Plomberie pour salle de bain

[invite841622e3]

Bonjour

Je vais m'attaquer à refaire ma salle de bain
Je pense doubler mes murs en placostyl R+75 et passer mes tuyaux pour alimenter ma douche et mon lavabo
Sachant que je ne suis pas plombier mais quand même bricoleur sérieux, je ne possède pas de chalumeau correct, ni de pince à glissement ou autres objets "barbares"
1 vu les distances dois je partir sur du PER ou du cuivre ?
2 au niveau isolation est il préférable de partir sur du complexe 80+10 (isolation avec mur mitoyen ) et passer les tuyaux en encastrés ou garder mon idée de placostyl en collant mon installation sur le mur avant de monter mon placostyl
Joint un petit plan (rien à l'échelle)
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[invite0eac6a8d]

bonjour,

1/ quel est le mur que tu veux doubler?
2/En quoi est le mur cote douche? vas tu le doublé?


concernant la distribution en eau, pour simplifier, tu peux tirer 1 EF et 1 EC sur lesquelles tu vas faire tes piquages pour douche, lavabo et MLL

dans tous les cas tes tuyaux ne doivent pas passer entre l isolant et le mur, mais entre isolant et placo pour eviter l'effet de condensation.

en ce qui concerne le choix per et cuivre:
le per est facile a mettre en oeuvre, une longueur de tube, quelques raccords et le tour est joué.
le per s il n est pas encastré, n a pas d inertie donc l eau chaude se refroidie tres vite, entre 2 puisages.

le cuivre, est donc plus compliqué, mais peut passer en apparent, c est plus esthetique que le per.

meme s il existe des systemes a emboitement rapide, je prefere et de loin la soudure.....

si tu optes pour des sytemes rapides, emboitement ou olives, ne coupe pas tes tubes trop court (2 mm s
de prise par exemple) car avec le temps et la dilatation, tu pourrais avoir de mauvaises surprises de deboitement.

une alternative au cuivre pour un montage apparent est le multicouche.

tu peux egalement utiliser du recuit (cuivre) en couronne, ce qui permet tout comme le PE d avoir une ligne sans soudure.

Quoi qu'il en soit chaque raccord est un risque potentiel de fuite, moins il y en a mieux c'est et c
'est encore plus vrai s ils sont cachés.

[invite0eac6a8d]

si tu fais le choix de l encastré, optes pour le placostyl, il sera plus simple de passer les tubes entre isolant et montant (ou fourrure), que dans du 80+10

[invite6811a653]

dans la mesure ou il n'y a pas de soudure et tout en direct vers les nourrices, pourquoi ne pas acheter une bobine de cuivre recuit facile à former et à cintrer et une fois placé faire des collets battus aux sorties ( en oubliant pas de placer les écrous avant de les faire )

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite0eac6a8d]

dans la mesure ou il n'y a pas de soudure et tout en direct vers les nourrices, pourquoi ne pas acheter une bobine de cuivre recuit facile à former et à cintrer et une fois placé faire des collets battus aux sorties ( en oubliant pas de placer les écrous avant de les faire )

il cherche une solution economique, donc tirer 2 EF et 2EC en augmente de cout + l achat d'une matrice a collet battu et nourrices.
a la place des nourrices 2 vannes en 20/27 (ou pas), puis tirer 1 EF 1 EC , 4T, un kit Robifix pour la douche (Si placo), 1Robinet pour MLL + 1 applique, 2 rac droit 12/17 male (lavabo) et 1 rac femelle 15/21 pour la MLL.
il y gagne le cout d une couronne de recuit, ce qui n est pas négligeable.

[invite841622e3]

merci à vous 2
@ossau
Pas très chaud avec du cuivre et les soudures
@krill
Mon idée 1ère était de partir sur du placostyl (les 2 murs) mais je pensais fixer au mur et mettre l'isolant et le placo devant mais apparemment c'est pas une bonne idée
1-Comment fait on pour fixer les tuyauteries entre les isolants et la fourrure?
2-Au niveau sécurité c'est meilleur en per avec le "blocage" avec les bagues à glissement ou le système à olive et vissage
3-Je peux démarrer avec du 12 et mettre des T ou faut il passer en 16 et des dérivations de 12?

Poster en même que toi krill

[invite841622e3]

Bonjour
Etant en plein dedans els travaux, je vais donc partir sur du PER
Aujourd'hui mon installation est en cu 10/12 et malgré que ma douche actuelle est quasi à la place du lavabo à créer, j'ai une pression très correcte en sortie de la douchette
Je vais donc contrairement à mon plan partir depuis l'arrivée d'eau avec 2 canalisations en per de 16 jusqu'au lavabo -
- Puis je faire les remontées vers les robinets douche et lavabo en 12 ( T 16/12/16)
- Puis je passer les tuyaux per sans être gainés entre laine de verre et placo (gain de place)
- je me dirige vers un bac extra plat blanc de marque pyro (casto) bon ou mauvais choix
- peut on coller ce genre de bac sur du carrelage existant avec du MAP ou de la colle à carrelage
- peut on laisser le per entre le placo et la laine sans être fixé
Merci de vos réponses et aide

[philbach]

Mon expérience de bricoleur :

J'ai fait une douche en PER. J'ai gainé car c'était encastré dans la brique. J'en ai passé dans le vide sanitaire, sans le gainer. J'ai juste vu une différence : la gaine permet de compenser la dilatation, et on peut la mettre dans des colliers.
Derrière une cloison placo, je ne pense pas que cela soit utile. Si l'argument est de pouvoir changer le tuyau, autant abandonner l'idée. C'est quasi impossible de retirer le tube ensuite.
La gaine sert surtout à isoler de la lumière, des enduits et peut-être mieux contrôler la dilatation.
Mais attention pas de raccord derrière sauf ceux à sertir ou glissement.

Sinon, pour ma salle de bain récente, je suis passé au multicouche. Je crois que je ne reviendrais pas en arrière ! Sur de courtes distances, et la rénovation, c'est plus facile. Le per est difficile à cintrer et décintrer. Vendu uniquement en couronne, difficile de faire des longueurs droites. Le per reste courbé et son rayon de courbure est important. Ca fait un réseau assez moche et bricolé. Le multicouche peut être encastré, et donne pas mal en apparent, car pas besoin de gaine. Il se vend en barre, donc pas besoin de "décintrer". Au niveau cout : j'ai pris du "à sertir". A part la pince, le reste est pas loin du per. Il y a pas mal de raccord de tout type sur le net.

Voilà, je donne mon avis de bricoleur qui a pas mal expérimenté, s'est cassé le nez et venu ici aussi !

PS: attention au diamètre : il faut plus que pour le cuivre. J'ai mis du 16 pour douche et lavabo. 12 en per me semble trop petit.

[invite6811a653]

Bonjour
Etant en plein dedans els travaux, je vais donc partir sur du PER
Aujourd'hui mon installation est en cu 10/12 et malgré que ma douche actuelle est quasi à la place du lavabo à créer, j'ai une pression très correcte en sortie de la douchette
Je vais donc contrairement à mon plan partir depuis l'arrivée d'eau avec 2 canalisations en per de 16 jusqu'au lavabo -
- Puis je faire les remontées vers les robinets douche et lavabo en 12 ( T 16/12/16)
- Puis je passer les tuyaux per sans être gainés entre laine de verre et placo (gain de place)
- je me dirige vers un bac extra plat blanc de marque pyro (casto) bon ou mauvais choix
- peut on coller ce genre de bac sur du carrelage existant avec du MAP ou de la colle à carrelage
- peut on laisser le per entre le placo et la laine sans être fixé
Merci de vos réponses et aide

de toute façon au niveau lavabo et cuvettes de wc les entrées des robinets sont en 12/17 correspondant à du tuyau cuivre 8/10.Autant limiter au cas ou vous feriez des extensions futures afin de limiter les baisses de pression

[philbach]

de toute façon au niveau lavabo et cuvettes de wc les entrées des robinets sont en 12/17 correspondant à du tuyau cuivre 8/10.Autant limiter au cas ou vous feriez des extensions futures afin de limiter les baisses de pression

C'est vrai ça pour les lavabo et WC, il y a le flexible !
A part pour la douche. Perso, j'avais pas assez de pression. Je suis passé en 16 (per) et ça marche nickel maintenant.

[invite6811a653]

je viens d'installer une douche cabine et là les sorties flexibles sont prévues pour être vissées sur du cu 10/12 soit 15/21 ( je fais du collet battu) et la pression et le débit sont bons.

[invite728b013d]

Bonjour,

je viens d'installer une douche cabine et là les sorties flexibles sont prévues pour être vissées sur du cu 10/12 soit 15/21 ( je fais du collet battu) et la pression et le débit sont bons.

C'est une erreur de penser que le diamètre d'entrée robinet conditionne le diamètre du tube 'cuivre) ! Une chasse d'eau doit être raccordé en 12/14 et la douche en 14/16, la pression et le débit ainsi que la vitesse d'écoulement (engendre des bruits) doivent être pris en compte.

Cordialement Marc.

[invite6811a653]

exact , je n'ai pas pris ce parametre en ligne de compte... mais comme je rajoute et je rajoute sur une même conduite avec notamment aussi un locataire (heureusement studio pour un célibataire) ...

à moins que comme vous dites seul l'appareil en bout de ligne est limiteur auquel cas j'ai tout faux n'ayant pas il y a des années démarré avec des diametres conséquents

[invite841622e3]

Je vous remercie tous de vos réponses et votre aide
Donc malgré tout je reste sur du PER et apparemment il est préférable de rester en per de 16 pour la douche quand on parle pour le per de 16 c'est 16 extérieur?
aujourd'hui mon ancienne salle d'eau est en 10/12 sans aucun problème de bruit ou de pression donc au pire ça ne pourrait être que mieux
Je pense que je vais passer en tube nu hormis pour une traversée de cloison car la dilatation se fera librement entre le placo et la laine , de toute façon ça ne va pas se dilater de 10cm quand même
Au niveau qualité de tuyau de per, les écarts sont important entre le VPC et même les GSB! ça ne cache rien ??
Pour le collage du bac sur le carrelage, c'est bon au MAP ou à la colle à carrelage s'agit d'un bac pyro en résine de chez (du sol au plafond il ya tout...)