Question pour l'alimentation autonome d'un électro aimant

[clem1683]

Bonjour,
Je me pose donc la question : quelle alimentation sera la bonne ??
Voici mon projet.
J'ai construit une boite "magique" pour un spectacle. Je vous passe la partie mécanique ... Question électronique, il y a dedans un interrupteur clap welleman (celui - ci) (12V 150mA)qui déclenchera un électro aimant par impulsion (celui ci) (12v 28W)
Le truc, c'est qu'il faut que ça soit alimenté de l'intérieur de la boite. J'ai donc plusieurs questions :
-Puis je mettre une seule alimentation pour l'inter clap + l'électroaimant ?
-J'ai pensé a installer dedans une batterie moto petite (j'ai pas trop de place non plus) du genre 12V 3 Ah. Est ce que c'est trop léger ou ça suffira, sachant que l'électro aimant est alimenté par impulsion d'une demi seconde, et qu il le sera entre 10 et 20 fois par spectacle ?
-Sachant que cette boite va être déplacée, voire peut être renversée, vaut il mieux partir sur une batterie gel, ou même lithium (celle ci est quand même beaucoup plus chère) ? Ou ne pourrait-on pas alimenté juste avec des piles en série (rechargeables ou pas) qui tolère d'être dans tous les sens ?
Voilà j'attends avec impatience tous vos conseils
Merci d'avance
Cordialement
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[invite2c278084]

hello,

capacité batterie:
pas de problème de capacité, 10 fois une demi-seconde n'entameront pas beaucoup la charge. Il faut toutefois se rappeler que la capacité est donnée pour une décharge en 20heures. L'effet Peukert baissera la capacité ici, puisque le courant demandé se rapproche de c (la capacité) mais cela devrait faire au moins 1Ah

position batterie:
Même si les batteries AGM supportent en principe le renversement, je te conseille d'éviter le plomb (sauf le gel mais ça coûte un bras)

Les bonnes NiMh à bon marché font actuellement 2.3Ah, ça semble un bon choix, et la charge est facile et le chargeur bon marché
Comme tu ne vas pas les décharger beaucoup, si tu utilises des Li, tu risque la surcharge, un certain nombre de chargeurs commencent par charger un coup avant de réellement vérifier l'état de charge

nombre de batteries:
vérifies la tension mini de fonctionnement, ça marche peut-être avec 8 accus NiMh, sous 10V donc


saluts

[antek]

Dans la doc je lis :
"magnétique lorsque aucun courant ne passe. le champ magnétique peut être neutralisé par une impulsion électrique"

Le bidule devra donc être alimenté en permanence sauf 20 fois par spectacle ?

[invite2c278084]

@antek
non, c'est le genre d'électroaimant qu'on rencontre sur des portes de collectivités par exemple
l'aimant retient seul la porte sans apport d'énergie externe. au moment de l'impulsion (de démagnétisation) la porte se libère

@clem
les piles alcalines peuvent aussi être considérées


saluts

[A voir en vidéo sur Futura]

[clem1683]

Merci pour ces réponses.
En effet l'électroaimant est magnétique à l'arrêt et se démagnétise avec le courant donc 20 fois par spectacle.
Je vais essayer avec des NiMh, voire aussi des alcalines, ça tombe bien j'ai tout ce qu'il faut à la maison !!
Je peux brancher les deux circuits en parallèle sur la même alim?

[invitef29758b5]

Salut
Les LiPo sont parfaites pour cette utilisation .
Il supporte les forts pics de décharge .
Il ont très peu d' auto décharge et pourront faire des dizaines de séances sans recharges .
La recharge peut se faire en très peu de temps (une heure ou moins)
On trouve facilement des chargeurs adaptés fiables et peu coûteux .
Une capacité de 1 Ah suffit amplement .

[invite01fb7c33]

C'est la consommation de la carte clap et la durée du spectacle qui est déterminante. Avec une pile ou une batterie de 1Ah tu au
ras une autonomie d'environ 6h.

[gienas]

Bonjour clem1683 et tout le groupe

Je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas, être peut-être hors sujet (de ta question), mais te "remettre les pieds sur terre".

... l'électroaimant est magnétique à l'arrêt et se démagnétise avec le courant donc 20 fois par spectacle ...

J'imagine que la partie mécanique, que tu as éludée dans ton #1 fonctionne déjà et que tu l'as éprouvée, parce que cette démagnétisation se fait moyennant une "débauche" d'énergie qu'il est pourtant impératif d'économiser, surtout dans ton cas.

La mécanique doit-être conçue pour que cette démagnétisation entraîne une action irréversible, même si le courant s'annule. Généralement, c'est un ressort ou une force (mécanique) qui libère une partie mobile, qu'il faudra, bien entendu "réarmer" pour pouvoir renouveler l'opération.

Est-ce bien déjà le cas? Ton tour magique fonctionne-t-il déjà "en faux" avec des alimentations démesurées?

Une grosse économie en (durée) du courant doit pouvoir être faite en dosant bien les forces en attente de l'impulsion libératrices. Mais, à l'inverse, un clap peut être très imprévisible et se produire de manière ... inattendue.

[clem1683]

@genias
Tu a tout compris, c'est exactement comme tu l'écris que ça fonctionne de l'intérieur.
C'est testé avec alim externe, et ça fonctionne.
Pour les clap imprévisibles, et ben ça nous poussera à l'improvisation On est plus clowns que magiciens

[clem1683]

Alors, je viens de tester avec 8 piles alcalines LR6 (juste pour alimenter l'électroaimant) , ça marche pas de problème.
J'ai essayé avec 8 lr6 nimh chargées ça marche aussi. Seulement, elle font théoriquement 1.2V , mais pour 8 piles en série, j'avais 11 v, soit 1,37 V de moyenne par pile.
Du coup, sachant que je privilégie les nimh car rechargeables , et avant de commander des boitiers coupleur de piles, je me demande :
- Est ce que leur tension baisse avec la décharge ?
- Du coup vaut il mieux partir sur 9 nimh (soit 12,37V quand c'est chargé ) ou même 10 nimh (soit 13,7 V) (question économie, je ne suis pas à 1 ou 2 piles près !)
- Y a-t-il un risque pour les composants électroniques ? Ou c'est prévu pour fonctionner sur un plage de + ou - 12V ?

[invitef29758b5]

Oui le tension baisse comme la charge .
Le nominal c' est 1,2 V , donc 10 éléments série pour avoir 12 V nominal .
Un appareil de ce genre donné pour fonctionner en 12 V supporte facilement 3 V de plus .

[invite2c278084]

hello,

voici des courbes de tension de décharge que j'ai relevées sur des pile Aerocell (Lidèle), très comparables aux piles "bulk" Carouf, LaClaire, Intermarkt, mais différentes du petit lapin (qui fait à peine 30% de mieux en capacité, mais cinq fois plus chères)

et accus NiMh Tronic (lidèle aussi, quand il y en a), mesurées sur des résistances de 2 et 3 ohms



saluts

[clem1683]

hello,
je deterre ce topic mais j'ai une nouvelle question.
J'ai fait cette boite est j'ai finalement mis 2 accus de modelisme nimh de 6v 3300mah en série. Ca marche nickel mais dès que les accus sont un peu déchargé ça le fait moins.
Bien chargé (14,4V environ) pas de souci mais dès qu'on atteint 13,5V c'est beaucoup plus aléatoire. Et on dirait que mes accus ont une décharge plus rapide qu'avant (peut être l'effet mémoire ???), je les ai peut être endommagé à cause du chargeur de pas très bonne qualité.
Bref, je compte acheter un bon chargeur, mais je me dis que je passerais peut être aux accus Lipo, qui ont l'air de regler quelques problemes (pas d'effet mémoire, faible autodecharge ....)
Donc ma question (car il y en a bien une) :
Quel accu faut il choisir car les accus Lipo de modélisme font 3,7V par cellule, donc 3,7V ou 7,4V ou 11,1 V ou 14,8 V ?
Est qu'avec un accu de 14,8 V ça ne serait pas trop pour la carte électronique ou l'electro aimant ? sachant que les 14,8V theorique monte en fait à 16,8 V chargé !!
Voici le tableau qui en parle mieuxhttp://www.aeroloisirsdu45eme.fr/ind...les&Itemid=162
Merci d'avance

[antek]

Est qu'avec un accu de 14,8 V ça ne serait pas trop pour la carte électronique ou l'electro aimant ?

Ben comme on ne connait ni l'un ni l'autre . . . !

[clem1683]

Les liens de la carte electronique et l'electroaimant sont dans le 1er post.
Les 2 sont censés fonctionné a 12V DC donc à votre avis il s peuvent tenir jusqu'à quelle tension ?

[antek]

Les 2 sont censés fonctionné a 12V DC donc à votre avis il s peuvent tenir jusqu'à quelle tension ?

Ils devraient fonctionner correctement à +/-10%.
En entrée de la carte ce sont des régulateurs linaires 5V en petit boitier sans radiateur.
Tu pourras sans doute aller au-delà des +10% en installant des radiateurs (si le tout permet la circulation d'air).

[clem1683]

Alors je reviens aux news.
Je suis resté sur des accus de 2 x 6v en nimh avec un bon chargeur.
Cependant j'ai un petit problème qui arrive de temps en temps.
Quand l'interrupteur clap recoit le signal ( 1 clap ou 2 claps suivant le choix) il y a une relais qui fait basculer l'interrupteur sur ON pendant une impulsion de 1 seconde environ , ce qui est suffisant pour que l'électroaimant se démagnétise.
Mais il arrive que le relais donne une impulsion beaucoup plus courte ce qui fait que l'électroaimant n'a pas le temps de se démagnétiser.
Alors je cherche pourquoi cela fait ça de temps en temps. Mes hypothèses sont :
- les batteries ne sont pas assez chargées ? (mais ça le fait des fois aussi quand les batteries sont bien chargées !!!)
- il y a un mauvais contact sur la carte électronique ? (j'en ai une deuxième que je vais finir par essayer mais comme tout n'est pas forcement accessible, ça ne se remplace pas en 5 min)
- la carte électronique fonctionne sur la même alimentation que l'électroaimant. Alors je sais pas , peut être que la puissance nécessaire à l'électroaimant (beaucoup plus importante que pour la carte) fait que ça pompe tout le jus d'un coup et que la carte n'a plus assez de jus et le relais rebascule alors trop vite (mes bases d'électricité et d'électronique commencent à sérieusement dater, désolé ) Dans ce cas est ce que prévoir 2 systèmes d'alimentation séparées servirait à quelque chose ???

merci d'avance pour vos conseils

[invitee05a3fcc]

Les liens de la carte electronique et l'electroaimant sont dans le 1er post.

Il n'y a pas les fils entre le detecteur et la bobine . C'est terrible ce dégout pour faire un schéma de câblage .....
Tu as deux raisons pour avoir des problèmes :
- Y a t'il une diode de roue libre sur la bobine ?
- Suivant l'usure des batteries, la résistance interne de celles-ci augmente. Donc la tension 12V chute fugitivement. Il faut rajouter une diode et un condensateur

[clem1683]

Je suis désolé pour le schéma.
Le voici :
schemaboitepetit.jpg
Il n'y a rien de plus dans mon installation. Ah si juste un interrupteur général en sortie des Accus

- Y a t'il une diode de roue libre sur la bobine ?

Qu'est ce que c'est un diode de roue libre ???

- Suivant l'usure des batteries, la résistance interne de celles-ci augmente. Donc la tension 12V chute fugitivement. Il faut rajouter une diode et un condensateur

Quelle diode et quel condensateur faudrait il ? Et bien sûr où faut il les brancher ?

Merci beaucoup

[invitee05a3fcc]

Qu'est ce que c'est un diode de roue libre ???

http://www.68hc08.net/articles.item....oue-libre.html
La diode de roue libre doit pouvoir supporter le courant nominal de la charge

Quelle diode et quel condensateur faudrait il ? Et bien sûr où faut il les brancher ?

[clem1683]

Ouah super merci.
Du coup la diode de roue libre il faut une 1N4001 comme sur le lien que tu as envoyé ?
Ou une plus puissante comme celle ci : http://fr.rs-online.com/web/p/diodes...ottky/6289502/ ?

[invitee05a3fcc]

Du coup la diode de roue libre il faut une 1N4001 comme sur le lien que tu as envoyé ?

Sur mon dessin, je n'ai mis qu'une diode 1N4004 pour l'alimentation du temporisateur

Ou une plus puissante comme celle ci

Si ta bobine consomme 2A il faut une diode de plus de 2A
Si ta bobine consomme 5A il faut une diode de plus de 5A

Celle en lien semble convenir
PS : le but de cette diode est d'étouffer la surtension qui abime les contact et génère des parasites

[clem1683]

Ok super.
Je vais acheter tout ça et bidouiller ça demain.
Je croise les doigts mais j'y crois
Merci encore

[clem1683]

J'ai tout ce qu'il faut mais en analysant le schéma électronique de l'interrupteur CLap, je me suis aperçu qu'il y avait déja la diode et le condensateur de 470microF dans la carte. Voici le schéma :

Faut il quand même que je remette un diode et un condo comme sur le schéma de DAUDET78 ou cela ne sert il donc à rien ?

Je vais dans tous les cas mettre la diode de roue libre

[invitee05a3fcc]

je me suis aperçu qu'il y avait déja la diode et le condensateur de 470microF dans la carte.

Les grands esprits se rencontrent !
Donc, tu mets uniquement la diode de roue libre

Si tu as encore des problèmes , tu passes C1 à 2200µF

Si tu as encore des problèmes , tu emmènes ton truc à Lourdes !

[clem1683]

Ok j essaie.
Merci encore

[clem1683]

Voila je reviens donner des nouvelles.
Merci DAUDET78 , ça marche impec ... ça ne fait plus du tout le problème !!