Capteurs à air

[coriolis81]

ola
perso je ne vais pas utiliser de verre, c lourd ça casse et c chère, je préfère jouer la sécurité, mon capteur va etre à 5m de haut donc je vais prendre du polycarbonate, certes je vais perdre un peu en rendement mais je serrais un peu plus serin (cui cui )
pour ceux qui veulent du verre a la découpe rien que dans mon département il y a au moins 4 entreprises qui ne font que ça, je suis aller pas plus tard que hier chercher du verrecerame pour mon four, un petit coup de page jaune et hop
je ne vais pas utiliser non plus d'ardoise à mon grand regret pour les mêmes raisons hors le prix mais du bac acier
je tiendrais au courant
@plus
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[Solairair]

c'est exact , le verre est découpé , taillé , percé , biseauté sur les tranches AVANT la trempe , plus aucune retouche n'est possible après ! J'ai trouvé à Cholet la société Glassgo pour mon verre , éventuellement la société Macocco toujours à Cholet .Une épaisseur de 5 mm pour 2m de haut semble convenir .Peu de chance donc d'approvisionner en GSB , sauf commande ( prix ? )

[herakles]

mais je serrais un peu plus serin (cui cui )

pendant une dizaine d'années peut-être ..mais après, ca jaunit et ca devient cassant ....pas le verre trempé qui dure plus de 25 à 30 ans...voire plus , cela dépend du support : bois ou alu..

[palus06]

déjà c'était du sport à 5 sur la toiture pour disposer le capteur, mais si ça avait été du verre trempé, je te dis pas le poids!

si ça tient 10 ans et qu'il faut le changer après, ça roule...

[yves35]

bonsoir,

Est ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir une vitre en verre trempé avec faible émissivité afin de conserver au maximum la chaleur dans le capteur ?

-quid de la tenue de la couche métallique à la température?
- attention il ne faut pas de dépot de poussières ou autre sur la couche métallique sinon adieu la faible émissivité
- prendre également un verre extra clair (sans oxyde de fer) ce qui se reconnait au fait que vu par la tranche la vitre est non pas vert mais transparente.
- je ne suis pas certain que la bonne position de la couche faiblement émissive soit coté intérieur du verre extérieur , je dirait plutôt coté intérieur du verre(ou du matériau) intérieur

Si vous cherchez un verre extra clair, trempé ,de 4 mm d'épaisseur et de dimension 78X200, avec tous les accessoires pour le montage pourquoi ne pas s'adresser à sebasol france?:
Sebasol Jura français info-frju@sebasol.ch 0033 (0)6 70 94 90 04

yves

tiens au fait, vu sur une doc pour VMC DF aldes un exemple de montage avec option capteur air en préchauffage

au fait un verre fait 17 kg

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bonsoir Yves35,

tu peux filer le lien (s'il existe bien entendu) concernant la DF avec l'option capteur? ça m'interesse bigrement

[coriolis81]

ola
+1 pour la doc
@plus

[yves35]

bonjour,

c'est une doc papier que j'ai eu en main concernant la df aldes hygroreglable . Pas de lien internet,désolé.Pas retrouvé sur le net

yves

[aligator427...]

pour le couplage vmc DF+capteur,un schéma ici.
l'ATEC précise de probables réglages le bon fontionnement d'un tel système.à voir donc avec le fabricant de la DF.


il n'a pas l'air difficile à faire ce capteur...

[herakles]

Pas difficile à faire...c'est vite dit ...

je pense que le fabricant a choisi de faire transiter l'air entre le vitrage et les ailettes en alu ( peut-être un panneau de face avant de radiateur en fonte d'alu ?)
Et dans ce cas , deux inconvénients probalbles:
si le filtre à air n'est pas entretenu , la vitre se salira vite
Si un courant d'air subsiste encore entre l'habitation et le capteur , après le coucher du soleil , condensation à coup sûr de l'humidité de l'air ,venant de la maison , sous le vitrage

Deuxième problème avec le couplage à une VMCDF :
risque de surchauffe du moteur du ventilateur , en cas d'encrassement des filtres et dans ce cas , on descend en dessous des 30~40m3/h/m2 (60m3/h nominal pour ce type de capteur) , l'air arrive à plus de 80~100°C plein pot sur le ventilo de la VMCDF ...il convent de vérifier la classe B ou F dudit moteur et surtout d'entretenir régulièrement les filtres à air ( j'en connais qui ne le font jamais... )

Autre problème : respecter le sens de cheminement de l'air neuf = air extérieur > echangeur > capteur > intérieur sous peine de voir partir par l'air vicié les calories produites par le capteur

[herakles]

L'ATec ne parle que succintement des problèmes de condensation interne dans le capteur , phénomène qui se produit surtout contre la vitre froide dudit capteur la nuit , au cas où par exemple un clapet motorisé n'a pas été prévu pour empêcher le thermosiphon inverse : l'humidité de l'air ambiant se condense pas mal , ce que j'ai vu de mes précédentes expériences : je fais toujours mettre systèmatiquement un petit exutoire (une pisette ) en bas du capteur pour évacuer la flotte qui se forme .

Solarair d'ailleurs lui aussi mis un volet automatique, comme moi les capteurs à air que j'ai fait installer ..

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l'association "vmc df - capteur à air" n'est en effet pas évidente à réaliser.

Dans le cas d'un système "capteur-puits-vmc df" , peut-etre que le fait qu'une partie de la chaleur produite par les capteurs soit cédée au puits résoud le problème de la surchauffe des ventilateurs de la vmc. J'ai pu remarquer qu'été, quand l'air extérieur est à 33°, cet air après passage dans le puits ressort à 21°. Du coup , en hiver avec un sous sol plus froid , si l'air sortant des capteurs est aux alentours de 40° ou 50°, il ne devrait pas arriver extrèmement chaud dans la vmc. Une partie des calories cédées au puits devrait etre restituée en soirée ( peut etre même une partie de la nuit).

Pour que tout cela fonctionne , faut bien entendu un by-pass efficace sur l'échangeur de la vmc (avec une T° de consigne suffisamment élevée). Laissant passer directement l'air sortant du puits s'il est plus chaud que l'air extrait. Et qu'ensuite l'échangeur se réactive dés que l'air du puits devient trop froid dans la nuit et lors de journées sans soleil.

Bon , je vous concède que ce schéma fait un peu usine à gaz! Cependant ça devrait fonctionner tout ça! non?

[herakles]

En furetant dans les documents de Arcelor , je tombe sur ce profilé ALU intéressant : profilé BAINES , page 27 ou 28 , ou plus loin...le pas des ondes et le plissage sont favorables
reste le traitement au noir de chrome ou une peinture hte température
http://www.arcelormittal.com/distrib...2008%20web.pdf

Reste aussi que c'est un produit pas facilement accessible pour mr Tout le Monde , sauf peut-être en cas d'achat groupé de plus de 500 m2...

le produit ALUBEL15 tient toujours la corde , sinon ,les ardoises , les tuyaux d'irrigation des agriculteurs , etc , sont des alternatives pour les autoconstructeurs .

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sinon y a ça aussi, la "classique" tole ondulée. Avec des ondes de 18mm par 76mm.

en bas de page , numero 8.6 : http://simonmomignies.be/fr/ms/ms/si...ms-127587-p-3/

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du coup avec ce genre de tole ,un capteur de ce type est enviseageable.

[palus06]

hi!
sur le graphe 1, la température et l'HR% en sortie de capteur
sur le graphe 2, la temp extérieure selon le site meteo-nantes.fr
j'attends de voir les commentaires de Guy!
à plus

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merci palus, pour ces courbes!

A quelle heure est ce que le ventilateur s'est il mis en route?

[herakles]

je suis tout de même surpris par la température atteinte vers 14 h ~15h : elle aurait dû dépasser les 60~70° C avec le soleil que nous connaissons , à moins que le flux d'air ait atteint plus de 450m3/h dans ton capteur de 6 m2 .. ou que le soleil soit légèrement voilé ..

As-tu optimisé la disposition des chicanes sous la tôle ? sinon l'air passe trop vite "en diagonale" du trou inférieur au trou supérieur sans vraiment balayer toute la surface de la tôle
Des entrées d'air parasites dans le capteur peuvent aussi expliquer cette température de sortie modérée .

Un moyen de contrôle possible = caméra thermique infrarouge braquée sur le capteur , pour détecter les zones chaudes et les zones tièdes , signes d'un balayage peu optimisé .

[palus06]

ouaip!
si j'ai fait cette courbe, c'est justement pour me rendre compte si je dois parfaire le système...
des entrées d'air parasites, il y en a, je le sais , et vais m'en occuper...
et vais voir si on peut pas changer un peu les chicanes, et la circulation de l'air qui se fait un peu au dessus de l'absorbeur...
bref, si tu dis que c'est pas bon, vais y travailler encore!
le ventilo : AD l'a vu fonctionner, d'après lui, il tourne à 150m³/h

AD : c'est moi qui ai enclenché le ventilo à 9h30
à plus

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le ventilo est censé donner entre 180 m³/h et ...400m³/h!
pour l'instant, il a l'air d'être plutôt vers la limite basse.

M'était trompé c'est plus que 150m3/h (c'était une estim à la louche) , c'est 180m3/h à en croire les données constructeurs.

[herakles]

et la circulation de l'air qui se fait un peu au dessus de l'absorbeur...

J'ai vu les photos , beau travail ..mais...une petite suggestion :
Vu les dimensions généreuses de ton capteur , il vaut mieux placer - AMHA - trois ou 4 entrées de petit diamètre (60mm) en bas et 3 ou 4 en haut (60mm ) + quelques chicanes à mi-chemin sous la tôle , et faire passer l'air plutôt dessous que dessus l'absorbeur .
cela oblige l'air à balayer la totamité de la sous-face de la tôle .

Bien sur , cela oblige à mettre une gaine isolée sous le capteur en haut et en bas pour récupérer cet air .
cf capteur de St Jory

[Solairair]

bonjour à toi , sous le soleil ce matin encore !Toujours interessantes ces courbes , mais comme je l'ai déjà dit , je ne recherche pas , pour ma part , le rendement à tout prix , et de faire des relevés trop précis ou trop nombreux me détourne je pense de mon objectif initial qui reste la fiabilité dans le temps ! Pour information , hier , sur mon "gros capteur ardoises " de 4 m2, j'ai dépassé les 80 °C vers 14-15 heures . Il y avait encore plus de 40°C vers 18 H , toujours sur la bouche d'air chaud en partie haute dans la pièce à chauffer .
Petite précision , le ventilateur sur la bouche d'air froid du bas est un modèle fort silencieux ( 10 dB ) pour un débit de seulement 26 m3/H , alimenté sous une tension DC de 12 V et une puissance de 1,2 W !( en prévision d'une alimentation future en photovoltaique ? ) Le trajet de l'air du bas vers le haut est de l'ordre de ...20 mètres , compte tenu des chicanes réalisées sous les ardoises , pour une épaisseur d'air de 16 mm environ . La vitesse du ventilateur et sa mise en marche sont pour l'instant en règlage manuel , mode PWM de 20% à 100 % . Je n'ai pas encore eu le temps de définir les bons règlages , ni leur automatisation par rapport à la température atteinte ou souhaitée . Futur chantier sans doute . Chacun peut tester SA solution , pour un objectif commun >>>> Chaleur solaire gratuite ! Cordialement , au plaisir de lire vos essais , ou conclusions . Guy

[herakles]

Petite précision , le ventilateur sur la bouche d'air froid du bas est un modèle fort silencieux ( 10 dB ) pour un débit de seulement 26 m3/H , alimenté sous une tension DC de 12 V et une puissance de 1,2 W ... sur mon "gros capteur ardoises " de 4 m2, j'ai dépassé les 80 °C vers 14-15 heures

26m3/h pour 4 m2 de capteur ...n'est ce pas trop faible ? ce qui explique les 80°C .

Habituellement , le débit normal est entre 30 et 50 m3/h par M2 , de façon à ce que l'air soit plutôt tempéré en entrant dans l'habitation et pour optimiser le rendement en évitant un trop fort gradient de température entre l'absorbeur et la vitre et donc la rémission des rayons infrarouges vers l'extérieur en augmentant les pertes avant + les pertes arrière .
Les capteurs capsolair ont d'ailleurs un débit de 60m3/h , les Grammer Solar : 50m3/h de mémoire ...

mieux vaut avoir - pour ces 4m2 - 100m 3/h d'air à 50°C que 26m3/h d'air à 80°C , le rendement n'en sera que bien meilleur (55~60% au lieu de 30~40%).

[Solairair]

Exact , le débit est bien trop faible j'en suis conscient, mais je peux tester ainsi la résistance des matériaux à la chaleur maxi ! Reste à convaincre madame qu'un plus fort débit occasionnera sans doute un peu de dB en plus !!!Projet en court , notamment trappe coulissante au lieu de volet pivotant ! A suivre

[palus06]

OK, vais voir pour les modifs;
à noter que l'air entrant hier dans le capteur était pris dans une pièce à 9 - 10°C seulement...
l'inflexion sur la courbe : je pense que ça correspond à l'évaporation de l'eau de condensation sur le capteur (en extérieur)

[herakles]

OK, vais voir pour les modifs;

J'aurais fait comme cela , avec de la tôle perforée placée sous ton absorbeur ondulé + closoirs pour le même profil d'onde que ta tôle . Et des chicanes pour forcer l'air à zigzaguer tout en servant de support pour l'absorbeur .

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re palus

50° en sortie de capteur avec une T° de l'air entrant de 9° en mars, ça laisse présager une surchauffe du capteur pour l'été. tu penses pas?

Ce serait quand même pas mal de pouvoir augmenter le débit du ventilo pour les mois à venir.

[palus06]

sinon, tu le couvres - on m'a proposé de la canisse pour le couvrir et éviter la surchauffe - bcp plus tard, on verra un échangeur air eau...
sinon, je vais aussi voir pour le ventilo

ahhhhhhhhh, les dessins d'herakles, j'adooooore!
un closoir ça tient tout seul sur la plaque ondulée? faut que je regarde...

un closoir percé... ça me rappelle qqchose! un tube pvc percé et enterré par où passe l'air peut-être!
@+

[Solairair]

la surchauffe estivale peut devenir un avantage par une bonne gestion des trappes , comme un effet venturi qui pourrait créer un courant d'air ascendant dans le capteur . Il suffit de prévoir en partie haute du capteur une sortie suffisante et amovible ( voir mon ouvrage page 85 ) et entrainer ainsi l'air de la pièce avec un apport plus frais au Nord par exemple . A tester là aussi .

[palus06]

ce que tu ne sais pas, c'est que le capteur n'est pas accolé à la maison - donc je suis obligé de forcer la circulation d'air pour que ça passe - il n'y aura jamais de circulation "naturelle"