Isolation par l'extérieur : oui mais comment?

[invite8f2f8590]

Mais alors si on a un carrelage clair pour éviter les problèmes que tu mentionnes, alors les calories qui rentrent dans la maison seront perdues ?

Merci d'avance.
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[invitef2588dd5]

couleur sombre pour capter l'énergie solaire donc associé à une masse d'inertie importante et directement réceptrice des rayons. Couleur claire pour les surfaces isolées insolées pour qu'elles renvoies le rayonnement, qu'elles ne sont d'ailleurs pas capable de stocker, vers d'autres surfaces capables de le stocker qui seront des surfaces d'inertie réparties (moins épaisses env 5cm pour du plein) et dont la teinte à peu d'influence.

[herakles]

C'est bien cela , merci Lemat ; j'avais oublié de parler de la réflexion vers d'autres surfaces plus absorbantes ...

[invite8f2f8590]

Bonjour,

Merci pour vos explications.

Donc dans mon cas, j'ai plutôt intérêt, si je garde les hourdis en polystyrène, à mettre du carrelage clair qui va renvoyer le rayonnement vers par exemple le mur de refend en brique. Ce mur, et éventuellement les murs extérieurs (car isolation extérieure) vont accumuler les calories et mieux les répartir dans la maison. Donc si je comprends bien, 0 calorie ne sera perdue.

Pour le mur de refend, faudrait il le remplir de sable ou autre matériaux lourds ?
Ou bien remplacer la brique par de l'aglo ?

lemat, si je comprends bien, peu importe le revêtement et la couleur de ce mur ? Même s'il est recouvert de plâtre puis de papier peint clair ? Accumulera t il quand même la chaleur ?

Que me conseiillez vous pour le mur de refend ?

Merci

A+

[herakles]

Bonjour,

Merci pour vos explications.

Donc dans mon cas, j'ai plutôt intérêt, si je garde les hourdis en polystyrène, à mettre du carrelage clair qui va renvoyer le rayonnement vers par exemple le mur de refend en brique. Ce mur, et éventuellement les murs extérieurs (car isolation extérieure) vont accumuler les calories et mieux les répartir dans la maison. Donc si je comprends bien, 0 calorie ne sera perdue.

Brique de terre crue ou cuite , ou parpaing massif rempli de sable et enduit décoratif type chaux teintée de couleur soutenue , etc etc

le plâtre est un peu isolant ..le papier aussi ...

Pour le mur de refend, faudrait il le remplir de sable ou autre matériaux lourds ? OUI
Ou bien remplacer la brique par de l'aglo ? OUI ou massif

lemat, si je comprends bien, peu importe le revêtement et la couleur de ce mur ? Même s'il est recouvert de plâtre puis de papier peint clair ? Accumulera t il quand même la chaleur ?pas de plâtre ou de papier peint svp

Que me conseiillez vous pour le mur de refend ?le plus lourd possible s'il est à proximité immédiate du carrelage clair ...
Merci

A+

amha , le mieux est de privilégier des parois lourdes en briques pleines décoratives ...

[invite4eeede73]

Bonjour,

Je suis convaincu qu'une isolation par l'extérieure est une nécessité, suite aux différentes lectures sur ce forum et livres (JP.Oliva…).
Par contre, si nous voulons respecter le principe d'isolation continu et avoir un manteau isolant tout autour du bâtiment, certains points pour moi ne sont pas clairs.
Si certains morceaux de réponse se trouvent dans les forums, veuillez m'excuser et merci de me fournir les liens précis.

1) Je n'arrive pas à trouver une solution pour avoir une isolation extérieures sur les murs et une isolation toiture froide en continue sans pont thermique. (isolation sur plafond dans combles non habitables pour minimiser le volume a chauffer et prix plus faible de l'isolant en vrac.
J'ai l'impression que seulement une isolation sous toiture rampante en continuité avec l'isolation extérieure est possible (toiture chaude) si on veut garder des murs pignons maçonnées ?
Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez démontrer que les dépenses énergétiques des combles non habités supplémentaires à chauffer inutilement sont plus faibles que les ponts thermiques générés par la non continuité de l'isolant (face intérieure du pignon et sur le chaînage du rampant) ?
J’ai lu sur ce forum la solution de remplacer les murs pignon maçonné en brique par des fermes en bois. Très bonne idée mais si on souhaite par la suite aménager les combles plus aucune inertie ne sera présente.

Avez-vous d’autres solutions pour mur isolation extérieure / toiture froide ?

2) J'habite en gironde et il me semble que nous n'avons pas pour habitude d'avoir des murs de soubassement très profond, maxi 60 cm (juste le mini pour être hors gel). Sur un autre forum, se trouve la démonstration qu’il n’y a pas besoin d'isolant sous la dalle de fondation car le chemin est long pour que le froid arrive au sol du RdC ?
Cette démonstration ne me paraissant pas convaincante dans notre région , voici le schéma ci-dessous qui me vient à l'idée pour éviter un pont thermique au niveau des fondations, tout en gardant l'inertie de la chape et dalle (suffisant pour gain direct car iso ext…).
L’idée des blocs de verre cellulaire vient du document "Isolation thermique des murs pleins" page 43 sur le site http://energie.wallonie.be. Connaissez-vous ce type de produit ? Est-ce que vous avez des retours d'expériences ? Est-ce vraiment isolaant ? Merci de fournir votre avis ou des propositions d'isolants supportant le gos oeuvre.
Si non, a la place de ce verre cellulaire, le RTH de ce forum peut faire l’affaire mais génère toujours le même pont thermique. De plus les rongeurs adore le polystyrène, je pense qu’il est nécessaire de mettre un grillage, voir autre ? entre le bardage ext et bloc ext du RTH.

3) Une dernière question dont la réponse vous parait peut-être évidente mais bon !
Habituellement si l'isolation est intérieure, les baies vitrées sont à l'intérieures et donc sont calées sur la dalle de fondation puis la chape et les paliers sont coulés. Donc il y a un bon soutien des baies par dessous.
Si on réalise l'isolation par l'extérieure et que l'on souhaite mettre de grandes baies vitrées DV VIR… au Sud pour un apport solaire direct, il faut les installer au nu extérieur du mur pour avoir une continuité avec l'isolant et donc par-dessous arrivent les plaques d'isolant du soubassement (type : liége). Vu le poids de telle baies vitrées, comment faire pour les soutenir sur le dessous ? Est-ce que la fixation par dessous d’équerres métalliques, comme utilisés sur les cotés suffisent ?

Merci de m’éclairer

[invite325cd7f1]

Bonjour

en comparaison du bloc RTH et le bloc twinstone

le twinstone est il mieu du fait qu'il apporte de la perméabilite au mur?

[herakles]

De par sa construction , le RTH ne permet pas l'accès aux rongeurs de tout poil au PSE ..par contre en haut , sous le toit , à la jonction PSE et isolant du rampant de toiture , il est prudent de dérouler une bande de fin grillage inox sur le PSE contre les insectes , fourmis , rongeurs ..

Aucun pont thermique n'a été constaté lors de chantiers faits avec le RTH , les baies vitrées peuvent être fixés sur le bloc porteur avec un porte-à faux suffissant pour que l'huisserie soit dans le même plan que le PSE ..

Il est vrai que ce bloc , même avec 10cms de PSE , a un R=3.3, mais l'inertie obtenue est considérable et compense largement la faiblesse relative du R ..

[invitef7c61cc0]

objets:

présentation/ isolation beton cellulaire sous bardage/isolation extérieure de murs en moellon


Bonsoir,

je suis en train de construire une élévation en béton cellulaire (ep 36.5) sur un mur en moellon. La partie nouvellement élevée aura une toiture ( quand tout sera fini) à la mansard, les versants viendront recouvrir tel un bardage les murs de béton cellulaire que j'ai monté (tout fait moi-même).
Actuellement j'en suis à faire le plafond à l'intérieure puis une isolation avec ouate de cellulose si le prix ne me rebute pas trop, c'est HS ici.


Ma question : quand je vais faire les versants de la toiture, je voudrais améliorer l'isolation des murs en béton cellulaire, que me conseillez vous ? et en quelle épaisseur ? avec quelle fixation ?

Du PSE ? c'est dommage car aprés plus de respiration du murs
Le béton cellulaire c'est vraiment merdique question fiabilité des ancrages, comment fixer quelque chose d'isolant dessus autrement qu'avec de la colle ? (la colle me dégoûte)

De la laine de roche ou de verre ... qu'est ce qu'il y a d'autre à envisager en premier ?

Le reste du murs de soubassement est en moellon calcaire avec terre (en fait murs du RDC et la moitié du premier étage ) et il n'a pas encore trouvé de solution d'isolation. La maison en question va avoir besoin d'un enduit extérieure (pas fait depuis au moins 50 ou 60 ans ) il y a quasiment plus rien comment enduit . ... donc là aussi si vous avez des idées d'isolation sans sytémes de collage, durable qui permette de garder un aspect extérieure typique campagnard !

C'est une sorte de vieille ferme maison de campagne en Perigord, Dordogne, pas la vieille de vieille typique du vieux vallon en bord de forêt, mais simplement un ancien corps de ferme en bord de route à petite distance d'un petit bourg.

Merci beaucoup, de m'orienter un peu.

Cordialement

[invite4eeede73]

Bonjour,
Désolé, je relance, puisque quelques questions me tracassent (voir 3 messages plus haut) et je n'ai pas de réponses. Je suis en pleine cogitation afin de concevoir une maison "bioclimatique" avec inertie, parois perspirantes, matériaux disponibles dans ma région... et surtout un "manteau" isolant continu et performant. Donc un mouton a 5 pattes ! peut-être sans laine de mouton mais qui me fait poser beaucoup de questions pour finir a 4 pattes.

Avez-vous une méthode pour faire une isolation continue >> mur isolation extérieure avec toiture froide ?
Connaissez-vous comme matériau les blocs de verre cellulaire (voir mon message ci-dessus)?
Si non avez-vous connaissance d'un autre matériau isolant, qui résiste à l'humidité (soubassement), qui peut être maçonné (par ex entre 2 rangs de parpaings) ?
Objectif : continuité entre l'isolant sous dalle et l’isolation extérieure du soubassement

Le RTH [URL="http://www.perinetcie.fr/batiment/rth/fr-rth.htm?PHPSESSID=f3310e74e7c0 7b9050306b453181e3e8"]
que vous indiquez, possède l'avantage de bien isoler en arrivant sous les dormants des
baies vitrés, également d'utiliser sa partie béton extérieure reposant sur les fondations pour appuyer l'ossature verticale bois pour l'isolation en fibre de bois des murs extérieures ;
MAIS entre l'isolant sous dalle et son isolant propre, le pont thermique
n'est toujours pas supprimé en raison de son bloc béton intérieur non isolant ?

Pour le TWINSTONE, je ne comprends pas trop la langue de la doc mais
apparemment il n'est pas utilisé pour les fondations, voir les schémas
de la doc http://maison.passive.free.fr/pdf/Gr...rm_details.pdf
Je pense qu'il ne doit pas aimer l'humidité.

Merci pour le partage de vos connaissances.

[invite59fd223a]

Bonjour,

pour une maison ancienne, murs pierre calcaire, maconnées à la terre chaux, je souhaite faire une isolation extérieure.

Que pensez vous de :
armature en chevron horizontal, isolant laine minérale de 10 cm entre les chevrons,
pare pluie
lattage vertical
contre lattage horizontal
bardage vertical

Bien sur tous les bois sont classe 3

Merci

[herakles]

MAIS entre l'isolant sous dalle et son isolant propre, le pont thermique
n'est toujours pas supprimé en raison de son bloc béton intérieur non isolant ?

La doc précise bien que les soubassements peuvent être en RTH sur 4 ou 5 rangées en terre-plein , ce qui descend l'isolation effective plus bas que votre dalle sur 1m de profondeur , et que donc l'isolation sous votre dalle (au demeurant facultative ) est bien protégée : la terre sèche sur 1m de profondeur est déjà un isolant naturel qui supprime pratiquement ce pont thermique que vous évoquez ...

Inutile de vous prendre la tête , les euls ponts thermiques que vous pourriez craindre sont les chainages traversants qui seraient en contact avec l'extérieur bien plus aggressif ( vents , pluie , rayonnement , neige, soleil avec ees écarts entre -10°C et +40°C !!!) qu'un sous-sol à la température quasi-stable autour de 12~14 degrés et sans mouvements convectifs !

par ailleurs , une dalle sur terre-plein bien isolé en périphérie par le RTH apporte une bonne inertie à votre maison , inutile d'isoler cette dalle , ou alors opter pour une dalle en béton allégé (betostyrène si vous y tenez vraiment ..)

[herakles]

armature en chevron horizontal, isolant laine minérale de 10 cm entre les chevrons,
pare pluie
lattage vertical
contre lattage horizontal
bardage vertical

Excellente configuration ! le plus : isolation en deux couches croisées de 2x60mm ou 2x80mm :

-1ere couche contre le mur + pattes de fixation poir l'ossature dépassant de 120mm

-ossature fixée par ces pattes et 2eme couche "croisee" entre ces chevrons

-pare-pluie , contre-lattage et bardage ...

[invite59fd223a]

Merci de ta réponse.
Je pense qu'on va s'arreter à une seule couche d'isolant car après, ça rajoute trop d'épaisseur.
à propos de bardage, 18 mm d'épaisseur en mélèze local (franche comté) vous parait une bonne épaisseur ? Sinon, il y a du mélèze sibérie ou douglas en 21 mm x 140 mm. J'ai l'impression que le mélèze est meilleur mais est ce vrai ? Et je pense que ces essences n'ont pas besoin de traitement, si le gris n'est pas trop rebutant. Huile de lin peut il être utile ?
Comment faire pour les tableaux ? Si je mets du bois il faut pas mal d'épaisseur car il faut la ventilation en sous face de 20mm mini, sauf si c'est du rétifié, sinon, c'est de l'alu
et j'ai une porte de grange avec un cintre sur 3 m, comment habiller sachant que les fenetres sont côté intérieur. Je pense mettre des morceaux de 40 cm côte à côte pour épouser le cintre mais comment fixer ?

[invite73cde8c9]

tu peux traiter ton bardage au saturateur pour ralentir le grisonnement

[invite314db283]

Le beton ne respire pas plus que le PSE donc finalement l'association est harmonieuse sur cette question ! Un beton avec les adjuvants adéquats et le PSE sont insensibles à l'humidité donc pas de problèmes à priori, il faut par contre gérer la vapeur d'eau interieure (ventilation).

La mise en oeuvre des systèmes à inertie repartie est primordiale dans le résultat, malheureusement pour avoir suivi plusieurs chantiers j'ai vu souvent le pire (un doigt entre des briques monomur !, des linteaux beton sur de murs en siporex !) et parfois du très beau boulot. Donc il faut de bons professionnels.

La resistance thermique de ces blocs est certe bonne au regard des normes actuelles mais est dépassée quand à celles des constructions les plus performantes c'est manifestement indiscutable. Il existe d'aileur des blocs du même principe specifiques aux maisons passives avec une couche d'isolant beaucoup plus épaisse. Mais là aussi tout dépend du climat, le bioclimatisme c'est construire une maison adaptée à son environnement et donc : pas besoin de consommer plus qu'il ne faut !( c'est je crois une devise d'avenir ça !)

Avec un prix de 100€ par mètres carrés en isolation exterieure PSE-enduit, c'est sur qu'il est dur de faire pire que l'isolation exterieure. Par contre pour quelqu'un qui se fait l'isolation sur un hors d'eau hors d'air c'est peut être plus rentable que ces blocs isolants.

J'ai un projet de construction d'une maison dans les Hautes Pyrénées.
Elle sera construite en hors d'eau, hors d'air.
Elle se rapprocherait le plus possible d'une maison passive.
Une bonne isolation (intérieure ou extérieure) et un poêle de masse.
Je m'interroge à l'heure actuelle sur l'isolation.
L'isolation extérieure me paraît très onéreuse, par rapport à une isolation intérieure.
Je suis perdu par rapport à l'isolation.
Si qu'elqu'un peut m'apporter des conseils dans ce domaine, je suis preneur.

Merci d'avance.

[invitea7cd1ce2]

Comment ont fait pour isoler un mur qui ce trouve a etre rond et non plat. Quels maétiaux faut t'il utiliser et bien sur pour isolation extérieur le mur est deja contruit en béton .

[herakles]

L'isolation extérieure me paraît très onéreuse, par rapport à une isolation intérieure

Attention: si tu isoles par l'intérieur , oublies le poêle et prends un poêle de MASSE !!! qui n'est pas donné ...

Et si tu isoles par l'extérieur , tes murs stockeront aussi bien de la fraîcheur (canicules) que de la chaleur (approts solaires par les vitrages avec un soleil bas ) et tu peux utiliser un poêle normal performant , puisque lors des belles flambées , l'air chaud ira en circulant dans toutes la maison réchauffer en partie ces murs

voila les aspects financiers du choix à faire ...

[invite50e618bb]

Un lien intéressant sur le bilan énergie grise de quelques solutions d'isolation externe.

http://www.eco-bau.ch/franz/files/ed342F.pdf

[herakles]

intéressant , mais le terme " laine minérale" est vague : s'agit d'il d'isolant comme la laine de roche ?

ou autre isolant ???

[invite50e618bb]

ben pour moi c'est de la laine de roche oui

[invite7f052521]

très intéressante cette discussion, mais le problème est que parfois on se perd un peut dans la multiplicité des procédés, leur avantages et leurs inconvénients.

personnellement, je suis en train d'essayer de concevoir ma maison que je veux auto-construire au maximum.je laisserai les fondations et dalle a un professionnel, et je ferai le reste..je serais intéresse, maitre herakles, d'avoir votre avis sur FIXOLITE que je souhaite utiliser dans mon projet.....peut être le connaissez vous?

c'est un bloc a bancher composite fait de ciment portland et de fibres de bois melangé, qui intègre un isolant, a la base du pse, et dernièrement du neopor de basf (10cm).le premier rang se pose sur ciment,avec des platines de mise a niveau comme la brique a joint mince, et les autres a sec, et on remplit de ciment la seconde partie du bloc, ce qui donne un mur en béton banché coté intérieur, et une isolation extérieure..l'avantage de ce procédé, et outre l'isolation extérieure, la facilité de la mise en œuvre d'un enduit extérieur a la chaux qui se projette sans armature , comme un mur tradi, et en ce qui concerne les parois intérieure, les plaques de ba13 se visse directement dans le bloc dont la structure et je le rappelle en ciment/ bois mélangés(gain de temps conséquent).l'électricité est installé après rainurage (les parois extérieures du blocs font 4 cm)........

je trouve ce procédé intéressant de part on isolation extérieure, l'inertie apporté par le voile de béton de 12cm, et la facilité d'habillage des cloison

ce procede est similaire a celui que vous avez utilisé, sauf qu'il n'y a pas de lame d'air

le maitre d'œuvre que j'ai sollicité me dit que la régulation de l'hygrométrie se fait par la paroi même du bloc..et j'aimerai des avis autres.....a mon sens en admettant que le mur ne sois pas perspirant, je pense pallier le pb par un vmc dbleflux couplée a un puits canadien

selon le fabricant, ce procédé permet d'obtenir un r de 5

mais ai je besoin d'une telle isolation sachant que j'habite a dax, dans les landes, a 30 kms de la cote atlantique.été chaud, et froid quand même l'hiver (enfin tout est relatif) on peut avoir plusieurs semaines avec des températures négatives a -5°c.

une construction a base de brique a joint minces plus polystyrène extérieur et enduit, plus économique ne suffirait elle pas pour mon climat....sachant que je souhaite chauffer avec un insert ou poele avec récupération de chaleur distribuée dans les différentes pièces.

disons que l'avantage du fixolite est que ne se pose pas le pb de la pose des menuiseries dans le cas d'isolation par l'extérieur traditionnelle,, puisque on utilise des blocs feuillures conçus pour cela......

je suis preneur de toute idée qui me permettait a moindre cout de me rapprocher d'une maison a basse énergie.en fait je cherche quelque chose de simple a mettre en oeuvre, pour faire appel aux artisans le moins possible (j'ai un budget de 70000 euros pour la maison sans le terrain) je dispose du bois de charpente pour la faire en tradi sur pignon et murs de renfends.......

j'attends toutes le critiques possibles et suggestions!!!

[invitef4dff4af]

Bonjour,
en ce qui concerne ce bloc à bancher; vous pouvez le remplacer par des blocs de béton expansé genre 'siporex' 'ytong' etc..
Les épaisseurs vont de 10 à 30cm, portant à partir de 15 ou 20cm et isolant.
Soit ils se collent soit ils se maçonnent avec un mortier normal.
Il faut se diriger vers ces producteurs susdit qui vous feront un plan complet de construction avec leur produit gratuitement.
Les avantages sont: isolant et porteur en même temps et surtout léger !
Ce dernier est important pour l'importance des fondations.
A propos, avez-vous fait faire un sondage du sol ?
Ceci afin d'éviter des problèmes futurs.

[invite7f052521]

bonjour mess mate,je connais le siporex et je ne veux pas en utiliser, et je n'ai pas encore le terrain.pour l'instant je me penche juste sur le syteme constructif.je precise que j'ai certaines competences dans la mise en oeuvre, brique tradi, parpaing et autre mais que je ne veux pas utiliser ces systémes ('mise a part a brique a joint mince)
pour le sol, ici c'est sableux, doncon aura pas de soucis je pense.je veux faire un dalle flottante avec herisson ventilé de 50cm en concassé....;après isolée ou pas telle est la question!!!

[herakles]

une construction a base de brique a joint minces plus polystyrène extérieur et enduit, plus économique ne suffirait elle pas pour mon climat..

Salut,
Oui je connaissais le fixolite , mais comme les blocs à bancher , il demande l'intervention d'une pompe à béton

L'inertie et l'isolation répartie sont bien positionnés dans ce mur , pas de problèmes d'enduits ni de scellements , on n'a pas les inconvénients des blocs à bancher en neopor (que je n'aime pas trop) et si le fabricant a prévu des blocs d'angle et des blocs pour tableaux de fenêtres c'est le top

Tu parles de brique classique et de polystyrène collé + enduit : cela nécessite tout de même un savoir faire pour la pose de l'enduit et du marouflage et il faut le poser par temps clément (ni trop froid ni trop chaud )

En tous cas , fais faire un chffrage pour les 3 solutions qui s'offrent à toi: en fournitures seules puis en fourni-posé

-maçonnerie en fixolite , y compris béton coulé
-maconnerie en RTH ( en fournitures env 70€ le m2)
-mur de briques de 20 à alvéoles verticales (à remplir si possible avec du sable)+ isolant extérieur

Il ne faut pas trop se fixer sur le r des murs , c'est sur la toiture que l'on doit atteindre un r de 6 , puis 3 à 4 pour les murs et un bon 1.1 pour les vitrages peu émissifs , bien orientés , soubassements enterés avec isolation prolongée verticalement ..

Puits canadien sous la maison à 2.40m si possible ..légèrement surdimensionner (multitubes) pour plus tard envisager de le chauffer en été (= stockage intersaisonnier )

Dalle à ne pas isoler , sur terre-plein , en "flottant".

[invite7f052521]

pour le fixolite il existe des blocs d'angle et de tableau (appellés bloc feuillures), et on peut couler le ciment petit a petit, selon le constructeur.

pourquoi le puids canadien sous la maison?

le bloc fixolite revient a 55 euros le m²

en tout cas merci pour tes réponses.

[herakles]

le bloc fixolite revient a 55 euros le m²

a combien s'élève le coût du béton + feraillage qu'il faut utiliser pour mettre en oeuvre le fixolite ?

combien de litre de béton au m2 , et combien le m3 de béton dosé à 350 kg/m3 ?

[Philou67]

Il ne faut pas trop se fixer sur le r des murs , c'est sur la toiture que l'on doit atteindre un r de 6 , puis 3 à 4 pour les murs et un bon 1.1 pour les vitrages peu émissifs , bien orientés , soubassements enterés avec isolation prolongée verticalement ..

Les murs ne doivent pas devenir les parents pauvres de la construction. Un R de correspond tout juste à la règlementation actuelle... atteindre un R de 5 me semble plus raisonnable.
L'ensemble des murs représentent autant de superficie que la toiture, un mur bien isolé (par l'extérieur), sera plus chaud (meilleur confort), stockera mieux, bref, il me semble pas bon de le sous-isoler.

[herakles]

j'ai oublié de préciser que je parlais pour la région midi-pyrénees où la T° la plus basse en moyenne est de -5°C , valeur retenue pour calculer les puissances minimum à installer .

Et comme je place souvent un stockage inertiel assez important , cela me permet de ne pas trop chercher à avoir des R très élevés pour les murs

10cms à l'intérieur , ce n'est pas du tout la même chose que 10 cms à l'extérieur d'une paroi lourde ;

j'ai souvent lu que les spécialistes disent que 10cms "extérieur" sont équivalents à 16 cms "intérieurs" ,

donc , paradoxalement un "R" fictif plus élevé pour l'isolant placé à l'extérieur ??

Faut-il absolument se focaliser sur un R élevé pour le mur , quand le portefeuille du client est plutôt plat ? et que les procédés d'isolation par l'extérieur sont très onéreux comparativement aux procédés d'isolation en toiture ..?

Sans compter que la fameuse "prime" du gouvernement fait grimper les coûts en MO des artisans ..

[invite66a5071e]

Bonjour,

Greg : vu ton fixolite, tu peux mettre un enduit ciment classique. Un enduit à la chaux n'a aucun intérêt dans ton mur puisqu'il ne respire pas... et tu trouveras plus facilement un artisan pour faire cela.

j'ai oublié de préciser que je parlais pour la région midi-pyrénees où la T° la plus basse en moyenne est de -5°C , valeur retenue pour calculer les puissances minimum à installer .

C'est une précision pas anodine.
Telle que tu l'avais présenté un R de 3 à 4 suffit amplement. Et comme tu te présente comme architecte cela donne une autre légitimité à ce chiffre. Si une personne vient de se connecter pour la première fois sur ce forum et lit cela, il prend cela pour argent comptant.

DOnc c'est bien un R de 5 qu'il faut viser pour les murs. Et un R de 7 (et pas de 6) pour le toit (car la chaleur monte => il faut lui opposer une plus grande barrière). Je dis bien viser c'est pas une obligation (après il faut pouvoir financer cela. Ceci dit cela s'autofinance : en atteingnant une telle isolation, un poele à bois suffit à chauffer la maison (si la maison est concue pour ce type de chauffage ...) => pas besoin de chaudière, de radiateurs + tous les dispositifs rattachés + pas de contrat d'entretien : et tout cela coute aussi de l'argent => il vaut mieux mettre cet argent dans cette isolation et en plus grace à cette isolation la facture chauffage sera bien moindre => on gagne aussi à court terme.)).

C'est aussi cela le rôle de l'architecte : de bien conseiller son client même peu fortuné...

10cms à l'intérieur , ce n'est pas du tout la même chose que 10 cms à l'extérieur d'une paroi lourde ;
j'ai souvent lu que les spécialistes disent que 10cms "extérieur" sont équivalents à 16 cms "intérieurs" ,
donc , paradoxalement un "R" fictif plus élevé pour l'isolant placé à l'extérieur ??

L'explication est très simple et tu devrais la connaitre : c'est que ces 10 cm placés dehors suppriment tous les ponts thermiques. Et pour obtenir le même niveau de performance que ces 10 cms à l'exterieurs, il faudrait en mettre 16 cm à l'intérieur pour compenser les pertes dues aux ponts thermiques.

Ceci dit, le R global d'un mur + 10 cm d'isolations en panneaux de 1 * 10 cm n'est pas le même celui du même mur + 10 cm d'isolations en panneaux de 2 * 5 cm en couches croisées. Le deuxième sera plus proche du R global théorique calculé.

Michel