Barre LED Aquarium

[invite543422351231]

elles seront indépendamment commandées ? (chacune d'elles sera pilotée individuellement ?)
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[invite2a09ca9e]

Ouch... Le prix des LED et du refroidissement... Je comptais pas mettre trop cher non plus... Je sais pas vraiment comment faire

[invite543422351231]

moi niveau led j'y connais pas grand chose ...
Je pensais à un truc, si tu utilises actuellement des néons, pourrais-tu relever les indications marquées dessus ?

[invite543422351231]

Et puis ce que tu demandes est très précis : ce n'est pas n'importe quel type de LED

[invite543422351231]

j'ai vu des montages où on fixe les LEDs sur un rail en aluminium creux. Dans ce rail on met un tuyau qui pompe l'eau du bac avec les précautions nécessaire et qui la renvoie toute chaude après avoir fait un aller-retour dans le rail chauffé par les LEDs haute puissance. Attention tout de même à ne pas frire les poissons !

[invite43514321]

et les strip led que l'on trouve sur la baie ça pourrait pas aller ? par exemple http://cgi.ebay.fr/600-LED-5m-Bande-...item3f13c14ff1 y'a en blanc froid 6500k lumiere du jour et blanc chaud dans les 4000k.
c'est waterproof.... j'en utilise pour eclairer mon plan de travail et ça eclaire vraiment pas mal. d'ailleurs je n'utilise plus mon plafonnier c'est dire.

[invite2a09ca9e]

je pense que je vais deja réaliser les barres LED imitant un cycle journalier avant de me lancer dans le chauffage de l'eau par LED :P
Je comptais commander les Barres LEDs en même temps, par la même arduino, donc pas indépendamment
Pour ce qui est des indication sur les néons (1er: blanc, 2eme: apparaît rouge/rose sur photo):

SYLVANIA
AQUASTAR
F36W / 174 -T8
10000K

ARCADIA
ORIGINAL TROPICAL
FO36-(48",1200mm)
THE PLANT GROWTH LAMP

Pour les strips, je sais pas. Au départ je t'aurai dit oui, mais maintenant, je suis pas sur que Aurel serai de cette avis..?

[invite543422351231]

S'il a trouvé les LEDs qui te conviennent (surtout au niveau de la température lumineuse) et qui on la même tension d'alimentation il n'y a aucun problème. Tu en mets autant que tu en veux sans dépasser les 8A
Euh juste il faudrait connaître le "mode d'emploi" de ces strips (tension d'alimentation, est ce que les LEDs ont déjà les résistances intégrés ?)

[invite43514321]

c'est pour quel type d'aqua, planté ? cichlidé ? marin ? suivant le type de bac la longueur d'onde n'est pas la meme. voici un lien interressant http://www.alpheus-aquarium.com/FAQ.htm

[invite2a09ca9e]

c'est un 600L, poisson d'eau douce, d'Amerique du Sud (Néon, Discus, Ancistrus...).
Les LED en strips peuvent convenir? Mais alors pourquoi pas les LED en epoxy?

[invite2a09ca9e]

Et tres planté (anubia, vallisneria en grand nombre t deuxe autres plantes dont j'ai oublié le nom).
Taille exacte de l'aquarium: 185*65*50 ~ 600L
Merci pour toutes vos aides et liens

[invite0cfbf76d]

Salut,
Je suis tombé par hasard sur ce fil et ça tombe très bien. Je suis en train de fabriquer des rampes à LED pour aquarium récifal et d'eau douce planté pour des amis (et aussi pour moi), les deux premières étant en place depuis le mois de mai sur un bac récifal.
Je voudrais réaliser un programmateur à afficheur LCD, permettant de régler l’heure d’allumage et d’extinction sur 3 canaux différents et aussi la gestion du cycle lunaire. Etant nul en programmation, je cherche un schéma et un programme gérant l’affiche et les touches ainsi que la RTC. Ensuite en récupérant les signaux de commande, je devrais pouvoir me débrouiller pour les PWM et l'allumage et extinction progressif.

Actuellement j’utilise des PWM programmées avec un PIC12F675 et réglables de 0 à 100% avec des potentiomètres, qui attaque un driver de LED 3 voies de ma conception. Il utilise un MIC3203. Je vais en publier prochainement le schéma. Ce driver peut être alimenté entre 9 et 42V et le courant peut être réglé entre 350mA et 2 A en changeant la valeur d’une résistance. Pour l’alimentation j’utilise des modules à découpage industriel de 24V ou 36V selon le nombre de LED en série. Elles ont un bon rendement et ne sont pas très chères (39€90 chez Conrad pour une 36V 4,6A de marque TDK Lambda, garantie 3ans)


Pour les LED, il faut se méfier des appellations "exotiques" et des effets d'annonces de puissance en W. Le plus souvent les LED appelées 3W ,par exemple, ne délivrent pas "3 w" de puissance lumineuse". Il s'agit de la puissance maximale dissipable par la LED avec une température de jonction à 25°C, ce qui dans la pratique n’est pas possible (voir les données constructeurs sur la fiche technique, disponible auprès des grands fabricants, éviter les LED « no-name » ou les "chinoiseries"). Les LED CREE de dernières générations sont qualifiées à une température de jonction de 85°C, et la durée de vie de 50000h est valable si cette température n’a pas été dépassée. Plus cette température est élevée, plus la durée de vie ainsi que le flux lumineux diminue. C’est pourquoi il est très important de connaître la résistance thermique de chaque composant entre la jonction de la LED et le dissipateur afin de bien dimensionner justement ce dissipateur.

D’après mes recherches et comparatifs, le top en ce moment en rendement et rapport qualité/prix sont les LED du fabriquant CREE.

Pour la photosynthèse des plantes, il faut du bleu royal à 450nm de longueur d’onde ainsi que du rouge à 660nm. Il existe aujourd'hui des luminaire pour l'horticulture qui combine ces deux couleurs et les plantes poussent très bien car elles ont exactement ce qui leur faut pour la photosynthèse, par contre à l’œil humain ce n’est pas très joli. C’est pourquoi il faut ajouter du blanc pour éclairer nos aquariums.

Pour les blanches, les XT-E white sont très bien en 6500°K, avec un rendement de 139 lumens/watt.
Les bleu : XT-E bleu royal en 450nm.

Pour l’eau de mer, la combinaison idéale est 1 LED XT-E blanche pour 2 XT-E bleu royal. Le rouge n’étant pas utile, sauf pour la culture d’algues ou de coraux vivant juste sous la surface, l’eau filtrant la longueur d’onde rouge dans les premiers mètres de profondeur.
En eau douce on remplace 1 bleu royal par 1 rouge. Par contre là je n’ai pas trouvé de LED rouge à 660nm chez CREE, Il y en a chez philips lumiled. Je n’ai pas encore fait d’essais, mais d’ici la fin du mois je pense avoir tout le matériel.

Ces LED, livrées soudées sur un MCPCB, sont vissées sur le dissipateur avec de la pâte thermique, puis reliées entre elles en série par couleur avec des fils. Ensuite elles sont recouvertes par une lentille de diffusion optique de 40° ou 60° (en fonction de la hauteur finale de la rampe par rapport à la surface de l’eau), qui permet de colimater la lumière vers l’aquarium. L’angle de diffusion de la LED seule étant de 125°.

Je donnerai plus de détails la semaine prochaine, référence du dissipateur, fournisseur de LED….. J’ai également fait réaliser des circuits imprimés pour le driver 3 voies.

[invite3a1051d7]

bonjour,
akb67 merci pou toutes ces precisions tes informations me sont tés utiles .
ton experimentation est et sera tés utile aux aquariophiles .
cordialement
Alain

[invite543422351231]

Super quelqu'un qui s'y connait
Ma commande pour LED est elle acceptable ?
Je veux bien les détails.

[invite2a09ca9e]

Très intéressant! Avec ce type de LED, combien m'en faudra t'il?

[invite0cfbf76d]

Salut,

Comme promis je continue le sujet aujourd'hui. Ce week-end à eu lieu la bourse au poissons du club d'aquariophilie dont je fait partie, donc pas le temps d'allumer un PC...

Les différents réponses dans le désordre:

-> Aurel_05: La commande des LED de puissance en tension n'est pas idéale, car il faut une résistance en série et avec 1A qui passe dedans elle va devoir être capable de dissiper beaucoup (énergie perdu en chaleur). De plus la tension Vf d'une LED étant variable d'une pièce à l'autre, la tension totale aux bornes des LED en série va varier et de ce fait celle aux bornes de la résistance: U=RI....
L'idéal est de les piloter en courant constant, à l'aide d'une alim à découpage utilisée en mode limitation de courant. C'est ce que permettent les circuits intégrés pour driver de LED du type MIC3203 de Micrel : Micrel MIC3203.pdf. Il suffit d'y ajouter une diode, une inductance, une résistance dont la valeur permet de fixer celle du courant traversant les LED et un MOSFET externe adapté au courant max.
Pour la gradation de lumière, ce circuit peut être attaqué directement par un signal PWM.
Le rendement est bien meilleur car il y a très peu de dissipation thermique, et vu qu'on cherche à diminuer la conso électrique en remplaçant les tubes standard par des LED, c'est tout à fait adapté.

-> Johbarr: pourrais -tu m'indiquer la longueur et largeur de ton bac?
Tes plantes poussent-elles bien? Je trouve que 2x 36X + 2x18 est assez peu pour un bac de 600l. Mais si c'est OK, je pourrais me baser la dessus pour déterminer le nombre de LED.

[invite2a09ca9e]

"Taille exacte de l'aquarium: 185*65*50 ~ 600L"

Donc 1m85 de long pour 65cm de large
J'ai en effet 2 néons de 36 et 2 de 18. Les plantes poussent bien.
Voici quelques photos :P

20121008_171046.jpg
20121008_171144.jpg

[invite0cfbf76d]

Voilà le schéma de mon driver triple:






J'en ai fait le routage et il me reste des PCB si ça t'intéresse. Les LED je les commande ici http://www.cutter.com.au/categories.php?cat=Cree+LEDS.
Je vais en re-commander prochainement, si tu veux je pourrais ajouter les tiennes à la commande, puis te les envoyer, les prix étant dégressifs avec la quantité.
Ils ont aussi les optiques adaptées.
Le dissipateur Fischer SK 04, je l'ai acheté là: https://www.buerklin.com/default.asp...&ajaxLoad=true. C'est le moins cher que j'ai trouvé.

[invite543422351231]

j'attends que les modos daignes valider la PJ

[gienas]

Bonsoir à tous

Petite mise au point rendue nécessaire par un comportement non convenable, pour rester poli.

Voilà le schéma de mon driver triple ...

j'attends que les modos daignes valider la PJ ...

La modération reçoit, à 17H52, le signalement suivant:

pourriez vous valider la PJ ?

... Il faut croire que les modos sont pas pressés Aujourd'hui ...

J'ignore par qui et à quelle heure le schéma a été effectivement validé.

Cependant, il ne faut pas confondre un forum avec un chat, où les interlocuteurs répondent du tac au tac, car, bien sûr, ils sont "à la botte" du demandeur.

Il faut rappeler, comme c'est mentionné dans la charte, que les modérateurs sont des bénévoles, et qu'ils ne passent pas forcément leur vie devant l'écran de l'ordinateur. Un minimum de patience est de mise. Rappelons que la participation aussi bien des demandeurs que des contributeurs, est totalement gratuite, et personne ici n'est au service des questionneurs.

Pour compléter l'agacement qui peut être ressenti dans cette discussion en particulier, la même charte qui a été évoquée au dessus, mentionne que les chats ne sont pas admis. Les questions réponses qui tombent sous le coup de cette interdiction vont être supprimées, en espérant qu'il ne sera plus nécessaire d'avoir à le rappeler à Aurel_05.

Qu'on se le dise!

[invite2a09ca9e]

Bien que se ne soit , je pense, pas voulu comme de la provocation, au moins, c'est clair.
Bref! peut on m’expliquer le schéma mis plus haut?

[invite543422351231]

(J'ai encore les oreilles qui sifflent ^ ^ : la provoc n'était pas volontaire et je m'excuse si le messages ont été pris comme tel )
Revenons à nos moutons LEDs :
DIM = entrée Arduino --> il serait peut être nécessaire de mettre un opto coupleur si tu veux diffirentes tensions
LED+x = Tu branches le + des LEDs x
LED-x = || || le - des LEDx
Compris ? (si je ne me suis pas trompé)

[invite2a09ca9e]

DIM? où ça?
Peut on me donner les rôle de chaque composant dans le schéma? Je suis un peu pommé ^^'

[invite0cfbf76d]

Johbarr, regarde la fiche technique du MIC3203, le fonctionnement y est décris en détail Micrel MIC3203.pdf.

Il est joli ton aquarium, les plantes ont effectivement l'air en bonne santé.

[invite2a09ca9e]

Merci
50% des néons sont horticoles d'où les belles plantes..?
Combien de LED me faudra t'il pour egaliser les neons? De quels couleurs doivent elle etre?

[invite0155a169]

Bonjour, Pour les plantes ça n'est pas compliqué: http://starbot.eu/category.php?id_category=5
les bleus 450 et les rouges 660 sont idéale avec environ 3 rouge pour 1 bleu mais comme c'est un aquarium je mettrai 50/50. Oubli les warm white 2700°K c'est pour faire de la floraison... pas en aquarium.

Pour la dissipation thermique :http://starbot.eu/category.php?id_category=8

Les prix sont imbatable et ça fait 2 ans que j'installe ce matos, jamais eu de problème.

Pour le blanc, il faut du blanc froid! entre 6400°K et 20000°K ( la différence est pas flagrante à l'oeil.) le blanc chaud apporte trop de jaune une couleur qui est filtré par l'eau dans la nature et qui n'est donc pas présente sous l'eau. Avec ça tout le monde sera content dans ton bac, poissons et surtout plantes.

Ps: En plus le site que je t'ai donné (c'est mon meilleur amis qui est aquariophile qui le tient) propose de pré-monté les lampes, c'est à dire collé les leds que tu a choisi sur la rampe et et de pré-câblé... enfin tout est possible, tu peux les contacter.

[invite2a09ca9e]

Merci Tiboter!
Akb Je vien de montrer ton schema a mon prof d'elec. Il m'a dit que c'etait un bon schema mais qu'il remplacerai le generateur de commande par un programme dans l'arduino et il prendrait un NRF330 au lieu de l'IRF. D'ailleur il a trouvé bizard d'avoir un six fils au lieu d'un trois fils pour l' IRF

[invite0cfbf76d]

Akb Je vien de montrer ton schema a mon prof d'elec. Il m'a dit que c'etait un bon schema mais qu'il remplacerai le generateur de commande par un programme dans l'arduino et il prendrait un NRF330 au lieu de l'IRF. D'ailleur il a trouvé bizard d'avoir un six fils au lieu d'un trois fils pour l' IRF

Quelques précisions sur le schéma : les LED se branchent entre les broches « LED+ » et « LED-«
Je constate que les profs sont toujours décalés avec « le monde réel » Le transistors n'ont pas systématiquement 3 pattes. Il est en boîtier SOIC8 (cms), le drain et de la source étant réparties sur plusieurs broches pour une meilleure dissipation thermique.
Aujourd’hui, ce schéma fonctionne très bien sur le circuit imprimé réalisé et avec les composants choisis. Un autre transistor ne fonctionnera pas forcément, il faut comparer toutes les caractéristiques.

Ce que tu appelle le générateur de commande c'est le MIC3203? Il ne peut pas être remplacé! Un régulateur dans une alimentation à découpage ne peut être remplacé par un programme! Le signal PWM en sortie de l’arduino doit être relié à l’entrée DIM du MIC3203.

Est ce que tu saurais écrire un programme pour arduino qui permet de gérer l'heure avec une RTC, un afficheur LCD 2x16 caractères et 4 boutons poussoirs (+; -; Enter; Menu) pour faire une horloge programmable?
C'est à dire pouvoir à l'aide des boutons, régler l'heure d'allumage et d'extinction pour trois sorties différentes, avec pour chaque voie la possibilité de régler la durée sur laquelle l'éclairage passe de 0 à 100%?

Pour ton bac, 10 LED CREE XTE White 6500K (3€ pièce, je les achète par 100 à 2€20) fournirait le même flux lumineux que tes tubes T8. Par contre pour l'homogénéité de l'éclairage sur tout le bac, il en faudrait sans doute plus. A moins que tu fabriques une rampe à suspendre 25 ou 30cm au dessus de la surface. Ceci permettrait une bonne circulation de l'air autour des dissipateurs (très important pour la durée de vie des LED) et une bonne répartition de la lumière avec un minimum de LED.
Il faudra ajouter 20 LED rouges à 660nm (elles ont un rendement bien plus faible que les blanches).

[invite0155a169]

Les leds rouge non pas un rendement plus faible. Les lumens sont coheficientés par rapport à la sensibilité de l'œil humain. Les plantes sont au contraire plus sensible au rouge qu'au blanc. Si on va par la elles ont un meilleur rendement.