Rendement des poêles

[Fred_D]

Actuellement, j'ai un poêle Franco Belge Normandie de 13 kWh http://www.francobelge.staub.fr/poel...prod.asp?id=25
C'est gros. Il dépote bien mais c'est sur-dimensionné.

Je suis en train d'améliorer l'isolation, changer l'organisation des pièces. A terme, il est possible/probable qu'un poêle de 8-10 kWh (voir moins) soit suffisant.

Je commence donc à regarder les infos techniques sur les poêles à buches (pas de PDM). Je souhaite privilégier un haut rendement, c'est à dire un rendement réel largement supérieur à 80%, plutôt 85%, notamment pour réduire la charge de travail bois.

Qu'elle sont les poêles & marques ayant les meilleurs rendements pour une puissance de 8 kWh ?

Aujourd’hui, j'utilise des buches en 50cm. J'ai également utilisé du 70cm mais c'est trop lourd pour ma femme.
Dans l'absolu, je ne souhaiterais pas passer à des buches de 35cm car cela va augmenter significativement la charge de travail bois.
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[SP DUAL]

Bonjour,

Un exemple ici mais je n'ai pas trouvé en France, environ 3500Euro

http://www.oranier-heiztechnik.de/pr...re-technologie

[SK69202]

Je reprends ce que j'ai dit ailleurs, on discutait de l’opportunité d'une changement de poêle.
Le rendement c'est de la littérature normative, l'ancien est certainement plus souvent proche de la valeur déclarée que les nouveaux qui ont besoin d'un cérémonial précis pour l'atteindre sur la moitié de la flambée du soir.

D'autre part je calcule la puissance développée par mon poêle pour chaque flambée, la durée considérée c'est allumage, retour des fumées à 100°C, et depuis que je le fais, jamais je n'ai atteint la valeur déclarée( et je fais des feux terribles), car la puissance déclarée reste la puissance moyenne de la phase la plus vigoureuse de la flambée.
Bref je trouve à peine 75% de la puissance commerciale, important quand on calcule ce qu'il faut pour chauffer. (13 * 0.75= +/- 10 )
Le but étant : notamment pour réduire la charge de travail bois. , ce n'est pas un poêle à petite bout de bois L<30cm (vu certain 16cm ! ) mis dans le foyer toutes les 30 mn qu'il faut, même si il affiche un score de ouf sur banc d'essai.

[SP DUAL]

Bonjour,

Un exemple ici mais je n'ai pas trouvé en France, environ 3500Euro

http://www.oranier-heiztechnik.de/pr...re-technologie

Oup's mauvaise manip!

[A voir en vidéo sur Futura]

[SP DUAL]

Le principe de fonctionnement comme une chaudière a combustion inversée:

[SP DUAL]

La documentation technique:

BA-AIOLOS-I-2016-A01-DF-V04.pdf

[Fred_D]

Je reprends ce que j'ai dit ailleurs, on discutait de l’opportunité d'une changement de poêle.
Le rendement c'est de la littérature normative, l'ancien est certainement plus souvent proche de la valeur déclarée que les nouveaux qui ont besoin d'un cérémonial précis pour l'atteindre sur la moitié de la flambée du soir.

D'autre part je calcule la puissance développée par mon poêle pour chaque flambée, la durée considérée c'est allumage, retour des fumées à 100°C, et depuis que je le fais, jamais je n'ai atteint la valeur déclarée( et je fais des feux terribles), car la puissance déclarée reste la puissance moyenne de la phase la plus vigoureuse de la flambée.
Bref je trouve à peine 75% de la puissance commerciale, important quand on calcule ce qu'il faut pour chauffer. (13 * 0.75= +/- 10 )
Le but étant : notamment pour réduire la charge de travail bois. , ce n'est pas un poêle à petite bout de bois L<30cm (vu certain 16cm ! ) mis dans le foyer toutes les 30 mn qu'il faut, même si il affiche un score de ouf sur banc d'essai.

Merci de ces infos. Je me méfie tout autant du blabla des marques et surtout de l’optimisation pour atteindre des rendements suivant une norme mais dans des conditions où je en serais jamais. Le diesel gate illustre parfaitement la problématique.

Néanmoins, mon poêle actuel est gros (13kW) pour mes besoins actuels (testés sur 1,5 hivers). Cette semaine de froid (-10°C prévu) va probablement confirmer que c'est même trop gros par "grand froid". A fortiori parce que j'ai également une PAC sol-sol géothermique et des convecteurs à l'étage.

Après le changement d’aménagement des pièces, et l'amélioration de l'isolation, mon Franco Belge Normandie de 13 kWh sera beaucoup trop gros.
Par ailleurs, son design à l'ancienne ne plait pas à ma femme.

Tant qu'à changer, autant prendre quelque chose qui a un bon rendement.


Totalement d'accord avec la longueur des buches. Dans l’absolu, il est probablement possible d'améliorer le rendement d'un poêle en ne brulant que des allumettes. Mais, je n'avais pas envie de passer 500 heurs à tailler pour 5 stères d’allumettes. Dans la mesure du possible, je prefere rester à des buches de 50cm pour limiter la charge de travail bois. A la louche, le passage à des buches de 33cm va augmenter la charge de travail de 25% (y compris si je fais livrer en 35cm), car il y aura beaucoup plus de manutention que cela soit pour refendre le bois ou pour le rentrer.

[Fred_D]

La documentation technique:

Pièce jointe 332374

Merci des informations.

Ca à l'air d'une sacré bête, avec une chambre de double combustion séparé, tout en aillant une puissance nominal raisonnable (6kW).

Est-ce que les valeurs de rendements de 86% sont réels, sous-entendu atteignable dans la vraie vie ?

Il pèse 280kg. Est-ce que cela provient de pierre pour accumuler et restituer la chaleur ?

[SP DUAL]

C'est comparable a la différence de rendement entre une chaudière a combustion montante et une chaudière a combustion inversée (voie les températures de fumées en mode flamme inversée)

Par contre il faut un conduit de cheminée tip top car c'est la dépression de celle ci qui conditionne le fonctionnement du foyer bas, comme sur une chaudière. dons stabilisateur de tirage PRECIS obligatoire

Le poids et aussi un élément très important, je ne sais pas si il y a de la pierre en plus ou si c'est le pois du corps de chauffe.

[Fred_D]

Mais, je n'ai pas trouvé l'ORANIER Aiolos I Dual-Fire dans les tablettes de http://www.flammeverte.org/appareils

[SP DUAL]

Normal, il n'est pas importé en France, les Allemands le gardent pour eux!

En France on ne jure que par des inserts et des poêles a quatre sous et on nous les vends pour des formules 1!

Même sur ce forum dit scientifique, il y a des kilomètres de débats sur ces sujets et je voie que les (mauvaises) habitudes ont la vie dure, idem pour le fonctionnement d'un conduit de fumée.

Quand je compare les prix du matériel allemand ou Autrichien et même Suisse avec les prix français, je me marre bien.

Le label flamme verte n'est pas une norme, c'est un syndicat de constructeurs!

[SP DUAL]

Voila ce que c'est Flamme Verte, un organisme de promotion!

http://www.flammeverte.org/espace-pr...nir-signataire

La vraie norme est EN 303.5

[Fred_D]

Merci de l'info sur flamme verte. Manifestement, ça ressemble à un GIE faisant la promotion du secteur et ne peut donc pas être une source d'information fiable.

Est ce que tu saurais où trouver les certificats des poêle en ligne ? Ademe ? CSTB ?

Est ce qu'il y aurait d'autres fabricants avec un principe de combustion un peu avancé ?

Pourrais-tu préciser ce que tu entends par un conduit de cheminée tip top ?

[Rayfils]

Bonsoir,
Nous avons opté pour un poêle à bois (buches de 33cm) de la marque Max Blank (Le Boston S) pour notre salon de 70m².
J'étais moi aussi TRES méfiant quant aux blabla annoncé... Après un an d'utilisation intensive... Nous ne pouvons que faire l'éloge de ce produit. Ça chauffe vite et fort, chaleur diffuse et agréable... 1/2 massique, la pierre restitue bien la chaleur une fois bien chargé en calories.
Petit plus... Dimensionné pour une pièce de 70m², une fois une température confortable dépassée, nous "déversons" le trop plein de chaleur dans les autres pièces pour réguler...
Vraiment un bon produit et ma compagne l'allume et le fait tourner toute seule (presque à une main )

[wizz]

Actuellement, j'ai un poêle Franco Belge Normandie de 13 kWh http://www.francobelge.staub.fr/poel...prod.asp?id=25
C'est gros. Il dépote bien mais c'est sur-dimensionné.

Je suis en train d'améliorer l'isolation, changer l'organisation des pièces. A terme, il est possible/probable qu'un poêle de 8-10 kWh (voir moins) soit suffisant.

Je commence donc à regarder les infos techniques sur les poêles à buches (pas de PDM). Je souhaite privilégier un haut rendement, c'est à dire un rendement réel largement supérieur à 80%, plutôt 85%, notamment pour réduire la charge de travail bois.

Qu'elle sont les poêles & marques ayant les meilleurs rendements pour une puissance de 8 kWh ?

Aujourd’hui, j'utilise des buches en 50cm. J'ai également utilisé du 70cm mais c'est trop lourd pour ma femme.
Dans l'absolu, je ne souhaiterais pas passer à des buches de 35cm car cela va augmenter significativement la charge de travail bois.

est ce qu'il est surdimensionné pour TOUTE la maison?

ou est ce qu'il est surdimensionné pour le salon?


Acheter un nouveau poele.
Démonter (cherement) et revendre l'ancien (pour des kopeks)
Installer le nouveau poele
Cela va couter cher, et qui ne sera pas amorti avant une éternité (sauf pour la santé, physiquement)
Lire son post
http://forums.futura-sciences.com/ha...ment-60-a.html


Si le poele est surdimensionné pour le salon, alors le mieux à faire selon moi, c'est de trouver un moyen pour évacuer cet excès de chaleur dans les autres pièces de la maison, d'autant plus facile à faire via l'étage. L'air chaud monte naturellement. Et si on peut souffler de l'air froid de l'étage vers le salon, alors cela va accélérer encore plus la circulation d'air chaud depuis le salon vers l'étage

Si les longues buches sont trop lourdes pour ta femme, tu peux toujours faire des buches de 70cm pour toi ou tes grands enfants, et plus courtes pour ta femme. Elle les posera soit centré dans le poele, soit en quelconque



Voilà ce que j'en pense, financièrement et techniquement (pour résoudre le problème de surchauffe du salon)

Maintenant, si ta femme n'aime pas ce poele, et comme on dit, ce que femme veut....

[cornychon]

Je commence donc à regarder les infos techniques sur les poêles à buches (pas de PDM). Je souhaite privilégier un haut rendement, c'est à dire un rendement réel largement supérieur à 80%, plutôt 85%, notamment pour réduire la charge de travail bois.
.

J’ai donné mon avis d’utilisateur, voir ce lien #20 - 23 - 27
http://forums.futura-sciences.com/ha...ment-60-a.html

[kikou67]

Il est vrai qu'à moins de payer une fortune son bois et d'en consommer des camions, voir un effet rentabilité en changeant son poêle est fort probablement une illusion. C'est aussi très souvent le cas pour un changement de voiture.

Il y a cependant, le confort, le plaisir, l'envie qui entre en jeux. Une vite qui se tient propre, important ou pas? Rejet massif ou maîtrisé de particules fines/imbrulés, compatible ou pas avec ta conscience? Une réduction de la corvée de bois de 30% un vrai driver?

En fonction des réponses à ce genres de questions, tu changeras ou pas. Oups, non tu changeras : madame

Je suis un peu comme toi, il y a 2,5 ans. J'avais un vieux insert, sur puissant. Je l'ai d'abord "tuné" = réduire le volume de la boite à feu, tout en l'isolant mais en créant un parcours fumées avant que les fumées sortent. L'absence d'air secondaire, le design on quand même signé son acte de décès.

Je cherchais un poêle moderne acceptant des buches en 50cm (je fais moi même mon bois et suis une grosse feignasse). J'ai pris le Stuv microméga. C'est clair, si j'avais déjà pas mal réduit l'encrassement du conduit de cheminée en tunant, là, circulé, y a rien à voir. Je ramone pour vraiment pas grand chose (10-12? stères par an). La très grande majorité du temps, il est impossible en regardant la sortie de la cheminée de dire si on brûle du bois ou pas, à l'exception de l'effet de chaleur.

Comme je ne suis pas SK, que je brûle du sapin et/ou du frêne, charme, érable, que les habitudes de vie on changé (on chauffe de nombreuses heures en plus), que je ne mesure pas la t° intérieur, impossible d'objectiver la réduction de consommation de bois par kWh injecté dans la maison.

Est-ce que je recommande le microméga... Pas sans avoir averti que dans mon cas (probablement trop faible tirage), le démarrer proprement réclame un protocole digne de la cour d’Angleterre (femme et enfants qui ne veulent pas apprendre, s'y plier soit noircissent la vitre, soit galèrent, parfois des heures. Sauf quand il y a du sapin dans la réserve de bois à côté du foyer).

La dernière fois que j'avais recherché la courbe, je ne l'avais pas trouvé, est-elle revenue? Pq a-t-elle disparue? Il y avait sur le site Stuv ; de 5 à 11 kW un rendement de 75% min (si ma mémoire est bonne). Il aurait été testé selon une norme autrichienne qui impose de donner le rendement non pas uniquement à la puissance nominale, mais aussi à 1/2 puissance. Je trouve cela intéressant.

[Fred_D]

Je suis un peu comme toi, il y a 2,5 ans. J'avais un vieux insert, sur puissant. Je l'ai d'abord "tuné" = réduire le volume de la boite à feu, tout en l'isolant mais en créant un parcours fumées avant que les fumées sortent. L'absence d'air secondaire, le design on quand même signé son acte de décès.

Je cherchais un poêle moderne acceptant des buches en 50cm (je fais moi même mon bois et suis une grosse feignasse). J'ai pris le Stuv microméga. C'est clair, si j'avais déjà pas mal réduit l'encrassement du conduit de cheminée en tunant, là, circulé, y a rien à voir. Je ramone pour vraiment pas grand chose (10-12? stères par an). La très grande majorité du temps, il est impossible en regardant la sortie de la cheminée de dire si on brûle du bois ou pas, à l'exception de l'effet de chaleur.

Comme je ne suis pas SK, que je brûle du sapin et/ou du frêne, charme, érable, que les habitudes de vie on changé (on chauffe de nombreuses heures en plus), que je ne mesure pas la t° intérieur, impossible d'objectiver la réduction de consommation de bois par kWh injecté dans la maison.

Est-ce que je recommande le microméga... Pas sans avoir averti que dans mon cas (probablement trop faible tirage), le démarrer proprement réclame un protocole digne de la cour d’Angleterre (femme et enfants qui ne veulent pas apprendre, s'y plier soit noircissent la vitre, soit galèrent, parfois des heures. Sauf quand il y a du sapin dans la réserve de bois à côté du foyer).

La dernière fois que j'avais recherché la courbe, je ne l'avais pas trouvé, est-elle revenue? Pq a-t-elle disparue? Il y avait sur le site Stuv ; de 5 à 11 kW un rendement de 75% min (si ma mémoire est bonne). Il aurait été testé selon une norme autrichienne qui impose de donner le rendement non pas uniquement à la puissance nominale, mais aussi à 1/2 puissance. Je trouve cela intéressant.

Merci de ces informations. Pourrais tu préciser comment tu as tuné ton poêle ?

[Fred_D]

est ce qu'il est surdimensionné pour TOUTE la maison?

ou est ce qu'il est surdimensionné pour le salon?


Acheter un nouveau poele.
Démonter (cherement) et revendre l'ancien (pour des kopeks)
Installer le nouveau poele
Cela va couter cher, et qui ne sera pas amorti avant une éternité (sauf pour la santé, physiquement)
Lire son post
http://forums.futura-sciences.com/ha...ment-60-a.html


Si le poele est surdimensionné pour le salon, alors le mieux à faire selon moi, c'est de trouver un moyen pour évacuer cet excès de chaleur dans les autres pièces de la maison, d'autant plus facile à faire via l'étage. L'air chaud monte naturellement. Et si on peut souffler de l'air froid de l'étage vers le salon, alors cela va accélérer encore plus la circulation d'air chaud depuis le salon vers l'étage

Si les longues buches sont trop lourdes pour ta femme, tu peux toujours faire des buches de 70cm pour toi ou tes grands enfants, et plus courtes pour ta femme. Elle les posera soit centré dans le poele, soit en quelconque



Voilà ce que j'en pense, financièrement et techniquement (pour résoudre le problème de surchauffe du salon)

Maintenant, si ta femme n'aime pas ce poele, et comme on dit, ce que femme veut....

Merci de ces informations.

J’envisage également de réorganiser mon rdc en supprimant tout ou partie d'un mur de refend, voir en déplaçant l'escalier pour monter. Cela améliora significativement le chauffage du 1er étage avec le poêle placé au rdc. Néanmoins, j’améliore également l'isolation. Je change les fenêtres en très mauvais état pour des Uw de 1. Je vais rajouter 20-30cm de laine de verre dans mes combles pour arriver à 50cm + ajout d'un film pour l'étanchéité + d'autres travaux.

Je ne changerais le poêle qu’après avoir réalisé tous ces travaux. Mais, je souhaite me faire une idée de la problématique poêle dans sa globalité. Comme beaucoup de chose, il faut du temps et de la reflexion pour bien faire les choses.

[kikou67]

Merci de ces informations. Pourrais tu préciser comment tu as tuné ton poêle ?

Les foyers puissants ont une grande boite à feu. J'ai réduit sa taille en l'isolant (montée rapide en t°) mais en créant un parcours tortueux pour les fumées en partie supérieur de la boite à feux.

Le matériel :
Itong en Belgique, Siporex (?), en France, béton cellulaire, le truc blanc que l'on coupe avec une bête scie à bois, on le ponce avec une grosse rappe. Bien meilleur comme isolant que la vermiculite utilisée dans le foyers modernes, très très nettement moins cher, on le façonne sans difficulté MAIS très faible résistance mécanique (pas question de jeter une buche, on la dépose, faut changer après environ 2 saisons de chauffe le tout).

2 cornières en acier épais (je n'ai pas eu à les changer mais cela ne tient pas une éternité)

Le montage
Ont met une tranche de Siporex à gauche à droite et au fond. On laisse environ 10 cm, dans mon cas, de libre entre le dessus des parois nouvellement créées et le plafond du foyer.

on place les cornières en acier horizontalement, posant par leur extrémités sur les parois de gauche et de droite (bon, ça c'est chez mon frère, chez moi, je ne plaçait pas de cornière sur le fond). Une contre le fond, l'autre en façade en laissant 3-4 cm entre cette dernière et la vitre. Les cornières supportent une plaque de Siporex horizontale (c'est le plafond de la boite à feu)

Ainsi on crée une boite où la t° va monter à grande vitesse (comme dans les foyers cherchant à rayonner un max) : on brule à très haute t°. L'aire de combustion vient de la grille de la sole de la boite. C'est l'air primaire.

Bon, on brule à haute t° mais faut récupérer la chaleur ainsi crée avant qu'elle ne parte par la sortie des fumées (on a récupéré un rayonnement de ouf, mais il reste des calories) -> les fumées sont conduites par un labyrinthe créé par des petites parois posées verticalement sur la dalle horizontale de Siporex de plafond. Elles passent par les coins supérieurs gauches et droites.

Il n'y avait pas d'injection d'air secondaire, j'avais enlever le joint de porte supérieur et fermais assez rapidement (voir n'ouvrais pas) l'air primaire. (Mon frère ne l'a pas fait).

En espérant être compris...

[wizz]

Merci de ces informations.

J’envisage également de réorganiser mon rdc en supprimant tout ou partie d'un mur de refend, voir en déplaçant l'escalier pour monter. Cela améliora significativement le chauffage du 1er étage avec le poêle placé au rdc. Néanmoins, j’améliore également l'isolation. Je change les fenêtres en très mauvais état pour des Uw de 1. Je vais rajouter 20-30cm de laine de verre dans mes combles pour arriver à 50cm + ajout d'un film pour l'étanchéité + d'autres travaux.

Je ne changerais le poêle qu’après avoir réalisé tous ces travaux. Mais, je souhaite me faire une idée de la problématique poêle dans sa globalité. Comme beaucoup de chose, il faut du temps et de la reflexion pour bien faire les choses.

Sage décision!
Attendre la fin des travaux, afin de pouvoir constater comment se comporte la maison après les travaux, voir comment la chaleur du poele circulera dans le nouveau salon, voir combien de chaleur va monter à l'étage. Ensuite, il sera temps d'opter pour un poele correspondant exactement à tes besoins (thermiques)



ps: dans la configuration actuelle de la maison, dans l'hypothèse où la chaleur du poele a du mal à monter à l'étage, alors l'isolation des combles ne changera pas le problème du poele surpuissant. Ce que ça changera, c'est la consommation du chauffage central par PAC

[Fred_D]

Les foyers puissants ont une grande boite à feu. J'ai réduit sa taille en l'isolant (montée rapide en t°) mais en créant un parcours tortueux pour les fumées en partie supérieur de la boite à feux.

Le matériel :
Itong en Belgique, Siporex (?), en France, béton cellulaire, le truc blanc que l'on coupe avec une bête scie à bois, on le ponce avec une grosse rappe. Bien meilleur comme isolant que la vermiculite utilisée dans le foyers modernes, très très nettement moins cher, on le façonne sans difficulté MAIS très faible résistance mécanique (pas question de jeter une buche, on la dépose, faut changer après environ 2 saisons de chauffe le tout).

2 cornières en acier épais (je n'ai pas eu à les changer mais cela ne tient pas une éternité)

Le montage
Ont met une tranche de Siporex à gauche à droite et au fond. On laisse environ 10 cm, dans mon cas, de libre entre le dessus des parois nouvellement créées et le plafond du foyer.

on place les cornières en acier horizontalement, posant par leur extrémités sur les parois de gauche et de droite (bon, ça c'est chez mon frère, chez moi, je ne plaçait pas de cornière sur le fond). Une contre le fond, l'autre en façade en laissant 3-4 cm entre cette dernière et la vitre. Les cornières supportent une plaque de Siporex horizontale (c'est le plafond de la boite à feu)

Ainsi on crée une boite où la t° va monter à grande vitesse (comme dans les foyers cherchant à rayonner un max) : on brule à très haute t°. L'aire de combustion vient de la grille de la sole de la boite. C'est l'air primaire.

Bon, on brule à haute t° mais faut récupérer la chaleur ainsi crée avant qu'elle ne parte par la sortie des fumées (on a récupéré un rayonnement de ouf, mais il reste des calories) -> les fumées sont conduites par un labyrinthe créé par des petites parois posées verticalement sur la dalle horizontale de Siporex de plafond. Elles passent par les coins supérieurs gauches et droites.

Il n'y avait pas d'injection d'air secondaire, j'avais enlever le joint de porte supérieur et fermais assez rapidement (voir n'ouvrais pas) l'air primaire. (Mon frère ne l'a pas fait).

En espérant être compris...

Merci de ces informations.

Je n'ai pas tout compris, et notamment le labyrinthe posé sur la dalle horizontale de plafond. Est-ce que tu aurais éventuellement quelques photos de la bête ?

Mais, j'ai bien retenu l'astuce du Siporex. Mon foyer est en longueur. Je peux rentrer des buches de 70cm (voir 75cm) par le coté.
Avec le Siporex, je devrais pouvoir réduire la longueur du foyer de 15 cm d'un coté. Comment fait-tu tenir le Siporex ? Rentré en force ? avec les cornières ?

Merci

[neudorf]

L'autre possibilité est de tapisser le foyer de brique réfractaire (coté, derrière) : pas cher, facile à trouver. C'est ce que j'avais fait sur mon ancien insert Godin.

[vanquish]

Moi aussi mon foyer est très grand comparé aux appareils modernes.
Diminuer la taille du foyer en plaçant des briques réfractaires ne peut il pas être dangereux ou mauvais pour l'appareil ?
Est ce que ça ne diminuerait pas sa puissance ?

[Fred_D]

L'autre possibilité est de tapisser le foyer de brique réfractaire (coté, derrière) : pas cher, facile à trouver. C'est ce que j'avais fait sur mon ancien insert Godin.

J'avais envisagé d'utiliser des briques réfractaires. Mais, ça ne peut pas fonctionner dans un foyer qui n'est pas rigoureusement carré/rectangulaire.
Les bords de mon foyer remontent => je ne peux donc pas poser des briques refractaires.
Le Siporex étant facile à travailler, je devrais pouvoir tailler une pièce rentrant pil poil, légèrement en force, afin de garantir sa tenue.

[cornychon]

Bonjour,
A ta place, j’essaierais ce ciment avec les briques réfractaires.
http://www.imperialgroup.ca/fireplac...s_fr.cfm?c=380

[vanquish]

Ne croyez vous pas que s'il était si facile d'améliorer l'efficacité d'un appareil, il serait dès le début conçu avec des briques ?

[Fred_D]

Ne croyez vous pas que s'il était si facile d'améliorer l'efficacité d'un appareil, il serait dès le début conçu avec des briques ?

Dans mon cas, l’objectif n'est pas d'améliorer l'efficacité du poêle mais de réduire sa puissance nominale (et donc augmenter son efficacité à une puissance inférieure à la puissance nominale).

Depuis qu'il fait un peu froid (-10°C ce matin), j'arrive à le faire tourner "à fond" (et donc à la puissance de 13kW) pendant 4h pour remonter en température la maison. Dans cette configuration, le poêle fonctionne bien, avec probablement un rendement s'approchant du rendement "théorique". Je brule plus de bois mais j'ai moins de cendre qu'à l'intersaison !
Mais, je n'utilise ce mode de fonctionnement que 2-3 semaines dans l'année.
Durant 150j/an, j'ai besoin de tourner avec une puissance nominale plus faible (sans trop perdre en rendement). C'est dans ce cadre que je souhaite réduire la puissance nominale du poêle, et si possible de manière non définitive car un poêle bricolé est invendable.

[kikou67]

Moi aussi mon foyer est très grand comparé aux appareils modernes.
Diminuer la taille du foyer en plaçant des briques réfractaires ne peut il pas être dangereux ou mauvais pour l'appareil ?
Est ce que ça ne diminuerait pas sa puissance ?

Dangereux?

Certainement pas pour les parties qui se voient isolées, que du contraire. Pour les autres, dans mon cas, le "plafond"... Heu, ne sais pas. Intuitivement me dit que si ce n'est pas prévu pour recevoir des gaz chauds, surtout là, ben c'est que cela ne doit pas être un poêle mais un bazar de déco et le précédent propio c'est fait arnaqué. Pas le moindre signe de dégradation en 2-3 ans de fonctionnement "tuné" dans mon cas.

Réduire la puissance?

Très certainement et c'est bien un des buts! L'autre c'est "Aller plus haut, aller plus haut..." en t°. Il est fort plausible que la majorité des foyers à bois installés, il fut un temps et encore pour certains maintenant, en France comme en Belgique et ailleurs soient, comme nos chaudières : surdimensionnés en puissance. Ils fonctionnent donc en dehors de leur plage de régime prévu, avec les conséquences que l'on sait, crois savoir, qu'on ignore, que l'on nie (à chacun de trouver sa catégorie ).

@Fred

J'ai donné mon insert tuné (un cadeau empoisonné?)-> pas de photo. En bonne fainiasse que je suis, pas cherché, ne sais pas comment joindre une photo, je t'aurais bien fait un schéma pour le trajet des fumées au dessus de la plaque de plafond. Prends le comme un casse tête! Comment allonger le trajet des fumées au dessus de cette plaque avant de sortie de l'appareil? J'ai testé différentes solutions, le tirage moyen est le patron (or il est fonction de chaque installation). Trop long = trop de pertes de charge = plus assez de tirage. Si tu testes et ne t'en sorts pas envoies moi un MP et je te fournirai un dessin de ce que j'avais fait.

Pff avec 70cm à réduire en 50-55, cela te fait à gauche et à droite 7.5-10 cm de base en largeur : cela tiendra sans problème, chez moi c'était 3cm environ, plaques de fond et de plafond rigidifiaient le tout (pas de plaque de fond chez mon frère mais 2 cornières). Le rôle des cornières (une chez moi) = supporter la plaque de plafond qui peut se fendiller, fini (enfin, c'est très rapide) par avoir une résistance mécanique plus faible qu'une limace névrosée.

Réfractaire ou Siporex?

Avantage Siporex face à réfractaire :
-facile à trouver
-facile à façonner
-meilleur isolant
-peu couteux

Désavantage Siporex face à réfractaire
Faible résistance mécanique

Mon choix est vite fait.

[cornychon]

Bonjour,
J’utilise cette cheminée prête à poser depuis 1997. Puissance 14 kW
Utilisation en chauffage principal de 1997 à 2007
http://www.1poelepascher.com/fr/835-...790028605.html

J’ai chauffé par grands froids, -5°C à -10°C, avec des buches de 500.
Jusqu’à -5°C, je chauffe avec des buches de 330. A combustion égale, ça chauffe un peu moins.
Si je chauffais avec des buches de 250, à combustion égale, ça chaufferait encore un peu moins.

Diminuer la largeur du foyer conduit à diminuer la puissance, c’est évident !

Remplir de briques de chaque coté pour adapter le foyer aux buches, apporterait quoi ? A mon avis, rien.
Pour chaque catégorie de buches, que devient le rendement ?
Pour chaque catégorie de buches, on charge plus ou moins en fonction de la quantité de chaleur souhaitée. Que devient le rendement ?

J’ai déjà indiqué qu’en fonction du nombre de stère brulé sur une année, et ma consommation électrique mesurée pour le chauffage par radiateurs, (1992 à 1997) Le rendement moyen annuel de mon poêle est de l'ordre de 50%