Jeu d’adresse électrique et plus si affinité…

[invite317d69df]

Bonjour à tous et plus particulièrement à ceux qui pourront m’aider à résoudre mon problème tout en excusant mon approche de novice.
Je voudrais réaliser avec mon fiston un jeu qui n’a rien de révolutionnaire sauf que j’aimerais y ajouter quelques petites fonctionnalités pour l’initier aux subtilités de l’électronique. Pourquoi faire simple quand on peut faire (un peu plus) compliqué
Le seul problème, c’est que je ne dispose que de ma bonne volonté, de mon bon sens et d’anciennes notions.
Pour résumer, je souhaite construire un jeu dans lequel on fait circuler un anneau le long d’un parcours conducteur. Le grand classique qui verra donc s’allumer une ampoule et sonner un buzzer lorsque l’anneau touchera le fil conducteur.
Ce lien me permet d’envisager de rajouter un relais auto-maintenu (si je ne raconte pas de bêtises) pour aborder une première notion. A priori, il n’y a pas de difficultés particulières. Schéma et explications en bas de page.
http://www.planetanim.com/modules/ne...post_id=165140
Ce deuxième lien me permettrait de rajouter un compteur. Les explications sont très claires et je n’ai pas de problèmes de compréhension.
http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_001.html
Mon souci, puisque sinon je ne serais pas ici, se situe au niveau du fait que j’aimerais qu’au lieu du bouton poussoir (situé sur le schéma du compteur) l’impulsion ait lieu quand l’anneau touche le parcours. Il y aurait donc à la fois l’ampoule qui s’allumerait, le buzzer qui sonnerait et le compteur qui… compterait (s’incrémenterait). L’ampoule et le buzzer seraient éteints par le bouton poussoir du premier schéma (lien n°1) mais le compteur ne serait pas remis à zéro.
A ce sujet, sauf erreur de ma part, je n’ai pas trouvé d’informations pour la remise à zéro. Il y a surement mieux qu’une coupure sauvage du circuit ; non ?
Pour montrer que j’ai quand même réfléchi, au risque de dire une énorme ânerie (qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour ses enfants) j’ai pensé à l’utilisation d’un transistor en mode commutation, comme expliqué ici :
http://www.sonelec-musique.com/elect...ransistor.html
Mais alors, quel modèle, quel branchement,… ? Je n’en ai aucune idée ! Des piles 9V seront-elles suffisantes ? Faut-il brancher une diode en parallèle du relais ? La « surtension importante » dans les relais évoquée dans le lien ci-dessous est-elle dangereuse pour les enfants ?
http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html

Merci pour votre aide.
-----

[gcortex]

Il vaut mieux utiliser un NE555 en monostable. Les compteurs ont une entrée Reset.
PS : Si tu mets une diode sur un relais, il n'y a plus de surtention

[invite317d69df]

Si je n'ai pas de difficultés avec le français et les schémas bien expliqués, il en va autrement pour les fameuses datasheet et dans une moindre mesure pour l'anglais. Tout ça pour dire que, même si je comprends bien le sens général des choses, je ne me sens pas d'élaborer un projet de A jusqu'à Z.
Je sais que ce n'est pas forcément la philosophie d'un forum d'assurer une création dans son entier mais si quelqu'un pouvait m'orienter vers une ressource exploitable pour un novice comme moi, il serait le bienvenu.
Parce que monostable ne m'évoque rien et que je ne sais pas quoi faire de l'entrée reset du ne555

Merci à gcortex pour son début de réponse.

[gienas]

Bonjour oeilvif et tout le groupe

Bienvenue sur le forum.

... Je voudrais réaliser avec mon fiston un jeu qui n’a rien de révolutionnaire sauf que j’aimerais y ajouter quelques petites fonctionnalités pour l’initier aux subtilités de l’électronique. Pourquoi faire simple quand on peut faire (un peu plus) compliqué ...

Excellente initiative.

A propos de la complexité, je me suis dit la même chose que toi, surtout en lisant la fin, là où tu as "peur". Je pense que tu peux supprimer la fonction du relais, qui n'a plus de raison d'être avec ton compteur.

... Ce deuxième lien me permettrait de rajouter un compteur ... L’ampoule et le buzzer seraient éteints par le bouton poussoir du premier schéma (lien n°1) mais le compteur ne serait pas remis à zéro ...

Justement, parlons-en.

C'est le relais, dans la version "archaïque" qui, par sa fonction dite d'automaintien, conserve la mémoire d'un contact, donc d'un défaut. Comme ton projet consiste à compter les défauts, si l'affichage n'est plus zéro, c'est qu'il y a eu défaut, en nombre N.

Tu peux donc supprimer le relais, et "te débrouiller" à allumer la lampe par le contact et actionner le buzzer. Cela ne nécessite plus de réarmement (perte de mémoire) et supprime le relais qui était indispensable, et ne l'est plus dans ma suggestion.

... je n’ai pas trouvé d’informations pour la remise à zéro. Il y a surement mieux qu’une coupure sauvage du circuit ; non ? ...

La RAZ existe, mais, comme tu le dis, c'est le redémarrage qui le fait, en validant un prépositionnement à une valeur "câblée" (zéro dans le cas du 4029), le PE (preset enable) via le condensateur C1 qui amène un bref niveau 1 à la mise sous tension.

Pour la partie décodeur et afficheur, rien à signaler, sinon que je verrais plutôt le 14511 auquel je suis plus habitué.

Pour le compteur, avec deux décades, je mettrais bien un 14518, qui les fait dans un seul boîtier, qui ne fait que compter (le tien pourrait décompter, mais inutilisé pour ton jeu), et il comporte une vraie RAZ.

"Détail" pour éviter la triche: il ne faut pas que la RAZ soit trop facile. Ce "doit être" difficile d'accès, ou sous clef.

Comme les signaux d'horloge (ceux qui doivent être comptés et qui portent ce nom: CP ou clock pulses) risquent d'être "sales" (parasités), il faudra les nettoyer expérimentalement ou utiliser une fonction supplémentaire comme un monostable supposé délivrer un signal exempt de rebondissements.

Pour la partie compteur/décodeur/afficheur, les datasheets soit des 14511 soit des 14518 devraient te donner un schéma quasi complet. C'est la partie la plus importante de ton jeu.

Voilà déjà quelques pistes à suivre.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite317d69df]

@gienas
En attendant d'ingurgiter l'ensemble de ton message, je trouvais l'utilisation du relais intéressante dans la mesure où, pour un enfant, il y avait une dimension "visuelle" pour la compréhension du système d'auto-maintien. Puisque le but était de lui faire découvrir cette notion. En fait, l'idée du compteur est venue après.
En parlant de "triche", c'est vrai que nos chères petites têtes blondes ont leurs façons bien à elles de s'arranger avec les règles

[gcortex]

http://g-cortex.franceserv.com/pdf/555.pdf

[invite317d69df]

Après quelques réflexions sur le « 14518 » dont je suppose que la datasheet est la suivante http://www.datasheetcatalog.org/data...7/178718_1.pdf je crois comprendre que :

Les broches 1 et 9 sont celles qui devraient recevoir les impulsions nécessaires au comptage.

Les broches 3, 4, 5, 6 et 11, 12, 13, 14 sont celles qui fournissent les informations à diriger vers le décodeur.

A ce stade, de nombreuses questions sont en suspend… A quoi servent les broches 2 et 10 ? Si les broches 7 et 15 servent à la remise à zéro, comment les brancher ? Les broches 8 et 16 sont-elles celles qui servent à l’alimentation électrique ? Auquel cas, laquelle va sur la masse et laquelle va sur le +V ?

Une pile 9V peut-elle être branchée directement sur le compteur ?

Le meilleur pour la fin : Quelles sont les broches dédiées aux unités et celles dédiées aux dizaines ? Y a-t-il une sortie du type « retenue » quand le compteur des unités repasse à zéro ? Quel branchement réaliser ?

Le décodeur « 4543 » est-il compatible avec le « 14518 » ?

J’arrête pour le moment car je frise la surchauffe.

Merci pour vos conseils.

[invite317d69df]

@gcortex et gienas

Je viens de comprendre ce que vous vouliez dire par utilisation d'un monostable. Ces phrases m'ont éclairé :
" L'utilisation du NE555 en configuration monostable permet de générer une impulsion d'une durée définie seulement à l'aide d'une résistance et d'un condensateur".
"Un monostable non redéclenchable est un monostable dont la durée de l'impulsion de sortie est immuable, même si pendant l'état instable, surviennent plusieurs impulsions de déclenchement."

Il y a donc largement de quoi "nettoyer" le signal provenant du contact entre l'anneau et le parcours. Non ?

C'est donc cette impulsion "nettoyée", et non le contact de l'anneau sur le parcours, qui viendra incrémenter le compteur par l'intermédiaire de la broche 1 ou 9 (encore à définir).

Il vient donc de nouvelles questions :
comment relier la broche 3 (sortie) du NE555 au « 14518 » ?
quelle durée d'impulsion sera convenable en utilisant la formule t = 1,1 . R1 . C ?
Si j'avais l'intention de faire circuler un courant pour faire fonctionner le relais auquel je tiens, comment faire pour fermer le circuit au niveau de la broche 2 (déclenchement) du NE555 ? Je ne sais pas si je suis très clair...

A suivre !

[gienas]

Bonsoir oeilvif et tout le groupe

Je vois que tu as l’œil vif et que tu prends ton problème à bras le corps.

Après quelques réflexions sur le « 14518 » dont je suppose que la datasheet est la suivante ...

Je confirme, et elle comporte plein d'éléments importants, que tu as commencé à éplucher.

... Les broches 1 et 9 sont celles qui devraient recevoir les impulsions nécessaires au comptage ...

Oui, mais non.

Une seule des entrées est à utiliser à chaque fois: C'est soit l'une, soit l'autre. Celle qui n'est pas utilisée doit être au niveau de la table de vérité pour compter (incrémenter).

Tu dois savoir qu'un tel compteur ne compte pas des impulsions mais des fronts des impulsions. Or, pour une impulsion, il il y deux fronts: un montant, et un descendant.

Pour la décade des unités, ce sera à voir, en fonction du circuit de mise en forme qu'il faudra choisir.

Pour la décade des dizaines, tu n'as pas le choix: c'est quand le compteur passe de 9 à 0 que tu dois incrémenter. Or, si tu regardes un chronogramme de compteur BCD (binaire codé décimal) c'est quand le bit de poids fort appelé parfois D (parce que les bits sont nommés, dans ce cas, A, B, C et D) mais ici Q3 (Q0, Q1, Q2 et Q3) passe de 1 à 0. Je te laisse trouver tout seul si c'est le front montant ou descendant.

... Les broches 3, 4, 5, 6 et 11, 12, 13, 14 sont celles qui fournissent les informations à diriger vers le décodeur ...

Exact. Chaque décade est "indépendante" du point de vue du décodage. C'est toi qui décides, par ton câblage, laquelle est celle des unités, et celle des dizaines.

… A quoi servent les broches 2 et 10 ? ...

Je pense avoir déjà répondu. Quand tu bâtiras ton schéma, on pourra le valider.

... Si les broches 7 et 15 servent à la remise à zéro, comment les brancher ? ...

La table de vérité, dernière ligne, te dit que tu dois les mettre à 1 pour RAZ. Sinon, ce doit être à 0.

Le plus simple, c'est de les mettre en parallèle (pour faire la RAZ globale), et à la masse (0V=0) par une résistance, par exemple 10k.

Par un interrupteur (à clef, bouton poussoir ou tout autre dispositif), tu branches ces bornes à 1 (Vcc=1), le plus de l'alimentation.

... Une pile 9V peut-elle être branchée directement sur le compteur ? ...

Oui, bien sûr, mais, comme cela va débiter "pas mal", une pile plus "costaud" serait préférable, par exemple en 6V, via un coupleur de 4 piles AA ou AAA, ou encore en 5V, avec des batteries rechargeables AAA ou AA.

Tu avais "insisté" pour introduire la mémoire à relais, je pense qu'il faut t'en dissuader. C'est trop lourd à l'usage et je vois mal comment concilier blocage (par la mémoire), et comptage, qui ne devrait pouvoir compter que jusqu'à 1. Réfléchis-y. Sans compter le débit important dans la bobine du relais.

Comme la mise en forme n'est pas encore décidée, mais qu'elle s'oriente vers un monostable (excellent choix), tu peux faire d'une pierre deux coups.

1- chaque contact défaut déclenche le monostable, d'une durée de 0,1 à 0,5s qui comptera pour un coup.

2- ce monostable déclenche le buzzer pour sa durée fixe et allume la lampe (la LED en 2013) pour des durées formatées -> bip!

Nul besoin de mémoriser, via le relais, au contraire! C'est le compteur qui s'en charge.

... Quelles sont les broches dédiées aux unités et celles dédiées aux dizaines ? Y a-t-il une sortie du type « retenue » quand le compteur des unités repasse à zéro ? Quel branchement réaliser ? ...

Je pense avoir répondu à tout pour te permettre de schématiser.

... Le décodeur « 4543 » est-il compatible avec le « 14518 » ? ...

Je me méfie des mots définitifs.

Si compatible signifie qu'ils se comprennent, alors oui: l'un sort du BCD et l'autre accepte du BCD, et, comme ils auront la même alimentation, les niveaux seront compatibles.

Le décodeur peut être aussi le 14511, semblable au 4543, mais peut-être avec une table de vérité différente et un brochage différent. Tu peux "t'amuser" à comparer les deux.

... J’arrête pour le moment car je frise la surchauffe ...

Faute de combattants (de questions), j'arrête aussi.

Simplement, pour ne pas te laisser inactif, tu peux, dans la foulée, prévoir le bloc {compteur+décodeur+afficheur}, qui forme un tout, et dont les résistances de limitation du courant des segments seront à calculer en fonction de la tension d'alimentation et des chutes directes des LED des afficheurs choisis.

A toi de jouer.

[invite317d69df]

Merci gienas

Je viens de réaliser qu'il existe une certaine "jungle" dans la dénomination des compteurs et que le 14518 ne doit pas être autre chose que le CD4518 qui se trouve ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_002.html

Ce qui lève pas mal de zones d'ombre sur les différentes broches. Notamment :

La broche 10 qui vient donc m'éclairer sur les dizaines ; Infos ici : http://www.pixelab.org/theoprat/elektronik/RP4B.htm
"Si, pour un compteur donné, on désire qu'il avance sur front montant, le signal sera présenté sur CP0, CP1 étant à l'état haut (relié à VDD) et MR à l'état bas (relié à VSS)" "Si on préfère qu'il avance sur front descendant, le signal sera présenté sur CP1 et CP0 sera forcé à l'état bas."

Les broches 7 et 15 qu'il faut relier au +V pour la remise à zéro.

Donc, pour résumer au niveau du NE555, je brancherais le chemin électrique sur la masse du montage et l'anneau baladeur sur la broche 2 (déclenchement). Enfin, je brancherais le buzzer et la LED au niveau de la broche 3 (sortie). Je me suis inspiré de ce qui se passe ici : http://mpicartier.free.fr/proj_defi2007/ne555.htm

Mais alors, comment connecter le NE555 et le 14518 ?

(Je vais conserver mon idée de relais mais en l'utilisant de façon complétement indépendante du compteur, en utilisant soit l'un soit l'autre)

A demain pour de nouvelles aventures...

[invite317d69df]

Dernière petite question pour aujourd'hui
En utilisant la formule t = 1,1 . R1 . C (pour le NE555), quelle devraient être les valeurs respectives de R1 et C pour déclencher le buzzer et allumer la LED pendant environ 1 seconde ?

[gienas]

... Mais alors, comment connecter le NE555 et le 14518 ? ...

J'ai un peu évoqué cette question dans mon explication précédente.

Mais, pour dire la vérité, je ne suis pas un adepte fervent du 555, qui est d'une technologie très différente des circuits logiques Cmos, et que je trouve plus difficile à interfacer.

Je te suggère de t'orienter vers un vrai monostable, celui qui a mes faveurs est le 4047, par exemple HEF4047.

On peut le prévoir pour être sensible à des fronts montants ou descendants, et il dispose de ses deux sorties complémentaires, ce qui te permet, par un simple choix des connexions (donc du câblage) de faire ce que tu souhaites.

Pour le côté pratique, comme c'est une réalisation conséquente pour le débutant que tu es, je te suggère de traiter toutes tes fonctions séparément, et de les tester/éprouver seules, jusqu'à complète satisfaction.

1- le "capteur" (fil tordu et anneau) avec en sortie le buzzer et la LED. Tu devras seulement mettre un transistor NPN pour chacune de ces charges. Il te suffira de prévoir la sortie Q ou Qbarre pour commander ton compteur.

2- le compteur/décodeur/afficheur avec sa RAZ, que tu pourras commander en "continu" par un ou le 4047 qui peut être câblé en astable pour te délivrer une horloge à cadence fixe, suffisamment basse pour que tu puisses vérifier, "à l’œil" (on sait que le tien est particulièrement vif) qu'il compte bien et sans erreur ou aléa, et que la RAZ, qui est prioritaire (voir la datasheet) est bien effective.

3- bouclage de l'un sur l'autre, en choisissant la sortie 4047 et entrée du compteur pour que ce soit le court circuit du capteur qui incrémente (et non la fin du temps du monostable).

Bonnes réflexions!

[DAT44]

comment relier la broche 3 (sortie) du NE555 au « 14518 » ?

Bonjour,
un fil

quelle durée d'impulsion sera convenable en utilisant la formule t = 1,1 . R1 . C ?

Si on prend t= 1 seconde (alors C=1µ et R1=910K par ex) 1.1x0.000001x910000=1

Si j'avais l'intention de faire circuler un courant pour faire fonctionner le relais auquel je tiens, comment faire pour fermer le circuit au niveau de la broche 2 (déclenchement) du NE555 ? Je ne sais pas si je suis très clair...

il ne faut pas prendre un 555 et un relais mais l'un ou l'autre (on peut utilisé un double-interrupteur pour basculé de l'un à l'autre)

si on utilise un 555, à chaque faux mouvement bip+voyant (durant 1 seconde par ex)+ incrémentation du compteur et le jeu continue automatiquement

si on utilise le relais, à chaque faux mouvement bip+voyant (continue)+ incrémentation du compteur et le jeu ne continue pas tant que l'on appuie pas sur le bouton de relâchement du relais

[invite317d69df]

@DAT44
Bonjour et merci pour tes conseils.

Si je prends comme support :
Le compteur qui est ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_002.html
L’exemple 3 de montage du NE555 ici : http://mpicartier.free.fr/proj_defi2007/ne555.htm

Si je veux relier le NE555 au « 14518 » (en remplacement du bouton poussoir) dois-je m’y prendre de la façon suivante : relier la sortie 3 du NE555 directement à la broche 1 du « 14518 » sans autre forme de complication. En considérant que « tout ce petit monde » est alimenté par la même source.

Merci pour l’idée du double-interrupteur puisque j’avais, dans un post précédent, envisagé de séparer complètement mon idée de l’utilisation du relais et d’un compteur. Pour faire du 2 en 1, en quelque sorte Aurais-tu un modèle d’interrupteur à me proposer s’il te plaît ?

@gienas
En attendant de me pencher sur tes propositions, pour ma culture personnelle, que veux-tu dire par « un vrai monostable » ? As-tu un lien permettant d’illustrer la notion de fronts montants ou descendants pour les impulsions ?

[indri]

-tu un lien permettant d’illustrer la notion de fronts montants ou descendants pour les impulsions ?

Assez simple à comprendre avec cette image

[DAT44]

[QUOTE=oeilvif;4352401]

Si je veux relier le NE555 au « 14518 » (en remplacement du bouton poussoir) dois-je m’y prendre de la façon suivante : relier la sortie 3 du NE555 directement à la broche 1 du « 14518 » sans autre forme de complication. En considérant que « tout ce petit monde » est alimenté par la même source.

Si je veux relier le NE555 au « 14518 » (en remplacement du bouton poussoir) dois-je m’y prendre de la façon suivante : relier la sortie 3 du NE555 directement à la broche 1 du « 14518 » sans autre forme de complication. En considérant que « tout ce petit monde » est alimenté par la même source.

Bonjour,
oui patte 3 du 555 sur patte 1 du 4518 (front montant), ne pas oublié que la connexion du compteur des dizaine se fait elle sur front descendant.

Merci pour l’idée du double-interrupteur puisque j’avais, dans un post précédent, envisagé de séparer complètement mon idée de l’utilisation du relais et d’un compteur. Pour faire du 2 en 1, en quelque sorte Aurais-tu un modèle d’interrupteur à me proposer s’il te plaît ?

il faut prendre un double va et vient, sur une voie tu câble l'entré (fil du jeu), sur l'autre tu câble la sortie (voyant + buzz + compteur)

[invite317d69df]

Comme je n’aime pas les questions qui restent sans réponse, j’ai trouvé ces informations sur le 4047. J’ai donc presque tout ce que je dois savoir pour mon projet ; du moins pour la partie monostable… Ne nous laissons pas entraîner par trop d’optimisme

La figure 51 ici : http://www.armelectro.com/pdf/EN/23.pdf illustre bien le câblage du circuit en « Monostable déclenchement front montant » expliqué en fin de document ici : http://sebastien.bernard.free.fr/cou...Monostable.pdf
Sans oublier la datasheet http://www.datasheetcatalog.org/data.../109078_DS.pdf

Est-ce bien cela gienas ?

En observant ce fameux 4047, j’ai bien compris ce que tu veux dire par « un vrai monostable ».

Je viens aussi de comprendre que ta proposition (très honnête) de câbler le 4047 en astable était une phase de test pour… tester le compteur. C’était peut-être clair mais moi ça m’a causé un gros mal de tête

Concernant la broche 8 (+TRIGGER) est-ce celle-là que je dois relier au +V par l’intermédiaire de l’anneau ?

Ta phrase : « pour que ce soit le court-circuit du capteur qui incrémente (et non la fin du temps du monostable) » me laisse perplexe… Puisque c’est bien la sortie du monostable qu’on branche sur le compteur, non ?

Une âme généreuse peut-elle m’indiquer une référence d’afficheur à LED sept segments compatible avec mon projet ? Et me donner une piste pour le calcul des résistances de limitation ?

Merci pour tout.

[gienas]

Bonsoir espritvif et tout le groupe

Bonnes pioches!

C'est un plaisir de participer quand le demandeur est motivé et hyperactif.

... Est-ce bien cela gienas ? ...

Bien vu.

... Concernant la broche 8 (+TRIGGER) est-ce celle-là que je dois relier au +V par l’intermédiaire de l’anneau ? ...

Oui mais non.

Pour des raisons de sécurité des sources, je préfère ne pas exposer les piles à des risques de surcharges que des courts circuits malencontreux pourraient leur faire courir. Il n'y aurait pas mort d'homme, mais usure prématurée des piles.

Supposons que tu branches l'un des points de ton capteur au + de la pile, et l'autre à une entrée X. Si tout est parfait, il n'y a aucun problème. Mais si, pour quelque raison que ce soit (chute de pièce conductrice sur le montage ...) l'entrée X se trouve être mise à la masse (0V) et que tu fasse monter ce point X au + de la pile, elle se retrouve en court circuit.

Je préfère, comme on le fait couramment, que le capteur "tire à la masse", et que le point X (celui à la nouvelle mode) soit naturellement tiré au + de la pile, à travers une résistance R. Comme cette entrée X consomme un courant quasi nul (c'est une des propriétés des Cmos), même si R est important, le niveau logique au point X sera bien haut (1). C'est le court circuit à la masse qui le placera au niveau bas (0).

Bien sûr, la logique est inversée, mais le seul risque (comme exposé plus haut) c'est le non fonctionnement, sans risque mortel pour la pile. Tu devras, bien sûr, refaire ton analyse, pour savoir si c'est toujours en +trigger que tu devras toujours entrer.

... Ta phrase : « pour que ce soit le court-circuit du capteur qui incrémente (et non la fin du temps du monostable) » me laisse perplexe… Puisque c’est bien la sortie du monostable qu’on branche sur le compteur, non ? ...

En réfléchissant bien, tu finiras par comprendre "notre" logique et je suis sûr de finir par te convaincre.

- Ton compteur, il compte des maladresses;

- une maladresse, c'est le court circuit du capteur;

- le monostable se déclenche (démarre la génération de son impulsion de sortie) -> sortie Q monte à 1;

- le monostable retombe à 0 après le temps t du monostable;

- ton câblage (et ta logique) va présenter des fronts sur l'entrée de ton compteur;

- au final tu auras incrémentation soit à l'apparition de la maladresse, soit à la fin du temps t. Je te laisse "choisir" laquelle de ces alternatives tu préfères. Tu pourras tourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas d'autre alternative que ces deux là.

(Pour t'aider à faire le bon choix, je te suggère de rendre le temps t=10s, très exagéré, mais plus commode pour faire ce bon choix)

Voilà déjà bien assez de travail pour demain.

[invite317d69df]

Bonjour Maître gienas,

Je dois avouer que, même si je pressens ce que tu tentes de me dire, j’ai du mal à tout saisir. Peut-être une question de formulation ou… un manque de bases de ma part. Quoi qu’il en soit, effectivement, il est plus prudent de relier le parcours électrique à la masse. La question ne se posait pas avec le NE555 puisque la broche 2 de déclenchement doit être reliée à la masse par l’intermédiaire du capteur. N’est-ce pas ?

Quand tu évoques une résistance R, est-ce une résistance « interne » au circuit intégré ?

Pour répondre à ta question, sans vraiment saisir tous les tenants et les aboutissants, je dirais qu’il faudrait donc « capter » le front descendant d’une impulsion liée au contact entre l’anneau et le « parcours d’adresse ». Il faudrait donc câbler le 4047 pour une « fonction monostable avec un déclenchement à front descendant » et donc utiliser la broche 6 (-TRIGGER).

Pour que l’incrémentation ait lieu au moment de la « maladresse », il faut choisir l’entrée du compteur qui compte les fronts montants, soit la broche n°1 du compteur 14518. Si je ne me trompe pas, c’est ce que tu voulais dire mais je ne l’avais pas encore compris.

D’autre part, j’ai besoin d’une précision au niveau de ce montage : http://www.sonelec-musique.com/image...teur_002bb.gif D’après son concepteur; le C2 et la R18 fournissent une brève impulsion de RAZ à la mise sous tension, sur l'entrée MR des compteurs ; quel branchement réaliser et quel type de bouton poussoir utiliser pour relier les sorties MR au +V? De plus, je ne comprends pas bien la notion de « résistance de rappel à la masse ».

Dernière chose, pour combler un peu mes lacunes, j’ai essayé de lire ce document : http://notre.equipe.perso.neuf.fr/El...%20logique.pdf mais je manque de bases pour comprendre. Aurais-tu un lien vers quelque chose de plus « basique » ?

Merci bien pour tout le temps que tu me consacres.

[gienas]

Bonjour oeilvif et tout le groupe

... Je dois avouer que, même si je pressens ce que tu tentes de me dire, j’ai du mal à tout saisir. Peut-être une question de formulation ou… un manque de bases de ma part. Quoi qu’il en soit, effectivement, il est plus prudent de relier le parcours électrique à la masse. La question ne se posait pas avec le NE555 puisque la broche 2 de déclenchement doit être reliée à la masse par l’intermédiaire du capteur. N’est-ce pas ? ...

Exact. Mais le 555 'a pas le choix du sens de commande, ce ne peut être que la décroissance, ce qui fait que "naturellement", un des points du capteur doit être à la masse.

Le premier schéma du lien du #6 simule le capteur (poussoir), et la liaison est capacitive. Oublions.

La question, par contre, peut se pose pour un vrai monostable, puisque le choix des entrées est possible, et chacune peut fonctionner, mais une seule respecte la précaution que j'avais mentionnée: pas de borne d’alimentation + sur le capteur.

... Quand tu évoques une résistance R, est-ce une résistance « interne » au circuit intégré ? ...

Non non non. C'est une résistance qui "tire" un point vers un pont d'une source d'alimentation.

Dans le schéma dont il était question sur le 555 la résistance de 1M (1 mégaohm) qui va du capteur et du condensateur au +Vcc, c'est la "résistance de tirage", appelée aussi résistance de pull up (qui tire vers le haut).

La même technique qui tire au négatif ou au zéro, état bas, est nommée résistance de pull down.

... Pour répondre à ta question, sans vraiment saisir tous les tenants et les aboutissants, je dirais qu’il faudrait donc « capter » le front descendant d’une impulsion liée au contact entre l’anneau et le « parcours d’adresse ». Il faudrait donc câbler le 4047 pour une « fonction monostable avec un déclenchement à front descendant » et donc utiliser la broche 6 (-TRIGGER).

Pour que l’incrémentation ait lieu au moment de la « maladresse », il faut choisir l’entrée du compteur qui compte les fronts montants, soit la broche n°1 du compteur 14518. Si je ne me trompe pas, c’est ce que tu voulais dire mais je ne l’avais pas encore compris ...

Je pense que c'est le cas, à présent.

... D’autre part, j’ai besoin d’une précision au niveau de ce montage ... D’après son concepteur; le C2 et la R18 fournissent une brève impulsion de RAZ à la mise sous tension, sur l'entrée MR des compteurs ; quel branchement réaliser et quel type de bouton poussoir utiliser pour relier les sorties MR au +V? ...

C'est l'apparition de l'alimentation qui, via C2 qui se charge alors, amène un état haut fugitif sur le MR (master reset).

Toi, tu as deux alternatives.

1- t as un contact "simple" qui se se ferme que quand tu appuies. Tu mets un point au MR, l'autre au +, et tu tires le MR vers la masse par une résistance de pull down de, par exemple 10k.

2- tu as un contact inverseur, avec un commun C ou Com et un point fermé au repos (appelé NF normalement fermé ou encore NC pour normally closed) avec le commun, qui va s'ouvrir en appuyant pour fermer le commun avec l'autre point, NO (normalement ouvert). Là, tu mets une résistance de pull up de 10k au MR, et tu branches ton inverseur de poussoir entre MR et masse, de telle sorte que MR est toujours à 0, sauf lors de l'appui.

... je ne comprends pas bien la notion de « résistance de rappel à la masse » ...

Je pense, depuis avoir comblé la lacune.

... pour combler un peu mes lacunes, j’ai essayé de lire ce document ... mais je manque de bases pour comprendre. Aurais-tu un lien vers quelque chose de plus « basique » ? ...

Hum! On y parle de portes logiques, que tu n'utilises pas dans ton application, et on y parle des niveaux logiques. J'ignore ce que tu veux faire ensuite.

Les équations logiques c'est indispensable quand on veut continue et/ou entreprendre l'étude des circuits logiques, mais c'est assez rébarbatif.

Peut-être vaut-il mieux que tu "n'apprennes" que ce dont tu as besoin, avec la fonction "globale" des circuits utilisés (compteur, monostables, décodeurs, afficheurs). Quand tu rencontreras un composant nouveau, tu t’intéresseras à lui, et pas à ses cousins.

Mieux vaut ne pas brûler les étapes. Quand tu auras réussi à faire fonctionner ton projet, et que tu l'auras bien compris, tu chercheras à l'améliorer, le compéter ou tu changeras de sujet, pour varier les plaisirs.

Comme tu as su trouver ce lien grâce à ton fureteur favoris, tu devrais pouvoir trouver seul, quelque chose que tu comprends mieux.

A suivre.

[invite317d69df]

Bonsoir gienas,

Tu as entièrement raison ; il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je ferai connaissance avec les cousins, les tantes et les grands-parents en temps voulus… Certainement un trop-plein d’enthousiasme

Mais une bonne dose de curiosité n’est pas inutile. Par exemple, concernant la "résistance de tirage", j’ai trouvé ceci :

http://www.siloged.fr/cours/cr_tirage.pdf

Et ceci :

http://arduino.cc/fr/Main/ApprendreBrochesEntreeSortie

Tout est maintenant clair concernant ce sujet.

Avant de m’atteler à faire une synthèse de tout ce qui a été dit, il faut que j’aborde la partie dédiée à l’afficheur. As-tu des suggestions ?

Encore quelques interrogations en perspective…

[invite317d69df]

Bonsoir gienas,

Voici la dernière ligne droite dans la partie conception. Celle du décodeur que j’avais « oublié » et de l’afficheur.

Pour le décodeur, j’ai suffisamment d’informations au sujet du CD4511 :
http://www.sonelec-musique.com/image...teur_002bb.gif
http://www.zonetronik.com/modules/ne....php?storyid=4
http://www.datasheetcatalog.org/data.../109579_DS.pdf

Par contre, concernant les résistances de limitation de courant, si j’ai bien compris que leur valeur dépend de la tension de sortie, je ne sais pas du tout quelle peut-être la valeur de cette dernière.

De plus, je n’ai pas d’informations sur les afficheurs LED sept segments tel que le D350PK (cathode commune) pour faire le moindre calcul.

Pour alimenter ce montage, qui va bientôt prendre forme, peux-tu me confirmer que je peux utiliser du 6v via un coupleur de 4 piles AA ? (message #9)

Si tu peux m’orienter… Je t’en remercie d’avance.

[gienas]

Bonsoir oeilvif et tout le groupe

Commençons par le plus simple.

... peux-tu me confirmer que je peux utiliser du 6v via un coupleur de 4 piles AA ? (message #9) ...

Pas de problème. Un des liens mentionne du 5V, donc 6V ira, et l'on va détailler le calcul (approximatif) pour tes 6V.

... De plus, je n’ai pas d’informations sur les afficheurs LED sept segments tel que le D350PK (cathode commune) pour faire le moindre calcul ...

Il faut, bien sûr, des cathodes communes et, en 2013, les luminosités devraient être améliorées par rapport aux calculs d'il y a 10 ans.

Tu dois savoir aussi qu'une LED (ou un segment), quand il est allumé, développe à ses bornes une tension quasiment fixe, son Uo ou chute directe qui ne varie pratiquement pas même si le courant varie, mais ce Uo dépend de la couleur de la LED. Je vais tabler sur 1,5V, et je vais supposer un courant par segment de 15 mA. Je n'exclus pas que tu puisses baisser fortement ce courant, ce qui augmentera la durée de vie de ta pile. Le courant détermine la luminosité des segments.

Comme le rendement lumineux sort d'une pochette surprise, je te suggère de procéder à des tâtonnements, avec plusieurs calculs que tu pourras affiner lors des essais.

Autre élément qui va modifier le calcul de la résistance R, c'est la tension de sortie du décodeur qui, bien entendu n'est pas connue et n'est pas non plus de 6V. Ce serait trop simple.

Regardons la datasheet, celle que tu as choisie, et extrapolons sa tension probable.

Page 2, dans les "DC electric caracteristics" (caractéristiques électriques en continu), intéressons nous au Voh sous 5V quand la sortie débite 15 mA, et choisissons la valeur typique pour 25°C d'ambiante. Je note 3,94V. Je me trompe peut-être, mais je pense que j'aurai 1V de plus en 6V, soit 4,9V. "J'oublie" la seconde décimale.

La formule de R=U/I donne pour U la tension qui "reste" aux aux bornes de R si la source fait Voh=4,9V et qu'il y a Uo=1,5V aux bornes de la LED.

Je te laisse faire l'opération pour 15 mA.

R=(Voh - Uo)/I

Quand tu auras tes afficheurs, et avant de les mettre derrière le décodeur, tu pourras faire un montage volant, affichant un 3 par exemple, en alimentant les cinq segments à travers R calculé pour 10 mA, histoire de voir ce que donne 10 mA en matière de luminosité, et surtout quel est le Uo effectif de ta pioche.

N'oublie pas, pourtant, que des piles neuves font 1,8V à 1,9V et que quand elles arrivent à 1,48V elles sont presque au bout.

Encore un "détail".

Le calcul qui est, comme tu le vois, très approximatif, donnera un résultat que tu ne trouveras pas chez ton marchand.

Tu prendras la valeur normalisée immédiatement supérieure.

A toi de jouer.

[invite317d69df]

Merci gienas pour ces précieuses informations.

Il ne me reste plus qu’à prendre ma calculette sans oublier de rajouter l’âge du capitaine, de multiplier par la vitesse du vent et de soustraire le volume d’eau déplacée quand je plonge dans la piscine

Mais déjà mon petit doigt me souffle que :
-Pour 15mA, R ne devrait pas être trop loin de 240 Ω
-Pour 10mA, R devrait s’approcher de 360 Ω

Pour faire une petite autocritique, dans mon message précédent, j’ai parlé de « résistances de limitation de courant » (mais pour ma défense, votre Honneur, je ne l’ai pas inventé). Au risque de sortir une énormité, n’était-il pas plus juste de parler de résistance « chutrice de tension » ? Puisque le long d’une même maille, l’intensité du courant est la même partout. J’espère que c’est bien ça Selon ma façon de voir les choses (mais il faut peut-être que je mette des lunettes), cette fameuse résistance est donc là pour que s’applique aux bornes de la LED la tension que tu as indiquée. Là, je me jette dans le vide sans filet…

Ce qui m’amène à m’interroger sur la résistance d’une LED. Qui logiquement devrait entrer en ligne de compte. Non ?

Après ce message et tes réponses à venir, je pense être en mesure de faire une synthèse de nos échanges.

A+

[gienas]

Bonjour oeilvif et tout le groupe

... rajouter l’âge du capitaine, de multiplier par la vitesse du vent et de soustraire le volume d’eau déplacée quand je plonge dans la piscine ...

Ne te fatigue pas. Ta formule n'est pas homogène, je ne vois pas bien ce qu'elle pourrait bien donner.

... Mais déjà mon petit doigt me souffle que :
-Pour 15mA, R ne devrait pas être trop loin de 240 Ω
-Pour 10mA, R devrait s’approcher de 360 Ω ...

Je n'ai pas vérifié les calculs, mais cela ressemble à ce qui est attendu. Tu n'annonces pas les valeurs que tu vas choisir.

... j’ai parlé de « résistances de limitation de courant » (mais pour ma défense, votre Honneur, je ne l’ai pas inventé). Au risque de sortir une énormité, n’était-il pas plus juste de parler de résistance « chutrice de tension » ? ...

Eh bien non. Contrairement à ce que tu penses, c'est cette deuxième phrase qui est une énormité.

La résistance c'est elle qui "limite" (mais le mot n'est pas le plus heureux, fixe ou détermine seraient préférables) le courant qui va passer dans la maille.

La tension aux bornes de le LED est pratiquement invariable, donc fixe, à toi de la vérifier/mesurer pour finir le calcul.

La tension de la source est fixe.

La tension de sortie des décodeurs est elle aussi, pratiquement fixe.

Du coup, la formule du courant (dans la LED) est Ur/R

... le long d’une même maille, l’intensité du courant est la même partout. J’espère que c’est bien ça ...

Oui, bien sûr.

... cette fameuse résistance est donc là pour que s’applique aux bornes de la LED la tension que tu as indiquée ...

La LED ne "choisit" pas la tension à ses bornes. C'est par "construction" qu'elle l'a, un peu comme les diodes qui ont 0,6V. Il y a une petite variante avec le courant, qui sera vue plus bas.

Du coup, la résistance "encaisse" ce qui reste quand on a retiré toutes les chutes (de tension), et, comme le dit la formule, c'est ce reste divisé par R qui donne/fixe/impose/... le courant de la maille.

Ce n'est pas complètement vrai mais presque. Dans la gamme des courants qui seront choisis pour ton cas, la tension Uo de la LED ne changera pas, quel que soit le courant.

... Ce qui m’amène à m’interroger sur la résistance d’une LED. Qui logiquement devrait entrer en ligne de compte. Non ? ...

Oui mais non, si ce n'est non mais oui.

Le modèle équivalent à une diode, à une LED, à une diode Zener c'est une source idéale de tension en série avec une résistance interne. La particularité de cette source de tension, c'est qu'elle ne débitera jamais de courant. Elle se comporte comme une batterie que l'on est en train de recharger. La tension à ses bornes est quasiment fixe, (à la résistance interne près) quel que soit le courant qui la traverse.

La résistance interne, qui existe, est en fait très faible: quelques ohms à quelques dizaines d'ohms. Pas plus de 20. C'est pourquoi, en général, on la néglige, car elle n'intervient pratiquement pas. Quelle différence entre 340 et 350 ohms?

Mais tu devines qu'un accu de 2V (plomb) ne se comportera pas comme un accu de 1,2V (cadmium nickel) ...

Bonne appétit et bonne digestion.

[invite317d69df]

Bonjour gienas,

Ton dernier plat m’a presque causé des maux d’estomac mais je m’en suis remis L’heure du bilan a donc sonné !!! Cela m’a pris un certain temps pour tout clarifier et ne plus me mélanger les pinceaux.

Voici donc une synthèse qui me servira à bâtir un schéma pas trop bancal (j’espère) et qui donnera, peut-être, des réponses à ceux qui sont aussi novices que moi.

Le sujet de nos conversations depuis une quinzaine de jours (quand même) est donc la réalisation d’un jeu d’adresse très classique qui verra s’allumer une LED et sonner un buzzer lorsqu’un anneau touchera le parcours conducteur le long duquel un joueur le fera circuler.

Ce jeu comportera une partie « archaïque » basée sur un relais auto-maintenu (à but uniquement pédagogique puisque très visuelle) et en parallèle, de façon indépendante, un circuit électronique permettant d’enregistrer le nombre de contacts (=maladresses) entre le parcours conducteur et l’anneau. La seule précaution éventuelle à prendre avec le relais est de placer une diode dite de roue libre du type 1N4007 comme indiqué ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html Voici un lien pour illustrer la notion d’auto-maintien : http://www.planetanim.com/modules/ne...post_id=165140 (Schéma et explications en bas de page).

C’est pour la deuxième partie que gienas a eu la gentillesse de me soutenir et m’a accompagné dans mes questionnements. Ce n’était pas gagné et ce n’est pas encore terminé

Le circuit se décompose de la façon suivante :

-Une partie destinée au traitement de l’impulsion créée par le contact entre l’anneau et le parcours conducteur. En effet, il est nécessaire « d’utiliser une fonction supplémentaire comme un monostable supposé délivrer un signal exempt de rebondissements ». Ceci pour nettoyer les signaux qui risquent d'être "sales" (parasités) ; un seul contact pouvant générer une suite d’impulsions considérées par le compteur comme autant de contacts différents. Un « vrai monostable » comme le 4047 sera convenable.

-Une partie compteur avec deux décades et une RAZ en utilisant un 14518 autrement dit un CD4518.

-Une partie « décodeur » qui sera chargée de faire l’interface avec la partie affichage. Le choix s’est porté sur le 14511 autrement dit un CD4511

-Une partie affichage à base d’afficheurs LED sept segments tel que le D350PK (cathode commune). Voir ici pour infos : http://www.sonelec-musique.com/elect...heurs_led.html

En reprenant chaque partie :

-Le monostable 4047 :
o La datasheet est la suivante : http://www.datasheetcatalog.org/data.../109078_DS.pdf

o Sa nécessité provient du fait que c’est une impulsion "nettoyée", et non le contact de l'anneau sur le parcours, qui viendra incrémenter le compteur.

o «La configuration monostable permet de générer une impulsion d'une durée définie seulement à l'aide d'une résistance et d'un condensateur ». « Un monostable non redéclenchable est un monostable dont la durée de l'impulsion de sortie est immuable, même si pendant l'état instable, surviennent plusieurs impulsions de déclenchement. »

o Le monostable déclenchera également le buzzer et allumera la LED pour une durée fixée.

o L’utilisation du NE555 s’est posée mais finalement le choix s’est porté sur le 4047 ; un vrai monostable ! C’est-à-dire permettant des configurations d’utilisation variées. « On peut le prévoir pour être sensible à des fronts montants ou descendants et il dispose de ses deux sorties complémentaires ; ce qui permet, par un simple choix des connexions (donc du câblage) de faire ce que l’on souhaite ».

o La figure 51 ici : http://www.armelectro.com/pdf/EN/23.pdf illustre bien le câblage du circuit en « Monostable déclenchement front montant » expliqué en fin de document ici : http://sebastien.bernard.free.fr/cou...Monostable.pdf

o Période ou durée de l’impulsion en sortie : Ta=2,48 RtCt

o Question de débutant : « Concernant la broche 8 (+TRIGGER) est-ce celle-là que je dois relier au +V par l’intermédiaire de l’anneau ? »

o Réponse : « Pour des raisons de sécurité des sources, je préfère ne pas exposer les piles à des risques de surcharges que des courts-circuits malencontreux pourraient leur faire courir. Il n'y aurait pas mort d'homme, mais usure prématurée des piles. » « Il est préférable, comme on le fait couramment, que le capteur "tire à la masse" et que l’autre point (entrée du 4047) soit naturellement tirée au + de la pile, à travers une résistance R. » « Comme cette entrée X consomme un courant quasi nul (c'est une des propriétés des Cmos), même si R est important, le niveau logique au point X sera bien haut (1). C'est le court-circuit à la masse qui le placera au niveau bas (0). »

o Réflexions de débutant : « La question ne se posait pas avec le NE555 (http://mpicartier.free.fr/proj_defi2007/ne555.htm) puisque la broche 2 de déclenchement doit être reliée à la masse par l’intermédiaire du capteur. » « Il faut donc « capter » le front descendant d’une impulsion liée au contact entre l’anneau et le « parcours d’adresse ». Il faut donc câbler le 4047 pour une « fonction monostable avec un déclenchement à front descendant » et donc utiliser la broche 6 (-TRIGGER). »

o « Le 4047 peut être câblé en astable pour délivrer une horloge à cadence fixe, suffisamment basse, pour qu’on puisse vérifier "à l’œil" que le compteur compte bien sans erreur ou aléa et que la RAZ, qui est prioritaire (voir la datasheet), est bien effective ».

-Le compteur 14518 :
o La datasheet est la suivante : http://www.datasheetcatalog.org/data...7/178718_1.pdf

o Les broches 1 et 9 sont celles qui reçoivent les impulsions nécessaires au comptage. Une pour les unités et une pour les dizaines. Mais, « un tel compteur ne compte pas des impulsions mais des fronts des impulsions. Or, pour une impulsion, il y a deux fronts: un montant et un descendant ».

o Pour la décade des unités, le choix du front dépendra du « circuit de mise en forme ».

o Pour la décade des dizaines, elle doit être incrémentée quand celle des unités passe de 9 à 0. Dans le cas d’un « compteur BCD (binaire codé décimal), c'est quand le bit de poids fort appelé parfois D (parce que les bits sont nommés, dans ce cas, A, B, C et D) mais ici Q3 (Q0, Q1, Q2 et Q3) passe de 1 à 0 ».

o Le lien suivant : http://www.pixelab.org/theoprat/elektronik/RP4B.htm permet de comprendre que les compteurs (puisqu’il y en a deux) peuvent au choix être déclenchés sur le front montant ou sur le front descendant. "Si, pour un compteur donné, on désire qu'il avance sur front montant, le signal sera présenté sur CP0, CP1 étant à l'état haut (relié à VDD) et MR à l'état bas (relié à VSS)" "Si on préfère qu'il avance sur front descendant, le signal sera présenté sur CP1 et CP0 sera forcé à l'état bas."

o Pour que l’incrémentation ait lieu au moment de la « maladresse » (et non à la fin du temps du monostable), il faut relier la sortie du 4047 à l’entrée du compteur qui compte les fronts montants, soit la broche n°1 du compteur 14518. La broche n°2 sera reliée à VDD.

o La broche n°9 sera reliée à VSS et la broche n°10 recevra le signal du passage de 1 à 0 (front descendant) de Q3 soit la broche n°6.

o Les broches 3, 4, 5, 6 et 11, 12, 13, 14 sont celles qui fournissent les informations à diriger vers le décodeur.

o La remise à zéro de ce compteur s'opère en portant MR à l'état haut ; toutes les sorties passent alors à l'état bas (soit 0000 en BCD et 0 en décimal). Sinon, les broches n°7 et n°15 doivent être reliées à la masse par une résistance de 10k par exemple. La fameuse « résistance de tirage » ou « résistance de rappel à la masse (de pull down) », dans le cas présent, pour laquelle on peut trouver des informations utiles ici : http://www.siloged.fr/cours/cr_tirage.pdf et ici : http://arduino.cc/fr/Main/ApprendreBrochesEntreeSortie

o Pour relier les sorties MR au +V, il suffit d’un contact "simple" qui ne se ferme que lorsqu’on appuie.

o Comme nos chères petites têtes blondes ont leurs façons bien à elles de s'arranger avec les règles, la Raz ne doit pas être trop facile d’accès.

o Les broches n°8 et n°16 servent à l’alimentation électrique du circuit intégré. La broche n°8 est reliée à la masse et la broche n°16 est relié au +V.

-Le décodeur 14511 :
o La datasheet est la suivante : http://www.datasheetcatalog.org/data.../109579_DS.pdf

o Informations ici : http://www.zonetronik.com/modules/ne....php?storyid=4

o Rien de bien compliqué si ce n’est une interrogation concernant les résistances de limitation du courant des segments qui « seront à calculer en fonction de la tension d'alimentation et des chutes directes des LED des afficheurs choisis. »

o « Une LED (ou un segment), quand il est allumé, développe à ses bornes une tension quasiment fixe, son Uo ou chute directe ne varie pratiquement pas même si le courant varie, mais ce Uo dépend de la couleur de la LED. On tablera sur 1,5V et on supposera un courant par segment de 15 mA. Je n'exclus pas que tu puisses baisser fortement ce courant, ce qui augmentera la durée de vie de ta pile. Le courant détermine la luminosité des segments. »

o « Comme le rendement lumineux sort d'une pochette surprise, je te suggère de procéder à des tâtonnements, avec plusieurs calculs que tu pourras affiner lors des essais. »

o Autre élément qui va modifier le calcul de la résistance R, c'est la tension de sortie du décodeur qui, bien entendu, n'est pas connue et n'est pas non plus de 6V. Ce serait trop simple. Regardons la datasheet, celle que tu as choisie, et extrapolons sa tension probable. Page 2, dans les "DC electric caracteristics" (caractéristiques électriques en continu), intéressons-nous au Voh sous 5V quand la sortie débite 15 mA, et choisissons la valeur typique pour 25°C de température ambiante. Je note 3,94V. Je me trompe peut-être mais je pense que j'aurai 1V de plus en 6V, soit 4,9V. "J'oublie" la seconde décimale. La formule de R=U/I donne pour U la tension qui "reste" aux bornes de R si la source fait Voh=4,9V et qu'il y a Uo=1,5V aux bornes de la LED. Je te laisse faire l'opération pour 15 mA. R=(Voh - Uo)/I »

o « Quand tu auras tes afficheurs, et avant de les mettre derrière le décodeur, tu pourras faire un montage volant, affichant un 3 par exemple, en alimentant les cinq segments à travers R calculé pour 10 mA, histoire de voir ce que donne 10 mA en matière de luminosité, et surtout quel est le Uo effectif de ta pioche. »

o « Encore un "détail". Le calcul qui est, comme tu le vois, très approximatif, donnera un résultat que tu ne trouveras pas chez ton marchand. Tu prendras la valeur normalisée immédiatement supérieure. » http://www.positron-libre.com/cours/...resistance.php

o Pour 15mA, R ne devrait pas être trop loin de 240 Ω

o Pour 10mA, R devrait s’approcher de 360 Ω

o Petites précisions : « La résistance "limite" (mais le mot n'est pas le plus heureux, fixe ou détermine seraient préférables) le courant qui va passer dans la maille. » Puisque le long d’une même maille, l’intensité du courant est la même partout. « La résistance "encaisse" ce qui reste quand on a retiré toutes les chutes (de tension) et, comme le dit la formule, c'est ce reste divisé par R qui donne/fixe/impose/... le courant de la maille. Ce n'est pas complètement vrai mais presque. Dans la gamme des courants qui seront choisis pour ton cas, la tension Uo de la LED ne changera pas, quel que soit le courant. »

o « Le modèle équivalent à une diode, à une LED, à une diode Zener, c'est une source idéale de tension en série avec une résistance interne. La particularité de cette source de tension, c'est qu'elle ne débitera jamais de courant. Elle se comporte comme une batterie que l'on est en train de recharger. La tension à ses bornes est quasiment fixe, (à la résistance interne près) quel que soit le courant qui la traverse. La résistance interne, qui existe, est en fait très faible: quelques ohms à quelques dizaines d'ohms. Pas plus de 20. C'est pourquoi, en général, on la néglige, car elle n'intervient pratiquement pas. »

-Afficheurs LED sept segments tel que le D350PK (cathode commune)
o Informations ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...heurs_led.html
-Alimentation :
o 6v via un coupleur de 4 piles AA

Il ne me reste plus qu’à trouver un logiciel sympa et pratique pour mettre en œuvre toutes ces informations et concevoir un schéma… fonctionnel. Je vais m’inspirer de celui-ci :
http://www.sonelec-musique.com/image...teur_002bb.gif

[gienas]

Bonsoir languebienpendue et tout le groupe

J'ai le sentiment, parfois, d'être "un peu" bavard, mais je crois que j'ai trouvé mon maître.

... Ton dernier plat m’a presque causé des maux d’estomac mais je m’en suis remis ...

Ah oui! Et, pour te venger, tu as décidé de m'en faire autant.

Remarquable. Yapuka.

... Il ne me reste plus qu’à trouver un logiciel sympa et pratique pour mettre en œuvre toutes ces informations et concevoir un schéma… fonctionnel ...

Est-ce vraiment nécessaire de passer par cette étape? Envisages-tu d'en commercialiser des séries?

Si j'étais calife à la place du calife, je ferais des modules (des briques) avec des fonctions simples.

- compteur/décodeur/afficheur à réaliser comme tu le souhaites, à monter et tester seul.

- le monostable à monter et tester seul.

Rassemblement des modules dans la boîte/coffret final avec les boutons et divers accessoires et le capteur.

Ne pas oublier les condensateurs de découplage de l'alim su chaque module (10µF + 0,1µF au plus court entre les bornes + et -6V).

Tu peux, pour t'exercer, commencer avec les plaques à trous breadboard, en faisant les connexions avec des fils de câblage rigides, et finaliser par un pseudo circuit imprimé à trous ou à bandes qui est assez long à faire quand on débute, mais qui a l’avantage, une fois fini, de tenir aussi bien qu'un vrai circuit imprimé.

Bon fun à toi!

Tiens-nous informés de l'évolution, photos à l'appui, et donne nous les impressions du ou des joueurs.