Isolation par l'extérieur : oui mais comment?

[herakles]

salut ,
oui , j'ai aussi tenté cette expérience à st jory , voir mes posts de ce matin ...tranchée de galets , ventilateur et capteurs à air , je confirme que cela est efficace !

mes amis qui l'ont fait se sont félicités de pouvoir ventiler davantage leur vieille maison aux murs très épais (une toulousaine !!) et ainsi d'avoir une atmosphère plus saine .

le tout est en circuit ouvert , filtre à l'entrée d'air , et la maison étant en légère surpresssion , l'air vicié s'évacue par la sdb et les pièces humides ...

helas , étant mutés ailleurs ils ont revendu la maison et le nouveau proprio a tout cassé et bouché le puits canadien !!!! et rasé les capteurs car il voulait un super parc devant ses fenetres !!! alors que ces capteurs étaient placés à plus de 30m de la façade avec une belle rangée de fleurs à l'arrière du capteur

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[herakles]

Tout le plaisir est pour moi, pionnier !

J'aimerais pouvoir annoncer des prix proches des tiens, mais honnêtement, du galet (voir du concassé de carrière en 40/80) c'est déjà 40€/m3 fourni posé à condition de ne pas être trop loin de l'approvisionnement. Quant au surcoût/fondations, oui, mais on parle ici de fondations profondes et non superficielles. C'est déjà pas le même budget. Comparons avec des fondations filantes 40*40, un soubassement de 40cm de haut isolé par l'intérieur en vertical et sous le hérisson en horizontal sur 1.5m. Puis dalle flottante. Là, on a une base parfaite pour de l'ossature bois,à un coût très raisonnable.
Et si on travaille sur l'enveloppe avec de hauts niveaux d'isolation, on s'aperçoit que le stockage de mi-saison n'a plus d'intérêt... parce qu'on n'aura de toute façon pas besoin de chauffage à cette période. Même au plus froid de l'hiver, les apports passifs maintiennent une t° correcte, un simple appoint bois permet de gagner les 2/3 derniers degrés.

Je bosse justement en ce moment sur un projet iso paille (iso paille de riz en principe). Un petit lien pour voir le truc :

www.architecturenaturelle.com/projets-107.html

Les premières simulations annoncent des besoins de l'ordre de 1000 kWh/an pour 120 m² habitables, et une période de chauffe du 15/12 au 15/02. Bon, c'est dans le Gard, pas trop dur, comme climat, mais quand même. Avec paille+serre encastrée, ça se pose là. Reste que le pb principal, c'est de trouver un système valable et pas cher pour coller en mur 34 cm d'isolant ! Pas si simple, mais on y bosse.

A+

Bon je vais regarder cela de plus près et rafraîchir mes connaissances , regarder le dernier dossier de la maison Brugeille pour retrouver le chiffrage de l'entreprise

a ce sujet , les chiffres sont à réactualiser , ce sont des prix valeur 1999 , la maison a coûté 110 000 € gros oeuvre charpente et menuiseries + système aéraulique
toujours valeur 1999 pour une surface habitable de 134m2

Quantité de galets : 7.5m3 au total pour 15 ml de tranchée ...

le client a pris à sa charge les finitions : poele , barreaudage de la terrasse , enduits intérieurs et extérieurs , serre en verre trempé simple vitrage et ossature en Red Cedar , etc ...

Pour ta maison , tu peux très bien reprendre ce système de tranchées en moins profond , avec une serre ou des capteurs solaires de moindre surface ..le principe reste toujours le meme ...

cordialement

[Ciscoo]

Bonjour à tous

Perso, du fait de mes connaissances sur le sujet (et à ses limites), à ma connaissance de la maison Monchoux, des deux frères Cordier, à ma formation à l'école d'archi de Nantes, j'ai essayé de trouver un système simple permettant de minimiser au max l'appel à un chauffage d'appoint.
Résultat, j'utilise un procédé "classique", un hérisson, modifié (plus épais que d'habitude (60 cm au lieu de 20 cm)) pour stocker un peu d'énergie. Pas besoin de fondations profondes dans ce cas... Dans mon cas, le but n'est pas de faire du stockage intersaisonnier, juste un petit déphasage de quelques jours, un petit stockage me suffisent, vu la maison, vu le climat (Perpignan)... Mais pour le moment... la véranda n'étant pas construite, je ne peux pas vous faire profiter du résultat...

@ Rbobeda
Allez, je sais, je sais, avec de l'isolant déphasant, le résultat aurait été mieux... Qu'est-ce que tu veux, je suis un peu comme Herakles, formation années 70 - 80....

@Herakles
Si tu veux voir un projet plus récent, et plus grand, devant utiliser un stockage intersaisonnier, cherche sur le net à CEFIM sur Perpignan (En automne, de l'air passe sous la toiture en panneaux photovoltaïques pour les refroidir, puis est envoyé sous le batiment pour réchauffer le stockage intersaisonnier. En été, surventilation la nuit pour refroidir le batiment. D'après les simul, les températures, sans chauffage ni clim, devraient fluctuer entre 19 et 25 °C).

Bonsoir.

P.S : Ce soir, il fait plus de 19 °C dans la maison, avec 4 °C dehors et pas mal de vent... Correct, non. Si je ne me trompe, c'est le deuxième jour avec une température inférieure à 20 °C cette année... Jusque là, depuis septembre, j'avais toujours entre 20 et 25 °C à l'intérieur.

[eric_h]

Bonsoir

J'ai essayé de faire un schéma pour mes histoires de ponts thermiques avec une isolation extérieure.
Il faut imaginer la vue du toit et des combles par la tranche, c'est à dire les murs pignon à gauche et à droite et le rampant face à nous.
J'espère que c'est suffisament clair.

Merci d'avance pour vos commentaires.

[herakles]

@Herakles
Si tu veux voir un projet plus récent, et plus grand, devant utiliser un stockage intersaisonnier, cherche sur le net à CEFIM sur Perpignan (En automne, de l'air passe sous la toiture en panneaux photovoltaïques pour les refroidir, puis est envoyé sous le batiment pour réchauffer le stockage intersaisonnier. En été, surventilation la nuit pour refroidir le batiment. D'après les simul, les températures, sans chauffage ni clim, devraient fluctuer entre 19 et 25 °C).

Alors , salut confrère !

Ok avec toi , c'est Perpignan, ensoleillement proche des 3000h ..

A. Cordier ; le Prof Javelas de l'INSA de Toulouse m'avaient parlé de la difficulté de contrôle le trajet de l'air dans un réservoir de galets qui ferait toute la surface du sol ..et m'ont dit que leur modélisation privilègiait la technique des tranchées espacées dans le terre-plein , plus ou moins espacés (environ 1.50 à 2.00m ) avec remplissage de galets pour transmettre (ou récupérer) les calories de la terre , ce que tu sais déjà.

selon les besoins de chauffage et l'endroit géographique on peut très bien diminuer la profondeur des tranchées
(1m ou 1m50...):

l'avantage est surtout de diminuer les terrassements nécessaires et la quantité de galets à mettre en oeuvre ...:

Suivant le degré d'isolation actuellement obtenu avec des R supérieurs à 4 et , il est évident qu'il faut revoir un peu les calculs de dimensionnement de ces tranchées ...


bonne nuit !

[ofmika]

Bonjour,

Non les briques poroton ou bisotherm (ou accessoirement Xella) n'ont rien à voir avec les briques RTH.

Ces briques sont des briques à isolation réparties alors que la brique RTH c'est une "bête" brique avec du polymachin collé au bout pour obtenir une isolation par l'extérieure.

La brique poroton est déjà plus naturelle et respirante mais je ne trouve pas d'infos concernant ses performances thermiques et son prix ! (certainement pas donné).

HERAKLES une fois de plus la brique RTH est juste dans les clous de la RT 2005 qui est de l'avis général est déjà dépassée. EN 1984, c'était du matériel au top car largement au dessus du niveau demandé à l'époque mais maintenant c'est dépassé...

Si tu tiens absolument à proposer des maisons pas cher à tes clients (ce qui est très bien), alors propose des solutions maison paille ! OK trouver une société qui le fasse cela ne doit pas être très facile ... Mais proposer à son client de le faire en autoconstruction et de l'accompagner techniquement ... Après tout tu es architecte donc c'est ton role de t'intéresser à cela et d'étudier les nouvelles techniques au lieu de "stagner" sur tes acquis... Après tout tes clients te payent pour cela : pour savoir et avoir la meilleure expertise.
En plus classique, il y a les MOB en auto construction : c'est clair il faut s'investir mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus.
Et en plus classique mais plus cher : brique + isolation en { laine de bois ou liège ou cellulose } par l'extérieur. EN nettement moins cher : remplacer l'isolant par du polymachin ou de la laine de roche.

J'aimerais bien avoir un rbobeda dans ma région ! Peut être que CHK ?

Il y a une personne qui parlait des problèmes de jointement de l'isolation entre mur et toit, regarde les différents fils sur l'isolation : isolation par l'extérieur, isolation : le meilleur choix, ... bon ces fils sont très longs mais ils donnent des tas d'infos ...
Sinon tu as aussi un site sur les murs manteaux avec des croquis : tape "mur manteau" sur google.
Et enfin un livre pas mal fait : isolation écologique de JP Oliva

Michel

[herakles]

j'aimerais bien pouvoir faire construire dans le sens que tu indiques , même en paille ou avec l'ossature bois !

mais c'est le client qui décide et je ne suis pas assez persuasif pour l'orienter vers ces nouvelles techniques

Et beaucoup de réticences à vaincre : la paille? et les rongeurs et les champignons ?? etc etc

pour le moment la majorité des maisons qui se construisent l'est en papraings ou briques TC isolées par l'intérieur avec fermettes pour les clients lambda ..

Et le RTH (type allégé + 10 cms PSE= R de 3.3 ) est une alternative intéressante au monomur quoi que tu puisses dire , qui puisse être posé par un maçon traditionnel ou même par le client lui-même comme en 1999 ..

On se focalise trop sur le "R" au m2 au lieu de considérer l'ensemble des paramètres : inertie thermique , R ,traitement et élimination des ponts thermiques , renouvellement d'air qui commence à devenir le poste principal des dépenses énergétiques ..

En région toulousaine , des maisons se sont construites en terre crue avec isolant liège ou fibre de chanvre entre deux murs (colzani) , mais les amis que j'ai envoyés se renseigner sur les coûts de construction de cette technique sont vites revenus effrayés par le prix ...

L'idéal c'est de trouver des clients qui ont la foi du charbonnier , prêts à s'investir beaucoup en temps et en argent avec l'artisan ad hoc et il n'y en a pas des masses !!!


content d'avoir débattu avec toi , je reste toulours le coeur penché vers ces nouvelles techniques de construction , mais j'essaie d'être pragmatique au vu du budget que le client veut bien consentir ..

cordialement

[lemat]

C'est sur qu'en général les gens qui bossent bien avec des techniques un peu originales par rapport au classique parpaing-poly-placo sont chers... Mais souvent pas plus que ceux qui bossent mal mais avec des ECO, BIO... sur leurs plaquettes.

Pour en revenir à mon idée, je vais en effet dans un premier temps isoler la peripherie de mes fondations jusqu'a la semmelle. Pour le capteur d'air je pense aussi que c'est simple et économique à autoconstruire, pour le ventilo je vais utiliser un système prévu pour récupérer l'air chaud dans les hottes de cheminée, je ne sais pas trop quel débit il faut mais ces ventilos sont pratiques car il travail a des pressions assées élevées (pour de la ventil bien sur!) avec de l'air chaud et sont thermostatés. Je comptes alimenter la bête avec un panneau photovoltaïque...

[Ciscoo]

..

A. Cordier ; le Prof Javelas de l'INSA de Toulouse m'avaient parlé de la difficulté de contrôle le trajet de l'air dans un réservoir de galets qui ferait toute la surface du sol ..et m'ont dit que leur modélisation privilègiait la technique des tranchées espacées dans le terre-plein , plus ou moins espacés (environ 1.50 à 2.00m ) avec remplissage de galets pour transmettre (ou récupérer) les calories de la terre , ce que tu sais déjà.

... la difficulté aussi de se faire livrer des galets propres et non pas un mélange terre + galets dans lequel l'air aurait du mal à circuler... J'ai dû laver les premiers arrivages ( 2 ou 3 camions, il me semble), puis changer de fournisseur.

Bonne journée.

[herakles]

Bonsoir

J'ai essayé de faire un schéma pour mes histoires de ponts thermiques avec une isolation extérieure.
Il faut imaginer la vue du toit et des combles par la tranche, c'est à dire les murs pignon à gauche et à droite et le rampant face à nous.
J'espère que c'est suffisament clair.

Merci d'avance pour vos commentaires.

je t'envoie ton croquis avec suggestions pour corriger ce pont thermique
Au vu de celui ci , je pense qu'il aurait été plus simple de prolonger l'isolant sous rampant vers le faitage et ne pas s'arreter au grenier , voir combiner les 2 :
isiler au dessus des chambres coté grenier
-prolonger l'isolant -avec une moindre épaisseur - du rampant au faitage , tout en isolant également l'arase des murs du pignon (entre tuiles et mur pignon , pour raprraper l'isolant vertical ) en respectant les règles d'aération sous tuiles

cordialement

... la difficulté aussi de se faire livrer des galets propres et non pas un mélange terre + galets dans lequel l'air aurait du mal à circuler... J'ai dû laver les premiers arrivages ( 2 ou 3 camions, il me semble), puis changer de fournisseur.

Bonne journée.

Mon pauvre ...

dur de laver tout cela ...pour ma part j'ai toujours exigé des galets 30/50 ou 50/80 de rivière

pour mémoire , combiner tranchées et terre-plein s'avère plus efficace que de faire un stockage de galets sur toute la surface et nécessite moins de frais de mise en place :

-soit 100m2 de terre-plen en plan (emprise de la maison)

-6 tranchées de 5ml espacés de 2.5m env.
-
-il faut 0.3m3 de galets par ml de tranchée

au total 9 m3 suffissent , soit un camion , au lieu de 3 ou 4 ...( 100m2x 0.5m = 50m3 de galets et autant de terre à charrier ...)

voila voila

cdlt

C'est sur qu'en général les gens qui bossent bien avec des techniques un peu originales par rapport au classique parpaing-poly-placo sont chers... Mais souvent pas plus que ceux qui bossent mal mais avec des ECO, BIO... sur leurs plaquettes.

Pour en revenir à mon idée, je vais en effet dans un premier temps isoler la peripherie de mes fondations jusqu'a la semmelle. Pour le capteur d'air je pense aussi que c'est simple et économique à autoconstruire, pour le ventilo je vais utiliser un système prévu pour récupérer l'air chaud dans les hottes de cheminée, je ne sais pas trop quel débit il faut mais ces ventilos sont pratiques car il travail a des pressions assées élevées (pour de la ventil bien sur!) avec de l'air chaud et sont thermostatés. Je comptes alimenter la bête avec un panneau photovoltaïque...

Justement le RTH ( ouais j'insite encore "lourdement" )donnait cette possibilité d'isoler le soubassement en périphérie autour du terre-plein sans changer de système de cosntruction , toujours avec le même maçon ..
difficile de faire plus simple , non ?

ci joint coupe d'un type de stockage (adaptable à tout type de construction même une MOB ) permettant d'avoir un sol à température idéale pour affronter les rigueurs de l'hiver , et qui dit plancher chauffant dit pas de courant de convections ( cf les t°s de stratification de l'air suivant le type de chauffage ) donc pas de fuite exagérée des calories au niveau du plafond donc pas vraiment la nécessité de sur-isoler le plafond pas 40 cms de laine de bois etc ...

C'est sur qu'en général les gens qui bossent bien avec des techniques un peu originales par rapport au classique parpaing-poly-placo sont chers... Mais souvent pas plus que ceux qui bossent mal mais avec des ECO, BIO... sur leurs plaquettes.

Pour en revenir à mon idée, je vais en effet dans un premier temps isoler la peripherie de mes fondations jusqu'a la semmelle. Pour le capteur d'air je pense aussi que c'est simple et économique à autoconstruire, pour le ventilo je vais utiliser un système prévu pour récupérer l'air chaud dans les hottes de cheminée, je ne sais pas trop quel débit il faut mais ces ventilos sont pratiques car il travail a des pressions assées élevées (pour de la ventil bien sur!) avec de l'air chaud et sont thermostatés. Je comptes alimenter la bête avec un panneau photovoltaïque...

Allez , je te fais part de mon expérience , en photos
sur des capteurs à air ..
*laine de roche rockwool "rockfire" (la t° dépassant souvent 100°C et plus !!
*panneaux métalliques zinc prépatiné "vielle montagne"
*pose des itrages en verre trempé (les essais avec du thermoclear 6mm étaient satisfaisants mais au bout de 10 ans ils ont rendu l'âme ..cuits par les UV

l'air très chaud allait vers le stockage de galets ou directement ds la maison avec un by-pass controlé par thermostat électronique

bon weekend !

@Herakles
Si tu veux voir un projet plus récent, et plus grand, devant utiliser un stockage intersaisonnier, cherche sur le net à CEFIM sur Perpignan (En automne, de l'air passe sous la toiture en panneaux photovoltaïques pour les refroidir, puis est envoyé sous le batiment pour réchauffer le stockage intersaisonnier. En été, surventilation la nuit pour refroidir le batiment. D'après les simul, les températures, sans chauffage ni clim, devraient fluctuer entre 19 et 25 °C).

Bonsoir,

c'est exactement le même principe que j'applique , merci de m'avoir aiguillé sur le CEFIM

Puisque tu parles de la maison MONCHOUX , ci joint photo de la viste du chantier en 82 ..et photo de ma première réalisation solaire à Pechbusque (84) qui appliquait le même principe mais avec un by-pass qui amélirait beaucoup les performances climatiques de la même manière que sur l'exemple du CEFIM

cdlt

[eric_h]

Bonjour,

Merci herakles pour tes explications,

je t'envoie ton croquis avec suggestions pour corriger ce pont thermique
Au vu de celui ci , je pense qu'il aurait été plus simple de prolonger l'isolant sous rampant vers le faitage et ne pas s'arreter au grenier , voir combiner les 2 :
isiler au dessus des chambres coté grenier
-prolonger l'isolant -avec une moindre épaisseur - du rampant au faitage , tout en isolant également l'arase des murs du pignon (entre tuiles et mur pignon , pour raprraper l'isolant vertical ) en respectant les règles d'aération sous tuiles

cordialement

Nous sommes à l'étape des fondation et donc toute modification pour l'isolation est encore possible.
J'ai reparlé de mon sujet au constructeur et voici ce qu'il me propose :

- nous ne prolongerons pas l'isolant sous rampant vers le faitage (afin de garder une bonne ventilation de la toiture), nous nous arreterons au grenier, cependant, on mettra en place comme tu le proposes, 10cm d'isolant du coté intérieur des murs pignon, ce qui coupera le pont thermique du grenier.

- nous mettrons sur toutes les tranches des 4 murs, une couche de 5cm d'isolant et nous feront la jonction entre l'isolation extérieure des mur avec celle des rampants, ce qui coupera les ponts thermiques entre le toit et les murs extérieurs.

Ci joint le schéma correspondant.
Le seul pont thermique viendrait du faitage par la tranche du sommet du pignon, mais le froid serait atténué car il doit traverser 1.5m de brique.
Mais je vais voir s'il est possible de le couper aussi.

Qu'en pensez vous ?

Toutes ces réflexions me font penser que l'isolation extérieure n'est finalement plus efficace qu'une isolation intérieure que si on prend le soin de traiter les ponts thermiques quelle génère sur le toit.
Et j'ai l'impression que peu de constructeurs corrigent ces ponts thermiques.
Je connais quelques personnes ayant fait une isolation extérieure, mais sans corriger ces ponts, et ils consomment autant que des maisons type RT2005 avec isolation intérieure.

Je pense que si on veut vraiment faire un pas en avant, il faut d'abord traiter tous les ponts thermiques, sans quoi, quelle que soit la facon d'isoler (intérieure, extérieure), on ne dépassera jamais les performances de la RT2005

Question : pensez vous que malgrès ce genre de ponts thermiques au niveau du toit, l'isolation extérieure soit quand même meilleure que l'isolation intérieure (à épaisseure égale bien entendu) ?

Merci d'avance pour vos réflexions.

[herakles]

Bonjour..

Puisque la maison en est encore aux fondations , je ne vois qu'une possiblité radicale de traiter ce foutu pont thermique dans ce cas particulier (les 2 pignons)

Ton croquis est exact , mais il existe cette solution radicale , j'espère que ton entrepreneur ne va pas hurler ..

il s'agit de COUPER horizontalement les murs pignons à hauteur du plafond horizontal de ces chambres mansardées et de continuer ces pignons en ossature bois jusqu'au faitage ! en fait deux fermes traingulaires avec bardage côté extérieur permettant ainsi à l'isolant du plafond de déborder par dessus le mur jusqu'au plan de l'isolant vertical
Extérieurement , on peut opter pour , soit continuer l'enduit ( grillage + enduit ) , soit mettre un bardage bois ou ardoises ou clins pvc , etc

Cette solution permet bien de faire la jonction entre l'isolant du plafond et l'isolant extérieur du mur , les ponts thermiques se réduisant aux passages de l'ossature bois à travers l'isolant , mais le bois est déjà un bon isolant par rapport à de la maconnerie ...

Pour répondre à ta dernière question , oui , 3 fois oui , l'isolation par l'extérieur - malgré son surcoût , est avantageuse à plus d'un titre :

- la fameuse inertie des murs contituant un accumulateur de fraîcheur ou de chaleur selon les saisons , et tu as dû le voir sur les millers de posts la dessus , qui permet surtout de pièger le moindre apport solaire à travers les vitrages et la chaleur d'un poêle à bois ( si ce poêle s'éteint , la maison ne se refroidit que lentement ..)

-en été , la ventilation nocturne peut être accélérée pour rafraîchir les murs en prévision de la grosse chaleur de l'après-midi

- l'ossature (maconnerie , chaînages , etc ) est préservé des variations de t° ( jusqu'à 60°C d'écart ) donc moins de risques de fissuration ..

- l'isolant intérieur est source de nombreux ponts thermiques ; jonctions dalle-mur au rdc , à l'étage , jonctions verticales refends -murs ..si tu additionnais les longueurs cumulées de ces jonctions cela équivaudrait rapidement à l'équivalent d'un petit mur non isolé ..

- et enfin- mais cet argument n'est pas souvent évoqué -
mais l'isolation par l'extérieur génère des economies de gros-oeuvre en quantité de matériaux A SURFACE HABITABLE EGALE : imagine-toi la maison terminée et que tu hesites entre deux solutions : extérieur ou intérieur : ben si tu mets 12 cms intérieur , tu perds de la surface , et si c'est "extérieur" , tu ne perds pas 1m2 de surface

différence en surface entre les 2 : 4 m2 !! et auprix du m2 habitable , c'est à considérer ..(.sur une suface de 100m2)

Bon je termine ma bafoulle par une "recommandation"
qu'avez-vous prévu comme position pour les vitrages extérieurs ???
avec isolation intérieure , les huisseries sont positionnées dans le même plan que l'isolant , ce qui est logique

avec l'isolation extérieure , il faut soit placer un retour de l'isolant en tableau ce qui n'est pas aisé et génère des coûts

soit placer les huisseries le plus près possible du plan de l'isolant extérieur , avec tapées bois correspondant à l'épaisseur de la paroi isolante extérieure !!!


Bon , j'espère que l'entrepreneur ne va pas trop râler ...

Bon , j'espère que l'entrepreneur ne va pas trop râler ...

PS: En optant pour la substitution du pignon en maçonnerie par une ferme bois sur la hauteur du grenier , tu économises pour la même surface de mur concernée :

1- l'isolant vertical côté exterieur ET coté intérieur

2 - la différence éventuelle maçonnerie-ossature bois ...

et le grenier est autant bien ventilé ..tout en allégeant -un peu- les murs ...

[eric_h]

Bonjour,

Merci herakles pour vos explications.

Je vais parler de votre solution de couper les pignons à mon constructeur, je verrai bien. C'est vrai que cela me parait le plus efficace. A voir avec la faisabilité et le cout. Mais au cas où cela ne serait pas possible, je pense que la solution de mon croquis devrait quand même limiter ce pont thermique, non ?

Concernant la maison, nous avons étudié la compacité (carré de 10m sur 10m), avec poele à granulé en position centrale sur salon, salle à manger et cuisine ouverte. Zones tampon au nord avec WC, salles de bain, cellier. Les chambres seront à l'étage (avec panneaux rayonnant).
3 petites fenètres au nord + la porte d'entrée.
Plein sud : baie vitrée de 3m + 2 baies de 1m.
Sur le toit, seul un petit velux au nord dans le WC.

Les murs seront en brique de 20cm avec 10cm d'isolation extérieure. Cette configurationnous permettra, comme vous le soulignez, de gérer les apports solaire. Nous auront également une avancée de toit au dessus de la baie de 3m, que nous avons calculé pour quelle protège la baie du soleil 6 semaines avant et 6 semaines après le 21 juin.

Nous auront également un sous sol, avec hourdi en polystyrène + 4cm d'isolant sous la chape flottante.
Nous feront descendre l'isolation extérieur de 1m sous terre afin de couper les ponts thermiques de la dalle.

Concernant les fenètres, elles ont un K=1.1, avec film basse émissivité et argon, chassi en PVC.
Nous les poserons au nu extérieur des murs, de façon à ce que l'isolant extérieur vienne à fleur des chassis et les recouvre légèrement, afin de couper les ponts thermiques.

Voila un petit peu à quoi ressemblera notre maison.

Dans ces conditions, pensez vous que notre besoin en chauffage sera limité ?
Localisation : moselle sud, 135m² habitables.

A vous lire, vous êtes convaicu par l'isolation extérieur.
Nous aussi, cependant nous avons vu que l'isolation extérieure pouvait générer des ponts thermiques.
Si on ne prend pas soin de les traiter (jonction toit / mur), dans quelle proportion l'isolation extérieure à t elle moins de ponts thermique que l'intéreure ?

Merci d'avance.

[herakles]

Bonjour,

...

Nous auront également un sous sol, avec hourdi en polystyrène + 4cm d'isolant sous la chape flottante.
Nous feront descendre l'isolation extérieur de 1m sous terre afin de couper les ponts thermiques de la dalle.

Concernant les fenètres, elles ont un K=1.1, avec film basse émissivité et argon, chassi en PVC.
Nous les poserons au nu extérieur des murs, de façon à ce que l'isolant extérieur vienne à fleur des chassis et les recouvre légèrement, afin de couper les ponts thermiques.Voila un petit peu à quoi ressemblera notre maison.
...

Bonjour ,

Excellent pour les fenêtres , non seulement elles ont un très bon K , mais encore leur position est très appropriée !!! seul point à voir : les fermteures ? VR ou volets battants ?
En allemagne par exemple , les volets battants viennent tout contre le cadre bois de la menuiserie ou plutôt contre une tapée bois + feuillure qui arrête l'isolant sur le pourtour de l'ouverture , avec étanchéité améliorée à l'air .

Une remarque : excellent de prolonger ainsi l'isolant de 1m en partie enterrée = pas de pont thermique

cela vous permettrait même de remplacer votre hourdis polystyrène par un hourdis ordinaire de masse plus élevée et d'ajouter seulement 4 à 6 cm de fibralith ou fibrastyrène en sous face ... de cette façon vous aurez un plancher plus lourd et permettant de capter les apports solaires gratuits en hiver puisque le soleil est plus incliné sur l'horizon...

a condition que le sous-sol ne soit pas trop ventilé ( juste la ventilation minimum pour évacuer l'humidité ) et que la porte d'accès au SS soit aussi isolée .

De plus vos baies votrées sud sont bien dimensionnées pour profiter des apports solaires passifs et chaufferont votre plancher en demi-saison , d'ou lm'intérêt d'opter pour une dalle lourde (hourdis béton + poutrelles et fibralistyrène en sous-face

Bon dimanche !

[silenzio]

Serait-il possible de faire un retour de l'isolant sur le mur acceuillant le dormant pour réduire le pont au maximum ???

Par contre cela oblige à prévoir plus large pour la réservation(isolant+recouvreme nt+cadre+recouvrement+isolant) et à recouvrir l'isolant avec soit du bardage, du carrelage collé, du bois... suivant la nature de l'isolant et l'aspect recherché

Cela oblige du coup à utiliser du polymachin prés à être encollé pour être fixé simplement...

[herakles]

Bonjour ,

...

Bon dimanche !

PS= A cela , pourquoi ne pas profiter de la présence du sous-sol et du jardin pour créer un puits canadien amenant l'air extérieur nécessaire pour aérer votre maison ?

si la tranchée pour amener l'électricité et l'eau n'est pas encore faite , faut en profiter pour enfouir un tuyau diam 20cm en polyéthylène sur 40 à50 m et le faire passer dans le sous-sol vers un caisson filtre + ventilateur , puis le réseau aéraulique pour distribuer l'air au séjour et dans les chambres (diam 100mm à 125 mm) ?

Intéressant dans cette région ..voir par ailleurs tout ce qui se dit sur les PC

Serait-il possible de faire un retour de l'isolant sur le mur acceuillant le dormant pour réduire le pont au maximum ???

Par contre cela oblige à prévoir plus large pour la réservation(isolant+recouvreme nt+cadre+recouvrement+isolant) et à recouvrir l'isolant avec soit du bardage, du carrelage collé, du bois... suivant la nature de l'isolant et l'aspect recherché

Cela oblige du coup à utiliser du polymachin prés à être encollé pour être fixé simplement...

Voir ce qu'a prévu eric-h , il a prévu de mettre ses fenêtres AU NU extérieur de façon à fair la jonction directe au plus près de l'isolant extérieur !

Dispositif courant en Hollande , Allemagne , etc ...

Bonjour,

Merci herakles pour vos explications.

Dans ces conditions, pensez vous que notre besoin en chauffage sera limité ?
Localisation : moselle sud, 135m² habitables.

A vous lire, vous êtes convaicu par l'isolation extérieur.
Nous aussi, cependant nous avons vu que l'isolation extérieure pouvait générer des ponts thermiques.
Si on ne prend pas soin de les traiter (jonction toit / mur), dans quelle proportion l'isolation extérieure à t elle moins de ponts thermique que l'intéreure ?

Merci d'avance.

réponses complémentaires:


Oui , votre chauffage sera réduit d'un côté grace à l'inertie des murs intérieurs et de l'autre par l'orientation judicieuse des baies vitrées , de l'ordre de 25 à 30% ( par rapport à une isolation par l'intérieur )

deuxième question : la proportion de différence est grande en faveur de l'isolation par l'extérieur , plus de 80% de ponts thermiques en moins- puisque le dernier pont thermique que vous évoquez (trajet du froid dans 1.5m de brique à considérer face aux 10 à 15 cms de brique dans le cas de l'isolation par l'intérieur = jonction dalle -mur ..soit un écart de 1 à 10 ...) fait que ce dernier est négligeable et qu'il faut alors se pencher de préférence sur d'autres sources de déperditions thermiques comme la vmc ou l'eau chaude sanitaire !!!

Bonne après-midi !

[nicolas42]

Bonjour,

Merci herakles pour tes explications,


Nous sommes à l'étape des fondation et donc toute modification pour l'isolation est encore possible.
J'ai reparlé de mon sujet au constructeur et voici ce qu'il me propose :

- nous ne prolongerons pas l'isolant sous rampant vers le faitage (afin de garder une bonne ventilation de la toiture), nous nous arreterons au grenier, cependant, on mettra en place comme tu le proposes, 10cm d'isolant du coté intérieur des murs pignon, ce qui coupera le pont thermique du grenier.

- nous mettrons sur toutes les tranches des 4 murs, une couche de 5cm d'isolant et nous feront la jonction entre l'isolation extérieure des mur avec celle des rampants, ce qui coupera les ponts thermiques entre le toit et les murs extérieurs.

Ci joint le schéma correspondant.
Le seul pont thermique viendrait du faitage par la tranche du sommet du pignon, mais le froid serait atténué car il doit traverser 1.5m de brique.
Mais je vais voir s'il est possible de le couper aussi.

Qu'en pensez vous ?

Toutes ces réflexions me font penser que l'isolation extérieure n'est finalement plus efficace qu'une isolation intérieure que si on prend le soin de traiter les ponts thermiques quelle génère sur le toit.
Et j'ai l'impression que peu de constructeurs corrigent ces ponts thermiques.
Je connais quelques personnes ayant fait une isolation extérieure, mais sans corriger ces ponts, et ils consomment autant que des maisons type RT2005 avec isolation intérieure.

Je pense que si on veut vraiment faire un pas en avant, il faut d'abord traiter tous les ponts thermiques, sans quoi, quelle que soit la facon d'isoler (intérieure, extérieure), on ne dépassera jamais les performances de la RT2005

Question : pensez vous que malgrès ce genre de ponts thermiques au niveau du toit, l'isolation extérieure soit quand même meilleure que l'isolation intérieure (à épaisseure égale bien entendu) ?

Merci d'avance pour vos réflexions.

Bonjour à vous,
j'envisage une isolation exterieure (brique + 14cm isolant), je me pose une question à laquelle je n'arrive pas à répondre facilement (cf croquis) :
dans le cas d'un terre plein (haut de plancher surelevé de 40cm / sol ext) avec retour de l'isolant contre les fondations (env 20cm enterré), faut il priviligier une dalle isolée en sous face ou une configuration type plancher chauffant. Ou pas disolant sous le plancher ???
Je précise, chauffage central gaz avec un appoint poêle bois (altech eclips envisagé), 1BV + 1fenetre au sud, pas de fenetre au nord.
Conso estimée avec la feuille de Yoghourt de 8000kwh/an (dans le cas d'un plancher isolé avec 6cm PE).
Intuitivement je pencherais vers un plancher lourd isolé en sous face. Qu'en pensez vous ?

Pour les ponts thermiques de l'étage (comble froide isolée cellulose), est il envisageable et efficace de poser un ou 2 rangs de monomur en lieu et place de briques standards à la jonction avec le toit ??

[herakles]

Quelle est la forme de ces combles ? toiture constituée de fermettes ? ou combles accessibles type grenier ? une coupe svp sur la jonction toit/mur

[herakles]

Bonjour à vous,
j'envisage une isolation exterieure (brique + 14cm isolant), je me pose une question à laquelle je n'arrive pas à répondre facilement (cf croquis) :
dans le cas d'un terre plein (haut de plancher surelevé de 40cm / sol ext) avec retour de l'isolant contre les fondations (env 20cm enterré), faut il priviligier une dalle isolée en sous face ou une configuration type plancher chauffant. Ou pas disolant sous le plancher ???
...

le croquis joint montre une erreur de conception , j'espère que l'entreprise de GO est conscient du fait qu'il faut mettre les fondation HORS-GEL et donc à plus de 60 cm , voir plus dans les régions très froides ...de plus la semelle n'a pas l'air d'être bien centrée sur l'axe du mur !!

De plus il faut aller jusqu'au bon sol , une étude a-t-elle été faite ? nature du sol , risques d'infiltration , etc ...

Donc si l'isolant descend au meme niveau que les fondations , et jusqu'au drain , cela fait dèjà en pratique 1m ou plus d'isolant à partir du niveau du RDC ce qui est dèjà bien , et dispenserait de placer un isolant sous le plancher ( sauf en cas de dalle chauffante )

cette dalle en contact étroit avec le terre-plein piègera en hiver-printemps les apports solaires arrivant par la BV+ fenêtre au Sud ; de plus en été , dalle fraîche garantie si on ventile la nuit et si on tire le store extérieur pour éviter les rayons solaires

cdlt

PS ,sur le monomur , on peut le faire sur 3 rangs mais c'est un pis-aller .. mieux vaut autant que possible assurer la continuité entre isolant en comles avec l'isolant extérieur du mur

[Sarri]

J'ai quatre questions.
1. Quelqu'un a-til des schémas clairs et explicites de montage des menuiseries sur une isolation extérieure?
2. Est-il possible de mettre des volets battants sur des baies de 1,80m?? (si vous avez des schémas pour la fixation de ces volets... n'hésitez pas non plus)
3. L'installation de stores au dessus des baies est-elle possible avec une isolation extérieure?
4. Quel isolant "le moins pire" conseillez-vous pour un budget limité?

[invite1f899047]

Bonjour...

http://mrw.wallonie.be/energieplus/C...camisolext.htm

Adresse peut être choppée sur le forum, j'sais plus !
En espérant que ça puisse aider !

Salutations.

[eric_h]

Bonsoir,

Concernant les volets, ce seront des volets roulant en PVC, donc normalement pas trop de problème d'étanchéité et ils participeront à l'isolation la nuit ou lorsqu'il n'y a pas de soleil dans les pièces non utilisées en permanance.

Le sous sol sera ventilé juste ce qu'il faut. La porte de garage sera isolée par 4cm de polyuréthane, les fénètres dans les sauts de loup seront aussi en double vitrage k=1.1 et la porte qui donnera vers le rez de chaussée sera isolée.
Nous préférons quand même mettre des hourdis en polystyrène car nous n'auront pas de plancher chauffant, donc on préfère assurer. C'est vrai que le sol stockera moins de calories solaire, cependant le mur de renfend en face des baies sera en brique, et aidera au captage solaire, tout comme les murs extérieurs.
Petite question : nous envisageons un carrelage foncé pour le sallon / salle à manger afin de stocker un maximum d'apports dans la dalle. Est ce utile ? Ou au contraire vaut il mieux un carrelage clair qui renverrait le rayonnement solaire vers les murs et permettrait ainsi de mieux répartir les apports solaire dans la maison ?

Concernant la ventilation, nous feront effectivement un puit canadien en enfouissant autour de la maison une gaine en polyéthylène de 160mm que nous ferons déboucher au salon sur le mur de renfend près du plafond.
Nous avons prévu une VMC hygro type B. En hivers et en été, nous boucherons les arrivées d'air du salon / salle à manger et l'air neuf devrait arriver par le puit canadien via la VMC ou éventuellement un ventilateur, qu'on actionnera de toute façon en été.
En inter saison, on bouchera le puit canadien et on débouchera les entrées d'air du salon.

Nous avons également prévu 30cm de laine de verre dans les rampants et le plafond du 1er étage. Bien que l'on n'ai que 10cm de polystyrène en isolation extérieure, et avec tous ce dont je vous ai décris, pensez vous que le poele à granulé (d'une puissance de 6kW à priori), serait capable d'assurer au moins 80% du besoin en chauffage ? Le reste serait complété par des panneaux rayonnants dans les chambres et sèches serviettes électrique pour les salles de bain.

Merci,

A+

[nicolas42]

Quelle est la forme de ces combles ? toiture constituée de fermettes ? ou combles accessibles type grenier ? une coupe svp sur la jonction toit/mur

je pense que ça pourrait être comme ça : isolant entre solives bois + isolant (bleu + jaune) et en turquoise la charpente.
Bon je sais je dessine pas super avec paint
Du coup il reste un pont thermique en haut de la brique (rouge) non ?

[herakles]

J'ai quatre questions.
1. Quelqu'un a-til des schémas clairs et explicites de montage des menuiseries sur une isolation extérieure?
2. Est-il possible de mettre des volets battants sur des baies de 1,80m?? (si vous avez des schémas pour la fixation de ces volets... n'hésitez pas non plus)
3. L'installation de stores au dessus des baies est-elle possible avec une isolation extérieure?
4. Quel isolant "le moins pire" conseillez-vous pour un budget limité?

réponse 4 2 et 1 : le RTH avec 10 cm d'isolant a des planelles extérieures qui peuvent supporter le poids des volets battants , avec toutefois un renforcement type Murfor ; l'Avis technique donne des croquis très clairs concernant la position des menuiseries extérieures ...

3 Oui , pas d'inconvénient à poser des stores , à condition de s'ancrer sur le gros-oeuvre à travers l'isolant ou sur l'ossature bois du complexe isolant ( dieu sait s'il y en a des systèmes différents ..) par des tiges filetées solides et renforcées par des tubes plastique rigide assurant une sorte de contreventement ..la tête des vis côté extérieur devrait être isolée thermiquement ...

[nicolas42]

le croquis joint montre une erreur de conception , j'espère que l'entreprise de GO est conscient du fait qu'il faut mettre les fondation HORS-GEL et donc à plus de 60 cm , voir plus dans les régions très froides ...de plus la semelle n'a pas l'air d'être bien centrée sur l'axe du mur !!

De plus il faut aller jusqu'au bon sol , une étude a-t-elle été faite ? nature du sol , risques d'infiltration , etc ...

Donc si l'isolant descend au meme niveau que les fondations , et jusqu'au drain , cela fait dèjà en pratique 1m ou plus d'isolant à partir du niveau du RDC ce qui est dèjà bien , et dispenserait de placer un isolant sous le plancher ( sauf en cas de dalle chauffante )

cette dalle en contact étroit avec le terre-plein piègera en hiver-printemps les apports solaires arrivant par la BV+ fenêtre au Sud ; de plus en été , dalle fraîche garantie si on ventile la nuit et si on tire le store extérieur pour éviter les rayons solaires

cdlt

PS ,sur le monomur , on peut le faire sur 3 rangs mais c'est un pis-aller .. mieux vaut autant que possible assurer la continuité entre isolant en comles avec l'isolant extérieur du mur

Décidement je suis pas doué avec paint, en plus le dessin ne peut rendre mieux que ma vision des choses.
Bon, pas de panique, j'en suis encore qu'à l'avant projet, j'ai pas signé et tout et tout, alors le maçon, il a pas encore conçu les fondations.
Tout ce que je sais, c'est que c'est prévu en terre plein 40cm/ niveau du sol. Je ne me suis pas trop documenté sur la chose, c'est typiquement le type de travaux que (normalement) tout le monde sait faire.
Quand tu entends 60cm de profondeur pour le hors gel,, c'est par rapport au niveau du sol ? (si je comprend bien le sol ne doit pas geler au pied des fondations, sinon faut mettre une barrière de dégel )
Au niveau isolation, effectivement ça ferait 60cm + 40cm (sol / dalle) soit 1m entre le bas de l'isolant. Donc si je comprend bien, plus besoin d'isolant sous dalle. J'ai peur d'avoir quand même froid aux pieds!!
Et sans isolation sous dalle, comment respecte t'on le Umin du plancher pour la rt2005 ?

Allez un petit schema pour la pose des fenetres qui me semble bien meilleure que la pose standard (et là c'est bien dessiné!!)

La même image, mais au format image.
Philou67 pour la modération.

[herakles]

Bonsoir,

Concernant les volets, ce seront des volets roulant en PVC, donc normalement pas trop de problème d'étanchéité et ils participeront à l'isolation la nuit ou lorsqu'il n'y a pas de soleil dans les pièces non utilisées en permanance.

Le sous sol sera ventilé juste ce qu'il faut. La porte de garage sera isolée par 4cm de polyuréthane, les fénètres dans les sauts de loup seront aussi en double vitrage k=1.1 et la porte qui donnera vers le rez de chaussée sera isolée.
Nous préférons quand même mettre des hourdis en polystyrène car nous n'auront pas de plancher chauffant, donc on préfère assurer. C'est vrai que le sol stockera moins de calories solaire, cependant le mur de renfend en face des baies sera en brique, et aidera au captage solaire, tout comme les murs extérieurs.
Petite question : nous envisageons un carrelage foncé pour le sallon / salle à manger afin de stocker un maximum d'apports dans la dalle. Est ce utile ? Ou au contraire vaut il mieux un carrelage clair qui renverrait le rayonnement solaire vers les murs et permettrait ainsi de mieux répartir les apports solaire dans la maison ?

Concernant la ventilation, nous feront effectivement un puit canadien en enfouissant autour de la maison une gaine en polyéthylène de 160mm que nous ferons déboucher au salon sur le mur de renfend près du plafond.
Nous avons prévu une VMC hygro type B. En hivers et en été, nous boucherons les arrivées d'air du salon / salle à manger et l'air neuf devrait arriver par le puit canadien via la VMC ou éventuellement un ventilateur, qu'on actionnera de toute façon en été.
En inter saison, on bouchera le puit canadien et on débouchera les entrées d'air du salon.

Nous avons également prévu 30cm de laine de verre dans les rampants et le plafond du 1er étage. Bien que l'on n'ai que 10cm de polystyrène en isolation extérieure, et avec tous ce dont je vous ai décris, pensez vous que le poele à granulé (d'une puissance de 6kW à priori), serait capable d'assurer au moins 80% du besoin en chauffage ? Le reste serait complété par des panneaux rayonnants dans les chambres et sèches serviettes électrique pour les salles de bain.

Merci,

A+

A priori , carrelage clair sur plancher très isolant ou carrelage foncé sur plancher lourd + isolant en sous-face type fibrastyrène 15+60mm ou 15+80 .. vous avez le choix ..

par contre carrelage foncé sur plancher trop isolant peut conduire à un peu de surchauffe ...en mi-saison..

pensez au garage en hiver , même si vous perdez un peu de chaleur par le sol , c'est tout bénéfice puisque le moteur de votre voiture restera au chaud pour démarrer au quart de tour! sans solliciter le etarter automatique ..


Oui avec tout ce que vous me décrivez , votre poêle + panneaux rayonnants vous assureront le confort souhaité .Bonne chance pour votre chantier !

[nicolas42]

Quelle est la forme de ces combles ? toiture constituée de fermettes ? ou combles accessibles type grenier ? une coupe svp sur la jonction toit/mur

Re-bonsoir,
les combles seront perdues, donc je suppose fermettes (j'ai demandé une charpente 4 pans tradi).
Effectivement, je pense que le plus efficace, c'est de faire un retour d'isolant en haut de mur, bien sur c'est pasle plus facile, donc c'est vrai que la monomur sur quelques rangs est séduisante, seulement elle n'a peut être pas les mêmes propriétés isolantes dans le sens vertical.
En ce qui concerne les fondations, j'ai pas du bien comprendre, un MO implanté depuis 20 ans doit savoir faire des fondations .
En fait, si je comprend bien, les murs sont centrés sur l'axe des fondations, ça c'est logique, cela veut dire que si je veux faire descendre mon isolant contre les fondations, soit :
-elles font la largeur des briques (là ça me parait vraiment peu)
- elles sont plus larges, et donc l'isolant ne va plus être dans l'alignement de celui du mur ???
En plus celles-ci vont être coulées en beton, donc je suppose que l'isolant doit être mis avant de couler et sert de coffrage ???? ou alors on coffre et on isole après ??
Bon là je suis dans le vague, si quelqu'un a un shema tout en étant plus doué que moi pour le dessin, je suis preneur.
En tout cas, longue vie à ce forum, qui me semble être le seul valable..... même si c'est long de se taper les xxx pages de certains fils... mais ça le vaut bien.
Allez

[herakles]

Re-bonsoir,
les combles seront perdues, donc je suppose fermettes (j'ai demandé une charpente 4 pans tradi).
Effectivement, je pense que le plus efficace, c'est de faire un retour d'isolant en haut de mur, bien sur c'est pasle plus facile, donc c'est vrai que la monomur sur quelques rangs est séduisante, seulement elle n'a peut être pas les mêmes propriétés isolantes dans le sens vertical.
En ce qui concerne les fondations, j'ai pas du bien comprendre, un MO implanté depuis 20 ans doit savoir faire des fondations .
En fait, si je comprend bien, les murs sont centrés sur l'axe des fondations, ça c'est logique, cela veut dire que si je veux faire descendre mon isolant contre les fondations, soit :
-elles font la largeur des briques (là ça me parait vraiment peu)
- elles sont plus larges, et donc l'isolant ne va plus être dans l'alignement de celui du mur ???
En plus celles-ci vont être coulées en beton, donc je suppose que l'isolant doit être mis avant de couler et sert de coffrage ???? ou alors on coffre et on isole après ??
Bon là je suis dans le vague, si quelqu'un a un shema tout en étant plus doué que moi pour le dessin, je suis preneur.
En tout cas, longue vie à ce forum, qui me semble être le seul valable..... même si c'est long de se taper les xxx pages de certains fils... mais ça le vaut bien.
Allez

Bon , ben , tu regardes sur le site des etx perin www.perinetcie.fr rubrique RTH , tu regardes le pdf de l'avis technique , tu pourras y voir des croquis très explicites qui pourront t'expliciter les points particuliers des fondations au toit pr t'en inspirer dans ton dialogue avec l'entreprise

a noter en passant que le RTH existe avec épaisseur d'isolant extérieur en 10 cms pouvant être enteré en soubassement jusqu'a 2m ...!!!

ci joint photo d'un mur en RTH pr maison bioclimatique

cdlt

[eric_h]

Bonjour,

Concerant la couleur du carrelage, pourquoi préférer du carrelage sombre sur sol lourd et surtout pourquoi du carrelage clair sur sol très isolé ?

Si le carrelage est clair, celui ci va renvoyer le rayonnemant vers les autres murs et le carrelage ne stockera pas beaucoup de calorie ?
Les calories pénettrant dans la maison via les baies vitrées seraient alors perdues si le carrelage est clair ?

Merci de m'éclairer.

[herakles]

Bonjour,

Concerant la couleur du carrelage, pourquoi préférer du carrelage sombre sur sol lourd et surtout pourquoi du carrelage clair sur sol très isolé ?

Si le carrelage est clair, celui ci va renvoyer le rayonnemant vers les autres murs et le carrelage ne stockera pas beaucoup de calorie ?
Les calories pénettrant dans la maison via les baies vitrées seraient alors perdues si le carrelage est clair ?

Merci de m'éclairer.

carrelage sombre sur plancher trop isolant , risque de désordres d'une chape mal armée par suite de différences de t° entre zones au soleil et zone à l'ombre ...donc mieux vaut choisir des teintes plus claires

risque de surchauffe locale près des baies pas toujours souhaitée , contrairement à un plancher lourd qui répartira mieux cette chaleur dûe au rayonnement et la restituera plus longtemps en fin de journée ...

c'est du moins mon avis ...