Mur de soutenement en limite de propriété

[invite24010964]

Bonjour,

Je dois construire un mur de soutènement en limite de propriété, ce mur sera donc mitoyen avec la parcelle du voisin.

La terre est une sorte de limon argileux, l'eau s'y infiltre très bien, jamais de flaque, cette descente terrassée depuis décembre 2009 ne s'est pas trop éboulée, les terres tiennent relativement bien en place.

Il s'agit d'une descente de garage longue d'environ 13 mètres, partant d'environ 80cm (bordure de rue) à 2,10 environ (à côté des portes de garage) ...

Or, je ne peux faire de semelle trop large en L puisque celle ci déborderait sur le terrain du voisin (2 mètres sous terre quand même !)

Le mur sera fait avec des blocs à bancher de 27 ou 30 cm suivant les fabricants ...

Ma pilasse en bas de descente (angle de la maison) fait 45 cm de large, je ne pourrais donc avoir au maximum que 15cm de semelle derrière les blocs à bancher !!

J'ai déjà triché un peu; sur les premiers mètres (les plus importants, là où il y a 2 mètres de terre) j'ai prolongé la fouille chez le voisin d'environ 30cm.

J'ai aussi agrandi la fouille devant le futur mur, pour l'instant elle fait donc 80cm de large ...

J'ai également fait des sortes de bêches, des trous de 30*30cmsur 40cm de profondeur, j'en ai fait 6 pour les premiers mètres, histoire d'ancrer encore plus la semelle.

Pour l'instant la fouille ressemble donc plus à un T à l'envers qu'un L ...

Dans la théorie, on me dit parfois (net) qu'il faudrait 1,20 de semelle !

dans la pratique, les maçons que j'ai vu faire font 50cm de large souvent ...

Je compte également investir dans plusieurs M3 de cailloux pour remblayer avec cela derrière ...en plus des barbacanes, d'un drain ...

-1°) Bref, voyez vous d'autres solutions pour que cela reste bien solide dans le temps ? (la prolonger encore sur le terrain voisin ? je répète que ce voisin va construire lui en plein milieu de la parcelle et non en mitoyenneté, donc ne saura probablement jamais qu'il y a une semelle qui déborde de 30 ou60cm chez lui, à deux mètres sous terre.

-2°) Dois je aussi agrandir la semelle devant le mur pour faire un talon plus grand ? à priori cela ne servirait pas à grand chose ...

-3°) Concernant le ferraillage de la semelle : peut on mettre en parallèle deux LG47 de 35cm de large, soit 70cm ? reliées entre elles avec des morceaux de HA 8 ?

Pour le ferraillage vertical j'ai pensé à des tors de 12mm tous les 30cm environ, enfin, chaque alvéoles quoi. Ces tors de 12mm je les plierai en bas d'environ 50cm pour qu'ils repartent vers l'arrière de la semelle.

-4°) à l'endroit des bêches, peut on mettre des armatures de poteaux "classiques" quadrangulaires de 10*10 ou plutot les mêmes tors de 12mm ?

Pour le ferraillage horizontal, deux tors de 8mm à chaque rangs ...

Merci.
-----

[Eurole]

Bonsoir et bienvenue.

Une photo serait utile au raisonnement.

Mais deux solutions possibles
1. la meilleure en général, conclure un accord avec le voisin.
2. a défaut le mur devra être construit entièrement sur votre terrain (un géomètre peut être utile) et sera votre entière propriété.

[invite24010964]

J'ai oublié le -5°) peut on donner un peu de fruit au mur en bloc a bancher pour compenser le sous dimensionnement de la semelle ?

[invite24010964]

Impossible de le construire entièrement sur mon terrain sinon il sera dans l'entrée de garage !! je ne dispose que d'une pilasse de 45cm de large dans l'angle de la maison, d'un côté c'est la limite de propriété, de l'autre c'est la porte de garage !

[A voir en vidéo sur Futura]

[Eurole]

Impossible de le construire entièrement sur mon terrain sinon il sera dans l'entrée de garage !! je ne dispose que d'une pilasse de 45cm de large dans l'angle de la maison, d'un côté c'est la limite de propriété, de l'autre c'est la porte de garage !

Sans l'accord du voisin c'est pourtant la seule solution.
45 cm sont suffisants pour construire un mur ...

[invite24010964]

Sans l'accord du voisin c'est pourtant la seule solution.
45 cm sont suffisants pour construire un mur ...

Ce n'est pas le mur (30 cm maxi) qui pose le problème, mais sa fondation

[invite21e9323e]

Bonsoir Fab,

Or, je ne peux faire de semelle trop large en L puisque celle ci déborderait sur le terrain du voisin (2 mètres sous terre quand même !)

Là, il manque quelques infos...
Je suis comme Eurole, que je salue amicalement un petit dessin ou une photo pour mieux comprendre ton souci... > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
Mais j'en déduis que côté voisin, le niveau de la terre est plus élevée et que pour faire une semelle honnête (en général largeur = ~ moitié de la hauteur du mur), il faut que tu la fasses chez le voisin...
D'un autre côté, il a peut être aussi intérêt que ton mur tienne le coup, surtout s'il a l'intention de réaliser une construction... un garage ou autre... Il serait encore plus embêté que toi..
Perso, si je suis dans son cas, je te donne carte verte, puisque tu retiendrais ma terre sans que je débourse un fifrelin... Mais moi, c'est moi...

Donner du fruit au mur, bien sûr, est une méthode (limite la largeur de la semelle) tourner autour de 1 à 2 cm par mètre.
Après faire des renforts perpendiculaire, côté voisin ou de ton côté permet de bien retenir le mur...

Bien Cordialement

[invite24010964]

Voilà ! le bord de la maison représente la mitoyenneté.

[invite21e9323e]

Super, bien ce que je supposais... mais je le voyais encore différemment...
Perso, vis à vis du voisin, je fouillerais un peu plus pour avoir mini 50 cm de semelle...
Si tu veux un petit schéma pour expliquer ma prose....

Et vis à vis de la maison que fais-tu???

Bien Cordialement

[invite24010964]

Super, bien ce que je supposais... mais je le voyais encore différemment...
Perso, vis à vis du voisin, je fouillerais un peu plus pour avoir mini 50 cm de semelle...
Si tu veux un petit schéma pour expliquer ma prose....

Et vis à vis de la maison que fais-tu???

Bien Cordialement

Par avance merci pour le schéma !

Vis à vis de la maison, c'est à dire ??

[invite21e9323e]

Je fais remonter la discussion...

Vis à vis de la maison, c'est à dire ??

La terre va s'appuyer contre le mur de la maison ou ton mur de soutènement vient s'intercaler???

Demain, je regarde pour quelques dessins...

A+

[invite24010964]

Je fais remonter la discussion...

La terre va s'appuyer contre le mur de la maison ou ton mur de soutènement vient s'intercaler???

Demain, je regarde pour quelques dessins...

A+

Ok merci ...

La terre va s'intercaler contre le mur de la maison.
Le mur de soutènement viendra en prolongement (pile la continuité) de ce mur de maison (mur de maison en limite de propriété). Ce mur de soutènement sera d'ailleurs indépendant.

[f6bes]

Bjr à toi,
Attention à cela:
http://forums.futura-sciences.com/br...re-eauxoe.html
Il serait bon de faire un calcul de "poussée des terres" pour éviter qq mésavantures.
A+

[BOB92]

Bonjour

Je suis tout à fait de l'avs d'Eurole ,
45 cm c'est suffisant pour construire un mur ...

Je serais le voisin, je refuserais toute proposition de mur mitoyen , ainsi que toute servitude (même en profondeur).
Tu as construit ta maison en limite de propriété, avec la descente du garage bien dans le coin, maintenant, il faut assumer le respect des limites.

Pour celà, il me semble, une seule solution , d'autant que ta descente de garage n'est pas réalisée ..
faire un radier armé associé aux fondations de ton mur de soutènement, et réaliser celui-ci en béton armé.
Ta photo est tronquée, et ne montre pas l'autre mur de soutènement . Si la descente est limitée au garage, le radier pourra avantageusement servir aux deux murs.

Cordialement

[invite21e9323e]

Bonjour à Tous,

Une petite histoire pour BOB...
J'ai la même configuration que notre ami Burac (discussion citée par F6bes)...
Un terrain surélevé de 1 à 1,30 m sur 70 m avec une bute de terre rajoutée de 50 à 75 cm de haut...
Le paysan, propriétaire du terrain, un peu grippe-sous sur les bords (le cas de le dire) a rogné la bute ne laissant qu'à peine 20 cm.
Fortes précipitations du même niveau que Burac 300 à 350 litres/m² > 1 m³ pour 3 m²), ravinement et la bute s'est effondrée (~3000 m³ ont transité par cette brèche, c'est très impressionnant...) et 10 m³ de terre arable sont arrivés sur mon terrain.
J'ai expliqué au paysan, qu'il pouvait toujours diminuer la bute, je récupérais ainsi la terre arable...
Il a compris que lui, il n'en aurait plu et effectivement au niveau du ravinement sur 20m de large, ce qui poussait était rikiki...
2 mois après la bute de terre était rétablie...

Je serais le voisin, je refuserais toute proposition de mur mitoyen , ainsi que toute servitude (même en profondeur).

J'appelle ça, le syndrome du nouveau propriétaire...
Comme je l'ai dit précédemment, si le voisin a envie de construire un bâtiment à 3m, il sera bernique, le temps fera le reste...

Il existe plusieurs méthodes pour construire un mur de soutènement qui résiste à la pression de la terre imbibée d'eau.
Même un mur banché sur une fondation de 45 cm ou 50 cm fera gaiement la bascule...
Empiriquement 1,45 m de haut x 13 m x 1,95 t/m² = ~37 tonnes presque 3 fois la poussée d'un bulldozer....
Pour faire un bon mur de soutènement, on admet que la semelle sur laquelle va appuyer la terre (donc non centrée) doit faire approximativement la moitié de la hauteur du mur soit 1 m dans ce cas afin de jouer un rôle anti-bascule...
Après d'autres astuces (sabots, renforts, ferraillage adéquat, chaînage et on peut construire en vulgaires parpaings...) permettent de contrer ces énormes poussées..

Bon, moi je retourne à l'école...
La Bonne Journée à Vous Tous...

[invite24010964]

Bonsoir,

Question sur le ferraillage de la semelle :

Je n'ai vraiment pas envie de réaliser une semelle "sur mesure" de 80 ou 90 cm de large, beaucoup trop de boulot je pense ...

Est il possible de mettre côte à côte deux semelles de 40*20, éventuellement liaisonnées entre elle avec du treillis soudé à maille 7mm (treillis soudé découpé en 80 ou 90 cm de large bien sûr) ?

Merci.

[invite21e9323e]

Est il possible de mettre côte à côte deux semelles de 40*20, éventuellement liaisonnées entre elle avec du treillis soudé à maille 7mm

Treillis 7 mm ça donne des mailles de 100 x 300 ou 150 x 300... C'est une possibilité envisageable... Certains treillis soudés sont équipés de fil HA.
Je mettrais des morceaux d'HA8 de ~80 cm de longueur soudés sur les 4 tors HA8 des longrines (Peut-être plus facile et les fils dans le sens longitudinale des mailles ne serviront pas à grand chose).

La terre va s'intercaler contre le mur de la maison.

Je comprends que la terre va s'appuyer contre le mur de la maison (dommage pour la brique...).
J'espère que ton archi a bien prévu des piliers de renfort verticaux dans le mur et peut-être un chainage intermédiaire....

Un peu pris par ces discussions, je me penche demain sur un schéma explicatif...

La Bonne Soirée

[invite24010964]

Treillis 7 mm ça donne des mailles de 100 x 300 ou 150 x 300... C'est une possibilité envisageable... Certains treillis soudés sont équipés de fil HA.
Je mettrais des morceaux d'HA8 de ~80 cm de longueur soudés sur les 4 tors HA8 des longrines (Peut-être plus facile et les fils dans le sens longitudinale des mailles ne serviront pas à grand chose).

Je comprends que la terre va s'appuyer contre le mur de la maison (dommage pour la brique...).
J'espère que ton archi a bien prévu des piliers de renfort verticaux dans le mur et peut-être un chainage intermédiaire....

Un peu pris par ces discussions, je me penche demain sur un schéma explicatif...

La Bonne Soirée

Bonjour,

Quand tu parles de 4 tors HA 8 de 80 cm ... tu veux dire mettre en parraléle deux LG 47 et les ligaturer ensemble ??

merci.

[invite21e9323e]

Est il possible de mettre côte à côte deux semelles de 40*20,

En fait, j'ai attaqué les dessins pour éviter les explications...
Mais, il faut faire une mise au point...
Si tu mets côte à côte 2 armatures de 20 x 40, il faudra une semelle béton d'environ 90 cm (enrobage mini des tors D8 de 3 cm > 40 + 40 + (2 x 3) = 86 cm).
En épaisseur de semelle mini 20 + (2 x 3) = 26 cm).
Maintenant, il faudrait me positionner le mur de 20 par rapport à la semelle de ~90> 20 cm de ton côté et donc 50 cm côté voisin.
Hauteur maxi 2 m...
Je vais partir sur ces hypothèses...

A+

[invite24010964]

Bonjour et merci beaucoup pour ces shémas très clairs ...

Néanmoins, là il me semble que tu pars sur du parpaings classique creux ?

Or, je partirai plutôt sur des blocs à bancher pour ma part, qu'en penses tu ?

(rien ne serait à changer pour la semelle ni pour les liaisons je pense).

Encore merci.

[invite21e9323e]

Perso, je ne vois pas de bonne raison à mettre des blocs à bancher, mais bon...
Ton mur tu comptes t'en servir pour soutenir une autoroute...
Un bloc à bancher doit admettre une compression de ~3 Mpa soit 30 kgf/cm² soit pour un bloc de 20 x 50, 30 tonnes...
Donc pour 13 m, ~800 tonnes...
C'est sûr à la compression, on est tranquille, pour un parpaing classique, on arrive seulement à 20/24 t/m, et pour 13 m, ~300 t...
Tu comprends qu'un mur de soutènement, c'est comme un arbre, pas assez de racines, il peut tomber lors d'une tempête...
Tu t'aperçois que tes racines, c'est ta semelle...
Enfin c'est toi qui vois...

Mais il faut que je revois ma copie, la distance de 3m entre poteaux de renfort me semble un peu importante... C'est le chaînage horizontal intermédiaire qui prend les 3/4 des charges...

Pour la maison, il faudra vraisemblablement mettre un drain de collecte des eaux d'infiltration avec un caniveau en cuvette...

A+

[Eurole]

...Tu t'aperçois que tes racines, c'est ta semelle...A+

Bonjour à tous.
Cette image évocatrice d'un arbre suggère plusieurs types de solutions.
Certains arbres, exemple cyprès, ont des racines étalées comme une "semelle".
D'autres, nombreux, ont des racines pivotantes.

Dans une tempête les arbres à racines pivotantes résistent mieux.
De là je déduis que des piliers armés enfoncés profondément dans le sol pourraient jouer ce rôle de "pivot", en formant un couple de forces.

[Alzen McCAW]

Salut à tous,

Cette image évocatrice d'un arbre suggère plusieurs types de solutions.
Certains arbres, exemple cyprès, ont des racines étalées comme une "semelle".
D'autres, nombreux, ont des racines pivotantes.

Dans une tempête les arbres à racines pivotantes résistent mieux.

Oui c'est sûr

De là je déduis que des piliers armés enfoncés profondément dans le sol pourraient jouer ce rôle de "pivot", en formant un couple de forces.

Non, de çà tu ne peux rien en déduire pour le cas qui nous préoccupe... regarde mieux, là on charge la semelle par la masse qui pousse !!!

[invite24010964]

Perso, je ne vois pas de bonne raison à mettre des blocs à bancher, mais bon...
Ton mur tu comptes t'en servir pour soutenir une autoroute...
Un bloc à bancher doit admettre une compression de ~3 Mpa soit 30 kgf/cm² soit pour un bloc de 20 x 50, 30 tonnes...
Donc pour 13 m, ~800 tonnes...
C'est sûr à la compression, on est tranquille, pour un parpaing classique, on arrive seulement à 20/24 t/m, et pour 13 m, ~300 t...
Tu comprends qu'un mur de soutènement, c'est comme un arbre, pas assez de racines, il peut tomber lors d'une tempête...
Tu t'aperçois que tes racines, c'est ta semelle...
Enfin c'est toi qui vois...

Mais il faut que je revois ma copie, la distance de 3m entre poteaux de renfort me semble un peu importante... C'est le chaînage horizontal intermédiaire qui prend les 3/4 des charges...

Pour la maison, il faudra vraisemblablement mettre un drain de collecte des eaux d'infiltration avec un caniveau en cuvette...

A+

Merci Amaty ...

SI je te dis que je partais même sur des blocs de 27 ...

Bon, sinon, entièrement d'accord avec toi pour la semelle, il y aura d'ailleurs environ 50cm de semelle derrière les blocs ... j'espère que ça ira.

Je compte également mettre un drain (un drain existe déjà tout autour de la maison et jette les eaux dans un caniveau situé devant les portes de garage, caniveau lui même relié à un puit de perte situé devant les portes de garage), ce nouveau drain se jettera également dans ce puit de perte ...

Des barbacanes seront installées, ainsi que pas mal de cailloux et tout venant derrière les murs ...

[Eurole]

...
Non, de çà tu ne peux rien en déduire pour le cas qui nous préoccupe... regarde mieux, là on charge la semelle par la masse qui pousse !!!

Oui, mais pour le faire il faut empiéter sur le sous-sol du voisin, donc avoir son accord.
Ce n'est pas le cas présent.

Sinon ... ???

[invite21e9323e]

Oui, mais pour le faire il faut empiéter sur le sous-sol du voisin, donc avoir son accord.

En général, une bute appartient toujours au terrain amont ou au propriétaire amont qui est responsable des désagréments qu'elle peut causer...
Mais c'est toujours le propriétaire de l'aval qui réalise un mur de soutènement pour se protéger...
Là, le cas semble différent, si cela correspond à un décaissage et donc création d'une bute, cela incombe alors à Fab, dans ce cas...
Comme je l'ai déjà dit, si je suis le voisin, je donne mon aval, pour réaliser ce mur plutôt que de prendre à chaque pluie, ma pelle pour remonter la terre...
Par ailleurs l'impact d'une semelle à 2 m de profondeur en limite de terrain ne doit pas gêner beaucoup...

SI je te dis que je partais même sur des blocs de 27 ...

Ah Oui!!! C'est nettement préférable... J'avais presque envie de te le suggérer...
Le problème, c'est la terre, elle se tasse, elle se tasse et pousse inéluctablement, dans 50, 100 ans peut-être , le mur aura sérieusement bougé...
Mais un correctif...
Il y a un mois, j'admirais un vieux mur de soutènement (au moins 200 ans) de la petite place d'un village Ardéchois pittoresque avec une rue adjacente fort pentue créant un dénivelé d'environ 5 mètres au maximun...
Large de 50 cm (haut du parapet) et réalisé en pierres, il présentait un fruit important (de l'ordre de 7 à 10 cm par mètre).
Pas de réparation apparente et il n'avait jamais bougé (aucune fissures, rien de rien)... Comme quoi...

L'idée des piliers d'Eurole est bonne, mais encore creuser 2 m de plus à la tarière, c'est du boulot...
Après la tempête de 1999, j'ai croisé la France dans tous les sens....
J'ai remarqué que les arbres très hauts avec un toupet au sommet (type pin des landes) ainsi que les arbres avec une ramure importante (ou conifère type pin noir d'Autriche), ceux-là n'ont pas résisté > déraciné ou cassé...
Il est certain que pour arracher un noyer dont la racine pivot atteint 6 ou 7 m (très prisée pour son bois), il faut la bonne bécane...

Bon, sinon, entièrement d'accord avec toi pour la semelle, il y aura d'ailleurs environ 50 cm de semelle derrière les blocs ... j'espère que ça ira.

C'est un peu juste...
Effectivement il faudrait viser, parpaings de 27 ou semelle de 0,8 m côté voisin. Fruit 2 cm/m...

Il est certain qu'un film plastique de 2 m de large en pente légère enterré sous 20 à 30 cm (ou plus)de terre tient une zone au sec qui a peut de chance d'être imbiber d'eau même en cas ce fortes précipitations...

[invite21e9323e]

Il va de soi, qu'il faut verrouiller les parpaings (poussée latérale) mortier avec agrégats ou gravier.
De même, il faudra liaisonner par des tors, les chaînages verticaux et horizontaux...

A+

[invite24010964]

Bonjour,

Pour donner suite, une partie des matériaux est commandée ...

Je vais donc ferrailler les semelles avec du treillis soudé ST25, découpé à la largeur des semelles.

Des tors de 12 serviront de ferraillage vertical (blocs à bancher de 27cm de large) tous les 30-35 cm environ, ces tors seront repris dans la semelle et plié sur 40 cm pour être liaisonné avec le treillis soudé.

Des tors de 8 serviront de ferraillage horizontal, deux fers à chaque rangs.

Les semelles font environ 1 mètre de large ...

Samedi prochain donc, coulage de la première fondation, 13 mètres de long, environ 5M3 à 4 ou 5 et deux bétonnières électrique.

[invite21e9323e]

Ben, comme ça, il risquera plus de bouger...
Cependant, si tu t'aperçois que tu as des différences dans le sol (zones plus tendres et zones plus compactes) il faut 2 treillis superposés...
Une zone compacte cernée par 2 zones tendres et une partie de la semelle va travailler à la traction dans sa partie supérieure... surtout que ton mur ne va être léger...
5 m³, 2 bétonnières, au moins 8 h de boulot si l'apéro ne s'éternise pas ...

Bon courage et Bonne Réalisation
PS : Si tu as quelques photos, ça serait pas mal pour les internautes qui sont confrontés aux mêmes problème et réalisation...

[invite24010964]

Ben, comme ça, il risquera plus de bouger...
Cependant, si tu t'aperçois que tu as des différences dans le sol (zones plus tendres et zones plus compactes) il faut 2 treillis superposés...
Une zone compacte cernée par 2 zones tendres et une partie de la semelle va travailler à la traction dans sa partie supérieure... surtout que ton mur ne va être léger...
5 m³, 2 bétonnières, au moins 8 h de boulot si l'apéro ne s'éternise pas ...

Bon courage et Bonne Réalisation
PS : Si tu as quelques photos, ça serait pas mal pour les internautes qui sont confrontés aux mêmes problème et réalisation...

J'essaierai d'y penser (et de surtout ne pas abîmer mon reflex !).

Sinon, as tu des astuces pour plier (ou essayer) de plier du treillis soudé sur l'extrémité (10 ou 20 cm), il parait que la fondation sera ainsi mieux armée encore ...

Pour les tors de 12, est ce facile de les plier à 90° ??

Merci.