Demande d’aide - Diagnostic et réparation d’une carte électronique.

[invite7cb059c9]

Bonjour,

En premier lieu, je vous prie de bien vouloir m’excuser si, en dépit de la lecture des règles du forum, je j’ouvre ce sujet de manière inopportune, si j’emploie maladroitement certains termes, si je manque de clarté dans mes explications et si j’omets (ellipses) trop de choses.

Je me permets de solliciter vos attentions afin de bénéficier de votre aide dans la réparation d’une carte électronique. Vous serait-il possible de m’aider s’il-vous-plaît ?

- Références
+ L’ensemble des documents évoqués ci-dessous est disponible à l’adresse : [######## Lien supprimé.
+ Les documents sont classés dans une arborescence qui me semble accessible. En cas d’interrogation, je suis à votre disposition.

- Contexte
+ Je suis sur le(s) problème(s) évoqué(s) ci-dessous depuis plusieurs semaines.
+ Niveau de connaissances
- Je n’ai pas de connaissances en électronique, électricité, réalisation de soudures.
- J’ai parcouru le web dans tous les sens pour absorber un peu de savoir (vocabulaire, théorie, exemples pratiques, etc.) afin d’acquérir les bases nécessaires pour au moins commencer à effectuer un diagnostic. C’est sans succès pour le moment.
+ Equipement
- Je dispose d’un multi-mètre d’entrée de gamme. Modèle DT830B / REF 97613. Plus d’informations sur l’appareil à l’adresse [######## Lien supprimé.

- Constat
+ Les voyants lumineux de ma machine à laver clignotaient de manière ininterrompue.
+ Après avoir consulté plusieurs forum, il semblait que certains des condensateurs de la carte de puissance étaient en cause. (Ce qui me semble être le schéma est disponible sur [######## Lien supprimé.

- Actions
+ Remplacement des condensateurs défectueux (bombés). en C20, C16 et C17 par des composants d’une tension de service supérieure, en prenant garde à respecter la polarité et autres pré-requis. La liste des composants initiaux et de remplacement est disponible sur [######## Lien supprimé.)
+ Test de mise sous tension de la machine à laver, après remontage de la carte. Cela a abouti à l’explosion du transistor situé en Q11
+ Remplacement de ce transistor par un autre modèle fourni par le vendeur (nouveau transistor référencé “Z0103 MA 735”)
+ Nouveau test de mise sous tension. Ce test n’aboutit pas. Les voyants ne clignotent plus, ne s’allument plus.

- Questions
+ Je ne suis vraiment pas certain :
- De poser les bonnes questions.
- De la pertinence de la démarche que je souhaite adopter :
¤ Effectuer un examen global de cette carte
¤ Circonscrire peu à peu par sous-ensembles pour identifier les origines de ce problème.
¤ Remplacer les composants
¤ Effectuer des tests de mise sous tension progressivement étendues dans le temps.
¤ Faire une lessive, parce que le Lavomatic c’est sympa, mais faut pas abuser non plus.
+ Beaucoup de facteurs peuvent être impliqués dans le non fonctionnement de cette carte (qualité des soudures que j’ai effectué, composants dégradés par mes actions, etc.).
+ Concrêtement, Comment pourrais-je
- Tester cette carte puis de localiser au fur et à mesure un peu plus les tests ?
- Vérifier simplement que les soudures que j’ai effectué ne sont pas en cause ?
- Vérifier que je n’ai pas détruit de composant en les soudant, c’est à dire en les ayant exposé à une chaleur excessive trop longtemps par exemple.
+ Vous serait-il possible de répondre à ce question comme si vous vous adressiez à un enfant de 5 ans par très vif svp ? Exemple, si vous voulez employer le terme de “CI”, pourriez-vous écrire “circuit intégré” ou “circuit imprimé”. En effet, je ne suis pas capable d’identifier ce que signifie cette abréviation en fonction du contexte.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous pouvez en conclure que vous disposez d’une grande endurance et/ou patience et/ou bienveillance. Par avance merci.

Je continue de creuser le sujet de mon côté

TX


Bonsoir Thomas_Xy et tout le groupe

Pour être conforme à l'épinglé

http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html

Les liens vers des hébergeurs tiers ont été spprimés.

Les PJ doivent être sur le serveur.

Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.


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[PIXEL]

AMHA , change la carte... avant de flinguer le moteur ou autre !

[invite7cb059c9]

Bonjour Pixel,

merci pour ta réponse rapide et ta recommandation, plus que raisonnable, de ne pas dégrader une situation qui l'est déjà assez.

Cela fait déjà un moment que je ne fait plus de mise sous tension de cette machine à laver pour essayer de limiter un peu la casse.

Cependant, j'aurais espéré une issue
- Moins coûteuse financièrement
- Me permettant d'obtenir un peu plus de savoir que je pourrais utiliser dans d'autres situation et pourquoi pas au bénéfice de quel'un d'autre.

Cordialement.

TX

[azad]

Salut
Le Q11 en question, n'est pas un transistor, c'est un triac. On peut raisonnablement penser qu'il commande une électro-vanne (un peu juste, pour commander un moteur, ou peut-être la pompe de vidange).
Sa destruction après avoir changé quelques condensateurs, laisse planer des doutes….. soit mauvaise soudure, (j'entends, un peu trop grosse) soit erreur dans le branchement de l'un des connecteurs…
Il faut parfois un oeil de chat pour le voir, surtout sous le vernis, mais un triac qui explose, fait parfois fondre une des pistes qui lui est associée. Cette hypothèse est suggérée par le fait qu'après l'échange de Q11…. plus rien ne fonctionne.
Du coup, deux possibilités.
- C'était une erreur de connexion. Ca vaut le coup de tout retrancher correctement et de réessayer.
- Pas d'erreur de connexion, alors, il est à parier que le triac va à nouveau exploser après avoir réparé le circuit.

Hélas, troisième hypothèse, tu mets une carte neuve avec encore une mauvaise connexion… et adieu Q11 bis.
Bref, t'es mal !

Eliminons la possibilité de mauvaise connexion : les connecteurs semblent bien être équipés de détrompeurs efficaces. Sauf en J1 et J5 (près du transformateur) …. et J1 est l'arrivée du secteur !!!

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite7cb059c9]

Bonjour Azad,

merci beaucoup d'avoir examiné ce problème et tenté d'y remédier.

Pour appuyer ton rejet de l'hypothèse de la mauvaise connexion :
- L'ensemble des connexions ont effectivement des détrompeurs.
- J'ai reconnecté la carte en m'appuyant sur les photos que j'ai prise avant le montage.
- J'ai revérifié les connexions en m'appuyant sur des photos prises, avant démontage, par quelqu'un d'autre utilisant le même modèle de machine à laver. Les photos sont réputées correctes parmi d'autres utilisateurs qui les ont employées pour remonter leur carte.
- J'ai essayé de voir si il existait un branchement ambigu (deux "connecteurs" pour un "emplacement" et inversement), cela sans succès. Ça ne prouve rien mais ça rassure.
- J'ai par conséquent, sans trop me mouiller, retranché également l'hypothèse d'un problème de connexion.

Je vais examiner les autres points que tu évoques (mauvaise soudure, pistes détruites, etc.) à tête reposée.

Je note que que ton pronostic est "très réservé" et semble faire écho à celui de Pixel.

Merci encore. Bonne soirée.

[invite7cb059c9]

Ajout des documents cités dans le message initial en PJ. Les liens vers ces documents ont été supprimés car non-conformes au règlement du forum. Navré de l'erreur.

[gienas]

Décidément, tu joues de malchance.

Les images doivent être en jpg, png ou gif, pas pdf et surtout pas zip. C'est la règle.

Ta liste pdf tient sur une image pdf, et est directement lisible/visible.

[invite7cb059c9]

Nouvelle tentative d'ajout de fichiers en pièces jointes.
PS :
- Je ne comprends pas pourquoi la liste des composants en pdf a été retirée. Il s'agissait d'un fichier texte converti en pdf (29Ko). On pouvait sélectionner des passages de textes, contrairement à une image "collée" dans un pdf. Remplacé par un fichier ".txt".
- Je ne comprends pas non plus pourquoi le manuel du multimètre a été retiré. Il comportait des images et du texte.
- C'est ma dernière tentative, après, je n'insisterais pas pour ajouter des fichiers en pj.

[azad]

Les photos ne sont pas très nettes. Sur la 2 on voit 4 fils (je suppose que ce sont les pattes des condensateurs que tu as changé) sous le fil situé en bas et à gauche, on voit une perle de soudure. Avant de l'enlever - avec brosse dure et acétone pour y voir plus clair - vérifie à l'ohmmètre si cette goute de soudure ne fait pas de court-circuit entre pistes voisines.
Je te joins les photos manquantes et le schéma.recup 1.jpgrecup 2.png

[invite7cb059c9]

Bonjour Azad,
désolé je n'avais pas vu ton message.
Merci pour ta réponse.
Peux-tu m'indiquer, s'il-te-plaît, un lien décrivant "vérifie à l'ohmmètre si cette goute de soudure ne fait pas de court-circuit entre pistes voisines." Je creuse de mon côté mais ça n'est pas évident.
Promis je ferais une photo plus claire un fois la carte nettoyée.

[azad]

1- ohmmètre en position la plus basse (la centaine d'ohm) ou à la rigueur en position "diode"
2- une pointe de touche sur le fil du composant en bas à gauche (sur la photo)
ensuite tu suis des yeux les pistes qui passent au voisinage de la soudure incriminée… et tu regardes là où elle aboutit, tu trouveras en cet endroit une partie étamée (non couverte de vernis) et
3- tu places la seconde touche de ton ohmmètre en ce point.
Si tu trouves une résistance très faible, tu tiens peut-être le bon bout. Mais comme rien n'est simple, ce n'est pas une preuve. Tu enlèves la goutte de soudure et si la résistance augmente notablement, bingo. Sinon, une résistance faible est peut-être normale, tout dépend de la valeur des composants qui sont dans le secteur.

Pareil pour tester une piste qui te paraîtrait suspecte. Tu cherches les extrémités d'une piste tu y places ton ohmmètre et tu dois trouver un court-circuit bien franc.
Bonne quête .

[azad]

Reste que la destruction du triac, a peut-être eu des conséquences fâcheuses pour les composants qui l'alimentent. Chez les ebay et consorts, on trouve peut-être des cartes à vendre.
Je dis cela, parce que ta première intervention a fait des misères à ta carte, et si ce n'est ni un condensateur à l'envers, ni un court-circuit entre pistes, il ne reste que la mauvaise soudure….

[invite7cb059c9]

Azad,
Merci pour ces précisions. Je vais appliquer la méthode et je reviens toi.
Je tâche de prendre des mesures et des photos correctes et de nettoyer la carte

Par ailleurs, pourrais-tu répondre à ces deux questions s'il-te-plaît (si cela ne te prends pas plus de quelques secondes, je t'embête déjà assez) ?
- Est-ce que la démarche indiquée est ce que les électroniciens nomment un "test de continuité" ? Cela s'apparente à la démarche décrite dans le sujet : http://forums.futura-sciences.com/de...onne-plus.html ?
- J'ai trouvé entre-temps une page sur le net qui explique les bases d'un tel contrôle, en employant un vocabulaire abordable à mon niveau. Est-ce que la démarche est analogue ? Je peux recouper avec la démarche que tu m'indiques. Ci-dessous un extrait de la page (Je ne peux pas citer la source, c'est un lien externe, donc proscrit sur le forum)

Merci encore, bonne soirée.

[invite7cb059c9]

Ci-dessous la citation évoqué dans mon message précédent

Un court-circuit est une liaison accidentelle entre deux pistes, deux composant ou deux fils, bref, entre deux conducteurs.
Une micro-coupure, comme son nom l'indique est une coupure souvent invisible à l'oeil nu, et qui empeche la bonne circulation du courant.
Dans le même type d'horreur qu'il peut vous arriver, c'est la soudure froide !
C'est à dire une mauvaise soudure de composant qui n'est pas conductrice. Et oui c'est possible.

Comment vérifier tout ca ?
C'est par là....

L'outil adéquate pour vérifier cela est un multimètre en position Ω.
Une autre position "diode" permet quelque fois d'obtenir un son, un bip si la continuité est correcte.

Mais vous pouvez tout aussi bien vous fabriquer un testeur de continuité avec 2 fils, une pile et une lampe ou un buzzer.

Rappel du fonctionnement du multimètre en position Ω
L'afficheur de votre multimètre peux affiché trois type d'information dans cette utilisation :
La valeur de la résitance mesurée (mais elle nous interesse pas ici)
La valeur "1" ou "I" ou "infinie" (correspondant à une resistance infinie donc à un circuit ouvert)
La valeur "0" ou nulle (correspondant à une résistance nulle, l'équivalent d'un fil ou d'un conducteur parfait)

Première chose à faire est de placer votre multimètre sur Ω
Et de vérifier ces 2 mesures :

Vous ne mettez pas en contact les 2 fils de votre multimètre, l'afficheur doit indiquer "1" ou "I" ou "infinie".
Vous mettez directement en contact les 2 fils de votre multimètre, l'afficheur doit indiquer "0" ou nulle ou émettre un bip !

[azad]

C'est en gros cela. Mais dans ton cas, c'est un peu plus compliqué, car tout est à peu près interconnecté. Les tensions appliquées par les pointes de touches de l'ohmmètre vont générer des courants (en principe non destructeurs sur ce genre de matériel) un peu partout dans le circuit, ces courants vont se traduire par une indication de l'affichage forcément très loin de toute réalité physique. Bref, l'ohmmètre parle le langage des dieux, et il faut pas mal d'expérience pour en déduire des choses constructives. Mais l'allusion à des divinités ne doit pas te troubler. Ces dieux qui, dit-on, fabriquèrent un univers en une semaine, seraient bien embêtés s'ils devaient trouver ta panne.

[invite7cb059c9]

Quel esprit ! Il fallait la caser celle-là...
Je vais quand même essayer d'être attentif à mon multi-mètre/Pythie.

[azad]

Tout de même, oublies cela :

Mais vous pouvez tout aussi bien vous fabriquer un testeur de continuité avec 2 fils, une pile et une lampe ou un buzzer.

rien de tel pour vraiment tout casser.

[invite7cb059c9]

Bonjour Azaz,
Je pense avoir, très laborieusement, compris une partie de cette leçon là.
Ton dernier message semble dans la droite ligne du début du précédent ("mettre le ohmmètre en position la plus basse").