Voilà.
Je souhaiterai réaliser quelques montages à base de comparateur et j'ai justement besoin d'un régulateur solaire.
J'ai donc pondu ce schéma :
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez.
J'ai mis les composants que j'avais sous la mains ou que je compte acheter prochainement.
Merci d'avance pour vos remarques.
Bonjour,
il y a quelques soucis :
- le MOSFET possède en interne une diode parasite entre la source et le drain : http://dmohankumar.files.wordpress.c...08/mosfet1.jpg. Elle pose problème lorsque la tension fournie par le panneau descend en deçà de la tension dans la batterie : cette dernière se décharge alors dans le panneau solaire, détruisant l'ensemble. Il faut donc rajouter une protection. En général une diode en série (ou un second mosfet en série, mais ça implique de revoir la commande gate : meilleur rendement, mais plus complexe).
- les tensions d'entrée du comparateur ne sont pas référencées au même potentiel, ça va poser problème.
- pour une batterie de 60Ah, il faut limiter le courant de charge à C/10=6A. Avec un panneau de 12V-200W, tu peux atteindre près de 17A. A toi de voir si tu considère qu'un tel courant ne sera jamais atteint, ou si c'est jouer avec le feu.
- un peu d'hystérésis serait une bonne chose ;
- un chouilla de découplage rendrait tout le monde plus content ;
- Un petit fusible ne serait pas un luxe
PS : se lancer dans une installation solaire de 200W sans préliminaires, c'est un peu acrobatique à mon sens. Il conviendrait au moins d'ajouter diverses sécurités.
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
Suivant tes conseils, j'ai rajouté une diode pour éviter la décharge quand il n'y a pas de soleil.
Des fusibles aussi.
Concernant l'intensité de charge C/10, je précise que pour le moment c'est une batterie auto, qui accepte les forts courant de charge et de décharge.
Pour l’hystérésis, j'ai rajouté un jeu de résistance et une diode, mais là, c'est la torture !
J'avais choisi ce régulateur car je pensais justement me contenir à un montage simple.
Les histoires d’hystérésis m’intéressent beaucoup mais j'ai beaucoup de difficultés.
Est ce que mon schéma est bon dans le principe ? Comment calculer R1 et R2 pour donner le bon hystérésis ?
Quand au découplage....bin, tu proposes quoi et où ?
Concernant la batterie, que ce soit une batterie de voiture ou autre, 60Ah veut dire que tu peux la charger avec un courant max de 6A.
Le LM393 est alimenté comment ?
Bon sang ! Sur une voiture, les alternateurs sont capables de 60, 80A ou même plus ! Certes l’alternateur ne fait pas que charger la batterie, il alimente tout les accessoires, mais tout de même.Concernant la batterie, que ce soit une batterie de voiture ou autre, 60Ah veut dire que tu peux la charger avec un courant max de 6A.
Quand on donne C10, C'est la capacité de la batterie si on la décharge en 10 heures. C'est tout ! En C100, sa capacité sera un peu supérieure et en C5, un peu inférieure ! Ça indique surtout la capacité de la batterie dans des condition de décharge particulière. Ces batteries au plomb peuvent justement accepter de forte intensité (au moins 300 à 400A au démarrage !)
Il est alimenté entre le + et le - batterie. J'aurais voulu faire un montage qui "s'endorme" quand il n'y a plus de soleil pour préserver la batterie, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Le LM393 est alimenté comment ?
- A quoi sert D1 ?
- Il faut une protection anti-décharge profonde : faire chuter la tension de la batterie en deçà de 11V la tue.
- La diode série pourrait être de type schottky pour augmenter le rendement.
- découplage : 100nF sur l'alimentation du LM393 et 22nF en parallèle de la zener.
- "Concernant la batterie, que ce soit une batterie de voiture ou autre, 60Ah veut dire que tu peux la charger avec un courant max de 6A.", avec un petit détail supplémentaire : pour peu que ce soit une batterie au plomb (ou au nickel).
- Les deux fusibles devraient plutôt faire de l'ordre de 8-10A.
- Sans D1 : tu as un hystérésis d'environ Vh=~14,6*R2*(5,1/R1+(14,6-5,1)/(R1+R0))/5,1, en Volts, avec R0 la résistance de 50k. Fixer Vh~0,4V (par exemple).
Une batterie pour auto n'est pas adaptée à ce genre d'installation : elle est prévue pour fournir un très fort courant (plusieurs fois C) au démarrage, et c'est tout : ensuite, elle dort. Il te faut donc une batterie prévue pour fonctionner avec une installation solaire (plus souple pourcentage de décharge, courant de charge décharge, temps resté déchargée...)
PS : c'était sans voir le post 6.
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
C/10, c'est aussi le courant de charge idoine ...... maintenant si tu en sais plus que nous, tu fais ce que tu veux !Envoyé par hary
Ca marche pas .Il est alimenté entre le + et le - batterie.
Si tu es sûr que le courant P.V. est inférieur à C/10, tu le branches directement sur la batterie (avec une diode). Il faut simplement prévoir d'arrêter la charge quand la batterie est à 14,6V
Ton montage doit consommer de l'ordre de 6mA, donc 1Ah=une petite dizaine de jours...J'aurais voulu faire un montage qui "s'endorme" quand il n'y a plus de soleil pour préserver la batterie, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Sans compter que 80% de l'énergie est pompée par la zener, donc réduire le courant passant au travers, et mieux, utiliser une référence de tension intégrée qui se contentera de beaucoup moins (une TL431 est fonctionnelle sous ~500µA, et on trouve beaucoup mieux). Après, il y a aussi moyen de choissir un comparateur bien plus économe que le LM393, augmenter le 50k, augmenter l'impédance du pont de 10k...
J'avais zappé ce détail. Tu vois pourquoi, Hary ?Ca marche pas .
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
Oups ! Oui en effet, elle n'a pas lieu d'être ! J'avais peur que R1/R2 ne perturbe le FET, mais c'était une erreur !A quoi sert D1
Oui, je sais, mais pour le moment, ce qui m'importe, c'est de limiter la tension de charge à 14.4V en fait.Il faut une protection anti-décharge profonde
Je débute et je dois faire cela petit à petit afin de comprendre ce que je fais !
Donc, pour le moment, je souhaite me concentrer sur la régulation de la charge de la même façon que le fait un alternateur. Càd maintenir dans la mesure du possible 14.4V aux bornes de la batterie.
La batterie auto n'est certes pas idéale mais me va pour le moment !
Je l'utilise en tampon la journée (5Ah me suffirait) et le soir j'allume 4 leds et fait fonctionner 30 secondes le mixer ou la perceuse de 700W avec mon convertisseur ! Donc, je pense que je n'ai pas réellement besoin d'une batterie solaire pour mon usage !
=> utilisation (150w max) en même temps que la charge se fait comme sur une voiture !
=> A l'arrêt de la charge, petite consommation (3-4 Leds pendant 3 heures, soit 3Ah sous 1A) + 1 bricolage à la perceuse de 15min et 1 soupe au mixer de 1 min (soit 25Ah sous 100A) et encore, je ne bricole pas beaucoup le soir !
Quand à l'histoire des C10 ou 6A pour le courant de charge d'une batterie de 60Ah, quand je contrôle le courant de charge de la batterie de ma voiture juste après le démarrage du moteur, je trouve des valeurs bien supérieures à 6A tant que la batterie n'est pas à 14.4V !
D'ailleurs, pour faire grincer Antoane, je vais laisser mon fusible de 15A sur le circuit de charge et remplacer le fusible consommateur 50A par un de 100A (pour mon convertisseur 1200W)
Non je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Si vous voulez, on peut se concentrer sur le fonctionnement, même simpliste, et ensuite tendre vers des remarques d'améliorations et de rationalisations.
Sinon, je vais encore être paumé et rien comprendre !
Donc pour l'instant on oublie la protection décharge profonde qui d'ailleurs interviendra du coté consommateur. Merci de la remarque malgré tout.
Sauf qu'un alternateur est un générateur de tension ... un P.V. un générateur de courant (la tension de sortie est quasiment indépendant du courant délivré à cause de sa grande résistance interne)La charge d'une batterie par l'alternateur n'est pas un modèle de référence. Une batterie de voiture, ça dure, disons, entre 500 et 1000H de fonctionnement ( 70000 Km et 3 ans) après, on la change !quand je contrôle le courant de charge de la batterie de ma voiture juste après le démarrage du moteur, je trouve des valeurs bien supérieures à 6A tant que la batterie n'est pas à 14.4V !
PS : je serais curieux de savoir comment tu avais mesurer le courant de charge ?
Tu as deja songé à la solution microcontroleur ?
tu mesures la tension avec le micro, et tu activ le fet si la tension <14,6V.
Et le micro coupe l'alimentatino de la charge si la tension chute trop.
Il en existe avec des consommations de courant de l'ordre de nA en veille, donc inutile de ne plus l'alimenter
edit: J'aimerai aussi savoir comment tu mesures le courant en sortie de l'alternateur, pince amperemetrique ?
Oui, pince ampèremétrique pour la mesure du courant de charge batterie sur la voiture.
Oui, j'y ai pensé et c'est même la direction que j'ai prise au début. Mais à force de fouiner et en écoutant certain anciens du forum, je me suis dit que l'idée analogique était peut être pas mal ! Le µC, j'ai l'impression que c'est le marteau pilon pour enfoncer la punaise ! Et puis comme je ne maitrise pas, je suis parti avec la solution ARDUINO, qui me semble très intéressante aussi, mais quand j'aurai plus de chose à gérer et réguler.Tu as deja songé à la solution microcontroleur ?
Oui, c'est exactement ce que je veux faire avec le comparateur. Mais ce type de fonctionnement ne semble pas adapté à une installation photovoltaique d'après DAUDET !tu mesures la tension avec le micro, et tu activ le fet si la tension <14,6V.
Y a pas un bug là ?un P.V. un générateur de courant (la tension de sortie est quasiment indépendant du courant délivré à cause de sa grande résistance interne)
Ok, vers quelle solution devrais-je m'orienter alors ?La charge d'une batterie par l'alternateur n'est pas un modèle de référence. Une batterie de voiture, ça dure, disons, entre 500 et 1000H de fonctionnement ( 70000 Km et 3 ans) après, on la change !
3 ans de durée de vie, ça me va ! De toute façon en ce moment j'utilise une batterie de rebut (inutilisable pour démarrer une voiture) et vu ce que j'en fais, ça répond à ma demande (tampon, 1 ou 2A pendant 3-4 heures, 100A pendant quelques secondes).
Et sinon, DAUDET, pourquoi mon montage ne fonctionne pas ?
oui ... le courant de sortie est indépendant de la tension de sortie . Sorry !Tu as mal lu ..... C'est moins de 1000H, la durée de vie d'une batterie sur une voiture3 ans de durée de vie, ça me va !Calcule la tension de sortie de ton ampliOP (donc la tension grille du NMOS) vis à vis de la tension de la source de ton NMOSEt sinon, DAUDET, pourquoi mon montage ne fonctionne pas ?
Carton rouge DAUDET78 !
Suite à tes remarques précédentes, Je fais très attention, extrêmement attention à employer la bonne terminologie quand j'utilise un comparateur et non un ampliOP malgré qu'ils aient, l'un comme l'autre, la même représentation !
Et toi, que fais tu ? Tu me fiches une histoire ampliOP dans mon montage à comparateur !
Concernant, la tension Vgs, je cale !
La tension appliquée sur la Gate est soit 0V soit 12V par rapport au moins batterie.
La tension s'appliquant sur la Source est :
-soit 0V (Vds = 0) donc Vgs=12V
-soit -3.6V par rapport à la masse batterie (Vgs =18V tension à vide du panneau)
Tout ça n'est pas trop clair pour moi !
M.....
JE crois que j'ai pigé.
Quand la batterie est chargée et qu'il y a encore du soleil, donc batterie à14.4V et panneau solaire délivrant leur tension à vide = 18 ou 20V, la tension Vgs peut grimper entre 3.6 et 6V et faire conduire le MOSFET. En plus, il risque de fonctionner en linéaire !
un ampliOP peut etre cablé en comparateur, il n'y a donc pas de différence.
ouais, sauf qu'un ampli op fait un tres mauvais comparateur, et que si l'on veut faire les choses autrement que comme un sagoin, on emploie les bons composants là ou ils doivent etre utilisés...
Euh tu te sers d'une clé a griffe comme marteau? Ben là, on est dans le meme cas...
bah non un comparateur est ni plus ni moins qu'un ampli op.
Après tu as peut etre al caractéristique rail-to-rail qui fait que cela s'appel comparateur plutot qu'ampli op...
très mauvais, tout dépends de l'application et des besoins.
Mais bien sur!!! un ampli op fait un tres mauvais comparateur POINT BARRE.
Apres, quand on est dans l'optique d'utiliser un outil pour un autre... No comment.
C'est peut-être pour ça que les constructeurs fabriquent et vendent des amplis op d'un côté et des comparateurs de l'autre, sans faire de confusion.
Les premiers ont été conçus pour présenter de bonnes caractéristiques en régime linéaire, avec une différence de tension quasiment nulle entre les entrées et une bonne stabilité sur la plage de tension de sortie prévue au détriment de la vitesse. Les seconds ont été conçus pour fonctionner en régime non-linéaire, avec une différence de tension importante entre les sortie, une réponse tout-ou-rien rapide, et des niveaux logiques de sortie et une sortance garantis.
Utiliser l'un à la place de l'autre, c'est un peu comme rouler dans une voiture avec des roues octogonales... ça roule, mais ça pourrait être mieux.
Donc on est bien d'accord, un comparateur et un ampli OP c'est la meme chose.
L'un est plus concu pour le lineaire, et l'autre plus pour le TOR.
Si on commence à faire des distinctions entre les composants pour chaque application on s'en sortira plus.
J'ai revu mon montage en alimentant le comparateur entre masse et + panneau.
Cela fonctionne t-il mieux ?
C'est si on commence à faire des confusions entre les composants qu'on risque de ne pas s'en sortir.
Un comparateur et un AOP sont deux composants distincts. Ce n'est absolument pas la même chose, même si à l'école, pour faire des économies, on utilise le second à la place du premier dans les TP qui n'ont d'autre but que démonstratif et pédagogique.
Sais-tu qu'on peut faire du redressement de tension à l'aide de petites batteries au plomb ? Serais-tu de ce fait enclin à déclarer qu'une diode et une batterie, au fond c'est pareil ? ...
Celui la meme en lui taillant les oreilles en pointes, on en fera pas un cheval de course.
comme dit Pa5cal, un AOP, c'est un AOP, et un comparateur c'est un comparateur, meme si le symbole est le meme et que des profs debiles enseignent que c'est interchangeable...
Sacree education nationale, creatrice de burnes en grappe...
mais un AOP peut faire du TOR, et un comparateur peut etre cablé en suiveur, ampli inverseur, non ?
La différence c'est la vitesse, rail to rail, le bruit, le gain max, etc. non ?
Si tu vas par là, on peut aussi câbler les trois pattes d'un simple transistor comme s'il s'agissait d'un AOP. On n'aurait également une différence qu'au niveau des performances obtenues...
Plus sérieusement, si tu faisais plus souvent des montages sérieux, tu verrais rapidement qu'on ne peut pas impunément remplacer un comparateur par un AOP sans devoir en payer le prix.
ok, j'aurai appris quelque chose
merci.
Dites les gars ! on ne vient pas polluer ma discution avec vos histoires de clochers !
Et puis moi, je suis "apprenti" ici !
Alors, s'il faut un marteau, on dit il faut un marteau !
S'il faut une clé à griffe, on dit, il faut une clé à griffe !
Maintenant, si je n'ai pas le marteau et que j'ai besoin de cogner (juste un peu), vous pouvez me conseiller de prendre la clé à griffe à condition de préciser... qu'il faudra juste tapoter car en aucun cas, ma clé à griffe ne pourra remplacer un marteau !
Et puis, je mettais un carton rouge à DAUDET78 car c'est lui même qui dans un autre post me disait justement qu'un AOP n'est pas un comparateur et vice versa !
En outre, que ces petites querelles ne vous empêchent pas de répondre à mon post !
il n'y a pas de querelles, on est tous apprentis, en l'occurence j'ai appris qqc.
