Transistor BC547 sur amplificateur audio

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Bonjour,

Pouvez-vous m'indiquer l'utilité du transitor T6 (BC547) dans ce shéma sil vous plait?

J'utilisais mon amplificateur dans des conditions assez soutenu et d'un coup plus de son, alors j'eteind l'amplificateur et je constate la resistance R20 (0.47 Ohm 5w)complétement cramé et les resistances R5 et R6 un peu bruni, je demonte la partie amplification, je change ces 3 resistances et en remontant je m'apercoit que la pate e du transitor T6 est coupée, alors je le dessoude pour le tester, mauvaise nouvel il a rendu l'ame.

Pensez-vous qu'il y ai une solution de secour pour faire fonctionner cette ampli sans ce transistor?

Ce transistor était placer dans un petit trou du dissipateur avec de la pate thermique

Merci d'avance
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Ce transistor T6 avec R14 R15 et RV1 se comporte comme une diode Zener qui fixe le courant à vide de l’étage final du Push-Pull.

L’ampli ne saurait fonctionner sans.

Il y a de bonnes chances que T7 et/ou T8 soient court-circuit.

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Probablement c’est T7 qui est court-circuit; il est à peu près impossible que R5 ou R6 ne chauffent jamais; j’ai du mal à croire la valeur de R4 330k (orange/orange/jaune/or???).

Pour dépanner ton ampli,
• dessoude T8 et T7
• confirme que l’un des deux est court-circuit
• sans aucun signal audio, T7 et T8 toujours hors circuit rebranche l,ampli
• Tu devrais lire autour de 0V (± 0,5V) à la sortie (point commun R19/R20)
• Remplace le transistor de T7 ou T8 brûlé (ou les deux si tu as un peu des sous)
• Ampli débranché réinstalle les deux bons transistors T7 T8
• Prépare-toi à mesurer le tension DC à la sortie comme plus haut avant de mettre en marche.
• Sans musique et rapidement mets en marche et vérifie que la tension de sortie fait autour de 0V, n’insiste pas longtemps, T7 et T8 risquent de chauffer.

Pour faire l’ajustement final, il te faut un voltmètre DC capable de mesurer 20mV pleine échelle :

• Ampli off, mets ton voltmètre sur R19
• Ampli allumé sans musique, ajuste RV1 pour 10 à 15mV sur R19
• Vérifie que l’ampli marche à nouveau sans chauffage excessif de T7 ou T8

[invitec6c396cd]

Deja merci beaucoup pour ton aide!

Alors je vient de verifié R4 vaut 330 Ohm (orange orange brun or) et non 330k.

Je viens de remarquer que r2 a bien cramé aussi et r15 qui a l'air d'avoir bruni un peu!

Alors je vais désouder T8 et T7 pour les tester, mais faut-il que je remplace T6 pour faire cette etape "sans aucun signal audio, T7 et T8 toujours hors circuit rebranche l'ampli"?

EDIT: pendant que j'y suis, y aurait-il un moyen d'amelioré un peu cette amplificateur?
Merci beaucoup

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitec6c396cd]

Alors voila j'ai testé T7 et T8, ils sont mort les deux! Test a l'ohmetre, les deux sont courcircuit!

mais est-ce que je peux tester sans T6?

Sa va les TIP142 et 147 ne cout pas cher, 1e70.

merci a+

[invitea3c675f3]

J’ai du mal à croire que R2 = 100k ait brûlé, naturellement, tout ce qui a brûlé doit être remplacé ne serait-ce que par sécurité et que ça ne coûte rien une fois la machine ouverte.

Mon test sert à vérifier que toute la polarisation et la contre-réaction fonctionne, avant de mettre en circuit Q7 et Q8. Donc, oui, il faut que tous les composants en dehors de Q7 et Q8 soient là.

Tu peux même te faire plaisir et vérifier que RV1 fonctionne (Q7, Q8 toujours absents) en mesurant la tension collecteur-émetteur de Q6 qui doit faire une petite variation autour de 2,5V. Si tu fais ça, mets RV1 pour un minimum de la tension C-E de Q6, ça évitera de faire chauffer Q7 Q8 quand tu les mettras en circuit.

Pour ce qui est d’améliorer, tel quel le circuit est honnête dans son schéma; si tu es audiophile, mettre de l’argent dans les enceintes passe avant de l’argent sur l’ampli. Si tu es satisfait de tes enceintes, il existe le site du gourou des amplis audio (en cherchant un peu sur Futura tu vas tomber dessus) Je n’ai jamais essayé, mais les schémas sont jolis. Tu as dans ton ampli déjà la mécanique et le transfo qui doit avoir la puissance nécessaire à faire un 2 x 50W avec un schéma du gourou.

[invitea3c675f3]

À y repenser, le dessinateur a dû faire une autre de ses facéties. Le gain en tension de l’ampli étant R8/R2 (en réalité R8+R2/R2), et devant valoir dans les 30, si R8 fait bien 3k3, il faut que R2 fasse 100 Ω (Normalement on écrit 100R et non 100k); et comme il peut se développer jusqu’à 10V à ses bornes (soit 1W), il faudrait que ce soit une 2W; je suppose que le designer un peu cheap n’a mis qu’une 1/2W, raison pour laquelle elle a brûni.

Si tu as la place, remplace-la par une 100 Ω 2W non bobinée, dans l’autre ampli aussi.

[invitec6c396cd]

Merci beaucoup louloute pour tout tes conseils!

Alors aprés remplacement de tout les composants cramé, et grace a tes conseils l'ampli refonctionne a merveille!!!

En ce qui conserne R2, j 'ai verifié elle vaut bien 100 Ohm!!! et c'est bien marqué 100R sur le shéma! mais comme tu l'avais souligné la resistance était une 1/2w donc j'ai suivi ton conseil et je les remplacer par une 2w!

Encore merci Louloute!!!

[invitec6c396cd]

Pendant que j'y suis les condensateurs C12 et C13 me paraissent un peu juste... Sur le shéma il preconise 4700uF alors que sur l'ampli c'est des 3300uF.

Est-ce possible de remplacer ces 2 condensateurs par des 10000uF 63v philips que je possede deja?
Qu'elle aventage aurais-je si je les remplace par les philips?
Et qu'elle precaution faudrait-il employer?

Merci d'avance

[invitec6c396cd]

Ou alors il faut que j'utilise des condensateurs encore plus gros pour avoir encore un meilleur rendu?
A quoi servent-ils exactement?

merci d'avance

[invitea3c675f3]

Remplacer C12 C13 par de plus fortes valeurs fait travailler plus fort le pont de diode (400V / 3A). Si tu passes de 3300 à 4700 μF, ça n’a pas d’inconvénient, à 10000 μF, je prendrais des 6A 200V.

Si ton ampli a une bonne réjection de l’alimentation, ce n’est peut-être même pas nécessaire. Prends un générateur dans les 18kHz, mets enfant, chat et chien chez la voisine En augmentant le niveau de sortie, si tu n’entends pas de 60 cycles, ça ne sert pas à grand-chose d’augmenter les condensateurs, sauf peut-être sur les coups de canons d’Ouverture 1812.

[invite8e6d8159]

Bonjour à tous,
Pour améliorer sans risque et pour un prix décent, je remplacerais le condensateur chimique d’entrée (C9) par un polypropylène style Mundorf ou autre (condo non polarisé). L’appréciation du son est très subjective, tu peux essayer plusieurs technologies pour ce condo mais en général, les chimiques sont les pires.

[invitec6c396cd]

Merci Louloute:

Alors je met mon générateur en route sur les 18kHz depuis l'ordinateur alors le chat a tendu les oreilles vers les enceintes d'un air agacé, j'ai entendu un son strident qui ondulait alors qu'a 17950 Hz ou 18050 Hz il n'y a plus d'ondulation.

Je n'ai pas pas tres bien compris:

"si tu n’entends pas de 60 cycles, ça ne sert pas à grand-chose d’augmenter les condensateurs, sauf peut-être sur les coups de canons d’Ouverture 1812. "

Peut-tu expliquer sil te plait.

Merci godinus:

Exactement le condensateur est un chimique, tu me conseille de changer le condensateur C9 parce qu'il ce trouve sur le chemin du signal c'est bien sa?

J'ai lu que le mieu c'est de ne pas avoir de condensateur sur le trajet du signal, mais pourquoi en metre un alors? A quoi sert-il ce condensateur?

Merci beaucoup pour vos reponses!!!

[invite8e6d8159]

Bonsoir Knaff (et à tout le monde).
Exactement, C9 est sur le trajet du signal et influence le son. Son rôle est d'une part d'empêcher toute tension continue d’entrer dans l’étage amplificateur et d’autre part de former un filtre CR (passe haut) avec R3.
Un petit lien pour se familiariser avec les filtres :

http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...I/RM23i06.html

Bonne soirée.

[invitec6c396cd]

Merci pour le lien godinus!

Donc si j'ai bien compris le filtre est un filtre qui coupe les frequences inferieur a 5Hz :

F=1/2PiRC
F=1/2Pi*3300*0.00001
F=5 Hz

Sa correspond donc au specification du babricant : 3 Hz a -3 db.

Je commence a etre serieusement or sujet mais le sujet m'interesse vraiment alors j'en profite

Quelqu'un pourait me decrire le fonctionnement de cette amplificateur en me decrivant chaque groupe de composant et leur utilité sil vous plait. (etage de sortie, push-pull...)

J'ai lu une multitude de cours sur le net, mais aprendre la théorie sans l'apliquer ce n'est pas mon truc, alors que la j'ai mon schema et le PCB sous les yeux, quelque chose de concret!!!

Je ne vous remercierais jamais assez!