de verre. Puis le tout noyé dans la vermiculite pour ne surtout pas puiser de calories sur les fumées lorsque je passe par le by pass. Ce que je sais, c'est que la fumée sort par la porte du foyer si je ferme le by pass trop tôt. Une fois que j'ai la double combustion, la oui, je peux fermer le by pass, mais pas avant.

je pense que tu n'a pas d'autre choix que de trouver le moyen d'atteindre les valeurs de ton hypothèse de départ 100°C au début du conduit , c'est déjà faible pour un appareil a bois , mais sans doute jouable avec un conduit de 10m de hauteur utile.
Un conduit de fumée ne peut pas fonctionner avec des valeurs aussi faible que 40°c a la base ,je suppose que ton conduit descend a la cave , je pense qu'il ne reste qu'a le réchauffer avec un décapeur thermique ou un petit poêle si cela est possible.

J'espère pouvoir te prouver le contraire. Ce soir, la peur au ventre, j'ai refais un feu de 25kg de bois avec une température externe de 5°C et cette fois ci, grâce à vos conseils j'ai réussi un beau feu sans la moindre fumée dans la pièce où trône le PDM. J'ai à nouveau atteint et dépassé les 800°C au niveau du foyer. (Je ne sais pas ce que cela donne dans la chambre de post combustion)
- J'ai mis en route en vitesse 2 l'insufflation de la VMC
- J'ai ouvert cette fois ci une fenêtre qui se trouve au sous sol à 4m des entrées d'air
- J'ai utilisé du sapin qui venait direct de la cave (donc qui n'avait pas été chauffé dans le foyer)
- J'ai ouvert en grand air primaire et air secondaire à moitié et je n'ai fermé l'air primaire qu'une fois que j'avais de la post combustion. Cela soufflait tellement fort en air la dedans, que j'ai eu du mal à allumer ce bois froid. Et surtout le bois à bien mis 20 minutes à bruler doucement avant que le tout s'embrase. J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'avais eu des soucis de fumée, c'est lorsque j'étais parti avec un feu sur les chapeaux de roues. Ce qui n'a pas du permettre au poêle et au conduit de monter tout doucement en température. Je ne sais pas encore comment faire pour obtenir une départ lent. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand le bois est préchauffé par le dernier feu, j'ai un départ de feu très facile et surtout très (trop) rapide.

Comme tu auras des problèmes de condensation avec un conduit massif de cette longueur ,
tu doit l'isoler très sérieusement surtout la partie extérieur, avec un conduit inox tu n'aura pas de masse a réchauffer.

J'ai de la laine de roche (Delta Rock 120mm) en rab et j'envisage de ceinturer tout le conduit sur toute la hauteur avec ce produit. Par contre mettre un tubage, j'hésite, j'ai peur de réduire encore la section de mon conduit. J'ai peur que cela soit alors vraiment trop juste. Je cherche à trouver comment dimensionner la section d'un conduit de fumée. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien trouvé.

Pour améliorer un peu le tirage , il existe le système ASPIROTOR de Poujoulat et de ses concurrents

Je garde cela en option si vraiment cela ne devait pas marcher. Merci pour le tuyau.

La section de tes arrivées d'air est de loin trop importante , c'est pour cela que tu peut fonctionner avec l'air primaire fermé surtout vu la géométrie de ton foyer.

Cela semble être confirmé par la difficulté que j'ai eu ce soir pour allumer le feu. Avec les deux arrivée ouvertes à fond, les flammes sont presque soufflées. Trop grand n'est peut être pas un problème puisque ce sont des registres pour lesquels je peux régler l'ouverture, donc la section de passage.

Tu a un section de 350cm2 ,chez moi pour un foyer qui peut bruler 10kg a la fois l'air primaire et secondaire fait environ150cm2 .

Merci pour l'info, cela me rassure sur le dimensionnement de mes entrées d'air. J'avais peur qu'elles soient trop petites. Un jour faudra que je relève la vitesse de passage de l'air dans au niveau de ces registres. Je t'assure que c'est impressionnant quand on met la main devant. On sent que cela passe à une vitesse intéressante.

salutations
elece

Merci pour ton aide. Cela me permet de valider certains points et de me donner quelques pistes de recherches pour améliorer le tout et savoir mieux utiliser mon poele.

[SK69202]

Un conduit de fumée ne peut pas fonctionner avec des valeurs aussi faible que 40°c a la base

Le mien démarre à 20-25°C à l'allumage du feu avec 10°C dehors (ou plus) et il arrive à vaincre la dépression de l'extraction de la maison.

J'ai mis en route en vitesse 2 l'insufflation de la VMC
- J'ai ouvert cette fois ci une fenêtre qui se trouve au sous sol à 4m des entrées d'air
- J'ai utilisé du sapin qui venait direct de la cave (donc qui n'avait pas été chauffé dans le foyer)
- J'ai ouvert en grand air primaire et air secondaire à moitié et je n'ai fermé l'air primaire qu'une fois que j'avais de la post combustion.

Et avec les 5°C extérieur , on ignore donc quelle action est la plus décisive.

[vinc42_]

Salut à tous,

J'avais les même problème que toi au début avec mon poêle...température extérieur à 10 -15°
Quand je lis que tu ferme l'air primaire au bout de 10 min, cela ne m'étonne pas que tu ais de la fumée une fois que le petit bois a fini de brûler, pas assez de température pour que le plus gros bois s'enflamme -> ça fume.
A vrai dire, je faisais comme ça au début, je me basais au temps, la doc disait au bout de 15-20 min fermeture air primaire puis 15-20 encore après réduction de l'air secondaire.
En fait c'est plus une question de température dans le foyer.
Par la suite, je me suis basé sur le changement de couleur de mon réfractaire: au démarrage il se noircit, puis en montant en température, la pyrolyse se crée et la pierre commence à se nettoyer, c'est à ce moment là que je fermais l'air primaire.
Par la suite j'ai acheté un thermomètre magnétique qui s'aimante sur le conduit du poêle -> ce qui est beaucoup plus précis.
A partir de 100° je ferme l'air primaire.
A partir de 150° je ferme de moitié l'air secondaire.
Aujourd'hui je ne me casse même plus la tête, j'attends d'être arrivée à 150° et je coupe air primaire à fond et air secondaire de moitié.
Je fais comme toi allumage du feu en top down.
Je n'ai pas un poêle de masse, je dirais que c'est à peine un semi masse -> il fait 370 kilos
Je brûle jusqu'à 6 kilos de bois en une flambée.

Toi qui a un poêle de masse et artisanale si j'ai bien compris, tu as certainement pas de conduit en acier pour y coller un thermomètre et connaître les températures de fumée mais ce qui est sûr c'est qu'il faut attendre bien plus de 10 min avant de fermer l'air primaire quand il fait doux dehors, je dirais même avec des température en dessous de 0°.
Perso cela varie entre 15 et 35 min, cela dépend de la temp ext et de comment le feu a pris (il prendra plus rapidement avec plus de petit bois au dessus)

En espérant que mon expérience te servira à toi et à d'autre.

Bon feu à tous

[SK69202]

tu as certainement pas de conduit en acier pour y coller un thermomètre et connaître les températures de fumée

Il existe des thermomètres de conduit dont la sonde fait 30cm de long, un petit perçage et c'est installé.

[vincent sch]

Bonjour à tous,

C’est vrai qu’en modifiant tous les paramètres, je ne sais pas celui qui aura eu la plus grande influence. Mais j’avoue ne pas aimer voir de la fumée entrer dans la maison. C’est une odeur âcre qui imprègne tout et qui reste présente pendant 2 jours et je suppose que c’est loin d’être bon pour l’organisme de respirer ces fumées certainement très chargées en CO.

Je suis sur le point d’acheter un dépressiomètre à liquide incliné. J’envisage de faire des mesures en continue du tirage. Comme cela, je pourrai, peut-être, un peu anticiper le phénomène de stagnation des fumées et « jouer » sur les différents points que j’ai fait varier pour voir leur incidence.
Déjà, pour la majorité d’entre vous, vous êtes tous d’accord pour me dire que je fermais trop tôt mon air primaire.

Comme toi, Vince42, j’ai le feu qui noircit le foyer. Puis la pyrolyse va le nettoyer. Mais j’avoue que cela fait bien longtemps que j’ai fermé mon air primaire avant que ce phénomène ne se produise. Ai-je tort ? Je n’en sais fichtre rien. Merci pour tous vos retours d’expériences
Par contre, je n’ai jamais fermé mon air secondaire avant qu’il ne reste que quelques braises. Je me demande sur quel paramètre je pourrais bien me fier pour réduire cet air secondaire ? J’ai bien une sonde TC et un thermomètre qui plongent dans le conduit qui pourraient me donner les températures dans cette zone. Mais chez moi, au grand maximum, avec le plus gros feu, je n’ai jamais réussi à dépasser 60°C et encore, ce n’était qu’une pointe. J’ai des enregistrements de température de fumées. Je vais essayer de les mettre ici.
De mon côté, je ferme le bypass dès que j’ai de la post combustion. (Flammes qui sortent des injecteurs)
Je n’ose pas réduire l’air secondaire, mais je referme légèrement le clapet du conduit de fumée pour ne laisser que 50% du passage ouvert. Par contre, je ne touche pas à l’air secondaire. Peut être que je fais mal. Seul un analyseur de combustion pourrait me dire s’il est préférable de réduire le tirage ou de réduire l’entrée d’air secondaire.

Merci pour vos retours d’expériences d’utilisateurs de PDM expérimentés. Je suis un néophyte dans le domaine de la réalisation d’un feu et je me rends compte qu’il est aussi difficile de faire un bon feu que de construire ce PDM.

Je me dis que de démarrer lentement le feu dans le PDM ne peut être qu’un plus. Il va monter lentement en température et permettre à la petite quantité de fumée produite par un petit feu, d’être aspirée par le conduit qui a un tirage très faible en début de flambée. Si je fais un feu qui démarre trop vite, le conduit n’aura pas le temps de monter en température et aura à aspirer un volume bien plus conséquent de fumées en une seule fois. (Sur les 3 fois où j’ai eu des fumées qui sortaient dans la pièce, 2 fois j’avais démarré très très rapidement le feu. )
Pour moi le dilemme est de réussir à faire un feu qui brule doucement et lentement au début.
Comment faire ce genre de feu ? Utiliser du sapin sec mais froid (sortie de la cave). Ne pas le fendre trop petit pour qu’il mette plus de temps à monter en température. Entasser ces morceaux de façon compacte pour ne pas trop laisser d’espace pour l’air. Est-ce une garantie pour un départ lent d’un feu ?

Un grand merci pour votre aide.

A plus

Vincent

[SK69202]

Je me dis que de démarrer lentement le feu dans le PDM ne peut être qu’un plus. Il va monter lentement en température et permettre à la petite quantité de fumée produite par un petit feu, d’être aspirée par le conduit qui a un tirage très faible en début de flambée. Si je fais un feu qui démarre trop vite, le conduit n’aura pas le temps de monter en température et aura à aspirer un volume bien plus conséquent de fumées en une seule fois. (Sur les 3 fois où j’ai eu des fumées qui sortaient dans la pièce, 2 fois j’avais démarré très très rapidement le feu. )

Toutes choses égale par ailleurs, le tirage est provoqué par la température des fumées, la température du conduit joue sur la température des fumées par sa capacité à les refroidir, pour avoir du tirage au début il faut des fumées chaudes capables de continuer à monter malgré le refroidissement du au conduit froid,.
Il faut un feu assez fort rapidement et qui dure, tes refoulement sont dus au manque de chaleur des fumées, comme le l'ai dit plus haut, si elles commencent à redescendre elles étouffent le feu par asphyxie, ce qui génèrent encore plus de fumée , ensuite seulement elles sortent du poêle pour s'occuper de toi.
Savoir la valeur du tirage ne sert qu'à l'Académie, c'est d'une méthode de démarrage à froid que tu as besoin.

Démarre ton feu avec simplement la VMC en surpression, ça interdit aux fumées de sortir du poêle mais il faut faire monter le foyer le plus vite possible en température, c'est lui qui génère la chaleur qui fera monter les fumées que tout le reste du parcours va refroidir.

[vincent sch]

Salut à tous

La les deux derniers feux: Un loupé avec retour des fumées et l'autre, le dernier qui a parfaitement bien marché
En abscisse des minutes.

Je ne sais pas si on peut en conclure quelque chose.

PDM3.jpgPDM4.jpg

Je vois que la "réponse" du PDM est très proche.
Par contre je vois que le changement d'air secondaire à air primaire semble avoir son importance lorsque le feu baisse en intensité. Vince42 a donc bien raison de diminuer l'air secondaire. Je vais essayer sa méthode lors du prochain feu.

A plus

Vincent

[vincent sch]

Salut à tous

Nouvel essai avec une température externe à 6°C.
J'ai laissé l'air primaire pendant une durée bien plus longue comme me l'a conseillé Vince42 et effectivement c'est mieux. La température du feu est encore montée plus haut et surtout la température des fumées à dépassée les 40°C pour atteindre la température inespérée de 80°C. A ce moment la, j'ai décidé de fermer le bypass. J'ai pu fermer le bypass bien plus tôt que d'habitude, déjà au bout de 55 minutes. En plus la température des fumées ne s'est pas effondrée pour autant; elle est restée au dessus de 60°C jusqu'à la fin du feu. Superbe! enfin je sorts de la zone de condensation des fumées

Sinon, je ne m'explique pas ce qui se passe lorsque le feu est au plus fort. Pourquoi la température s'effondre dans le foyer pour à nouveau reprendre? Ici le graphe.



En tous les cas, merci pour vos retours d'expériences, cela m'a permis de bien avancer et de réaliser de meilleurs feux. Je reprends confiance, je pense pouvoir maintenant essayer des feux avec des températures externes plus élevées.


A plus

Vincent

[wizz]

http://forums.futura-sciences.com/at...pdm-hypo47.jpg

Hypothèse.

Ton poele de masse est dimensionné pour une grande puissance thermique, et les trous d'arrivée d'air secondaire sont en conséquence.
La chaleur va vite monter à l'étage, monter au-dessus
Lorsque tu allumes le feu, surement que la hauteur du chargement est haute
Tu fais un top down, donc le feu se trouve en hauteur
Ton top down est surement centré, donc la chaleur va rapidement monter tout droit, chauffer la partie supérieur

De ces faits, les briques du foyer sont peu chauffées, peu chaudes, et donc préchauffent moins bien l'air secondaire avant son injection dans le foyer



Quand le feu démarre fort, il y a une grande vitesse ascensionnelle de la fumée dans l'entonnoir. Cela crée un effet venturi
Le feu démarre fort, mais sa puissance est bien inférieure lorsque le poele est à sa puissance maximale. Surement qu'une partie des orifices amènent de l'air sans participer à la combustion (les orifices du dernier niveau)
Lorsque tu as complètement fermé l'air primaire, et ouvert (trop tôt) l'air secondaire, on a ceci:
-les briques du foyer ne sont pas assez chaudes
-la vitesse d'ascensionnelle élevée de la fumée crée un fort tirage, une grande dépression, un gros débit d'air, qui passe par l'air secondaire, et va refroidir les briques du foyer, réduire la température du foyer, et donc réduire le feu
-l'effet venturi aspire de l'air frais, qui va refroidir la fumée plus loin, et donc réduire le tirage

-> Le feu est réduit. Le tirage est réduit. La fumée va alors stagner dans le conduit, n'est plus évacuée. Et la maison s'enfume.

Le tirage est réduit, il y a moins de débit d'air secondaire, donc moins refroidir les briques du foyer
Le feu est réduit. Il a davantage de temps pour rayonner sur les briques du foyer

Peu à peu, la température du foyer augmente, et ravive le feu, qui part pour de bon cette fois ci

C'est juste une hypothèse....


Si le PDM fonctionnait moins bien lorsque la température est plus clémente, c'est peut-être parce que cela t'influence, et te fait basculer en air secondaire trop tôt



Faire ces expériences suivantes:
-fermer complètement, ou quasiment l'air secondaire, et débuter qu'avec l'air primaire, pour que les briques du foyer conservent le plus de chaleur possible au début du feu, ne pas être refroidi par un débit d'air secondaire. C'est le même principe utilisé sur les pales des turbo réacteurs


-charger le gros bois en pyramide, en format "tente canadienne"
Et pour allumer le feu, disposer le petit bois en 2 lignes le long des parois, si possible sous la 2eme rangée des trous. De ce fait, la chaleur du démarrage va monter le long des parois de chaque côté, va chauffer les briques du foyer avant de passer dans l'entonnoir.
Comme le feu aura léché les parois dans sa montée, alors la fumée sera moins chaude lorsqu'elle passera dans l'entonnoir. La vitesse ascensionnelle de la fumée sera moindre, moins de tirage au début, et le démarrage du feu sera plus progressif

[feumar]

J'ai un problème dès que la température externe dépasse 8°C j'ai le phénomène suivant qui se passe lorsque je lance un feu dans mon PDM.

Après une dizaine de minutes de démarrage normal par un top down

Autre hypothèse : le top-down n'est pas adapté à ton poêle. Le sujet avait abordé ici http://forums.futura-sciences.com/ha...re-un-feu.html, notamment par Polar Bear.

À mon humble niveau (simple poêle en fonte), je constate également que le top-down n'est pas une bonne méthode avec mon poêle. La montée en température est (trop) lente et, au final, le poêle chauffe moins (c'est peu de le dire) qu'avec un allumage traditionnel par le bas.

[SK69202]

Sinon, je ne m'explique pas ce qui se passe lorsque le feu est au plus fort. Pourquoi la température s'effondre dans le foyer pour à nouveau reprendre?

Elle ne s'effondre pas, elle baisse de 15°C sur 800 en plusieurs minutes.
C'est sans doute du à la progression de la combustion dans le tas de bois, du bois est totalement dégazé passe en régime de combustion des braises et d'autre est encore en réchauffage et dégaze de plus en plus.

La même chose s'était produit dans le "mauvais feu".

[vincent sch]

http://forums.futura-sciences.com/at...pdm-hypo47.jpg


Faire ces expériences suivantes:
-fermer complètement, ou quasiment l'air secondaire, et débuter qu'avec l'air primaire, pour que les briques du foyer conservent le plus de chaleur possible au début du feu, ne pas être refroidi par un débit d'air secondaire. C'est le même principe utilisé sur les pales des turbo réacteurs


-charger le gros bois en pyramide, en format "tente canadienne"
Et pour allumer le feu, disposer le petit bois en 2 lignes le long des parois, si possible sous la 2eme rangée des trous. De ce fait, la chaleur du démarrage va monter le long des parois de chaque côté, va chauffer les briques du foyer avant de passer dans l'entonnoir.
Comme le feu aura léché les parois dans sa montée, alors la fumée sera moins chaude lorsqu'elle passera dans l'entonnoir. La vitesse ascensionnelle de la fumée sera moindre, moins de tirage au début, et le démarrage du feu sera plus progressif

Salut à tous et bon Noel à tous.

Merci pour cette analyse et ton idée. Je vais tester cette solution,. Ton raisonnement me semble bien fondé

Merci pour l'aide. Je reprends espoir d'arriver à bien exploiter mon PDM.

A plus Vincent

[vincent sch]

Salut à tous

http://forums.futura-sciences.com/at...pdm-hypo47.jpg

Hypothèse.

Ton poele de masse est dimensionné pour une grande puissance thermique, et les trous d'arrivée d'air secondaire sont en conséquence.
La chaleur va vite monter à l'étage, monter au-dessus
Lorsque tu allumes le feu, surement que la hauteur du chargement est haute
Tu fais un top down, donc le feu se trouve en hauteur
Ton top down est surement centré, donc la chaleur va rapidement monter tout droit, chauffer la partie supérieur

Exact

De ces faits, les briques du foyer sont peu chauffées, peu chaudes, et donc préchauffent moins bien l'air secondaire avant son injection dans le foyer



Quand le feu démarre fort, il y a une grande vitesse ascensionnelle de la fumée dans l'entonnoir. Cela crée un effet venturi
Le feu démarre fort, mais sa puissance est bien inférieure lorsque le poele est à sa puissance maximale. Surement qu'une partie des orifices amènent de l'air sans participer à la combustion (les orifices du dernier niveau)
Lorsque tu as complètement fermé l'air primaire, et ouvert (trop tôt) l'air secondaire, on a ceci:
-les briques du foyer ne sont pas assez chaudes
-la vitesse d'ascensionnelle élevée de la fumée crée un fort tirage, une grande dépression, un gros débit d'air, qui passe par l'air secondaire, et va refroidir les briques du foyer, réduire la température du foyer, et donc réduire le feu

J'ai fais l'essai aujourd'hui avec une température externe de 9°C!! J'ai ouvert l'air secondaire après environ 15minutes de fonctionnement du feu tout en surveillant la température des fumées. J'ai vu la température s'effondrer à une vitesse dingue. En quemlques secondes, j'ai perdu 20°C sur la température des fumées!!! J'ai vite refermé l'air secondaire. To, hypothèse est donc tout à fait juste sur mon PDM. Merci pour ton aide pour comprendre le phénomène.

-l'effet venturi aspire de l'air frais, qui va refroidir la fumée plus loin, et donc réduire le tirage

-> Le feu est réduit. Le tirage est réduit. La fumée va alors stagner dans le conduit, n'est plus évacuée. Et la maison s'enfume.

Le tirage est réduit, il y a moins de débit d'air secondaire, donc moins refroidir les briques du foyer

Le feu est réduit. Il a davantage de temps pour rayonner sur les briques du foyer

Cela ne se voit pas tout de suite. Les températures des fumées tombent très vite alors que le feu continue de bruler de façon tout à fait sympatique. Mais c'est certain que si je laisse la situation se dégrader, la oui, je vais avoir le feu qui va s'étouffer. J'avoue ne pas vouloir tester pour déterminer le temps entre le moment ou les fumées sont tombées à des températures de 20°C et le moment où je vais avoir étouffement du feu.

Peu à peu, la température du foyer augmente, et ravive le feu, qui part pour de bon cette fois ci

C'est juste une hypothèse....


Si le PDM fonctionnait moins bien lorsque la température est plus clémente, c'est peut-être parce que cela t'influence, et te fait basculer en air secondaire trop tôt

Exact. Depuis que je bascule en air secondaire uniquement lorsque la température des fumées à atteint 75-85°C, je n'ai plus de problème.

Faire ces expériences suivantes:
-fermer complètement, ou quasiment l'air secondaire, et débuter qu'avec l'air primaire, pour que les briques du foyer conservent le plus de chaleur possible au début du feu, ne pas être refroidi par un débit d'air secondaire. C'est le même principe utilisé sur les pales des turbo réacteurs

Testé et cela avec 9°C dehors. Ca marche

-charger le gros bois en pyramide, en format "tente canadienne"
Et pour allumer le feu, disposer le petit bois en 2 lignes le long des parois, si possible sous la 2eme rangée des trous. De ce fait, la chaleur du démarrage va monter le long des parois de chaque côté, va chauffer les briques du foyer avant de passer dans l'entonnoir.
Comme le feu aura léché les parois dans sa montée, alors la fumée sera moins chaude lorsqu'elle passera dans l'entonnoir. La vitesse ascensionnelle de la fumée sera moindre, moins de tirage au début, et le démarrage du feu sera plus progressif

Testé comme cela aujourd'hui et pas de soucis. C'est vrai que c'est un chouilla plus lent. En tous les cas, cela me convient parfaitement.

Merci pour votre aide.

A plus

Vincent

[wizz]

Félicitation
Joyeux Noël. Considère cela comme ton cadeau

Parfois, c'est simplement une coincidence. Refais plusieurs fois afin de confirmer l'hypothèse, que ça marche, que c'est vraiment efficace

Poste nous une photo du chargement du bois, du début du feu, puis lorsque tu bascules en air secondaire, puis lorsque le feu est à pleine puissance.

Lors du basculement en air secondaire, vérifier le comportement autour des trous d'injection d'air secondaires, de tous les trous

[vincent sch]

Merci pour le cadeau et joyeux Noël

Les résultats de ce dernier feu. Ils auraient été encore mieux, mais j'ai fais la bêtise de vouloir voir l'influence de l'ouverture de l'AS trop tôt.

PDM6.jpg
PDM7.jpg
PDM8.jpg

La prochaine fois j'essaye de mettre les photos demandées. M'enfin la photo ne rend pas. Je suis déçu, on ne voit pas sur les photos les flammes sortir de tous les injecteurs du fond et cela sur tous les "étages". Peut être un problème de réglage de l'appareil photo? C'est assez étonnant comme spectacle, ce feu qui n'a aucun lien avec le bois et qui sort en forme de gros cône des injecteurs. Sur les cotés c'est plus rare et plus aléatoire. Pourquoi une fois c'est les injecteurs de droite, puis parfois ceux de l'autre face qui "vomissent" des flammes? Je n'ai jamais eu les deux cotés en même temps. Peut être devrai je poser les buches en travers dans le foyer?

C'est assez étonnant de voir comment le feu migre de devant vers le fond du foyer.

Pour l'instant, la vitre de la porte monte toujours à 380°C et la poignée dépasse allègrement les 150°C. Je m’interroge de l'utilisation d'un PDM avec des enfants à proximité.

A plus

Vincent

[herakles]

j'essaye de mettre les photos demandées. M'enfin la photo ne rend pas

Si tu as un reflex ou un hybride avec mode PSAM , places toi en Manuel , règles l'ouverture à F 11 ou F16 et fais la mise au point manuelle , joues avec le mode bracketing ou utilises la fonction surex ou sous-ex...

Y a rien de mieux que les flammes pour perturber l'autofocus des appareils automatiques.. sans parler de la vitre elle-même ..

[vincent sch]

Salut à tous,

J'ai refais un feu de 18kg seulement avec 5°C en température externe.
J'ai essayé de faire des photos mais avec un appareil qui ne possède pas les possibilités de réglages.

Comme demandé, une photo du foyer avant le démarrage.
Feu1.jpg

Début du TOP DOWN. L'air secondaire est entièrement fermé et l'air primaire ouverte à fond.
Feu3.jpg


A peu près après 15 minutes. J'ouvre très légèrement l'air secondaire et fermeture à moitié de l'air primaire. On est a environ 46 °C coté temp des fumées et 488°C dans le foyer
Feu4 début46 et 488.jpg

Ouverture à moitié de l'air secondaire et très légère ouverture de l'air primaire. On est a environ 48°C des fumées et 540°C dans le foyer. La post combustion a lieu mais ici, sur la photo, on ne voit rien. C'est décevant. L'appareil ne "voit" que les flammes de devant. On ne voit pas la post combustion. Je vais essayer avec un autre appareil photo avec les réglages donnés plus haut.

Feu4 début48 et 540.jpg

Ouverture en gd de l'air secondaire et fermture de l'air primaire. On est à 54°C pour les fumées et 654°C pour le foyer. On est à environ 20minutes du début du feu.
Feu4 début54 et 654.jpg