Bonjour Solairair,
J'avais acheté (et lu !!!) la première version de votre livre.
J'espère que vous mettrez un petit message sur ce fil pour nous prévenir quand la deuxième édition sortira. Votre deuxième solution automatisée m'intéresse beaucoup.
Et encore merci pour votre transmission de connaissances.
Michel
Bonjour M.Isabel,Envoyé par Solairair
j'ai lu vos différents messages sur le forum de l'APPER mais je ne pense pas avoir vu de réponse à ma question:
après combien de temps faut-il changer le vérin Vernet ? Si je ne m'abuse , pour les compas d'ouverture de vasistas/fenêtre de serre auxquels se réfère notre héros greco toulousain , il faut changer la cartouche au bout de quelques années (il me semble avoir lu 2 ans). il semblerait que la cire/paraffine n'accepte qu'un nombre limité de cycles (sur le site de l'APPER, j'avais lu que pour le stockage de la chaleur dans ce materiau à changement de phase , il faut compter sur une limite aux alentours de 1000 cycles ...
En même temps, à 5€ le vérin, ce n'est pas trop grave de le changer plus régulièrement (il faut juste prévoir un accès facile)
bonjour , je n'ai pas le recul suffisant pour connaitre la durée de vie des verins . Il est facile de les oter l'été , et vu le prix , je ne pense pas que celà soit insurmontable !A tester donc !
Salut Guy!
Ravi de voir que tu interviens toujours ici.
Je serais curieux de jeter un œil à tes petits vérins. Feras-tu un saut au jardin en fête dimanche prochain?
Armel
mon secret? ... Ne rien dire.
Salut Armel , je suis désolé , mais ne serais pas présent avec vous , pris ailleurs . Mais si tu as un moment un autre jour , tu seras le bienvenu . Je suis en train de réaliser 3 autres capteurs pour finie d'habiller ma façade . A plus quand tu voudras . Guy
3 autres???? mais où vas tu les placer? tu en ôtes certains pour les remplacer?
mon secret? ... Ne rien dire.
2 nouveaux , et remplacement de l'ancien avec absorbeur alu ...Toute la façade Sud sera donc utilisée . Il faut dire que certains capteurs sont destinés à chauffer des pièces au Nord moyennant des conduits de 150 mm . Faudra que tu viennes voir ça un jour ...
Celui en alu t'auras rendu de fiers et loyaux services durant de longues années! Il est sans doute temps pour lui de prendre une retraite bien méritée.
Je passerais bien volontiers!!!
A bientôt
Dernière modification par AD 44 ; 20/04/2013 à 22h15.
mon secret? ... Ne rien dire.
Bonsoir,
Je voudrais vous soumettre mon projet de capteur à air censé chauffer deux pièces de 24m² superposées. Ce ne sont pas des pièces de vie (chambre et buanderie + atelier). Elles seront chauffées à 16° par un radiateur électrique dont je rêve qu'il ne s’enclenche que rarement. Cet hiver où ces pièces n'étaient pas chauffées parce que non occupées encore, il y faisait entre 10 et 13° (calories apportées par le reste de la maison qui ,lui ,est occupé).
Le capteur serait un capteur unique de 3m20 de haut et 1m20 de large (côtes internes) soit 3.8m² de surface vitrée. Je pensais prévoir une profondeur interne de 8 cm soit 8X120=960cm².
Je prévois d'utiliser 4 vitres en verre trempé de 160X60 (2 niveaux superposés de deux vitres juxtaposées) et un coffrage bois avec isolant en face arrière. Le surface accumulatrice serait probablement composée de grands carreaux de carrelages 50x50 noirs mat fixés à mis profondeur dans le capteur si bien que l'air circulerait devant et derrière les carreaux.
Le tout représentant un certain poids, le capteur serait posé au sol et légèrement incliné en arrière pour obtenir un angle d'environ 90° par rapport au soleil de janvier
L'air arriverait dans le capteur en partie basse après avoir traversé la dalle du rez de chaussée de ma maison, être passé par le vide sanitaire dans un conduit, avoir traversé le mur parpaing du vide sanitaire +ITE puis la terre dans un conduit isolé.
A la sortie du capteur un conduit de section identique à celui de la base amènerait l'air réchauffé dans une pièce de 24m²située à l'étage. Cet air circulerait dans la pièce puis descendrait, par une ouverture prévue à cet effet, dans la pièce du dessous d'une superficie égale et reprendrait son chemin vers le capteur, bouclant ainsi la boucle. Les pièces concernées sont en parpaings apparents avec ITE totale de 15cm. Un enduit interieur à la chaux est prévu pour garder l'inertie.
Je prévois des bouchons isolants aux endroit où les conduits traversent la dalle du RDC et le mur de l'étage, bouchons que je ne retirerais que lorsque la météo prévoira de jolies journées ensoleillées afin de limiter les déperditions thermiques la nuit par exemple.
Ci-dessous un petit schéma tout pourri (je n'ai pas sketchup là où j'écris) pour expliquer la chose.
Je prévois un thermostat en partie haute du capteur qui commanderait un registre à clapet étanche motorisé situé sur le conduit amenant l'air frais au capteur (en partie basse donc). Le clapet s'ouvrirait à une température de 25 ou 30° permettant ainsi la convection naturelle (pas de chicanes dans le capteur afin que l'air circule assez rapidement sans s'échauffer trop). Peut-être ajouterais-je un second thermostat qui, à une température de l'air de 50°, actionnerait un ventilateur afin d'augmenter le débit de la chose et conserver un bon rendement.
J'imagine que par une belle journée sans nuage, l'air atteindra rapidement 50°. Mais par une journée au ciel assez chargé, l'air ne s'échauffera pas autant et je n'ai pas envie qu'un ventilateur brasse de l'air à peine réchauffé. Ces jours là, j’espère que la convection naturelle suffira.
En été, le capteur sera déconnecté de la partie habitable de la maison. L'air échauffé dans la capteur sortira par une trappe extérieure située en patrie haute. Ce faisant, il pompera de l'air dans le vide sanitaire améliorant sa ventilation (et y stockant des calories pour l'hiver?).
Mes questions:
- Je me posais la question de savoir quelle serait la section des conduits nécessaire pour amener assez d'air au capteur vu sa surface vitrée importante.
- Si je place un ventilateur dans le conduit bas et que je fais en sorte qu'il ne fonctionne que lorsque la température de l'air dans le capteur le nécessite (+ de 50°) comment faire pour que ce ventilo ne gêne pas la convection naturelle quand il ne fonctionnera pas?
J’espère avoir été clair dans mes explications.
Si vous avez des conseils ou des objections, n'hésitez pas, avant que les bêtises ne soient faites.
Merci.
pour le verre trempé , on trouve des plateaux de table en verre trempé transparent , notamment chez ikea pour un cout d'une trentaine d'euros avec des dimensions de 100 *50 ou 160 *48
ces produits changent et avec un peu de patience on trouve son bonheur a condition d'adapter les dimensions des montages
Bonjour sachem,
Bravo pour ce projet!
pour tes 3.8m2 de capteur fonctionnant en thermosiphon , et pour rester dans un bon rendement , il faudrait y faire passer entre 100 et 150m3/h en fonction de l'ensoleillement
sans oublier le filtre à air de dimensions généreuses pour ne pas créer trop de pertes de charge et éviter l'empoussièrement derrière la vitre de ton capteur ( tu dis : double circulation d'air devant/derrière tes carreaux noirs )
Pour y faire passer tes 100~150m3/h , sans ventilo , la gaine devrait avoir une section d'au moins 300 à 360 cm2 soit un diamètre de 20 à 22 cm ( 1 m/s , donc quasiment aucune perte de charge ) et une grille de 300cm2
Pour réduire cette section , l'idéal est de mettre un ventilo ne se déclenchant qu'à partir de 30°C :
- en dessous des 30°C , le débit d'air est plutôt faible , environ 60~80m3/h : une gaine de 15 cm peut convenir pour que le capteur fonctionne en thermosiphon naturel , l'air passant à travers la turbine du ventilo à l'arrêt sans problème.
-au-delà de ces 30°C , le ventilo s'enclenche pour pousser à 100-150m3/h : possibilité de modèle à 2 vitesses , la GV s'enclenchant à partir de 40°C pour pousser à 180~200 m3/h
La gaine de 150 convient car les pertes de charge sont faibles même à 1.7 m/s et plus .
Pour enclencher la GV , un deuxième thermostat à bulble gaz réglé à 40°C est nécessaire
Pas besoin de bouchons , un (ou deux , l'un au-dessus de l'autre ) petit film souple de polyane ou de polyester , placé derrière la grille de reprise dans la pièce basse , empêche le retour d'air froid du capteur : le truc est de placer une tôle perforée bien lisse et plane sur laquelle tu places le polyane , fixé sur une tige mobile de corde à piano droite de 1.5 à 2mm : ce polyane peut alors s'ouvrir en se décollant de la tôle perforée et l'air passe .Je prévois des bouchons isolants aux endroit où les conduits traversent la dalle du RDC et le mur de l'étage
la tôle devrait avoir 20x40 au moins , à cause du pourcentage de perforation et pour ne pas freiner le passage d'air
Et devant cette tôle , fitre à air G3 ou G4 , puis gille déco en alu .
Le ventilo devrait être un modèle de 150m3/180m3/h sous 50~60 Pa . genre celui-ci http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2391_33.pdf
le M125 (mural) serait plus indiqué , car sa section est plus grande de façon que l'air passe plus facilement en thermosiphon
Il n'est réglable que par un variateur à dévoltage manuel . Il existe toutefois une astuce basée sur un relais basculant l'alimentation du ventilateur soit en direct sur le secteur soit sur la sortie du variateur , ledit relais étant actionné par le deuxième thermostat .
Bon domanche
Ugh !
c'est bcp plus efficace si l'air circule uniquement derrière les carreauxLe surface accumulatrice serait probablement composée de grands carreaux de carrelages 50x50 noirs mat fixés à mis profondeur dans le capteur si bien que l'air circulerait devant et derrière les carreaux.
Pas tout à fait faux ..mais compte tenu de la pose non jointive des carreaux , difficile d'assurer l'étanchéité desdits carreaux entre eux comme on le ferait avec une tôle plane souple et libre de se dilater
Alors au prix d'une perte de rendement de 10 à 20% selon le temps , calme ou venteux , on peut bien se simplifier le travail , d'autant que le capteur est contre la façade .
On peut toujours assurer les 3/4 du débit derrière les carreaux et 1/4 sous la vitre , compte tenu des interstices entre les carreaux .
D'autre part , sachem devra assurer un débit d'air assez élevé par fort ensoleillement pour éviter que l'air devant les carreaux chauffe trop et augmente les pertes par le vitrage .
yep
je dis ça car je l'ai constaté chez moi, après la rénov partielle du capteur après qqs mois d'utilisation
l'idéal serait en effet de faire passer l'air derrière les carreaux avec une étanchéité la meilleure possible entre les carreaux et entre les carreaux et le chassis
ça me rappelle les dessins que tu m'avais fait herakles... à l'époque!!
bon dimanche
Bonjour,
Merci pour vos conseils et observations.
Je voudrais bien ne pas ventiler la face avant de la surface accumulatrice mais cela implique l'utilisation d'une tôle et de peinture (à moins qu'il existe une autre solution?). Ça m'enchante moyennement cette peinture, mais après, peut-être que je chipote.
Je pensais également ventiler la face avant parce que Héraklès avait parlé de pertes de rendement si l'air chauffe trop dans le capteur, les calories en trop étant évacuées par rayonnement au travers du vitrage en pure perte.
Si je choisis des carreaux de 60, en en mettant 2 côte à côte, j'obtiens la largeur voulue pour mon capteur et limite les interstices. Ainsi un léger flux d'air ventilera l'avant alors que le plus gros du flux restera à l'arrière. Ca devrait également augmenter les turbulences à l'arrière.
Merci pour l'info pour le verre trempé palus. De mon côté, j'avais trouvé ce site:
http://www.verresurmesures.com/index...urite-securit-
1m² de verre trempé "float" clair 5mm à 37 euros, ça reste raisonnable.
Je me posais aussi la question de réaliser un second capteur de 60 de large (contraintes dûes à la maison) sur 2m50 de haut au travers duquel l'air frais alimentant ma VMC DF passerait pour capter quelques calories avant de traverser l'échangeur. Ma VMC ne fonctionne qu'en vitesse basse durant la journée d'où un flux peu important. Ce serait valable ou autant pisser dans un violon?
Merci.
Re
Ci-dessous un schéma de mon capteur en coupe:
coupe capteur solaire.jpg
Bonsoir , très beau projet Sachem. Le solaire à air a le mérite de la simplicité , mais ne pas oublier que l'air chaud a tendance à monter , ou alors il faut le "pousser" ou " l'aspirer " . Le carrelage noir peut remplacer l'ardoise , mais attention à l'épaisseur qui va augmenter le temps d'accumulation avant restitution ( ou alors l'inertie est recherchée ) et le poids de l'ensemble .
On suivra ce chantier avec intérêt . Guy
Effectivement le carrelage va peser lourd. Il me reste du pare-pluie HPV de mes travaux de charpente. Il est noir ce machin. Je me posais la question de l'utiliser comme surface accumulatrice. Par contre, c'est plein de plastique tout ça, et le plastique chaud, j'aime pas trop. Ça vaut pas mieux que de la tôle peinte.
De toute manière, j'ai prévu de faire en sorte que le capteur repose au sol sur une dalle béton. Je ne veux pas que cela pèse sur la structure bois et bardage de la façade.
++
Je pensais , à la place de l'ardoise de 3 mm , prendre du carrelage de rénovation , très fin , destiné à être collé sur un ancien revêtement ?
Sachem , comment penses-tu faire tenir les carreaux sans qu'ils tombent sur le fond ?
autant il est facile de percer des trous dans 3mm d'ardoise , autant c'est délicat dans du carrelage .
Je pense à des petits cornières en "T" inversé , les carreaux pouraient être insérés entre les branches des T , et maintenues en place par des pattes métal noircies repliées .
Ces T correspondent aux lattes bois utilisées par solarair pour tenir les ardoises .
Un détail : le fond en rockfire devrait continuer sur les côtés , avec une bonne étanchéité entre le fond et les côtés , car la condensation nocturne (par temps nuageux et humide aussi )génère des goutellettes d'eau se déposant en bas du capteur et pouvant à la longue pourrir les bois du bas ; penses à mettre 1 petit profilé en V ou en U pour collecter ces condensats , posé dans le bas du capteur et relié à un petit exutoire et un petit tube souple descendant dans un bocal à demi rempli d'eau .
en quoi ça fait absorbant comme le métal ou l'ardoise?Il me reste du pare-pluie HPV de mes travaux de charpente
et puis faudrait voir quelle temp. ça supporte...
et pis, comme dit guy, l'air chaud ne descendra pas vers la pièce du dessous...
pas facile tout ça...
Merci Guy pour l'idée du carrelage mince. je ne connaissais pas et effectivement ça me parait une très bonne idée. Ca se fait en 60x60 couleur anthracite. Parfait!
Merci heraklès pour l'idée des condensats. Je n'y avais pas songé. Pourquoi un bocal à demi rempli d'eau? Pour que l'air extérieur ne remonte pas dans le capteur quand le tuyau est vide?
Pour fixer les carreaux, je vais les maintenir dessus et dessous sur un cm de largeur environ sur les côtés droit et gauche par deux barres de bois qui feront toute la longueur du capteur. Le carreau du bas sera maintenu à sa base par une cornière probablement et les autres viendront simplement reposer dessus. Je n'ai pas prévu de calage trop serré pour que la dilatation puisse jouer sans soucis.
Quelque chose comme ça:
L'air chaud monte effectivement mais il se refroidit aussi. J’espère que l'air nouvellement réchauffé viendra pousser l'air légèrement refroidi qui redescendra petit à petit dans la pièce du bas puis dans le conduit. Il sera également aspiré dans le conduit par l'appel d'air créé dans le capteur par l'air très chaud qui s'évacuera en haut. Une boucle en somme.
++
En fait pas obligatoire : le bocal fait siphon avec une petite garde d'eau de 20 à 30mm pour éviter une fuite d'air quand le ventilo souffle ou interdire l'entrée d'insectes à l'intérieur du capteur (un grillage fin fait l'affaire aussi bien)Pourquoi un bocal à demi rempli d'eau? Pour que l'air extérieur ne remonte pas dans le capteur
le diamètre du tube d'évacuation : environ 8 à 10mm int )
Attention au bois du milieu supportant les carrelages qui peut vriller sous la chaleur/humidité , c'est pour cela que je parlais de cornières en T .
Bonjour Herakles,
Le lien que tu indiques semble KO ......
apparement non , mais tu peux faire une recherche sur google : canal'air M
Ok, bien reçu pour le soucis du vrillage.
De toute manière, il faudra que j'adapte ma pratique au fur et à mesure de la construction en fonction du poids des matériaux et autres contraintes imprévues. Pour l'instant, j'essaie, grâce à vous (mille mercis hein!), de réaliser des plans assez précis pour éviter le plus de déconvenues. J'ai horreur de revenir sur des choses terminées.
Est-ce que cette mise en oeuvre supprimerait tout soucis de vrillage?
Bonne journée. @+
Dernière modification par sachem ; 23/04/2013 à 10h41.
Bonjour,
Je me posais la question suivante: Ne serait-il pas possible d'utiliser les vérins vernet utilisés par Guy pour fermer un contact électrique et ainsi alimenter le moteur de mon registre à clapet et éventuellement le ventilateur? Ce serait moins cher et moins fragile que l'achat de thermostats. Ce serait peut-être moins précis également.
++
ola
regarde bien le cr sur le forum apper, c'est deja le cas
@plus
Dans ce cas , autant utiliser ce genre de thermostat à bulbe gaz , robuste , sans électronique , mais avec un hystérésis plus important http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...=detview1&rb=2Ne serait-il pas possible d'utiliser les vérins vernet utilisés par Guy pour fermer un contact électrique
Ce n'est pas dramatique pour un capteur à air .
Il peut être utilisé en mode "clim" c'est à dire qu'il commute un ventilateur dès que la T° dépasse une certaine valeur
voili voilou
Bonjour,
Je viens de voir que une société propose de chauffer l'habitat en récupérant l'air qui se réchauffe a l'arrière des capteurs photovoltaïques
http://www.systovi.com/r-volt-centra...voltaique.html
l'idée a l'air très séduisante et je me pose la question si cela pourrai s'appliquer en modifiant une installation existante
Merci pour vos conseils
