Bonsoir,
Voilà je viens de tester mon premier CI avec le matos fait maison (insoleuse 4x8 watt + graveuse au persulfate de sodium à 45/50°). J'ai insolé 1m40s ... par contre pour la gravure j'ai laissé 1h15 ... et j'ai obtenu ça:
Vous en pensez quoi ?
N'y voit aucune méchanceté mais c'est assez mediocre comme resultat.
Cependant pour moi me processus de révélation et gravure a du bien ce passer. Ce qui me surprend c'est le temps de gravure. Je ne connais pas ce produit chimique, je ne travaille qu'avec du perchlorure de fer.
Qu'a tu utilisé pour l'insolation comme support ?
Ben oui c'est pourri c'est pour ça que je prends des conseils !
Pour l'insolation j'ai utilisé 4 tubes UV 8w inséré dans un scanner.
Salut
les 1min40 d'insolation tu les as choisi au pif ou tu avais étalonné ton insoleuse?
certaines zones parraissent moins attaquées que d'autre et il y a des traits pas nets ce qui laisserai penser que des uv se sont balladés dans le coin
tu es certain de la qualité de ton typon et du plaquage de celui ci sur la vitre du scanner?
pour quoi aussi longtemps dans la solution de gravure?
Je suis nul en électronique.non! ce n'est pas de la modestie je suis réaliste
Bonjour,
A mon avis il y a un problème d'isolation et/ou de révélation : visiblement il est resté de la résine là ou il ne devrais pas y en avoir. De plus la définition n'est pas assez bonne : typon imprimé sur un support non adapté ça fait "baveux" ?
J'avais le même genre de problèmes, ça fut réglé quand je suis passé a l'imprimante laser sur du transparent pour rétroprojecteur, j'ai une super définition : le noir et bien noir et le transparent on peut pas faire mieux, en plus ce n'est pas diffusant comme le calque, je peux faire passer une piste entre les pattes d'un CI.
Pour le temps très long de gravure ce n'est pas grave si la résine tient bien, apparemment ce n'est pas le cas sur la photo, j'ai moi aussi des temps de gravure longs (mon perclo est fatigué) mais j'opère a température ambiante, j'ai jamais réussit a graver a "haute" température, la résine ne tiens pas !
La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
Pour ma part, j'utilise du papier calque et une jet d'encre pour les impression 1'20 d'insolation (insoleuse achetée dans le commerce) et je chauffe le perchlo a 30/35° il est bien plus efficace meme fatigué
Ps : C'est dans un Etablissement scolaire, ils sont encore plus radins que moi pour ce qui est d'acheter du perchlo
graver un circuit, c'est une periode de test pour:
avoir la bonne duree d'insolation
avoir la bonne densité de revelateur
ensuite la gravure sera nickelle...
Bon alors ça a un peu avancé ... dans le bon sens.
Essai 2:
On voit que quelques écritures se sont effacées: insolation 2m30 (pour voir).
Gravure 5 min.
Essai3:
On distingue de mini-coupures. Temps d'insolation à 1m30. Et gravure 4 ou 5 min (j'ai oublié de chronométré).
Je vais peaufiner les réglages. Vous me conseillez quoi ?
En fait j'avais un problème car trop de résine restait à la fin de la révélation. Est-il possible que mon révélateur soit trop "mou". Pourtant j'ai respecté les proportions scrupuleusement. C'est censé durer combien de temps la révélation et le cuivre est à nu sans rien faire ou il faut frotter ? Car là pour les essais 2 et 3 j'ai frotté sous l'eau pour faire apparaitre le cuivre après 1 min à remuer dans le révélateur.
Merci d'avance
Le temps est tres variable d'un revelateur a l'autre. Pour ma part, 15 sec et c bon ! ( neuf) En tout cas le resultat est bien meilleurcontinue
Ok mais le révélateur comment je vois s'il est pas assez ou trop fort. Au bout de 15s tu as le cuivre qui apparait c'est ça ? Car moi au bout de 20s j'ai plutôt les pistes qui commencent à apparaitre (le résultat de l'insolation quoi) mais il y a encore toute la résine.
Bonsoir mdiabolo,
Petite conseil en passant, tu aurais dû faire l'essai sur une plus petite, surface de plaque.
Tiens va voir ici http://forums.futura-sciences.com/pr...-reponses.html voici l'expérience des autres forumeurs.
Quel est ton fournisseur en plaques présensibilisées ?
Quel est la couleur du film plastique de protection ?
Merci pour cette info
J'ai commandé chez Gotronic:
http://www.gotronic.fr/catalog/circuits/plaques.htm
PCB et révélateur positid de la marque Diceep.
BonjourEnvoyé par mdiabolo
Pour la revelation, je trempe la plaque dans le revelateur, juste pour qu'elle soit mouillée ensuite je frotte la plaque avec un coton qui a trempé dans le revelateur , même tres fort pour les endroits ou le violet (resine insolée) peine à partir. Donc le temps de revelation c'est quand il n'y a plus de resine insolée.
P.S.1 Je ne fais pas enormement de CI et je garde longtemps le revelateur (plus d'un an), avec le temps, il a tendance à être plus actif (l'eau s'evapore et concentre la soude) donc faire un petit test avant toute gravure.
P.S.2 Le revelateur, c'est de la soude caustique, donc le port de gant est imperatif.
P.S.3 Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, il me faut enlever le /th sur tes images pour les voir en grand.
Gilles
alor je vais te communiquer la solution miracle ^^
je voi que tu utilise des circuits CIF on le voie a la movaise régularité de la résine ... grillé direct ^^
ensuite jais presque laisser tomber apres 5 tentatives loupes a la suite de faire un circuit 20 cm * 20 cm double face ...
avant j'utiliser des CIF et javait pas de problème même si javait remarquer que certaines marques de circuit etait moins sensibles , puis jais eu de plus en plus de mal a reussir mes circuit, jais finit par identifier le problème c'etait mon encre de marque equival-encre de l'imprimante qui abimer la resine voir meme qui se coler dessu le circuit ...
Puis jais essayer une autre marque de circuit "Kelan" et la mais c'est vraiment la nuit est le jour jen ai fait 5 jusqua maintenant et pas un seul de louper la perfection
pour la revelation j'utilise de la soude qu'on trouve dans les magasin de bricolage en 1 litre je met 10 mili-litre dans 0.5 litres d'eau a 30 °C et lais jamais eu d'aussi beau résultats.
Comment vous faites pour l'amener à température le révélateur ?
Ok pour la soude ... donc tu me conseilles d'essayer d'autre types de plaque. Tu te fournis où ?
Salut,
J'ai eu à faire des CIs avec des cartes avec une résine très (trop) épaisse et (en plusComment vous faites pour l'amener à température le révélateur ?) un révélateur fatigué.
La solution était de préchauffer le révélateur, on faisait comme ça :Un bain Marie en fait
- un bac de révélateur
- De l'eau chaude (brûlante genre 50°C, mais ça refroidit vite) dans un plus grand bac
- Le bac de révélateur mis dans le grand bac avec l'eau chaude dedans
.
Il fallait attendre 5-10 minutes que le révélateur soit chaud et hop.
Au final, le révélateur devait être entre 30°C et 35°C (voire 40°C).
Il paraît que cela rend le révélateur plus actif (l'élévation de température accélère la réaction chimique) et ainsi donne de bons résultats sur des plaques récalcitrantes qui autrement auraient été loupées (expérience vécue).
En ce qui me concerne, pour la soude du révélateur, j'utilise du débouche-WC acheté en grande surface. C'est très facile à trouver et assez bon marché.
Dans tous les cas, il convient de se protéger les yeux et la peau (les mains notamment) en la manipulant.
Bonjour MorpheusPic,
En plein dans dans le 1000!
Il aurait mieux fait de prendre du Bungard, résultat garanti !
Dis moi tu la trouve ou, cette marque ?autre marque de circuit "Kelan"
Quel est la couleur du film plastique de protection ?
Car lorsque l'on va dans certains magasins, les vendeurs ne connaissent même pas, la provenance de leur produits.
Merci pour le renseignement.
salut
la marque kelan est une marque de farnell (FCE) donc dispo chez eux
la resine est d'un vert profond et le film noir opaque des 2 cotés
moi c'est terminer CIF ...,enfin je me régal a faire des PCB grace a ces circuits
la resine se dissout vraiment ,alor qu'avec les CIF elle devenait violette et il me falait frotter avec un chifon pour l'enlever... et ainsi creer des micro coupures
j'ai deja eu aussi de treess bon resultats avec des pcb de conrad avec une resine violette et un film legerement gris et un pcb en bakelite jaune.
j'en entend parler de partout des ces bungard c'est koi ?
jvais essayer rien que pour le plaisir de vous faire une video de realisation
Exactement ce que j'ai. Je vais essayer les bungard chez gotronic.la resine se dissout vraiment ,alor qu'avec les CIF elle devenait violette et il me falait frotter avec un chifon pour l'enlever... et ainsi creer des micro coupures
Sinon quel est le risque si du révélateur rentre en contact avec du produit à graver (réaction chimique ?)
J'ai trouvé ce site qui donne des exemples avec photos des différentes étapes:
http://alain.canduro.free.fr/circuits.htm
On voit autant les pistes à la fin de l'insolation ?
Au niveau du stockage des produits vous faites comment, vous les remettez en bouteille car à l'air libre c'est pas génial non ?
ça depend le vernis. Biens souvent non, on voit même rien du tout.
Les explications du site sont pas mal mais j'aurais alors 2 remarques :
Le coup des deux transparents superposés ce n'est absolument pas indispensable et ce n'est de toutes façon applicable que pour du composant traversant "grosses pistes, grosses pastilles"
Avec du CMS ça devient vite problematique de parfaitement superposé les 2 transparents, l'impression étant rarement rigoureusement identique même avec un très bonne imprimante laser.
Pour nettoyer le reste de vernis après la gravure, l'acetone marche beaucoup mieux que l'alcool.
Personnelement je grave à l'acide.
Voici ma methode :
- Impression du typon sur transparent pour retroprojecteur avec une imprimante laser
- Insolation avec une isoleuse maison 3x15W pendant 2mn30
- Revelation pendant 30s dans du revelateur "chaud" (35/40°C, je met la bouteille à tremper dans l'eau chaude du robinet le temps de preparer mon typon et d'insoler)
- Rinçage
- Gravure dans un melange acide chlorydrique* à 23% et eau oxygénée* à 130 volume (30/35%) avec les proportions suivantes : 100ml d'eau demineralisée, 50ml d'acide et 30ml d'eau oxygénée. La gravure prend environ 1mn
- Rinçage et elimination du vernis à l'acetone.
Le revelateur je le conserve au frais (à la cave) dans une bouteille en verre (j'ai eu des mauvaise suprise avec des bouteilles en plastique)
Le bain de gravure je le change à chaque fois (d'où la necessite de ne preparer que le stricte necessaire)
J'ai remarqué des variations très importantes de qualité d'une marque à l'autre.
J'ai par exemple des plaques KF avec lesquels il m'est impossible de faire le moindre circuit à l'acide, le vernis est dissou avant que la gravure ne soit terminée, les pistes sons systematiquement coupée ou même manquantes.
Avec des plaques d'autre marques aucun soucis.
* L'acide et le peroxyde d'hydrogène se trouvent facilement et a bas pris dans tous les magasins de bricolage, c'est l'avantage de cette methode.
Bonjour,
Toujours bon a savoir, Merci !
Par contre on trouve maintenant chez Sélectronic, cette matière pour laquelle j'avais posté http://forums.futura-sciences.com/el...re-de-pcb.html baptisé bakélite FR3, provenant de chez Bernier Electronik, distributeur des plaques Bungard. Ces plaques ont les retrouvent aussi en époxy chez Gotronic
J'ai adopté cette méthode depuis longtemps et j'en suis ravi
A bientôt
salut
depuis peut jais lu la doc qui accompagner mon PCB ^^ et je me suis rendu compte quon pouvait laisser la resine apres la gravure et que sa ne derangais pas pour la soudure, meme que sa laisse une protection et un aspect plus professionnel
Bonjour MorpheusPic,
Moi perso. j'étame à la soudure traditionnelle, ( il en faut très peu) ça protège mieux le circuit (surtout pas d'étamage chimique, ça s'oxyde !) de plus ça facilite la soudure, évite un échauffement préjudiciable, au soudage, intéressant pour les CMS
A bientôt
Quel est ta technique pour réaliser cet étamage ?Bonjour MorpheusPic,
Moi perso. j'étame à la soudure traditionnelle, ( il en faut très peu) ça protège mieux le circuit (surtout pas d'étamage chimique, ça s'oxyde !) de plus ça facilite la soudure, évite un échauffement préjudiciable, au soudage, intéressant pour les CMS
A bientôt
jais jamais essayer mais je pense q'un etamage avec un decapeur thermique et de decapant avec etain integres pour soudure de plomberie doit faire de beau resultats
sinon avant j'utiliser l'etain a froid qui est pas le top du tout, sa marcche asser bien quand le produit est neuf mais au bout de quelque moi de stokage ... le depot est de plus en plus leger voir meme quon voit encore le cuivre.
Ouais pareil...
J'en avais acheté pour essayer. Les premiers circuits que j'ai fait avec étaient nickel, bien brillant et tout.
Maintenant, alors que je m'en suis a peine servi, le depot est très irregulier, mat et couvre à peine le cuivre, si bien que je ne m'en sert plus du tout.
Bonsoir,
Oh c'est très simple, on lustre le cuivre avec un chiffon imbibé de "Miror", puis nettoyage à l'acétone, enduire le circuit d'une couche très fine de graisse décapante "Hampton HP3", mettre très peu d'étain, en chauffant avec la panne du fer à souder, il se répand comme du liquide. Pour la finition on astique avec un chiffon et de l'acétone et c'est nickel chrome
Tout ceci bien entendu avant le perçage.
Pour "MorpheusPic": Peut être qu'un jour j'essayerais la pâte d'étain, mais je crains que ce ne soit pas aussi brillant
A bientôt
Ok, faudra que j'essaye à l'occasion. Faudra que je trouve de la pate decapante.
