Carte régulation thermostat radiateur fluide caloporteur

[aseinecf]

Bonjour,
je rencontre un problème avec une carte de régulation d'un radiateur fluide caloporteur castorama "ELSA2" référencé 3410535734153.
La led LD3 ne s'allume plus. Je me suis aidé du post suivant qui m'a orienté vers le triac BTB16 600SW.
En shuntant les bornes A1 et A2 du triac: le voyant s'allume!
Je remplace le BTB16 600SW et fais les premiers tests à vide sans le fixer sur son radiateur de refroidissement: LD3 s'allume puis s'éteint au bout de 45 secondes, le triac est très chaud et je suppose qu'il a grillé à nouveau...
Mes questions sont:
- Pensez vous que le triac ait grillé suite à absence de refroidissement?
- Peut-il y avoir une autre cause vu que celui d'origine aurait grillé de lui même?
- Comment renforcer cette carte pour qu'elle ne claque pas à nouveau?

Je suis novice mais j'ai effectué les tests suivants glanés sur des forums:
- La grosse résistance R18 chauffe énormément mais fait bien toujours ses 18K ohms.
- R21 et R22 font bien 10 Ohms.
- Le C1 de 470 micro F charge et décharge bien.

Merci d'avance pour votre aide.
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[doubleyou]

Salutations à tous
suis pas du tout un pro dans ce domaine, mais plusieurs choses m'interpellent dans ce post.
Attention aux expressions : "fais les premiers tests à vide sans le fixer sur son radiateur" peut laisser croire que la résistance de chauffe du radiateur n'était pas branchée, ce qui ne semble pas le cas.
c'est vrai qu'un triac sans radiateur, ce n'est pas le pied, mais cela ne me semble pas la cause première.
il faut vérifier la charge qui suit le triac ( 1 ou plusieurs résistances ? )
Sur les anciennes cartes ( de l'autre post ), la self L1 a disparue remplacée par un simple strap,
mais le composant 26 600004 K a disparu aussi, et il ressemble à une sorte de bilame qui se couperait en cas de trop grande chaleur

N'est-il pas remplacé par une sorte de thermostat ou klixon quelque part dans le radiateur ???
et si ce klixon ne jouait plus son rôle ? et qu'il reste bloqué plus ou moins, cela pourrait expliquer que le triac travaille trop et lâche
hypothèse gratuite, qu'en pense les pros ???

[aseinecf]

Bonjour Doubleyou et merci pour ta réponse.
Tout d'abord, quand je parle de test "à vide", mon intention est d'exprimer que la résistance de chauffe n'était pas connectée lors du test (pas de débit). Mon but initial étant de retrouver un allumage de la led et d'obtenir une tension de 220v en sortie.
Ensuite, la carte de l'autre post n'est pas vraiment identique car elle possède 2 potentiomètres et 3 leds contrairement à la mienne, mais je pense que le problème est le même.
Oui, le montage est équipé d'un klixon extérieur, situé entre la sortie 220v et la résistance de chauffe (photo ci-jointe).
J'ajouterai que RN1 (photo ci-jointe) n'était pas connecté non plus lors des tests. Cela a l'air d'être un condensateur céramique de 23 pF mais je n'ai pas de quoi le tester. Je ne comprends pas bien son rôle, à l'origine j'imaginais que c'était une sonde...
Enfin, derrière le triac, il y a R20 (20k), R22 (20K), une diode 4007, la led...

[doubleyou]

Re
donc tu avais très bien dit : à vide, c'est sans la charge. OK.
1/ pas spécialiste de ces trucs là. Mais sur la photo, le klixon est bien présent et à mon humble avis, sert de sécurité "surchauffe".
Ce n'est donc pas le coupable.
2/ Par contre, RN1 semble bien une sonde de température et doit être branchée pour les essais.

C'est bizarre que le triac chauffe sans charge. Après lui ,sortie Triac, effectivement R20, R22 diode 4007, led, et aussi R21. Mais je ne vois pas ce qui pourrait poser problème de ce côté. sauf que pour allumer la led, il faut faire chuter la tension de 230v à quelques volts. ( rôle des résistances )
Serait-ce suffisant ????
Du côté arrivée sur le Triac, il y a aussi des composants qui semblent aller vers le CI. mais s'il y avait court-circuit de ce côté, cela ne devrait pas impacter le triac ??!!?

Bon pour le principe, il me semble que le fil bleu et le fil brun (arrivée du courant ) sont inversés sur la carte. ( pour la compréhension je n'aime pas qu'un fil bleu devienne rouge ensuite ) mais cela n'empêche pas le fonctionnement.

3/ Tu penses que le triac est grillé parce que très chaud, mais en électronique, les températures montent facilement (par rapport à nos doigts à 37° )
si la led est restée allumée, il n'est déjà pas coupé, mais peut être en court-circuit (plus rare)

4/ Perso, ce que je ferais : brancher la sonde RN1, tourner le potentiomètre de réglage de température au plus bas, mettre un radiateur sur le triac ( même provisoire) brancher la résistance de chauffe du radiateur, et AVEC les PRECAUTIONS D'USAGE mettre le tout en marche.
Si tu as un sèche cheveux, chauffe la RN1 pour voir si cela coupe le radiateur.
ça, c'est ce que je ferais, mais j'aimerais bien les conseils d'un pro ou d'un plus connaisseur que moi.

[A voir en vidéo sur Futura]

[aseinecf]

J'ai encore passé une bonne partie à faire des tests, mais j'atteins mes limites, tant en terme de connaissances qu'en terme de matériel (vieux metrix un peu poussif). J'ai testé la tension aux bornes de la zener (sous R18)= résultat aux alentours de 100v. Je l'ai démontée et testée sommairement à l'ohmmètre: dans un sens le courant passe avec une certaine résistance, dans l'autre il ne passe pas...j'en déduis un fonctionnement normal.
J'ai refait le test avec sonde RN1 connectée. Lorsque j'actionne le potar de température, la led s'allume très faiblement et je n'ai aucune tension en sortie. Si je shunte le triac (entre A1 et A2) la led s'allume franchement et je trouve 220v en sortie.
J'ajoute que le triac a chauffé lors des tests décrits dans le post n°1, mais que depuis il reste froid...Trop froid...

[doubleyou]

Re
je suis un peu étonné des 100v aux bornes de la zener. La tension trouvée là, doit être la tension d'alimentation de l'électronique de la platine.
Elle ne devrait pas dépasser en tous les cas la tension de service du condensateur électrochimique. C'est marqué combien ???
Et c'est une tension continue DC et non alternative AC, sauf si problème sur la diode précédente.
je joins un dessin de ce que je comprend. Le 230v chute dans la 18k, est redressé par la diode, la tension est régulé par la zener et filtré par l'électrochimique. Je pense que l'on devrait trouver 10, 15 volts DC aux bornes du condo et de la zener.
C'est normal que la led s'allume quand tu pontes le triac et que le radiateur chauffe. C'est comme si tu court-circuitais un interrupteur.

reste à comprendre si le triac a sauté une nouvelle fois ou si c'est un problème sur l'alim de la carte.
PS: traits en noir sur le dessin, sont des straps

[aseinecf]

Merci à toi Doubleyou, mais j'ai rangé tout le matériel car ce circuit commence à me "plaire". J'espère que d'ici l'arrivée du froid, un pro connaissant ce problème (qui semble très fréquent) me donnera la solution
Sinon, par rapport à ton schéma, l'identification des fils en partant de la GAUCHE est:
Rouge : départ vers radiateur
Bleu : arrivée NEUTRE
Noir : fil pilote (inutilisé dans mon installation)
Vert : départ vers klixon + radiateur
Marron : arrivée PHASE
Le condo électrochimique est marqué 25v (470 microfarad)