Maçonner des pierres de taille

[Forhorse]

Bonjour,

Je suis en train de réaliser un encadrement de porte en pierre de taille. Mais n'étant absolument pas maçon, je galère beaucoup à ajuster correctement les blocs pour qu'ils s'alignent parfaitement.



Je procède comme pour des parpaings avec un lit de mortier de chaux NHL3.5, mais le mortier semble prendre quasi instantanément à partir du moment où il est mis en pression. L'ajustement des blocs en "tapotant" dessus comme on fait avec des parpaings avec du mortier de ciment n'est donc pas du tout facile.
Je dois très certainement ne pas utiliser la bonne méthode. Mais du coup, c'est quoi la bonne méthode ?
J'ai trouvé une vidéo qui montre la technique du coulis, mais je vois pas trop comment l'appliquer ici.
Les "roches" achetées chez un marchand de matériaux local, semblent être du tuffeau jaune (ça se coupe très facilement avec une scie tungstène et les arrêtes sont extrêmement fragiles)
Si y en a qui savent ou qui ont une expérience dans le domaine, je suis preneur de conseils. (parce que j'ai encore 2 autres portes à faire et 3 fenêtres sur le même modèle...)
Merci d'avance.
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[bobflux]

Tu as bien laissé tremper les pierres dans une bassine d'eau pendant la nuit avant d'attaquer le chantier ?

[Forhorse]

J'ai trouvé une méthode pour le faire avec un coulis. En test sur une pierre ce soir. On verra le résultat demain... Mais si ça fonctionne c'est quand même beaucoup plus simple pour ajuster parfaitement la position des blocs.

[antek]

C'est curieux, un coulis n'a pas une résistance à la compression pour faire ça.
Sur une pierre sèche, comme dit le voisin du dessus, le mortier se transforme rapidement en poussière.

[A voir en vidéo sur Futura]

[bobflux]

Oui impératif d'humidifier en profondeur les pierres, par exemple trempage en bassine. Sinon elles aspirent l'eau du mortier qui devient quasi instantanément dur et impossible à travailler, et sans eau la chaux hydraulique ne fait pas sa réaction de prise, donc une fois sec, aucune solidité.

Mettre trop d'eau dans le mortier pour en faire un coulis donne l'impression que ça marche mieux, le mortier se travaille mieux et plus longtemps, mais la pierre aspire l'eau quand même, donc mauvaise prise du mortier, et le résultat n'est pas solide.

Les mortiers colles et enduits industriels modernes contiennent des absorbeurs d'eau pour que l'eau reste dans le mortier, ce qui permet d'utiliser le produit sur un support sec, mais ce n'est pas le cas du mortier tradi.

[Forhorse]

Juste par curiosité hein, le prenez pas mal... mais vous avez déjà travaillé avec des blocs de tuffeau ou c'est juste de la théorie ?
Parce que la pierre que je pose je veux bien la laisser tremper 24h... mais pour celle déjà en place ça va être compliqué ! Et a part la mouiller abondamment plusieurs fois de suite à quelques minutes d'intervalle juste avant de maçonner, je vois pas ce que je peux faire (c'est déjà ce que je faisais et ça change rien à mon problème)

[bobflux]

Du tuffeau non, chez moi c'est de la pierre dorée.

Avant d'enduire un mur de ces pierres il faut l'arroser au jet d'eau abondamment (la veille plusieurs fois, le matin, et juste avant) sinon l'enduit de chaux sèche instantanément, devient impossible à travailler, ne prend pas, et tombe en poussière...

Le tuffeau est beaucoup plus absorbant que la pierre dorée...

[antek]

Avec du tuffeau jamais, juste avec de la pierre bien absorbante. Et ce n'est pas (que) de la théorie.

[yaadno]

Et au montage,le joint est fait comment? tu couvres toute la surface ou bien tu poses des boudins ?
Le mortier repose combien de temps entre la pose de 2 blocs?quelle est la granulométrie du sable?
cdlt

[Forhorse]

mortier posé en boudins sur la périphérie + 1 longitudinal au milieu (un peu comme pour la pose de parpaings)
Sable 0/4
Quant au temps entre 2 poses de blocs c'est variable, de 24h à 5 jours (rarement le temps de m'y mettre hors week-ends)

[Forhorse]

Sinon, pour la pose avec un coulis (ils appellent ça coulinage visiblement) je me suis basé sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=aifyaMHjMTY

C'est pas fait par Jean-Michel-bricoleur-du-dimanche, donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font et dans l'exemple qui est montré il auraient très bien pu les poser sur lit de mortier et pourtant ils le font pas...
Et pour ajuster la position du bloc (aplomb dans les 2 sens, alignement avec celle du dessous, hauteur de joint) c'est beaucoup plus facile et précis...

Bref, quand on cherche "maçonner pierre de taille" sur son moteur de recherche favoris, c'est a peu prêt le seul exemple probant que l'on trouve. Le reste c'est que des vlogs de bricoleurs qui changent 1 pierre avec les moyens du bords...

Mais s'il y a des gens qui ont de l’expérience pour raconter concrètement comme ils font eux (plutôt que de chercher ce que moi je ferrais mal...) ça serait intéressant.

Pour l'instant, voici comment je procède :

D'abord mise en place et ajustement parfais du bloc à poser à l'aide de petite cales triangle en bois.

20250926_185544b.jpg

Ensuite je met en place une "boite de coulé" : une simple brique de lait découpée là où il faut. Et je bouche les joints avec une simple bande de filtre de hotte aspirante (c'est tout ce que j'ai trouvé chez moi qui s'adaptait bien à l’exercice) sauf une "gouttière" à l’opposé de la boite de coulé.

20250926_190331b.jpg

Après je fais comme dans la vidéo : je verse d'abord de l'eau, plusieurs fois à quelques minutes d’intervalle, pour bien mouiller les pierres, puis coulis en proportion 1/1 (c'est ce qui est recommandé sur le sac de chaux). Quand ça dégueule bien par la gouttière, je referme le passage. Après 4 à 5 mn j'enlève mes bandes de mousse car le colis à commencé à prendre mais je laisse la boite de coulée environ 24h.
Actuellement la seule amélioration que je prévois c'est la granulométrie du sable. J'ai un tamis en mailles de 10 mais c'est encore un peu trop gros pour un coulis j'ai l'impression.
48h plus tard, joints avec du mortier de chaux "normal"

[yaadno]

bjr:
si,la composition du mortier est standard,si le bloc est trempé,si la tp exter est <30° il reste le temps que tu mets à poser le bloc,temps pendant lequel la plasticité du mortier est insuffisante>ajouter du plastifiant et/ou ajouter au préalable des régles fixées sur une face ce qui pourrait réduire le temps de pose;
cdlt
c'est aussi pour çà que ces montages sont plutot faits au mortier batard;

[Forhorse]

c'est aussi pour çà que ces montages sont plutot faits au mortier batard;

Le tout premier bloc de chaque pilier je l'ai fait au batard (batichaux NHL 5) et c'est pas franchement mieux : pour un côté j'ai du recommencer 6 fois avant de trouver le calage parfait...

[antek]

NHL est déjà presque du bâtard.

J'avais remarqué une bonne plasticité du produit "BATICHAUX", je ne sais pas ce qui y est rajouté.
Pour limiter (quasiment supprimer) l'absorbtion d'eau par le support, l'application d'un lait de chaux un peu gras sur support mouillé fonctionne bien aussi dans le cas d'un enduit. Pour l'enduit mouiller la veille (ou le matin . . .) puis juste avant le lait de chaux et enduit dans la foulée (sans se presser, on a le temps). Peut-on extrapoler pour le tuffeau ?

[yaadno]

j'ai regardé la video mais là il s'agit de restauration et tu remarqueras que l'on ne peut pas bouger les pierres comme on veut;d'autre part ils restent discrets sur la composition du coulis et l'épaisseur de calage;
si tu regardes la composition de coulis prêt à l'emploi (par ex coulinex) tu vois qu'il y a des adjuvants et que l'épaisseur du joint doit être<5mm
je ne sais pas quelle ep tu as;
cdlt

[bobflux]

Batichaux on n'est pas vraiment dans l'esprit "bâti ancien" : "Chaux hydraulique naturelle NHL 5 de Saint-Astier (83%) et de ciment gris CEM I 52,5 (17%). Sans adjuvantation."

En gros sur la vidéo ils font du mortier de clavetage, j'en ai déjà utilisé sous la réf Clavexpress, mais celui ci est à base de ciment. C'est pour assembler par coulage (exactement comme dans la vidéo) des pièces préfabriquées en béton, par exemple pour construire des ponts, ou pour sceller des fers dans du béton. Je l'ai utilisé pour ça, c'est beaucoup moins cher que du scellement chimique quand t'as beaucoup de trous. L'intérêt est qu'il est très liquide, sans retrait, et une fois pris, extrêmement dur... donc pas adapté du tout pour assembler des pierres !

Il ne reste plus qu'à trouver le même produit, mais à base de chaux...

Point P fait un plastifiant adapté aux mortiers de chaux. Attention ils vendent plusieurs plastifiants différents sous cette marque. je l'ai essayé, il marche très bien, aussi avec les mortiers chaux/prompt.

St Astier donne aussi la formule du Coulinex : chaux + poudre de marbre + plastifiant