TPE Parfums

[invite5a719921]

Bonjour à tous, je suis en première S.

Pour notre TPE, nous avons pensé à étudier la composition des parfums avec une problématique : Y a-t-il un secret dans la fabrication des parfum de marque ?
(avec notamment comme idée ce secret qui fait la différence entre un vrai parfum et une contrefaçon)

Tout d'abord, pensez vous que le choix de la problématique est bon (dites reellement ce que vous en pensez) ??

Comment, en l'approfondissant, ce sujet pourrait il croiser deux matieres, puisque c'est ce qui est demandé pour les TPE.

Si vous trouvez le sujet et la problématique bonne, avez vous des pistes de recherches à me donner ?

Merci d'avance
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[invite6afd2d0b]

différence vrai - faux parfum ne me semble pas une bonne problématique de départ.

idée de deux matières : chimie (chimie des parfums peut etre que dans ton lycée les prof ont la vidéo JEULIN: la chimie des parfums...)
+ SVT : étude du sens de l'odorat...

idée d'illustration par l'expérience : hydrodistillation de la lavande ou du clou de girofle ou des zest d'orange pour illustrer un principe d'extraction despèces odorantes.

[invite23c3b775]

Bonjour,

Je n'ai qu'un mot pour répondre à la première question : la recette. C'est en effet ce qui différencie un parfum de sa contrefaçon.
Un parfum commercial est un mélange de beaucoup de senteurs et la recette est bien gardée (un peu comme la recette de cette grande marque de boisson gazeuse )
Et qui dit recette bien gardée, dit très difficile à reproduire, puisque pour faire le même parfum, il faut les mêmes senteurs et aux mêmes concentrations...

Je viens donc de répondre en quelques lignes de répondre à votre problématique
Un axe qui pourrait apporter un réel plus au TPE, c'est d'expliquer ce qu'est un parfum, mais d'une manière chimique et d'une manière biologique.
Par exemple, donner un certain nombre de structures de molécules odorantes communément rencontrées (esters, essences naturelles, etc) et en expliquer très sommairement les synthèses (sauf si vous vous sentez l'âme en terminale de faire de la bonne grosse chimie organique ). On pourra aussi montrer des parfums de synthèse qui ne sont ni naturels (puisque de synthèse ) mais qui ne sont pas de simples esters.
Du côté biologique, le pourquoi du comment on sent une molécule de synthèse comme l'essence naturelle correspondante, ainsi que le processus de reconnaissance d'odeur (récepteurs olfactifs, ...)

Bon courage en tout cas

[tomtomtomparfums]

Bonsoir à toi,

J'ai moi-même réalisé un tpe sur les parfums, notre problématique allait assez loin puisque nous avons cherché quels critères influençaient le choix d'une technique de fabrication plutôt qu'une autre.
Notre démarche avait été de présenter toutes les techniques d'extraction (enfleurage à chaud, à froid, extraction par solvants volatils, par CO2 supercritique, hydrodistillation, expression à froid et enfin la chimie de synthèse).

On en a conclut que le choix été influencé par un soucis économique et écologique (exemple : l'enfleurage est trop cher en main d'oeuvre et en temps, l'extraction aux solvants volatils présente de nombreux dangers mais est très utilisée car très accessible, l'extraction au CO2 supercritique est la plus précise, la plus économique et écologique... mais l'installation est encore trop chère, cela tend à se développer !).

On a également souligné que les méthodes dépendaient de l'espèce à extraire ! Seuls les agrumes sont concernés par l'expression à froid (qui consiste à presser leur zeste pour en extraire l'huile essentielle). De la même manière certaines plantes sont trop fragiles pour être chauffées avec des solvants volatils, et d'autres comme le muguet ne donnent rien, on est obligé de les reproduire par synthèse.

On a été amené ensuite à décrire les matières végétales et animales, on les a classées selon leur volatilité.

Car oui ! Avec cette notion de volatilité, on répond à ta problématique (en dix lignes... aïe).
Un parfum est constitué de trois notes : note de tête, de coeur et de fond.
Lorsque tu appliques ton parfum, en effet, il "évolue dans le temps". Les éléments de ton parfum sont plus ou moins volatils, et on ne les perçoit pas au même moment : quelques minutes après l'application, tu vas sentir la note de tête très volatile. Elle va vite s'évaporer et laisser place à la note de coeur, moins volatile et qui va persister quelques heures sur la peau. Enfin la note de fond est constituée d'éléments très tenaces, qui tiennent sur la peau 24 heures.

Je ris toujours dans les parfumeries, quand je vois les minettes essayer un parfum, puis un autre, les enchaîner, cela donne un mélange douteux d'odeurs qui se battent en duel, mais les malheureuses n'auront jamais le plaisir de goûter à l'évolution du parfum, de connaître cet équilibre entre les trois notes.

Au niveau des composants plus ou moins volatils, cela donne ça :
Note de tête : agrumes, épices, graines, herbes et feuilles aromatiques.
Note de coeur :fleurs, racines, graines.
Note de fond : bois, mousses, gommes, résines, matières animales.

Mesdemoiselles, à la sortie de séphora, vous sentez l'agrume, l'épice et l'herbe ! Attendez deux heures (oui deux heures !), vous serez embaumées de fleurs.

Et voici donc la réponse à ta question : quelle est la différence entre un vrai parfum et sa contrefaçon ? Et bien la contrefaçon se contente souvent d'imiter avec brio la note de tête, que tu perçoit tout de suite après application. Mais l'équilibre est moins respecté ensuite, les trafiquants ne s'en soucient guère. En gros, il ne vaut rien, il ne tient pas sur la peau, c'est un cache-merde.


Alors je reviens à notre tpe...
Après avoir présenté les différentes matières, il s'avère que leur choix dépend de la conception de ton parfum, c'est pourquoi nous avons présenté différents parfums célèbres, donné leurs notes de tete de coeur et de fond, on comprend mieux l'âme du parfum.
Savais-tu que Angel de Mugler est un parfum d'enfance, qui rappelle la barbapapa, les odeurs de fete forraine etc. ? Il est constitué de bergamote, mandarine, fraise, fruit de la passion, pêche abricot, patchouli, vanille, chocolat, caramel et miel ? Un cocktail explosif. On est loin du doux Air du Temps de Nina Ricci, qui mélangeait l'oeillet, la gardénia, la bergamote, rose et jasmin, Iris, santal, cèdre et musc.

On parvient ainsi à suivre l'influence de l'époque sur l'évolution du parfum : aujourd'hui, on voit moins de parfums très capiteux comme Chanel N5 et Shalimar apparaître.


Voilà voilà... j'espère avoir éclairé un peu ta lanterne.
Je pense que ta problématique doit aller plus loin encore.
A la limite, je connais une personne qui avait, elle, fait un tpe sur les parfums en suivant davantage la réaction olfactive qu'il suscite, comment nous réagissons et comment il évolue sur la peau.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite83e35034]

Honnêtement, je pense que tu vas avoir du mal : moi aussi je travaille sur ce thème pour mon TPE : et réponse à ta problématique : oui il y a un secret : la recette point barre.
Au pire formule ta problématique différemment : est-il possible de différencier une imitation d'un parfum de marque ? et là tu croises la physique pour tout ce qui est fabrication et l'SVT pour tout ce qui est perception.
C'est mon ancienne problématique et honnêtement, certes il y a à dire mais c'est TRES dur à trouver raison pour laquelle il faut que je change ... une idée ?

[invite83e35034]

à tomtomtomparfums :
intéressante ta problématique ! même si ce n'est pas vraiment ce que je cherche ça peut aider !
Je voudrais te demander si tu pouvais me dire précisément ce qu'est l'extraction par CO2 supercritique stp, j'avoue que je n'ai pas trouvé bcp d'info sur cette technique.
merci !