Frisquet Prestige CS 32: plus d'eau chaude, plus de chauffage

[StFred]

Bonjour,
Cela a déjà été évoqué sur ces forums, mais ce que j'ai lu ne semble pas résoudre le problème de ma chaudière. Je vais être le plus précis et concis possible.
Modèle : Frisquet Prestige CS 32 (donc condensation, 32 kW), avec unité de production d'eau chaude (UPEC) de 120 l. Liaison aux thermostats intérieurs par l'éco system (radiateurs) et le boîtier RIF 500 (plancher chauffant).
Installation : 2009
Branchement sur une prise électrique spécifique (et la pompe de relevage sur une autre, donc) : pas de problème d'inversion de polarité.

En juillet dernier, la chaudière (eau chaude uniquement) se mettait fréquemment en sécurité (voyant du brûleur : rouge), au moins une fois par jour. Bref, plus moyen d'avoir de l'eau chaude (ni, accessoirement, de chauffage). Un chauffagiste sollicité a indiqué que le problème venait du condenseur, mais qu'il valait mieux changer l'ensemble (PAC + chaudière à condensation). Estimation de la réparation : 2 500 € (gloups), alors que cela ne garantirait pas la survenue d'autres problèmes. Devis pour le remplacement de la chaudière : 24 000 € (re-gloups). Avec mise au rebut d'une chaudière de treize ans, pourtant réputée pour sa longévité.
Je me suis donc résolu à plonger dans le cambouis. De fait, le raccord entre le fond du condenseur et le siphon était cassé (rongé et bien oxydé). Prix de la pièce : environ 40 €. Travail : 2 vis longues à enlever et à remonter. Mais la chaudière n'a pas redémarré malgré les trois cycles de rigueur :

• on obtient une inflammation du gaz (visible par l'œilleton placé sous le corps de chauffe)
• mais il s'éteint au bout de deux ou trois secondes
• au mieux, cela dure quelques dizaines de secondes : la chaudière se lance de plus en plus (espoir...), mais la flamme finit par vaciller et s'éteindre (arf...)
• au terme des trois cycles, le voyant du brûleur passe au rouge

Suite à cela, j'ai procédé aux opérations de maintenance annuelles :

• nettoyage du corps de chauffe (importants dépôts d'oxydes de cuivre) : chicanes ; moto-ventilation...
• idem pour le condenseur, tout le circuit d'évacuation des condensats (y compris la pompe de relevage, dont j'ai vérifié le fonctionnement)
• abrasion au papier de verre des zones oxydées pouvant causer une mauvaise conductivité
• purge du vase d'expansion, et remise à niveau de la pression

D'après le tableau des erreurs (sous la façade verticale amovible), le voyant du brûleur au rouge indique (en l'absence de tout autre voyant) un problème lié à la carte électronique. Je l'ai changée également (fusibles pourtant bons ; pas de composant gonflé), sans résultat probant.
J'ai passé la sonde d'ionisation et l'électrode d'allumage au papier de verre, vérifié le bon fonctionnement du transformateur et les prises de terre (il y avait de l'oxydation aussi).
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles : en mode manuel ou automatique, avec ou sans demande de chauffage (combiné à une demande d'eau chaude ou non), mode de production d'eau chaude en position éco, stop ou max... Bref, rien à faire.

Si je récapitule : le gaz arrive bien ; l'électrode l'enflamme ; mais un problème est détecté qui interrompt le processus et met la chaudière en sécurité.
La sonde d'ionisation me paraît en bon état, mais je ne sais pas comment faire des mesures au multimètre (un seul câble d'alimentation) pour savoir ce qu'il en est plus précisément. Or, j'ai lu que sa qualité se dégradait dans le temps.

Je vous remercie beaucoup par avance pour votre aide.
-----

[Positron1]

Salut,
Que dit la maison Frisquet ? ils ont un centre de dialogue mail

[k2raguelid]

bonjour ,

le code defaut ?

un conseil nettoyer le siphon des condensats avec la bille bleu , il se bouche souvent

a +

[célplombier]

Bonjour a tous, je te conseille un remplacement de sonde ionisation.

Et je verifierais la tension sur le "Neutre" si tu as plus de 3 volts cherche pas ton problème vient de là et il te faudra "nettoyer" ton neutre ou placer un transformateur d'isolement pour "rectifier" le courant sur l'alimentation chaudière.

Bien entendu tout ceci n'est valable, que, et seulement si, tu as vérifié que la phase est bien connectée a la phase sur le bornier chaudière..... il faut en être sur avant toute chose

[A voir en vidéo sur Futura]

[StFred]

Merci pour cette réponse. J'avais contacté Frisquet, pour avoir la documentation concernant l'appareil. La réponse est qu'elle est réservée aux professionnels, et que c'est à eux qu'il faut s'adresser en cas de problème. Bon...
Mais je regarde le centre de dialogue direct (que je n'ai pas vu) : merci du renseignement

[StFred]

Merci pour cette réponse. Il n'y a pas de code défaut, faute d'avoir un écran d'affichage. On a une barre de diodes, dont l'allumage ou le clignotement indique s'il y a un problème. De là, on se reporte à un tableau. Dans mon cas, la diode du brûleur rouge suppose un défaut de carte électronique. C'est pour cela que je l'ai changée, par précaution (je n'y ai vu aucune altération).

Pour ce qui est des condensats, j'ai fait mieux que de les nettoyer. Le raccord entre le fond du condenseur et le siphon étant cassé, j'ai dû remplacer ces deux pièces.

[StFred]

Merci pour cette réponse. Bon, alors, allons-y pour changer l'ensemble sonde-électrode (F3AA40944).
J'ai vérifié les branchements :
- le câble rouge de la sonde remonte vers le boîtier contenant la carte électronique (F3AA41169)
- celui de l'électrode va vers le transformateur (430703), qui est alimenté correctement
- les prises de terre ont été polies au papier de verre (ainsi que leur support) et remontées.
Au sujet de la vérification de la tension :
- où les pointes du multimètre doivent-elles être posées ?
- la chaudière doit-elle être branchée sur l'alimentation électrique ?

En examinant tout cela, j'ai vu que le moteur de la vanne 4 voies (F3AA40524) n'était fixé à la vanne elle-même que par une vis. Elle est bien serrée : il n'y a pas de jeu.

[StFred]

J'ai essayé de me débrouiller avec mon multimètre, sans être convaincu de ce que j'ai fait. J'ai enlevé 'ensemble sonde-électrode (donc plus de prise de terre, puisqu'elle est fixée sur l'une des vis). Voici les résultats de la tension en posant la pointe du multimètre (câble rouge) sur celle de la sonde :
- chaudière complètement débranchée : 0,9 V
- alimentation électrique rétablie, mais interrupteur de la chaudière non enclenché : 1,2 V
- idem, mais interrupteur enclenché : 10,6 V
Cependant, je lis que tu me demandes de prendre la mesure de la tension sur le neutre, mais j'ignore où poser la pointe du multimètre (et de quel câble, d'ailleurs).
Pour ce qui est du nettoyage du neutre : que nettoyer précisément ? J'avais déjà poncé la sonde et l'électrode (pas très sales, en réalité) au papier de verre.
Et enfin, au sujet du « transformateur d'isolement » : il y a déjà un transformateur, fixé sur un support métallique à proximité de l'ensemble sonde-électrode. Deux fils y sont reliés : un violet et un bleu foncé. Et deux prises de terre : l'une sur le support ; l'autre sur l'une des vis de l'ensemble. S'agit-il de celui-là ?

[StFred]

Nouvelles mesures relevées avec la pointe du multimètre posée sur celle de la sonde :
- pointe du câble rouge : 0,8 V (chaudière branchée, interrupteur non enclenché) ; 11,9 V (interrupteur enclenché)
- pointe du câble noir : 0,6 V (chaud. branchée ; interr. non enclenché) ; 6,6 V (interr. encl.).

[StFred]

Ni électricien, ni plombier, ni chauffagiste, je suis plein de bonne volonté et de curiosité (ce qui représente probablement autant de qualités que de défauts...). Je cherche à comprendre, en utilisant au mieux mes maigres connaissances en physique, ce que je peux observer, et du bon sens. D'ors et déjà, je remercie tous ceux qui m'ont répondu d'avoir pris le temps de le faire, et de leur patience.

Je ne perçois pas bien le rôle d'un transformateur d'isolement dans une installation électrique. Le mot « isolement » me laisse supposer qu'il assure une protection de l'appareil. Cependant, la chaudière est reliée à un différentiel dans le tableau électrique (je vais quand même aller le vérifier), et un piquet de terre protège l'ensemble de l'habitation. À une autre échelle (mais je l'ai déjà indiqué), deux fils de masse relient le transformateur d'allumage (sur quoi est branchée l'électrode d'allumage) : l'une au support de cette pièce et l'autre sur l'une des vis de l'ensemble sonde-électrode.
Et s'il faut poser ce type de transformateur, quel modèle conviendrait ? Et où le brancher exactement (cf. détails de la chaudière).

Tu parles de rectification du courant électrique alimentant la chaudière, ce qui me semble être la fonction d'un « transformateur ». L'appareil est branché sur une prise (phase, neutre, terre) délivrant une tension de 230 V (ce que je vais vérifier également). Cette tension pourrait donc varier à mesure que le courant progresse dans le circuit de la chaudière ? Cela me semble logique : l'électrode reçoit un courant de moindre intensité, "rectifié" par le transformateur d'allumage.

Un oubli de ma part. J'ai vu une petite fuite au raccord placé entre la vanne quatre voies et le condenseur.

Et tant que je suis descendu dans le local de la chaudière, j'en profiterai pour faire quelques photos...

Merci encore pour votre sollicitude

[StFred]

Le site de la maison Legrand offre (ici et là, par exemple) une documentation qui me paraît accessible : je vais consulter tout cela...

[StFred]

L'état de la sonde d'ionisation et de l'électrode d'allumage
signal-2023-09-16-165037_002.jpeg

Même chose, mais avec le transformateur d'allumage et les fils de terre
signal-2023-09-16-165108_003.jpeg

Raccord entre la vanne quatre voies (à gauche) et le condenseur (à droite). On voit l'oxydation de l'écrou (peut-être à resserrer ?), due à la légère fuite
signal-2023-09-16-165108_006.jpeg

Et enfin, la sécurité surchauffe (F3AA40157) au second plan, avec le bouton central rouge qui ne semble pas fonctionner
signal-2023-09-16-165108_010.jpeg

[StFred]

[img]484542[/img]L'état de la sonde d'ionisation et de l'électrode d'allumage

Même chose, mais avec le transformateur d'allumage et les fils de terre
[img]484543[/img]

Raccord entre la vanne quatre voies (à gauche) et le condenseur (à droite). On voit l'oxydation de l'écrou (peut-être à resserrer ?), due à la légère fuite
[img]484544[/img]

Et enfin, la sécurité surchauffe (F3AA40157) au second plan, avec le bouton central rouge qui ne semble pas fonctionner
[img]484545[/img]

[Renzo]

Bonjour,

Cependant, je lis que tu me demandes de prendre la mesure de la tension sur le neutre, mais j'ignore où poser la pointe du multimètre (et de quel câble, d'ailleurs)

Ce que te demandais célplombier c'est de contrôler l'alimentation électrique de ta chaudière en prenant la tension (sur le bornier d'alimentation) entre le neutre et la terre car si cette valeur est trop élevée cela perturbe l'électronique.
Cordialement

[StFred]

OK, Renzo. Je n'avais pas compris : j'étais fixé sur la sonde... Je vais le faire.

[StFred]

J'ai reçu une nouvelle sonde (et électrode d'allumage), que j'ai installée. Bilan : rien. À chaque cycle de démarrage, le gaz s'enflamme et s'éteint aussitôt ; au terme du troisième cycle, le voyant du brûleur passe au rouge.
Je n'avais pas compris comment mesurer la tension (merci Renzo). Bien sûr, je me suis trompé : j'ai mesuré la tension entre la phase du bornier (donc au point d'arrivée de l'alimentation électrique de la chaudière) et la sonde (il y a une cosse sur le fil rouge). Le multimètre indique alors une tension variant entre 2,3 et 2,8 V (en alternatif). Je referai une mesure selon ce qui est demandé (tension depuis le neutre) quand j'aurais rebranché le boîtier.
En effet, en vérifiant quelque chose, je me suis aperçu que l'alimentation électrique de la chaudière arrivait sur des cosses. Or, sur la nouvelle carte, il y a une prise (phase, neutre, terre). Je vais refaire le branchement en l'utilisant. Pas sûr que cela résolve quoi que ce soit, mais bon...

[mevizou]

Bonsoir Le dépanneur a vérifié le débit gaz et la pression

[StFred]

Bonsoir Mevizou
Non, je ne pense pas. Je l'ai pas vu faire ce genre d'opération, et il ne m'en a pas parlé, d'ailleurs.
En attendant, j'ai claqué la diode du voyant du bouton marche-arrêt, en la rebranchant trop vite. Pour le fil de terre à la masse, pas de problème. Mais j'ai une phase et deux neutres à placer sur les trois cosses (numérotées 1, d'un côté, et 2-3 de l'autre). Quelqu'un saurait-il me dire comment les brancher proprement ?
Merci encore

[célplombier]

Bonsoir, photo de tes branchement elec sinon ça va foirer, merci

[StFred]

Bonsoir Célplombier,
OK, je fais ça dès que possible.

[StFred]

Je mets une photo de la diode. Aucune inscription : ça va faciliter les recherches... Alors, en plus, avec deux pattes aussi particulières...

diode.jpg

L'interrupteur. Il me semble que le branchement était le suivant (sans certitude) : neutre en 1 et 2 ; phase en 3. Mais le « N » à côté du « 3 » inciterait à penser que la phase serait en 2 et le neutre en 3.
interrupteur.jpg

Vue de l'autre côté. On voit deux petits ressorts, en contact avec les pattes de la diode. Ils correspondent au côté noté 2-3.

Interrupteur2.jpeg

[StFred]

Bonsoir,
Peut-être plus de peur que de mal pour l'interrupteur de la chaudière : le disjoncteur-différentiel du tableau électrique général a fait son travail. Je vais donc le réinstaller (avec la même diode), puis le relier au câble d'alimentation général (sauf erreur de ma part). J'attends cette fois vos indications pour ne pas faire d'erreur, d'autant que j'ai une autre hypothèse (voir ci-dessous).



Il reste quelques fils qui appartiennent au câble de liaison avec le boîtier RIF5000 (cf. photo d'ensemble : c'est le câble gris qui est retenu par une pince crocodile). L'un d'entre (violet et noir) se connecte à l'un des plots situés à gauche de la carte électronique ; les fils de terre rejoindront les cosses prévues à cet effet, au dos de la façade de la carte. Restent donc trois cosses isolées (de gauche à droite) :
- double neutre (au milieu et en bas)
- deux phases (marron) isolées sous un « L »
- et à nouveau un double neutre (même isolation).
Et là, je me demande si ces deux dernières cosses ne devraient pas plutôt recevoir la phase et le neutre (sertis dans une cosse plate) provenant du câble d'alimentation. Auquel cas l'interrupteur ne recevrait que le premier double neutre, et rien d'autre (ce qui m'étonne beaucoup...) : c'est l'hypothèse évoquée plus haut.
J'essaie de trouver une notice de montage de la RIF...

Enfin, j'ai graissé au silicone les joints du tube d'évacuation des fumées (qui rejoint la cheminée) : j'espère ainsi améliorer l'étanchéité.

Merci pour votre aide !

[mevizou]

Bonsoir Sur votre interrupteur vous avez combien de borne

[StFred]

Trois au total : une d'un côté ; les deux autres (2 et 3) correspondent au côté de la diode.



Mes tentatives de rebranchement du câble d'alimentation ont échoué (merci le différentiel disjoncteur) :
- neutre sur le double-neutre que l'on voit sur la photo de mon précédent message (en bas)
- phase sur l'interrupteur
- les autres doubles (neutre ; phase) sur l'interrupteur

[mevizou]

Hydromorix Prestige page 18.pdf

Je vous envoie ce schéma en revanche je n'ai pas la couleur des fils sur l'interrupteur. Il faut que je cherche

[StFred]

Merci beaucoup encore une fois, Mevizou. J'ai revu les branchements à l'aide du schéma : cela m'a l'air bon, mais le différentiel-disjoncteur continue à ne pas être d'accord avec mes impressions. Avec les couleurs de fil, cela ira mieux, en effet.
Ce qui bloque, c'est non seulement le branchement des fils sur l'interrupteur, mais aussi celui des trois qui proviennent du boîtier RIF 5000 et qui n'ont pas trouvé à être connectés correctement (voir photo du message #22).
Je suis certain que la solution est simple : il y a de quoi rager...

[StFred]

On progresse : le branchement de l'interrupteur est rétabli.

Pour autant, si le gaz arrive et s'enflamme, c'est toujours de façon aussi brève...
J'ai demandé à un chauffagiste de passer. Il a pris le temps de tout examiner, de prendre des mesures, de vérifier s'il n'y avait pas une inversion des polarités, etc. Si le fond du condenseur a été changé, puis la carte électronique, puis la sonde d'ionisation et l'électrode d'allumage, il ne comprend pas ce qui se passe. Deux hypothèses, selon lui :
1. Les informations de la sonde d'ionisation ne parviennent pas correctement à la carte. Or, les branchements sont les bons, et la carte toute neuve.
2. Le tableau de bord (F3AA40530. Le bandeau où se trouvent l'interrupteur et les diodes) pourrait être en cause. Il a eu le cas sur une Frisquet, voilà plusieurs années. Mais il ne voit pas en quoi cela perturberait la transition des informations envoyées par la sonde d'ionisation.
Il se met en rapport avec Frisquet...
Peut-être avez-vous déjà fait eu affaire à ce problème de tableau de bord ? Dans ce cas, quel était son rôle dans la panne, et comment s'est-elle résolue ?
Merci encore une fois

[mevizou]

Bonjour Une question vous n'avez pas fait de travaux d'électricité chez vous . On ne vous a pas changer le compteur en mettant un LINKY

[mevizou]

Re Il faut mesurer la tension entre phase et terre (Masse) vous devez avoir 230 volts . Si vous avez une mauvaise terre , le courant de ionisation ne fonctionne pas. De plus ce courant dépend du mélange air gaz. Un mauvais mélange amène un courant de ionisation faible.

[StFred]

Bonjour Mevizou
Le compteur Linky a été installé il y a plusieurs mois, en effet. Mais je n'ai pas l'impression que cela ait coïncidé avec la perturbation de la chaudière .
Je vais mesurer la tension, et je reviens... Mais il me semble avoir vu le chauffagiste le faire hier.