Problème de radiateur: précision par rapport à un fil antérieur

[sirfratus]

Bonjour

J'ouvre ce fil pour une demande de précision par rapport à ce fil de discussion qui avait abouti à une solution
https://forums.futura-sciences.com/d...nt-resolu.html

J'ai le même problème que l'utilisateur MAX15200 avec un radiateur du groupe Noirot (Marque Concorde, un radiateur électrique 1500W avec accumulateur en fonte, je ne suis pas sûr de la référence exacte, de mémoire un radiateur Elsa, il n'y a que la référence C689755 sur la seule étiquette trouvée sur le radiateur). Ce modèle a le même boitier de commande que ceux des Noirot de même génération.

Ma question porte sur les circonstances de la panne. Mes radiateurs sont pilotés par fil pilote (via des modules Zwave reliés à une centrale domotique). Il semblerait que lorsque je désactive le fil pilote (et utilise le radiateur en mode manuel), le problème n'apparaisse pas. Je suis malheureusement bien moins compétent en électronique que MAX15200 (mon plus grand fait d'arme étant d'avoir sauvé un autre radiateur en changeant un condensateur que plusieurs sources internet incriminaient dans la panne que j'avais alors). Je ne pense pas être capable de reproduire ce qu'il a fait en termes de diagnostic.
Je voudrais savoir si une personne maîtrisant l'électronique pourrait me confirmer que la pièce qui posait problème dans son cas (l'octocoupleur CI MOC3020) est bien sous contrôle du fil pilote.
Si c'est bien le cas, je tenterai de replacer (ou de faire remplacer si trop compliqué) les 2 exemplaires de cette pièce présente sur la carte électronique, afin de pouvoir remettre le radiateur en gestion pilotée.

Merci par avance pour vos conseils.
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[sirfratus]

Bonjour

Quelques précisions/corrections, avec peut-être plus d'infos pertinentes:

1) Radiateur de type Elsa II, j'ai retrouvé le manuel.
Je pensais que c'était un autre radiateur (même modèle) que j'avais réussi à réparer dans le passé, mais en fait c'était celui-là. Sur les photos ci-dessous, c'est le gros condensateur gris que j'avais remplacé. On peut le constater sur la photo du dos avec les soudures de bricoleur du dimanche (1 seul dimanche par an)

2) En fait il n'y a pas de rapport avec le pilotage par le fil pilote. J'avais l'impression que le radiateur ne partait en surchauffe que lorsque le pilotage faisait passer du mode Eco en mode Confort. Quand je le laissais en mode manuel et que je régulais "à la main" (plutôt en jouant sur la température que sur les modes il me semble, pour éviter de passer lors du cycle par le réglage 'Auto' qui est celui du fil pilote), je n'avais pas observé de surchauffe pendant plusieurs jours (alors qu'avec le fil pilotage ça arrivait tous les jours). Mais en y réfléchissant, il y avait en fait probablement moins d'amplitude thermique avec ce mode de gestion.

Lorsque j'ai déplacé le radiateur dans une autre pièce ayant moins besoin de pilotage par fil pilote et peu chauffée à certains moments, la surchauffe est apparue même en mode manuel. Mêmes symptomes, une fois en surchauffe, impossible de le couper sauf au disjoncteur

Ma nouvelle hypothèse est donc que le radiateur se bloque en mode chauffe après une phase de chauffage importante.

3) J'ai démonté la plaque de contrôle. Le circuit me semble beaucoup plus simple que celui du post de MAX15200 que je référençais. A priori un seul circuit de chauffe et pas d'octocoupleur MOC3020 (si je me fie aux photos de cette pièce trouvées sur des sites de vente de matériel électronique, sorte de puce à 6 pattes). Par contre il y a bien un Triac si je ne me trompe pas, qui est le seul composant situé en dehors du "bouclier" en alu. A l'origine "collé" au bouclier.

Dos de la plaque (seule visible quand elle est montée dans le radiateur):
Radiateur_concorde_plaque_controle_dos.jpg ou https://pasteboard.co/eKDPOO69YMwH.jpg

Plaque avec le "bouclier" (en alu?), avec le Triac devant:
Radiateur_concorde_plaque_controle_avec_bouclier.jpg ou https://pasteboard.co/al7vzaIblLmV.jpg

Plaque avec le bouclier retiré, sous 2 angles:
Radiateur_concorde_plaque_controle_1.jpg ou https://pasteboard.co/M3iPyGwZ2yLZ.jpg
Radiateur_concorde_plaque_controle_2.jpg ou https://pasteboard.co/c1Wnkmx9aUvW.jpg

4) Le triac (si ça en est bien un) était initialement collé au bouclier avec une légère couche de pâte (pâte thermique?). Quand je l'avais réparé, je m'étais assuré qu'il collait encore suffisamment au bouclier. C'est peut-être lors du démontage de la plaque que ça a bougé, mais il m'a semblé était moins collé au bouclier

Question: quel est le rôle de ce composant ainsi monté sur ce type de circuit, collé à cette plaque/bouclier d'alu? Détecter une surchauffe et couper le courant si c'est le cas?
Mon problème pourrait-il venir d'un manque d'adhérence/contact de cette pièce avec l'alu? et si oui, que mettre comme pâte pour rétablir le contact? La même chose que ce qui est mis sur les processeurs de PC?

Quels autres composants pourraient être fautifs? Je ne pense pas que le condensateur que j'avais changé soit en cause, car la panne associée était différente.

Merci par avance pour vos suggestions.

(et merci au groupe Noirot de m'aider à mettre un pied dans le monde de l'électronique avec 2 pannes sur une même carte aussi simple... on comprend pourquoi Apple a une valorisation boursière légèrement plus importante)

[f6exb]

Bonsoir,
Le triac, c'est ce qui sert d'interrupteur pour alimenter ou non la résistance chauffante.

• Tu as des pistes indiquées "5 V". As-tu mesuré la tension ?
• Une sonde de température est-elle présente ?

Il me semble qu'il y a un super-condensateur : la grosse rondelle noire.
Tu peux mesurer la tension à ses bornes ?

• avec le jus
• dès que tu viens de couper .

[sirfratus]

Bonjour

OK, je vais essayer de faire ça. Je suis qu'un "bleu" et n'ai qu'un multimètre basique, j'espère que ça suffira; la dernière fois que j'ai essayé de mesurer une tension d'alimentation sur une plaque électronique branchée, je l'ai achevée (sans doute créé un court circuit par mégarde)

Concernant la sonde: il y a 2 fils plus fins (bleu et noir) qui partent de la plaque et rentrent dans le corps du radiateur (que je n'ai pas ouvert). Ce sont ceux en haut à droite sur la photo du dos de la plaque. Vu leur taille, ça doit alimenter une pièce électronique, sans doute une sonde. NB: ce radiateur a un réglage de la température sur un écran à +- 0.5°C, donc il a forcément une sonde de température relativement précise, pas un simple bilame

Quelques précisions: les 3 gros fils bleu/noir/marron en bas à droite sur la photo du dos de la plaque sont reliés au courant ou au fil pilote. Les 3 fils bleu/noir/marron plus fins (prolongation des 3 autres) ne sont reliés qu'à une "prise" non utilisée dans mon cas (dans un slot destiné à accueillir un module de pilotage sans fil propriétaire noirot si j'ai bien compris). Je pense que les 2 fils qui alimentent le bloc chauffant sont le gros blanc et le gros marron au milieu de la plaque

Pour essayer de comprendre comment ça fonctionne : à quoi sert ce "bouclier" en alu? A protéger la plaque électronique de la chaleur émise par le radiateur?
Pourquoi cette pièce verticale, qui ressemble à un Triac de ce que j'ai vu après une recherche Google (mais je n'y connais rien, donc peut-être pas un Triac), est-elle adhérente au "bouclier" en alu? Si c'est un Triac, j'avais compris que c'était une sorte d'interrupteur en effet, je ne vois pas bien le rapport d'un rôle d'interrupteur avec le fait qu'il soit "collé" au bouclier. Lors de ma première réparation, je pensais que c'était un élément de sécurité et que ça servait au contraire de "coupe-circuit", si la pièce en alu chauffait trop

Je reviens vers vous dès que possible.

[A voir en vidéo sur Futura]

[f6exb]

La pièce en alu est ce qu'on appelle "un radiateur" (le serpent qui se mord la queue non ?)
Le triac laisse passer le courant mais il y a toujours des pertes : il oppose quand même une certaine résistance au passage du courant. C'est pas comme un fil.
De ce fait, il chauffe et il faut le refroidir. C'est pourquoi il est plaqué contre son radiateur et on interpose de la graisse thermique pour faciliter le transfert de chaleur.
Il y a la même chose dans les ordinateurs avec le processeur coiffé d'un gros radiateur et de la graisse thermique entre les deux.

[titijoy3]

Bonjour,

Si le triac est à l'origine plaqué sur un refroidisseur (la tôle en alu) et qu'il s'est trouvé décollé du refroidisseur il a pu être détérioré,
personnellement je commencerai par le remplacer sans oublier de mettre de la pâte conductrice thermique neuve et un dispositif de maintient (vis, agrafe..)

s'il y avait à l'origine un mica entre le triac et le refroidisseur il faut le remettre et dans ce cas si une fixation par vis et envisagée il ne faut pas que la vis fasse contact entre la partie métallique du triac et le refroidisseur (usage de rondelles et canons isolants)

[sirfratus]

Merci à tous les deux pour vos explications. Je vais tenter les mesures suggérées par f6exb, et je vais commander un tube de pâte thermique pour processeur et un Triac.
Les inscriptions sur cet élément sont difficiles à déchiffrer (marron sur fond noir): je lis
BTB1.6 600BW
GKOLG VU (ou GKOL6 VU?)
CHN 136

Et je trouve bien (sur Amazon) des Triac en utilisant la première ligne BTB1.6 600BW (et en plus Amazon me suggère de commander en même temps un tube de pâte thermique blanc... l'IA lit dans mes pensées )
J'imagine que les 2 lignes suivantes ne sont pas forcément utiles pour choisir un élément de remplacement, pourriez-vous svp confirmer?

Vu la taille du dissipateur en alu (qui ne sert donc que pour ce Triac, aucun autre pièce n'y est fixée), cette élément doit en effet beaucoup chauffer ( même si j'ai conscience que pour les processeurs, les dissipateurs sont beaucoup plus compacts du fait de leur géométrie avec les ailettes, qui leur donnent une grand surface d'échange avec l'air).

[titijoy3]

le triac chauffe proportionnellement à la puissance qui lui est demandé de transférer, ici 16Ampères max (et non pas 1.6A (BTB1.6 600BW qui serait plutôt BTB16 600 BW),

le suffixe BW indique que le composant est muni d'une gâchette particulièrement sensible, il faut sélectionner un composant avec le même suffixe

[sirfratus]

Effectivement, c'est probablement BTB16 600BW, ce que j'avais interprété comme un point fait sans doute partie de la barre du bas du signe 1 (qui est en partie effacée).

J'ai trouvé une référence sur un site avec un domaine en fr (Reptronic), ça l'air de coller. Je vais me lancer dès que j'aurai vérifié les tensions que vous m'avez suggérées. Et ils ont des petits sachets de pâte thermique (j'aurais préféré leur tube de 7g de "Pâte thermique pour triac, transistor", malheureusement en rupture).
Je vais éviter amaz*n, apparemment ils livrent parfois des B au lieu de BW selon certains commentaires. Et c'est pas forcément moins cher car souvent il faut commander des lots de plusieurs triac.

[sirfratus]

Bonsoir,
Le triac, c'est ce qui sert d'interrupteur pour alimenter ou non la résistance chauffante.

• Tu as des pistes indiquées "5 V". As-tu mesuré la tension ?
• Une sonde de température est-elle présente ?

Il me semble qu'il y a un super-condensateur : la grosse rondelle noire.
Tu peux mesurer la tension à ses bornes ?

• avec le jus
• dès que tu viens de couper .

Bonjour

Tension mesurée entre le contact (peut-être pas le bon nom, le rond métallique sans soudure apparente) à droite du 5V et celui au dessus du 0V= 5.6V (0V si je teste avec d'autres combinaisons de contacts voisins)

Tension mesurée aux bornes du super condensateur: 5.37 V lorsqu'il est branché.
Idem 5.37V après avoir appuyé sur le bouton ON/OFF du radiateur.
Idem 5.37V immédiatement après avoir coupé l'alimentation, et toujours 5.37V 5min après.
J'avais notion (depuis la lecture d'un article sur des vélos électriques français qui misaient sur cette technologie) que les supercondensateurs peuvent servir à stocker l'énergie, ça a bien l'air d'être le cas ici.

Autre info: au moment où j'allume le radiateur, le message 16.02 s'affiche brièvement. Je ne pouvais pas le voir quand le radiateur était monté car je remettais le courant au tableau électrique dans une autre pièce. J'ai regardé quelques minutes, je n'ai pas vu ce message se réafficher, mais c'est le même code erreur que pour la panne du condensateur que j'avais changé. Même si les symptômes ne sont pas les mêmes que la dernière fois (pas de problème de surchauffe lors de mon premier problème, juste problème avec l'affichage du panneau, largement décrit sur divers forums), je changerai probablement le condensateur une 2e fois pour être certain que ça ne vient pas de là.

Dernière donnée qui est peut-être normale: j'ai mesuré la tension aux bornes d'entrée de la plaque, on a bien du 230V comme prévu, mais à celles en sortie (où se branchent les gros fils blanc et marron probablement reliés au corps de chauffe) ont une tension de 40V. Est-ce normal? Quel type de courant (alternatif vs continu, tension...) est généralement envoyé dans les corps de chauffe des radiateurs (en fonte dans ce type de radiateur)?

[titijoy3]

le corps de chauffe est très probablement en 230 volts, mais elle peut être variable avec le pilotage par le triac

[sirfratus]

J'ai essayé de tester le triac comme indiqué sur certaines vidéos, en me mettant en mode diode sur le multimètre. La tension entre A1 et la gâchette G sans alimentation est environ 0.1V (0V entre A1 et A2 et entre A2 et G) ; alors que dans les vidéos ils indiquent que ce devrait être 0.3V ou 0.6V selon les multimètres. Mais ces vidéos testent le triac isolé, pas monté sur une plaque, ça a peut-être son importance.

De toute façon ma réparation va sans doute tomber à l'eau, à force de manipuler la plaque, même précautionneusement, certains fils de la nappe qui relient la plaque à celle de l'écran se sont cassés. Et je n'ai pas le matériel pour souder aussi finement. L'écran a l'air de fonctionner normalement, mais bon... J'avais eu un vrai sentiment de satisfaction d'avoir réussi la réparation la dernière fois, mais là je crois que ça dépasse mes capacités...
Et au passage un autre merci à Noirot pour avoir économisé un connecteur qui aurait permis de débrancher la nappe proprement (d'autant que la plaque de l'écran semble très difficile à démonter, pas de vis visible)... ils font vraiment tout pour éviter qu'on répare

[titijoy3]

quand le triac n'est pas commandé on doit avoir 230 volts entre A1 et A2,
quand il est commandé partiellement on a une tension entre quelques millivolts et 230 volts entre A1 et A2
quand il est commandé au maxi on a une tension proche de zéro volts entre A1 et A2

le fabricant n'a pas monté de connecteur par ce que la carte n'est pas prévue pour être réparée et pour réduire les coûts afin de rester compétitif vis à vis de ses concurrents

je suis étonné par les tensions de gâchette que vous annoncez, il me semble que c'est entre zéro et 6 volts mais je me trompe peut être,

il est sans doute possible de ressouder les fils de la nappe ? évidemment il faut la bonne panne sur le fer (et une bonne loupe)

[sirfratus]

Désolé, je n'ai pas précisé que les vidéos testaient le triac non alimenté. J'essaierai de tester avec la plaque alimentée pour comparer avec les valeurs que vous indiquez

Pour les soudures de la nappe, je doute de pouvoir les faire suffisamment fines, il n'y a qu'à voir la soudure que j'ai faite pour le gros condensateur gris (je peux sans doute faire plus petit que ça, mais sans doute pas assez petit avec mon matériel). Surtout qu'on doit faire ça sans pouvoir mettre la plaque bien à plat puisqu'on ne peut pas la détacher complètement du reste à cause de la nappe

Sur une photo d'une plaque très proche sur un autre forum (expliquant la réparation du condensateur), on voit que 3 fils de la nappe ne sont pas connectés également (c'est mon cas, ces 3 même fils sont non connectés). Peut-être n'étaient-ils pas connectés d'origine? Bizarre quand même car sur la plaque, les bornes de ces 3 fils ont des points de soudure et elles semblent reliées à d'autres éléments...

https://www.econology.info/forums/failure-payday-repair/electric-heater-repair-error-code-16-02-t16673.html

[titijoy3]

Désolé, je n'ai pas précisé que les vidéos testaient le triac non alimenté. J'essaierai de tester avec la plaque alimentée pour comparer avec les valeurs que vous indiquez

Pour les soudures de la nappe, je doute de pouvoir les faire suffisamment fines, il n'y a qu'à voir la soudure que j'ai faite pour le gros condensateur gris (je peux sans doute faire plus petit que ça, mais sans doute pas assez petit avec mon matériel). Surtout qu'on doit faire ça sans pouvoir mettre la plaque bien à plat puisqu'on ne peut pas la détacher complètement du reste à cause de la nappe

Sur une photo d'une plaque très proche sur un autre forum (expliquant la réparation du condensateur), on voit que 3 fils de la nappe ne sont pas connectés également (c'est mon cas, ces 3 même fils sont non connectés). Peut-être n'étaient-ils pas connectés d'origine? Bizarre quand même car sur la plaque, les bornes de ces 3 fils ont des points de soudure et elles semblent reliées à d'autres éléments...

https://www.econology.info/forums/failure-payday-repair/electric-heater-repair-error-code-16-02-t16673.html

sur la photo je les vois même coupé, ce qui est très possible les constructeurs montant différentes cartes avec des fonctions différentes