détecter un circuit ouvert (Une ampoule grillée)

[invitef86a6203]

Bonjour frepicbasic




Bonjour
Gros problème ... celà ne marche pas trés bien ....

Celà fonctionne bien comme voyant lorsque l'inter est ouvert.mais celà n'informe nullement si la lampe est grillé.
En effet, avec une lampe grillée, ou une lampe à basse consommation, le fil inter--lampe se comporte comme un fil en l'air, et par effet capacitif (entre ce film et le Neutre dans le conduyit inter-lampe) celà va permetre au voyant néon de s'allumer .

Celà est cohérent avec le fait que des lampes LED s'allument lléagèrement, ou que des lampes bbasse consolmmation clignottent lorsque l'inter est à l'arrêt ( signalé par beaucopup d'uitilisateurs, et qui est du à l'effet capacitif du fil inter-lampe dans le conduit chaque fois qu'il s'y trouve un autre circuit avec un fil phase).

Cordialement

Lorsque la lampe est grillé le néon ne s'allume plus, quelque soit la position du bouton , on a donc l'information !
relié à une LDR ça le fait aussi...

Mais le but est de connecter un pic donc le condo suivi du 4N25 (opto coupleur) est la solution la plus simple.


Pour l'ils avec des spires , j'ai réalisé ce montage sur mon chauffe eau, et cela fonctionne bien (voyant chauffe en cours), mais avec des courants en ampère , avec un simple ampoule, pas sur que ce soit suffisant , ou alors avec beaucoup plus de spires, le fil sera alors plus fin et donc aussi limité en courant.
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[Tropique]

Une autre possibilité est de mettre un petit transfo 230V à l'envers:

R1 est à choisir en fonction de la charge.

[invitee05a3fcc]

Concernant le transfo d'intensité

Un truc qui traine sur mon disque dur. Ca marche à partir de 50 mA

[invitebb8fab48]

Je me permets de Re-publier ce post, pour "conclure" sur les solutions proposées

En espérant que quelqu'un aura la patience de répondre/corriger les hypothèses/questions abordées.

Parmi ces 4 solutions, quelle est la mieux selon vous par rapport au critère suivants:

* Consommation
* Coût
* encombrement


avantages/désavantages des solutions:

* Concernant la lampe Shunt de Pixel: Je ne sais pas si c'est une bonne idée de tester l'état d'une lampe, avec une autre lampe qui à tout autant de chance de griller, non? A moins que cette lampe basse tension ait une durée de vie beaucoup plus importante.

* Concernant le transfo d'intensité, j'ai trouvé ça: http://www.chauvin-arnoux.com/produi...m=979&idPole=2
Je pense pas que ça soit tout à fait adapté (courant primaire à partir d'1A).

* Concernant le Shunt+Optocoupleur: l'idée est de mettre 5 diodes en séries, en parallèle du shunt. Cette tension de 3V attaque l'optocoupleur. On a bien une isolation galvanique avec cette solution, non?

* l'ampoule Reed+bobinage, me semble la meilleure solution,non?


Merci d'avance,

[invite89303051]

Bonjour à tous,

Une autre solution, selon les possibilité de montage, est d'installer un interrupteur thermique de faible valeur sur ton ampoule.
Une ampoule à incandescence ou hallogène chauffe en fonctionnement. En gérant une tempo au niveau du PIC, aucun soucis.

Cordialement

[invitef86a6203]

voir photo du montage Led condo secteur diode.
condo de 0.1µf 1000V LED jaune 3mm et diode redressement tenant 220V

[invitee05a3fcc]

voir photo du montage Led condo secteur diode.

Ca montre une tension ... pas un courant.

[invitef86a6203]

Ca montre une tension ... pas un courant.

je ne comprend pas ce commentaire.

une LED s'allume avec un courant pas une tension...
La tension est de 1.7V aux bornes de la LED et de -0.6V en alternatif.
50 fois par seconde, 50hz.

en remplaçant la LED par un opto 4N25 on a une double isolation capa et opto.

[invitef86a6203]

Ca montre une tension ... pas un courant.

Ok pour la visu courant Lampe
Mais c'est 1 ou 0 pas un ampèremètre.

si l'on met le montage en série de la lampe
on a une logique inverse sur la LED
LED allumé si switch off
et éteinte si le switch est ON

le 4N25 inverse le signal et il devient en logique directe.

associer avec un relais au lieu d'un switch on détecte un défaut de lampe ou un défaut de relais.

[invitee05a3fcc]

Mais si la lampe claque lorsqu'elle est allumé ... on ne le sait pas !

PS : il manque deux résistance séries de 330 ohms pour limiter le courant dans la LED si on a le manque de chance de l'allumer lorsqu'il y a 230*1,4242 volts sur la sinusoïde.

[invitef86a6203]

Mais si la lampe claque lorsqu'elle est allumé ... on ne le sait pas !

PS : il manque deux résistance séries de 330 ohms pour limiter le courant dans la LED si on a le manque de chance de l'allumer lorsqu'il y a 230*1,4242 volts sur la sinusoïde.

c'est l'impédance du condo qui fait résistance.

En fait ça limite la quantité de courant.

C'est le principe de l'alime sans transfo.

En plus le cosinus phi fait que la consommation est nulle au compteur EDF , mais bon, vu la quantité d'énergie c'est négligeable.

On pourrait mettre un chimique de 6V 330µf en parallèle.

[Tropique]

Je me permets de Re-publier ce post, pour "conclure" sur les solutions proposées

En espérant que quelqu'un aura la patience de répondre/corriger les hypothèses/questions abordées.

Parmi ces 4 solutions, quelle est la mieux selon vous par rapport au critère suivants:

* Consommation
* Coût
* encombrement


avantages/désavantages des solutions:

* Concernant la lampe Shunt de Pixel: Je ne sais pas si c'est une bonne idée de tester l'état d'une lampe, avec une autre lampe qui à tout autant de chance de griller, non? A moins que cette lampe basse tension ait une durée de vie beaucoup plus importante.

* Concernant le transfo d'intensité, j'ai trouvé ça: http://www.chauvin-arnoux.com/produi...m=979&idPole=2
Je pense pas que ça soit tout à fait adapté (courant primaire à partir d'1A).

* Concernant le Shunt+Optocoupleur: l'idée est de mettre 5 diodes en séries, en parallèle du shunt. Cette tension de 3V attaque l'optocoupleur. On a bien une isolation galvanique avec cette solution, non?

* l'ampoule Reed+bobinage, me semble la meilleure solution,non?


Merci d'avance,

Tu as oublié la solution transfo normal, façon Daudet ou la mienne, qui est robuste, économique, sûre, et prend une tension négligeable (donc dissipation quasi-nulle).
Le reed est une option, mais il va falloir chipoter, mettre pas mal de spires parce qu'en AC, ça ne va pas être très sensible.
Si ça existait en un ensemble tout fait, spécifié, ce serait viable (en fait ça existe mais ça doit être pratiquement introuvable).

[invite936c567e]

c'est l'impédance du condo qui fait résistance.

En fait ça limite la quantité de courant.

C'est le principe de l'alime sans transfo.

Ça c'est vrai en régime sinusoïdal établi. Mais ce qu'indiquait DAUDET78, c'est le problème au moment de l'allumage. Si l'interrupteur est fermé lorsque la tension est importante, la led ou la diode risquent de ne pas trop supporter. Par exemple, l'allumage au moment où l'on atteint la tension de crête provoque un échelon de 0 à 325V, pour lequel le condensateur se comporte comme un court-circuit.

Sur les alimentations sans transfo, le courant est limité par une bobine, une résistance ou une thermistance de sûreté (parfois les trois ensemble) en plus du condensateur.


De toute manière, ce circuit devrait être branché en parallèle avec la lampe, et ne pourrait détecter que la présence de la tension d'alimentation, pas l'état de la lampe. Branché en série avec la lampe, il empêcherait cette dernière de s'allumer.

[invite936c567e]

Il me semble que le transformateur de courant est quand même la meilleure solution.

En effet, le montage n'est pas trop compliqué, pas trop cher (il est inutile d'utiliser des appareils de mesure professionnels pour réaliser une simple détection de présence de courant) et il peut garantir une bonne isolation galvanique.

La solution donnée par Tropique au post #32 est un exemple de réalisation passe-partout.

Mais on peut faire plus rudimentaire et moins compliqué du côté secteur, à condition d'ajouter un petit circuit à transistor, à AOP ou à comparateur côté utilisation. Le capteur peut en effet être réalisé par le simple passage d'un des deux fils secteur, non dégainé, au travers d'un tore ou d'une «perle» de ferrite, en même temps que plusieurs spires d'un fil qui sera relié à l'entrée faible impédance du circuit de détection.

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[invitef86a6203]

Ça c'est vrai en régime sinusoïdal établi. Mais ce qu'indiquait DAUDET78, c'est le problème au moment de l'allumage. Si l'interrupteur est fermé lorsque la tension est importante, la led ou la diode risquent de ne pas trop supporter. Par exemple, l'allumage au moment où l'on atteint la tension de crête provoque un échelon de 0 à 325V, pour lequel le condensateur se comporte comme un court-circuit.

Sur les alimentations sans transfo, le courant est limité par une bobine, une résistance ou une thermistance de sûreté (parfois les trois ensemble) en plus du condensateur.


De toute manière, ce circuit devrait être branché en parallèle avec la lampe, et ne pourrait détecter que la présence de la tension d'alimentation, pas l'état de la lampe. Branché en série avec la lampe, il empêcherait cette dernière de s'allumer.

Oui ,
Il est préférable de limiter le courant 2 résistances et une zener si l'on veut sécuriser comme sur le site.
La capa chimique mise ou non dépendra de la façon dont on veut gérer.
Ce qui est destructeur c'est surtout la tension inverse , la diode inverse est vraiment indispensable.
En sens direct le condo limite le courant mais un mini réseau RC sera bien sur plus fiable.

un site qui donne des exemples
http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html

Pour la logique je met le montage sur le switch ou relais ou triac de commande.
Bien sur si la lampe lache pendant la période d'allumage , on ne voit rien.
Si l'on veut surveiller périodiquement, il faudra éteindre , mais avec un triac , un simple demi- cycle suffit pour détecter et ça sera invisible pour la lampe.

sinon il faut passer par le système genre ampèremètre qui oblige à s'insérer dans le circuit et le niveau de courant devient alors critique selon le type de charge.

Pour le montage à bobine c'est un relais ILS et non pas un relais Reed.
Et le système étant électro mécanique il y a un temps de décalage .
Pour une lampe de 100W je craint que 200 tours soit nécessaire...

on pourrait aussi se faire un mini transfo genre 10 tours/ 10 tours en série avec la lampe et de l'autre coté un AOP qui permettrait de mesurer le courant, mais là , ça devient complexe...


reste à savoir quelle est le but de ce contrôle...

[invite2950e297]

Bonjour,

parmi les solutions citées, mettre une resistance en série avec la lampe pour détecter le circuit ouvert du courant

Je pense que je vais réaliser cette solution, par contre merci de me répondre à ces questions

1. Une résistance de 0.5 Ohm et 10 W de puissance est capable de réaliser la solution ?
2. Si je veux que la tension aux bornes de la source soit la meme aux bornes de la lampe,

je dois jouer sur la valeur de la resistance ou la puissance ?

3. L'effet de choisir une resistance de puissance plus élevé que 10 Watt ?

4.3. L'effet de choisir une resistance de valeur plus élevé que 2.5 Ohm ?

[f6bes]

[Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,déjà : placer un cahier des charges exhaustif ! selon le bon vieux principe :

"un problème bien posé est à moitié résolu"
Faut se poser qq questions :
Quelle intensitée circule dans R ?
De là on en déduit la puissance de la R ? ( A mon avis ça doit pas faire des cents et des milles !!)

Si tu mets une R en SERIE il est EVIDENT que ta lampe n'aura pas une tension EGALE à la "source" !
Une R en série ça fait chuter la tension.

La puissance de dissipation de R n'a rien à voir avec la chute de tension.

R> que 2.5 ohms...faire les calculs...si tu connais l'intensité qui circule DANS l'ensemble R+lampe !
Dernier point sur FUTURA on évite les déterrage de 3 ans d'age

Bon..calcul

[invite2950e297]

Merci de votre retour

Voila le cahier de charges détaillés:

Détecter une Lampe 230V / 100W est grillée

Reponses à vos questions :

Si on alimente la lampe par 230 V, le courant qui circule = 100/230 = 0.43 A

Donc la resisitance de la lampe = 100/(0.43*0.43) = 555,55 Ohm

Avec l'ajout d'une resistance de 2.5 Ohm 10 W, le courant devra varier I = 230/(555.55 + 2.5 ) = 0.41 A et on aura

une chute de tension 0.41*2.5 =1.025V

Si je met une resistance de meme valeur mais une puissance de 0.5 W par exemple, c'est quoi la difference ?

[f6bes]

Bsr à toi,
Une R de 0.5 ohm parcouru par 0.45 A , ça donne quoi comme puissance à dissiper?

Il n'y a AUCUNE différence:la puissance à dissiper étant inférieure à 0.5 W. Elle chauffera certainement un peu.
La puissance CAPABLE d'etre DISSIPEE (0.5w ou 10w ou 1000w) n'est pas la puissance.. à...DISSIPER.
Bien sur on prends une marge de "sécurité" qu'en à la puissance DISSIPATIVE. C'est plus rassurant.

Si je dois rouler à 90kmh ,et que j'utilise une voiture qui plafonne à 90kmsh , elle va souffrir. Elle fonctionne SANS marge de sécutité.
Si j'utilise un voiture qui peut rouler à 180kmh, elle se sentira à l'aise à 90kmh et cela ...sans forçer.
A+

[invite3026ff02]

pourquoi pas un petit circuit en paralelle sur la lampe avec un capteur cell cds qui détecterais si il y a de la lumierre ou non quand il y a de la tension au borne de la lumierre?

[invite2950e297]

Bonsoir a tous

merci de votre retour

L'utilisation d'un capteur est une bonne solution mais elle est plus fiable dans le cas si on veut tester plusieurs lampes en // et très proche

A+

[invite3026ff02]

tout depend ou le capteur est placer et comment... il est sur que si tu a plusieur empoule a tester dans ta serre de "tomate" sa fais pas mal de circuit...