Capteurs à air

[herakles]

Bravo !!

En fait , le début du stockage peut commencer dès la mi-juin , voire même avant , compte tenu de la profondeur des tunnels (entre 2.30 et 2.50m)

le stockage débutant plus tôt , au moment où l'énergie solaire est à son maximum , la surface des capteurs peut alors être calculée suivant le ratio : 3m2/tunnel de 4ml - 30~40 m3/h/m2 de capteur-ceci pour la France en région tempérée , entre la région parisienne et le Midi toulousain ou provençal.

Ta configuration n'est pas la même que pour ALligator ou david47 = tunnels peu profonds , déphasage court ,donc période de stockage raccourcie et forcément limitée à fin ETE/ Automne , avec des capteurs nécessairement plus grands et davantage inclinés, proche de la verticale , puisuqe l'énergie solaire disponible au m2 diminue à ce moment là .

le seuil moyen de 26°C est habituellement atteint autour de fin Août , à ce moment là ,on rejette à l'extérieur l'air trop chaud venant du stockage pour passer à une ventilation classique : modérée le jour par la VMC et accélérée la nuit pour rafraîchir la masse inertielle intérieure .

Tu disposes en fait de DEUX masses inertielles : celle du sol , avec séquence intersaisonnière , et celle du bâtiment , avec séquence de quelques heures dans le cas d 'une ITE bien réalisée .

En jouant avec ces deux masses , tu peux contrôler la température intérieure : même si la dalle commence à tiédir à la mi-Septembre ou à la fin du mois , tu compenses en rafraîchissant la nuit tes murs par ventilation nocturne .

En mai et Juin , les capteurs peuvent servir à chauffer l'ECS à 100% et la piscine.. (par le biais d'un échangeur eau-eau à plaques inox ou titane )
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[Fab02300]

C'est trop simple en faite (façon de parler ^^)

Pour l'ecs je vais m'évertuer à prévoir sur les plans la pose d'un ballon sur un mur de refend qui traversera le milieu de la maison (plein pied), pour avoir un beau thermosiphon.
Qui si le (petit) bouilleur bûche est retenu fera le reste, lui aussi en thermosiphon tant qu'à faire.
Ça en fait des choses à prévoir avant de penser à construire

Je retourne lire & encore merci pour tes précieux conseil

[invite66ad4c25]

Bonsoir à tous.

J'ai une énigme à vous soumettre concernant l’interaction entre mon capteur à air et ma chaudiere gaz :

Un de mes collègue pas mal doué en electronique m'a fabriqué un appareil electronique capable d'enregistrer 4 temperatures (sondes pt1000) toutes les minutes. Je peux télécharger les données enregistrées et tracer grace à un tableur de belles courbes de temperatures pour voire le fonctionnement global de mon installation solaire.

J'ai fait un enregistrement aujourd'hui (coup de bol, il y a eu quelques heures de soleil).

J'ai placé mes 4 sondes comme ceci :

1 - temperature extérieur
2 - temperature interieur
3 - temperature de l'air en sortie du capteur
4 - temperature du conduit de cheminée de la chaudiere gaz (pour simplement visualiser quand elle se lance. Mais je ne peux pas estimer combien de temps elle fonctionne à chaque fois)

Le systeme de chauffage central est classique :

- une chaudière gaz franco-belge d'une trentaine d'année, mais parait-il en bon etat.
- des radiateurs équipés de vannes thermostatiques sauf deux.
- un thermostat jour/nuit (avec reglage mode jour volontairement à 23° pour permettre au vannes thermostatiques de fonctionner normalement en mode jour)
- un circulateur qui fonctionne toute la saison de chauffe.

Je ne peux pas vous fournir à cet instant le graphique, mais je vais vous le décrire.

sur 24h sans soleil, il apparait clairement qu'en mode jour comme en mode nuit, la chaudiere se lance environ toutes les demi-heures. Ceci est mon premier etonnement. Je m'attendais a voir varier la durée des intervalles de lancement...

Sur 24h avec quelques heures de soleil plus ou moins voilé, on voit clairement la temperature du capteur osciller entre 40 et 60°, en fonction de la puissance de l'ensoleillement. On voit d'autre part que pendant cette periode, la temperature de la maison est stable et a tendance à augmenter jusqu'a 22-23°. De plus, j'ai constaté que les radiateurs equipés de vanne thermostatiques se sont coupés sur l'etage, sauf celui (tiede) qui était le plus eloigné de l'arrivée d'air solaire, et bien sur sauf ceux qui n'en sont pas equipés (salle de bain et entrée).

Et la, surprise, ma chaudiere continue de se lancer toutes les demi-heures, alors qu'il est evident que la puissance rayonnée par les l'ensemble des radiateurs avait tres largement chutée.

Je m'attendais à ce qu'elle mette un temps de relance plus long si le capteur fournit de la chaleur, mais ce n'est visiblement pas le cas.

Du coup, j'ai testé en mettant en mode "nuit" le thermostat. La, la chaudiere ne s'est plus lancée du tout, et la température intérieur (pendant la phase de soleil) est bien restée stable, donc le capteur suffisait à maintenir la temperature.

Ne comprennant rien à ce bazard, je suis arrivé à l'hypothese suivante :

1 - ma chaudiere gaz ne contient pas un gros volume d'eau par rapport au volume de l'installation.
2 - Si pendant une periode de soleil 2/3 de mes radiateurs se coupent, je n'ai donc plus qu'1/3 de masse d'eau "rechauffable" par la chaudiere. Or 1/3 de masse d'eau circulant dans 1/3 des radiateurs se refroidit grosso modo à la meme vitesse que la totalités de l'eau refroidie dans la totalité des radiateurs.

Ca expliquerait que ma chaudiere se lance toujours avec la meme frequence.

Mais ca impliquerait que la chaudiere ait un temps de fonctionnement à chaque cycle qui varie grosso modo proportionnellement au volume d'eau "rechauffable"... Chose que je n'ai pas encore mesuré...


Est ce que ce raisonnement vous semble bon ou voyez vous d'autres possibilités ?

Je sais que cette question est peut etre un peu hors du sujet de cette discutions, mais poser un capteur à air pour chauffer, c'est bien, mais il faut aussi reflechir aux éventuels reglages et/ou modification du systeme de chauffage existant pour economiser du carbone

[herakles]

Il est peut-être possible que la chaudière se module d'elle -même en fonction de la T° de l'eau de retour = consommation de gaz variable , même si les intervalles de lancement restent les mêmes

Et que si elle se lance chaque demi-heure , c'est peut-être pour "palper" la T° d'eau de retour et moduler si nécessaire sa puissance .

J'ai une chaudière gaz dont la puissance varie de 4 à 22 KW en fonction de la T° d'eau de retour ..

AMHA , un relevé jour par jour des consommations gaz au compteur serait un bon moyen de visualiser la consommation réelle ( en défalquant celle due aux usages ECS ou cuisine )

[invite33015738]

bonjour
j'ai aussi le même souci après reflexion la chaudière conserve en permanence l'eau du circuit chauffage en T° car il y à des deperditions ,j'ai effectué un essai à savoir mettre la vanne quatre voies en recyclage total pendant la période de fonctionnement des panneaux ,je n'ai pas assez de recul pour savoir si je progresse mais je vais poursuivre et vous tiendrais au courant,pour votre chaudière un compteur horaire vous serait utile pour mieux connaitre les temps de fonctionnement.

[herakles]

un compteur horaire vous serait utile pour mieux connaitre les temps de fonctionnement.

ce n'est pas représentatif de la quantité d'énergie consommée !
connaître le temps de fonctionneemnt du circulateur de la chaudière :OK
Mais connaître la quantité de m3 de gaz consommés est une autre paire de manche : beaucoup de chaudières gaz sont modulableq de 4 à 23 ou 28 KW ... la flamme monte ou baisse ... bref , surveiller le compteur toutes les 24h est un bon moyen d'estimer la consommation gaz en fonction de l'ensoleillement du capteur (toujours en défalquant les consos gaz imputables aux autres usages que le chauffage )

Deuxième possibilité : mettre une sonde sur l'aller et sur le retour du circuit d'eau près de la chaudière et noter à chaque fois la différence de T° . Plus cette différence est grande , plus elle consomme et ca peut être enregistré en belles courbes sur l'ordinateur ...

[chataxe]

Bonjour,

Plus cette différence est grande, plus elle consomme

Je n’en suis pas certain, son but étant par exemple de s’enclencher quant l’eau est à 40° pour l’amener à 55°.
En plus si 80% des radiateurs sont coupés, l’eau vat circuler plus vite dans ces radiateurs, donc beaucoup de variables à la fin.

Avec un passionné d’électronique
Un contrôle de la mise en route chaudière enclenche une caméra ou une webcam face au compteur (attention de bien isoler la camera et les fils)
Ou débitmètre électronique, mais ça ne doit pas être donné


Cubitus, tu ne peux pas donner les plans de ton enregistreur, (si ce n’est pas une copie d’un appareil du commerce évidement) en plus des tunneliers et des solaristes, cela pourrait aussi intéresser les autoconstructeurs de PDM ou de Rocketstove.
A+

[herakles]

En plus si 80% des radiateurs sont coupés, l’eau vat circuler plus vite dans ces radiateurs, donc beaucoup de variables à la fin.

Bigre , t'as raison , pas pensé à cela et en plus le débit varie aussi au niveau de la chaudière , vu que les pertes de charge augmentent ..

Bref , la caméra : super bonne idée ! avec un OCR efficace , l'ordi pourra même écrire les chiffres qu'il lit sur le cadran ...

[invitebe2c4022]

salut

je pense aussi que la "temperature du conduit de cheminée de la chaudiere gaz" peut te donner une indication sur la quantité de gaz brûlé.

[herakles]

Rien de plus fiable que le relevé régulier de la consommation gaz grâce au compteur ...

[invite66ad4c25]

Cubitus, tu ne peux pas donner les plans de ton enregistreur, (si ce n’est pas une copie d’un appareil du commerce évidement) en plus des tunneliers et des solaristes, cela pourrait aussi intéresser les autoconstructeurs de PDM ou de Rocketstove.
A+

Je n'ai pas les plans de cet enregistreur. C'est mon collegue qui les as. Mais si vous voulez, je peux vous mettre en relation avec lui. Suffit de m'envoyer un mp

Je recupere les données via le port serie et via un simple logiciel de communication rs232 type hyperterminal. Pas de logiciel specifique


Concernant la conso de gaz, apres relevés journalier, il semble que la baisse de la conso de gaz soit de l'ordre d'1m3 de gaz par heure de fonctionnement du capteur. (moyenne pifometrique)


Voila le type de courbe que ca me donne via le tableur d'open office :

En vert, la temperature extérieur
En jaune la temperature interieur
En bleu la temperature de l'air juste en sortie de la bouche d'air chaud dans l'habitation
En rouge la temperature de la sonde simplement posée sur le conduit de cheminée de la chaudiere.

En Y temperature en degré, en X temps ecoulé en minutes

J'aspire pour l'instant l'air du garage qui est de l'ordre de 10° à ce moment la... A finir et ameliorer ce point, mais pas encore eu le temps...

La chaudiere fonctionne au debut de la phase de fonctionnement du capteur, puis est passée en mode nuit manuellement. Les vannes thermostatiques se ferment seules peu apres le debut du demarrage du capteur, mais la temperature de l'habitation monte quand meme

Il y a une curieuse baisse de temperature quand le soleil arrive, mais n'est pas encore chaud et donc que la regulation n'a pas demarré. J'ai verifié, le debit est à peine perceptible pendant cette phase la. Je pense que le capteur doit demarrer un peu par thermosiphon, et réussit à entrouvrir les clapets anti-retour, et envoie l'air froid contenu dans le tube qui se trouve dans le grenier froid.

Jolie courbe bleu, non ?

[palus06]

bravo!
pour un système assez rudimentaire (ne le prends pas mal),et une économie d'énergie.
grosso modo 6 h de fonctionnement fin Décembre
ça va vite augmenter dans les jours qui viennent

[invite66ad4c25]

mais je ne me vexe pas du tout ! Je suis tres content qu'un systeme rudimentaire talonne un systeme industriel et nettement plus cher !

[invite66fe0ba0]

Bonsoir tout le monde,

Concernant la solidité du verre, en vue de fabriquer soi-même des capteurs à pas trop cher : je m'interroge sur les double-vitrages récupérés sur de vieux Velux.

Ces vieux vitrages fatigués se décollent et se séparent l'un de l'autre :
- le verre extérieur est évidemment résistant à la grêle : il est donc nécessairement trempé, si je ne m'abuse ;
- mais qu'en est'il du verre intérieur ? j'imagine qu'il n'est pas trempé, car pas exposé aux intempéries, donc pas utilisable pour un capteur.

Vrai ou faux ?

Qui connaît les qualités de résistance des verres intérieurs utilisés chez Velux ?

[herakles]

Vrai ou faux ?

Vrai , le verre extérieur est généralement trempé , le verre intérieur étant un feuilleté pour respecter les règles de sécuité = pas de chute de verre , même en petits morceaux , sur les gens ..
Certains Velux "haut de gamme " ont des VHR(vitrage haute résistance ): verre trempé feuilleté

Pour distinguer un verre trempé d'un verre normal = quelques légers reflets moirés sur le trempé révèlent des traces des jets d'air de refroidissement rapide pour les vieux vitrages ,
C'est moins visible actuellement avec les nouveaux procédés de refroidissement

Qui connaît les qualités de résistance des verres intérieurs utilisés chez Velux ?

Si c'est du vitrage feuilleté , laisse tomber , ca ne résiste pas aux chocs thermiques (pas plus de 25 à 30°C d'écart de bord à bord pour un vitrage normal , même feuilleté , contre 180 à 220°C pour le trempé )

[invite66fe0ba0]

OK, merci Herakles.

Une connaissance éloignée, dont le métier est justement de redonner un coup de neuf à des Velux anciens, me propose de récupérer quelques DVs fatigués qu'il a démontés.

Je n'avais jamais pensé à cette source "vieux Velux" pour trouver du verre trempé ......

Certains, malgré tout, ne sont pas décollés : faut-il quand même éliminer le verre intérieur sur ceux-là ? C'est peut-être à envisager, pour s'affranchir du risque de casse causée par un choc thermique important ......

En terme de retour d'expérience : j'imagine que des capteurs à air auto-construits avec du DV, ça ne doit pas être très courant....

[invited4c37268]

Ma maison, 200 m² en 3 niveaux, dispose d'un vide ventilé profond de 125 cm, sous sol schisteux, et d'un toit à 40° en tuiles de béton noir ,plein Sud Ouest.
Je découvre avec bcp d'intérêt cette discussion pcq j'ai pensé l'été dernier à installer des capteurs à air sur les tuiles noires du toit et stocker la chaleur dans le vide ventile (50 m³ disponibles ) à garnir de pierres. Je pense faire une sorte de couette avec 2 baches pour y enfermer les pierres et y passer la ventilation.

[herakles]

j'imagine que des capteurs à air auto-construits avec du DV, ça ne doit pas être très courant....

Oh non , pour beaucoup de raisons..bris garanti pour le vitrage intérieur ordinaire , soumis à des variations rapides de température..
ensuite , la double réflexion sur le 2eme vitrage amoindrit le facteur solaire
Et le surcoût de la fabrication d'un tel capteur s'il est en DV avec 2 vitrages trempés ..

Une remarque qui a son importance : Pour du stockage intersaisonnier , un simple vitrage convient déjà très bien avec les conditions atmosphériques d'alors (de Juin à Octobre..) = T° air extérieur >15° ~ 30°C en plein soleil ...le gradient de température entre air extérieur et T° de l'absorbeur est donc favorable à un bon rendement

Et en Hiver , un capteur à air à simple vitrage est déjà capable de préchauffer l'air neuf à plus de 20°C avant son admission dans la maison .

le double vitrage est plutôt réservé aux capteurs devant travailler à haute température, même en hiver (Il existe -à ma connaissance - des tubes sous vide avec double paroi)

[invite66fe0ba0]

Une remarque qui a son importance : Pour du stockage intersaisonnier , un simple vitrage convient déjà très bien avec les conditions atmosphériques d'alors (de Juin à Octobre..) = T° air extérieur >15° ~ 30°C en plein soleil ...le gradient de température entre air extérieur et T° de l'absorbeur est donc favorable à un bon rendement

J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la raison pour laquelle le gradient est favorable.
Peux-tu corriger ma reformulation ?
- il me semble que tu écris que, en plein soleil, temp air extérieur est supérieure à 15°C, et est même parfois supérieure à 30°C ;
- si je ne m'abuse, un simple vitrage n'isole pas très bien thermiquement, donc cette "mauvaise" isolation permet à la temp de l'absorbeur de ne pas trop s'éloigner de celle de l'air extérieur ;
- cette mauvaise isolation du verre semble finalement être un avantage, puisque l'absorbeur ne monte pas énormément en temp, tout en flirtant quand même avec les 80°C ;
- Le gradient (écart) de température entre temp air extérieur et temp absorbeur peut être de 80-30=50°
- si on considère que ce gradient ne dépassera quasiment jamais 50°, en quoi cette sorte de limite supérieure est-elle un avantage ?
- Pourquoi un gradient limité en butée haute favorise-t'il le rendement du capteur ?

Spontanément, on se dit quand même que plus l'absorbeur peut être chaud, alors plus l'air avec lequel il est en contact peut récupérer de calories .....

Il y a manifestement un truc qui m'échappe ....

[herakles]

Il y a manifestement un truc qui m'échappe ....

En effet ..

En fait , en maintenant un débit d'air de 40m3/h/m2 sur le capteur , on limite la T° de l'absorbeur aux environs de 50~60°C tout en obtenant à la fois un bon rendement = la surface de l'absorbeur peut être à 60~70 °C ,or la lame d'air isole de l'air extérieur + l'effet de serre dudit vitrage qui limite le re-rayonnement infrarouge et au final , le gradient de T° en plein été (30°C extérieur ) est limité à 60°C-60 = 30°C...

Il en va tout autrement en Hiver ..si tu considères que la température extérieure est entre 0°C ~ 10°C à midi , tu auras du mal à avoir 60°C sur l'absorbeur = gradient trop élevé = 60°C , sauf si tu réduis le débit d'air de 40m3/h à 15~20m3/h

dans ces conditions , mieux vaut se contenter juste de préchauffer l'air extérieur de 5°C à 25°C voire 30°C tout en restant dans les limites acceptables pour le gradient entre T° absorbeur-T° air extérieur . et c'est là que les capteurs à air continuent à travailler dans ce domaine - tout en restant performants- après avoir stocké l'energie solaire estivale dans les tunnels et la masse de terre autour .

si je ne m'abuse, un simple vitrage n'isole pas très bien thermiquement, donc cette "mauvaise" isolation permet à la temp de l'absorbeur de ne pas trop s'éloigner de celle de l'air extérieur ;

Tu oublies "l'effet de serre" et la lame d 'air immobile de 3 à 4 cms

cette mauvaise isolation du verre semble finalement être un avantage, puisque l'absorbeur ne monte pas énormément en temp, tout en flirtant quand même avec les 80°C ;

Avec un débit d'air faible ...>>80~100°C
Mais en modulant le débit d'air sous l'absorbeur , on abaisse la T° de surface de l'absorbeur pour abaisser le grdient et augmenter la performance du capteur = 30 à 45m3/h /m2 est une valeur courante pour un mois de juin à midi solaire

Pourquoi un gradient limité en butée haute favorise-t'il le rendement du capteur ?

le rendement d'un capteur (à eau ou à air) est inversement proportionnel à l'écart de T° entre celle de l'absorbeur et celle de l'air extérieur
Tapes sur google "rendements capteurs solaires" ..
Des techniques existent pour augmenter ce rendement = peinture sélective réemettant peu d'infrarouges , capteurs sous vide , capteurs avec nid d'abeille .etc...

L'avantage du stockage intersaisonnier est de travailler avec un énorme volume de terre qu'il suffit de monter jusqu'à 28 ~30°C avec un courant d'air de 50 à 60°C ce qui est dans les possibilités des capteurs autoconstruits

Un CESI ou un chauffage solaire par plancher solaire direct + ballon d 'hydroaccumulation demande des capteurs techniquement performants , donc industrialisés, pour chauffer de l'eau à plus de 60°C ~80°C , donc avec un gradient moins favorable en hiver = T° extérieur 10°C en moyenne , T° absorbeur =80°C = 70°C...gradient qu'il faut limiter en augmentant le volume du ballon d 'hydroaccumulation pour stocker la même quantité de chaleur mais en abaissant la T° de l'eau à 50°C par exemple )

Etc Etc..
vas sur google ...il y a beaucoup à lire sur tous les phénomènes physiques qui se passent entre le soleil et l'eau ou l'air qui circulent derrière l'absorbeur ...

[herakles]

ce graphe ci-joint par exemple qui indique le pourcentage de performance suivant le gradient (DT) .. (comparaison entre tubes sous vide et capteurs plans )

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier...sR_CSTh_SE.jpg

(nota= à quantité d'énergie collectée effectivement , les capteurs sous vide occupent presque 1.4 à 1.8 fois plus de surface qu'un capteur plan !)

[invitec061fa1e]

Tu peux aussi prospecter sur le site de WWW.France-air.com et regarder la gamme des AS- SAI et des DDF 7-7

Bonjour

Un petite question (qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe ...) mais je suis depuis plusieurs jours en train de lire les discussions sur les tunnels à galets ... et il y a tellement d'info que je ne sais pas trop par quel bout le prendre ...
Savez-vous combien d'électricité consomment ce type de ventilateurs si on charge les tunnels tout l'été ?
Merci tout plein ! Et encore désolée si je n'interviens pas au bon endroit ...

[herakles]

Savez-vous combien d'électricité consomment ce type de ventilateurs si on charge les tunnels tout l'été ?

Déjà dit quelque part ..

1- cela dépend du nombre de tunnels , donc cela détermine le débit d'air
2- le soleil varie du matin au soir , le maximum d'insolation se situant à peu près entre 11h et 15h en ETE , avec une moyenne d'ensoleillement de 6 à 8 h/jour : à vérifier avec les données météo du coin..
3-selon le débit et les pertes de charge , la puissance nécessaire des ventilos va de 90 à 245 W (entre 2 et 8 tunnels..)
4- Il y a des périodes où le ventilo est au ralenti (le matin ou le soir ) avec un maxi autour du midi solaire .
5- pour tout l'été , on compte en moyenne 90~100 jours de charge (compte tenu de la fraction d'insolation (toujours les données météo) à 5~6 h/jour

ca nous donne grosso modo 450 à 600h de fonctionenment pour l'été . sans compter la marche forcée pour aérer la maison le soir ou la nuit .

Pour 5 à 8 tunnels par exemple, un ventilo type 7-9 ou 9-9 de puissance nominale 245W devrait consommer 0.24 * 600 = 144 kWh

La quantité d'énergie stockée va de 4000 à 6000 kWh durant ces 4 mois de stockage , après quoi , le ventilo reste toujours opérationnel à plus ou moins faible débit pour insuffler l'air neuf chauffé par les capteurs à air ( en présence du soleil hivernal, bien évidemment ) dans la maison alors que le stockage se décharge en restituant sa chaleur à travers la dalle

Fin janvier, mi-Février , les capteurs à air reprenennt complétement le relais pour maintenir la maison au chaud avec le retour du printemps alors que le stockage se refroidit lentement à cause du préchauffage de l'air neuf via les galets.

voili voilouuu

[invite66fe0ba0]

En été :

En fait , en maintenant un débit d'air de 40m3/h/m2 sur le capteur , on limite la T° de l'absorbeur aux environs de 50~60°C

Il en va tout autrement en Hiver ..si tu considères que la température extérieure est entre 0°C ~ 10°C à midi ,......... tu réduis le débit d'air de 40m3/h à 15~20m3/h

OK, il est donc essentiel d'agir sur le débit d'air : débit rapide en été afin de ne pas laisser l'absorbeur chauffer excessivement, et débit lent en hiver afin de ne pas trop le refroidir. D'où, grosso modo, un gradient à peu près constant aux alentours de 30°C durant toute l'année. C'est bien ça ?

la lame d'air isole de l'air extérieur+ l'effet de serre dudit vitrage qui limite le re-rayonnement
Tu oublies "l'effet de serre" et la lame d 'air immobile de 3 à 4 cms

J'avais effectivement oublié que l'air situé entre le verre et l'absorbeur métallique est immobile donc isolant.
Et le vitrage limite le re-rayonnement. Donc l'isolation thermique globale n'est pas si mauvaise.

Je n'ai pas pris le temps d'interroger Google avant de te questionner : merci pour les suggestions et pistes de recherches complémentaires.

[invitec061fa1e]

Déjà dit quelque part ..

Pour 5 à 8 tunnels par exemple, un ventilo type 7-9 ou 9-9 de puissance nominale 245W devrait consommer 0.24 * 600 = 144 kWh

Merci beaucoup !
144 kWh = consommation TOTALE sur tout l'été ?
Je vérifie que j'ai bien compris car mon thermicien quand je lui ai parlé de mon idée de stocker la chaleur dans des galets ds le sol m'a dit qu'avec l'énergie dépensée avec le ventilo on perdrait autant que ce qu'on a stocké ... MAIS ... depuis je cherche sur ce top forum un moyen de réaliser techniquement mon idée ... et j'ai découvert ces fameux tunnels à galets ! Avec toutes les explications techniques qu'il me manquait dans le livre d'Oliva !

[herakles]

144 kWh = consommation TOTALE sur tout l'été ?

Oui , sur la seule période de stockage .
600h * 0.245W = 147 kWh

Si durant ces 4 mois d'été , il y avait du soleil TOUS les jours , ca ferait 720 à 800 h de fonctionnement à pleine puissance et une consommation de 196 kWh

Le "coefficient de performance " , c'est à dire l'énergie stockée dans la masse de terre sur l'energie dépensée est alors de 5000/200 = 25

En réalité , on récupère les 2/3 de l'energie stockée , car une part des calories chemine vers le bas , les 2/3 cheminant vers le haut et sur les côtés .

COP *2/3 = 25*2/3= 16 ... c'est toujours mieux que les COP des PAC .. avec juste l'entretien du ventilo (graissé "à vie" ) et des filtres à air .

Sans oublier qu'en mode "chauffage direct" et à condition d'avoir un peu de masse inertielle(faisant relais dans la mi-saison) dans la maison (refends lourds ) , le même ventilateur (à mi-puissance) continue à transférer la chaleur du soleil encore exploitable en hiver et en mi-saison tout en assurant la fonction de ventilation mécanique par insufflation (VMI) dans toute la maison

Bref , ce ventilateur fonctionne toute l'année , les capteurs aussi , et la fourniture d'eau chaude sanitaire est envisageable via une batterie d'échange air-eau .

Un bémol: peu ou très très peu d'entrepreneurs ou techniciens connaissent ce système issu des recherches du Pr Javelas, A. Cordier , de l'INSA de Toulouse , et mis en pratique par JP Cordier , architecte qui a son tour a forme quelques rares architectes qui y croyaient alors , dont moi , dès les années 1975 .
Pas étonnant que JP OLIVA ne parle pas de ce système très atypique .

Autre bémol: les difficultés de mise en place de ces tunnels peuvent décourager plus d 'un...en fonction des contraintes du terrain , ce qui fait qu'on ne peut pas en faire un système industrialisé , répétable à l'infini : il est plus simple de metre des tours combinées PAC+VMCDF dans une maison passive hyperisolée .

L'ADEME avait qualifié ce système de techniquement simple et financièrement intéressant mais totalement atypique et "non répétable ni industrialisable", a la portée des autoconstructeurs ou d'artisans motivés ..

[invitec061fa1e]

à condition d'avoir un peu de masse inertielle
..

ça on l'a : maison ancienne avec murs pierre de 60 cm !

Bref , ce ventilateur fonctionne toute l'année , les capteurs aussi , et la fourniture d'eau chaude sanitaire est envisageable via une batterie d'échange air-eau .
..

Nous allons aussi essayer de mettre en place cette solution eau-chaude ! je vais continuer à lire ... mais je risque de revenir avec des questions ...

Notre projet : serre sur tout le mur rdc sud : nous cherchons donc des solutions pour optimiser cette serre !

[herakles]

serre sur tout le mur rdc sud : nous cherchons donc des solutions pour optimiser cette serre !

Une parmi plusieurs possibilités : véranda avec capteur à air en toiture :
l'air passe de l'intérieur par la véranda , monte dans le capteur où il finit de s'y réchauffer puis va dans la masion

Dès que l'été arrive , la véranda est + ou - ouverte , l'air venant de l'extérieur va dans la véranda puis vers le capteur et zou, direction les tunnels !
sortie de l'air dans la maison si on a besoin de climatiser , sinon ,rejet soit vers la véranda (pour la tempérer) soit vers l'extérieur à partir du moment où le stockage devient chaud au bout de 2 mois environ

Alternative = toiture vitrée avec une résille métal ou petites lames formant brise-soleil et deuxième vitrage dessous = capteur semi-transparent ..

[AD 44]

bonjour à toutes et à tous,

Peut être cette proposition a-t-elle déja été faite sur les 65 pages de cette discussion!

Ne l'ayant ,pour ma part, pas vue, je vous la soumets.

Que pensez vous des gaines alu semi rigide extensible, pour une utilisation dans un capteur à air plan?

-c'est léger (donc transfert de chaleur rapide).
-à longueurs égales, la surface de contact dans cette gaine avec l'air serait plus importante que dans un tube lisse.
-la surface interieure annelée pourrait créer des turbulences favorables aux echanges thermiques.
-les dilatations et retractations successives seraient compensées par l'accordéon!

Cela vous parait il être une solution intéressante?

http://www.castorama.fr/store/Gaine-...RDm802809.html

[invite33015738]

bonjour
personnellement j'ai utilisé des gaines alu isolées ,car les déperditions et des phénomènes de condensation peuvent se créer avec un choc de T° ,car même si vous utilisez les gaines que vous citez il vous faudra obligatoirement les isolées donc double de travil et pas facile à réaliser selon l'endroit,certe toute configuration est unique mais les déperditions c'est universelles.
en remontent le fil vous pouvez voir les photos de mon install in situ pour vous donner une idée.