Rouille et passivation
J'ai lu avec grand intérêt sur les explications sur la formation de la rouille.
Pour ce qui est des bétons il y a formation de rouille quand la ferraille du béton est trop près du bord, le béton perdant de l'alcaleininité au fil des ans et surtout au contact de l'air embient.
Et dans ces la on utilise un passivateur de ferraille, mais que fait chimiquement cette passivation ?
Je suis allé lire sur la passivation, pas forcément tout compris, mais bon.
Bref mon problème est la protection d'une partie de carrosserie et après les divers traitements disponibles je compte faire une reprise avec de la soudure a l'étain.
Ça continuera à rouiller ?
Bjr,
En condition normale avec présence de dioxygène l'étain ne joue pas le rôle de protection sacrificielle de l'acier. Si il y a rupture de la barrière physique, griffure par exemple, la corrosion se réinstalle.
S"il s'agit d'une corrosion non traversante d'une partie de carrosserie l'emploi d'étain sous fourme de couche physique n'est guère durable. S'il s'agit de reconstituer la tôle, pourquoi pas mais il conviendra de reprotéger la zone avec un revêtement peinture adapté tel un primaire phosphatant butyral polyvynilique contenant des inhibiteurs chromiques. Il est également possible d'appliquer un dépôt électrolytique de zinc selon une méthode hors cuve dite au tampon.
Mais la méthode la plus simple est de reconstituer au polyester fibré et d'appliquer ensuite un apprêt que l'on trouve en GSB automobile.
Cdt.
La passivation est une oxydation particulière du fer. L'oxydation habituelle du fer forme de la rouille, qui est un oxyde Fe2O3 qui se forme point par point, et jamais sous forme d'un film continu. Mais il existe des circonstances très particulières, où l'oxydation forme un film adhérent et continu d'oxyde de fer Fe3O4 qui empêche l'oxydation ultérieure. C'est comme un vernis sur le fer. Ce film est hélas fragile, et sa rupture est une amorce d'un formation ultérieure de rouille. Personne ne comprend vraiment comment et pourquoi ce film de Fe3O4 se forme ou ne se forme pas. C'est dommage, car ce serait une protection idéale contre la rouille.
Dernière modification par moco ; 13/02/2016 à 16h57.
je pense avoir a peut-près compris, mais ça me suscite une réflexion, dans le premier sujet pourquoi ça rouille. Tu expliques que pour que ça rouille il faut qu'il y ait :
Une soudure a l'étain limite quand même l'entrée de l'air, l'eau et le gaz carbonique ?@moco
Mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué, car pour que le fer rouille à l'air, il faut réunir quatre conditions. Il faut
- de l'air
- de l'humidité
- du gaz carbonique
- un grain de carbone présent comme imnpureté à la surface du fer.
Si l'une quelconque de ces 4 choses manque, le fer ne rouille pas.
Peut-être même qu'il est possible de faire une sorte de zingage avec un fer a souder un peu musclé ?
Bien sûr que le zingage protège de l'oxydation du fer. C'est même l'une des meilleures façons de protéger le fer contre la rouille. Les lampadaires servant à l'éclairage public ont tous été trempés dans un bain de zinc fondu. L'étain va aussi. On en revêtait les boîtes de conserve au 19ème siècle pour les protéger contre la rouille.
Bonjour,
J'ai compris que vous vouliez recharger à l'étain et éviter les résines ?
Si oui, étamage sur tôle propre , ôter toute trace de décapant , impression chromato phosphatante , apprêt , couche finale ,
dans les produits compatibles que vous aurez choisis . Cela ne rouillera plus sur cette face .
On ne peut pas déposer du zinc au fer à souder .
Dernière modification par catmandou ; 13/02/2016 à 17h46.
Et comment font les zingueurs ? J'ai acheté un fer a souder électrique de 500w pour faire ça ?Envoyé par catmandou
Eviter les résines il y a de ça, en fait ce sont les divers carrossiers qui m'ont dit que ça finissait par re-apparaître.
Ce qui a été initialement fait a l'étain re-apparaît au bout de 3 ans. Après démontage et mise a nu, on observe que ça n'a pas été très bien fait quand même.
Bref sans vouloir que ça dure 50 ans je voudrais faire quelque chose de sérieux...
Je n'ai pas accès a toute la tôle inférieure, autrement dit pour boucher les trous je dois confectionner et glisser une pièce que je dois souder sur une partie inférieure partiellement accessible.
Pour la partie inaccessible (et les autres) je badigeonne de "Destructeur de Rouille" de marque Julien. Pour augmenter mes chances j'envisage de pulvériser avec du Dinitrol Zinc, qui est du zingage a froid en bombe. (J'utilisais ça après soudure a l'arc sur des échafaudage ça n'a jamais rouillé.)
Je peux remettre du décapant (pour la soudure) avec une brosse a dent.
Pensez-vous que ce sera assez optimum ?
Tout ceci est-il clair ?
Bjr,
Clair oui et dépassé également.
Il y a longtemps que les restaurations de carrosserie se font par surfaces délimitées en utilisant une tôle d'acier zinguée électrolytiquement. La jonction périmétrique base-rustine se fait compte tenu des épaisseurs au poste à souder MIG. Le prolongement en est un ponçage de raccordement à la ponceuse orbitale et au disque abrasif, suivit de l'application recto-verso d'un primaire riche en zinc + blackson sur les surfaces cachées.
Effectivement, une fois toutes les zones rouillées éliminées il est possible de recharger au zinc en utilisant exclusivement un fer à souder à panne chauffé au butane/propane, le métal d'apport étant un alliage de zinc en baguette et le décapant une solution saturée de chlorure de zinc, et surtout rien d'autre.
La technique est assez proche de celle des soudures au zinc en couverture, sauf qu'ici un lissage est requis.
Cdt.
C'est bien un peu ce que je prévois ?
J'ai oublié de préciser que c'est juste une petite partie et que je veux endommager la peinture au minimum pour ne faire qu'une retouche au pinceau.
Quelle est la différence entre un fer a souder électrique ou a gaz dès l'instant ou la panne de 2cm devient rouge ?
Bjr,
Comme le suggère Catmandou le point de fusion du zinc est de 420°C, il faut donc tout à la fois faire fondre la baguette et chauffer la tôle faute de quoi il n'y a aucune adhérence.
Les fers des zingueurs sont chauffés en continu et la panne de section suffisante pour constituer un bloc thermique >600°C, il peut être également nécessaire, selon la configuration de pré-chauffer la zone (par "promenade de la panne") avant de débuter l'opération de soudure.
je doute qu'il soit possible de déposer et de lisser avec un fer électrique de cette puissance.
Cdt.
Soudure a l'étain sur carrosserie au Fer électrique
Premiers essais, hormis la tôle qui n'est pas assez bien préparée.
Quelques remarques sur la baguette pour le point de fusion de la baguette il est indiqué 236° et 33% d'étain, quand au fer la température mesurée varie entre 400 et 450°.
Une chose est sûr il ne faut pas mettre le doigt dessus.
Par contre ça n'a pas l'air évident du tout, je dois préparer un peu mieux la tôle je pense...
Donc a bientôt pour la suite.
Bjr,
J'avais compris que l'on était passé à la case zinc
S'il s'agit d'étain le processus est différent, il faut d'abord étamer largement la zone de travail, ce qui se fait à la peinture à souder
http://www.sider.biz/produit/peintur...1094.7760.html
ensuite et ensuite seulement on charge au fil en présence d'un décapant pour réduire l'oxydation(Hampton par ex.), tant du fil d'apport que de la surface déja étamée.
Cdt.
Re,
Moi aussi ... Où est le zinc dans tout cela ?
Les baguettes de zingueurs , c'est du Plomb -Etain à 33 % ; et il faut un bon coup de main pour souder les gouttières zinc .
Trop froid , collage , ne tiendra pas . Trop chaud : trou dans le zinc .
Ici , sur tôle acier fine , trop chaud : la tôle va se déformer permanent .
Merci pour ces réponses de toutes façons. Pour l'instant c'est option Stand-By vu que le fer ne marche plus, si le vendeur m'autorise a la démonter on en saura plus demain.
Pour ce qui est de la déformation pour info il en plus que ça (CAP de chaudronnier !) et là ou c'est aucune importance.
J'ai trouvé du fil a souder qui fond plus tôt 186° là ou c'est il n'y a aucun problème de tenue.
Vu l'avancement du problème j'envisage sérieusement le mode résine, les trous ne sont pas énormes, et je me demande si je ne me prend pas un peu trop la tête. Etant parti sur cette idée vu que c'est déjà ce qui avait été fait, je m'entête peut-être pour rien au final.
Je n'ai pas abandonné le mode soudure a l'étain et déjà commencé avec un mini chalumeau type stylo (pas mal ce truc d'ailleurs), qui ne fait pas trop de dégâts.
Pour l'instant c'est loin d'être une merveille, mais bon.
Le trou en question est finalement assez grand globalement plus grand qu'un petit doigt et moins grand qu'un grand.
Bref je dois donc introduire un bout de ferraille en dessous, même si ce n'est pas facile c'est possible. Afin d'éviter trop de décapage et de préparation de cette petite pièce est-ce une bonne solution que de mettre une chute de zinc (de zinguerie) qui demandera moins de décapage et sera relativement plus réformable que de l'acier ?
A vous lire.
Re,
Je ne comprends qu'un trou si petit vous pose problème .
Vous décapez propre l'intérieur aux brosses métalliques ou nylon , vous étamez .
Vous découpez une rustine tôle acier qui recouvre bien , vous l'étamez .
Vous joignez les 2 , gros fer ou petite flamme chalumeau .
Je re-situe le problème c'est un trou situé sur le toit d'un Vito au niveau du chauffeur.
La sous-face n'est pas vraiment accessible, située dans un profil nervuré de la carrosserie. Donc pas d'accès direct, mais il est possible de glisser une petite pièce a l'intérieur qui recouvrira, après quoi il suffit de remplir a l'étain.
Ma fixation sur une plaque en zinc vient de ce que lors de la première intervention du carrossier, un trou c'est formé depuis l'intérieur avec la pièce acier rajoutée. Je voudrais donc éviter. En plus le zinc est assez malléable et une fois glissé dessous il est possible de le déformer par un effet de levier. De plus je pense que ça doit se souder plus facilement que l'acier. Pour ce qui est des parties du dessous non accessibles je pense qu'il est possible de les meuler a la Dremel.
Tout ça est bien sur du bricolage, mais je voudrais faire au mieux pour faire durer le véhicule encore quelques années, surtout que maintenant je vais faire une fixation la dessus.
Simplement savoir si la présence de zinc ne risque pas de créer un couple quelconque, ou je ne sais quoi. j'ai tenté d'ajouter une photo plus explicite.
