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chauffe-eau électrique résistance stéatite



  1. #1
    barbu93

    Unhappy chauffe-eau électrique résistance stéatite


    ------

    Bonjour,

    J’ai un chauffe-eau électrique Chafotteau et Maury de 200 litres, de type vertical, et à résistance stéatite qui à 3,5 ans. Depuis quelque temps, le thermostat se met en sécurité haute. Dès que je le réenclenche manuellement, le ballon se remet à fonctionner normalement, jusqu’à la nuit suivante, où la sécurité se redéclenche…D’après ce que j’ai pu lire sur le WEB, cela serait signe d’un entartrage important : il suffirait de changer la résistance, un joint (lequel et où ?), et peut-être l’anode qui protège de la corrosion si j’ai bien compris.

    Je ne comprends pas très bien ce qu’il faut changer dans la mesure où les résistances stéatite sont dans un fourreau, bien à l’abri de l’eau. Je suis complètement novice en la matière, aussi je sollicite votre aide sur ces questions.
    1) Comment faut-il s’y prendre pour effectuer ces remplacements ?
    2) J’ai cru comprendre qu’il n’y avait pas à vidanger pour changer la résistance, mais cela est-il aussi vrai pour l’anode ?
    3) Et s’il n’y a pas d’eau, pourquoi faudrait-il changer un joint ?
    4)Où puis-je trouver les éléments à remplacer ?
    5) Je n’ai pas les références des éléments à remplacer (même chez Chafotteau), aussi je souhaiterais démonter pour visualiser ces éléments, puis remonter le temps de les réceptionner. Est-ce envisageable ?

    Merci pour votre aide.

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  2. #2
    robrico

    Re : chauffe-eau électrique résistance stéatite

    Bonsoir
    je suppose que 3,5 = 3 ans 1/2 c'est peu pour un entartrage qui provoque une surchauffe.
    pour détartrer et remplacer l'anode, il faut laisser refroidir, fermer l'arrivée d'eau, vidanger complétement, d'abord par les robinets placés plus bas que le ballon, puis par la sécurité de surpression à l'arrivée, ouvrir en dessous, débrancher les fils (repèrage) , retirer les boulons de la trappe d'accès, décoller celle-ci (joint torique ou plat) ça pèse assez lourd si l'on n'a pas retiré la résistance auparavant.
    nettoyer l'intérieur (râcler tous les dépôts) et toute la face intérieure du tampon; il doit rester une partie de l'anode souvent vissée près du doigt de gant du thermostat; dégager les résidus pour retrouver le filetage (en général pas des tubes 10/13 ou 12/17) reposer une anode magnésium neuve du même type: pour certaines en réparation, il est prévu de faire traverser la fixation par un tige filetée et un joint caoutchouc; mais une anode vissée est préférable (pas de risque de fuite par le trou de fixation)
    remonter le tout avec un joint neuf
    le changement de résistance me semble inutile avec la panne décrite, sinon, le remplacement se fait par le dessous (fixation par bride ) replacer les fils aux mêmes bornes
    Pas de vidange bien entendu.
    La panne pourrait aussi provenir du thermostat, mais c'est plus rare. Essayer de le règler un peu moins chaud. tournevis et repères sur le capot du thermostat avec + et - ; pour ça, rien à faire sauf couper le courant pendant la manoeuvre avant de retirer le capot inférieur., laisser les fils en place.

    L'eau à la sortie est elle brûlante au moment où la sécurité coupe ?

    Et bon courage, prévoir plusieurs heures, des seaux, des serpillères, des vètements qui ne craignent rien !

    Si, après ça, vous gardez le moral ... allez y !

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