Salut,
Faut aussi calculer le volume mis en jeu!
Dans le cas d un PSD (ou MSD), il peut être assez faible finalement (pas de tank rempli de ce fluide, uniquement des toyos), et surtout tu vas pas marcher à l antigel pur (suivant sa nature)! Mais un mélange eau-glycol (à 33% par exemple).
mon secret? ... Ne rien dire.
Bonjour à tous et merci pour les "tuyaux"
@ Paillafond
Nickel, c'est bien ce que je pensais, merci!
Par contre il faut donc, dans tous les cas, que j'ai un ballon échangeur ce qui retarde largement la mise en chauffe des murs après les premiers rayons de soleil et complique la régule.
Arrêter moi si je me trompe mais il y a un truc qui me chiffonne là. L'intérêt était de faire de la très basse température et faire fonctionner le capteur avec un rendement élevé. Si on doit charger le ballon avant de commencer à charger les murs on va travailler à plus haute température dans les capteurs non ? Sinon le ballon on va attendre longtemps avant de l'avoir chargé? On perd pas le principal bénéfice du système là?
Je ne veux pas faire un circuit chauffage solaire à part avec du glycol. Ca voudrait dire que mon appoint (gaz par exemple) doit passer par un deuxième circuit, donc j'aurais de radiateurs en plus des murs chauffants. C'est redondant et j'aime les choses optimales. Autant supprimer les radiateurs là ou j'aurais des murs chauffants et pouvoir alimenter mes murs chauffants soit en chauffage solaire, soit en chauffage gaz (ou mieux poêle bouilleur : uniquement dans le cas où je puisse carrément supprimer le gaz et rouler uniquement sur du solaire avec un appoint poêle pour appoint... à voir!)
Mon circuit actuel pour le chauffage est ancien et il y a de la boue... donc, même si c'est faisable je ne pense pas du tout que ce soit bon d'envoyer de l'eau sortie de ce circuit dans mes capteurs tout neufs!
Merci Yves pour la solution prémâchée c'est claire que ça facilite les choses. Je vais étudier tout ça et surtout les raccords à sertir. Je me suis équipé pour le système Uponor et je pensais rester avec leur tuyaux dans les murs et planchers aussi. Ca sera à étudier dans un second temps.
@ AD Mais si on a 2 ou 3 radiateurs basse température et un circuit chauffage ancien c'est pas top non? Il faut tout renouveler avant de mettre en place un système pareil. Enfin j'ai mon circuit chauffage qui passe dans toute la maison et il est en cuivre je me dis que c'est dommage de le foutre en l'air... Mais c'est peut-être un mauvais calcul.
@Palus merci pour le lien ça me facilite bien les choses? Je vais pouvoir lire ça tranquillement dès que j'ai une minute
Question stupide mais existentielle dans l'immédiat avant de laisser la place sur ce fil au aéronautes: je dois faire l’étanchéité de ma terrasse très rapidement. Je prépare tout actuellement. Toute la liaison entre les futurs panneaux solaires et la maison doit passer à travers cette étanchéité et donc je dois réserver tout ça tout de suite en attendant la fabrication des panneaux dans un futur proche .
Il me faut quoi ???
- un tuyaux cuivre aller et un retour déjà : quel diamètre? pour 20m2 de panneaux environ.
- pour les sondes ? il faut quoi comme liaison, j'en ai aucune idée... et combien de sondes?
- autre chose?
Merci d'avance
Bonjour Martosny
Tu charges en priorité tes murs en calories solaires. Quand ils sont suffisamment chauds, tu charges le ballon pour l'utiliser plus tard .... dans tes murs.
Donc :
1 circuit solaire qui va direct dans les murs = 1 circulateur
1 circuit pour charger le ballon = 1 vanne 3 voies
L'eau du ballon circule dans le murs avec un circuit dédié = 2° circulateur.
Les régulations sont programmées pour faire tout cela avec des priorités que tu choisis.
Ex : 1 champ de capteur alimentant 2 ballons (ici : 1 ballon + murs)
Pour ton étanchéité, je mettrais un tuyau PVC diamètre 120 dans lequel passera tous les tuyaux avec leur isolation + les fils de sondes.
PaillàDonF
j'interviens dans la conversation car je planifie un truc similaire... plus tard...
ça n'en fait du toyo!1 circuit solaire qui va direct dans les murs = 1 circulateur
L'eau du ballon circule dans le murs avec un circuit dédié = 2° circulateur.
dans l'ITE en cours, je vais prévoir le passage des...y a pas moyen de mettre plusieurs pvc, un pour l'aller, un pour le retour, un pour sonde - si oui, quel diamètre?tuyaux avec leur isolation + les fils de sondes.
@+
bonsoir,
pour le toyo:y a pas moyen de mettre plusieurs pvc, un pour l'aller, un pour le retour, un pour sonde - si oui, quel diamètre?
1- c'est du cuivre brasé à l'étain
2-avec une surface de 20 m² c'est possible en 22 mm , au delà passer en 28
3-l'isolation c'est 3 cm ,donc 1 toyo c'est 3+2,2+3+8,2 cm Pour 2 toyo il est possible de les serrer plus .. penser a mettre une isolation qui supporte l'humidité armaflex ht ou équivalent
il y a des exemples sur le site de sebasol
yves
par exemple:
http://sebasol.ch/realisations.aspx?id=966&r=
Bonjour et merci pour les toyos!
@Yves
La surface sera peut-être légèrement supérieure à 20m2, genre maximum 21m2 j'imagine que les 22mm passeraient encore?
C'est une question de minimisation du diamètre du toyo de réservation. Il sort de la dalle de plafond (vertical donc). Faut que je lui colle un coude de 90 pour le faire passer à l'horizontale vers les capteurs. Plus il est large plus le coude 90° sera haut et plus je risque d'avoir exactement le même souci qu'avec la gaine d'aération de 250 que j'avais laissé dans la dalle pour l'air. ..
@Paillafond
Oui j'avais bien ce schémas là en tête au départ. Je précise que j'aurais pas la possibilité de faire du drain back, pas de place pour un ballon en plus...1 circuit solaire qui va direct dans les murs = 1 circulateur
1 circuit pour charger le ballon = 1 vanne 3 voies
L'eau du ballon circule dans le murs avec un circuit dédié = 2° circulateur.
Alors ton schémas suppose d'avoir du glycol dans le circuit chauffage non ? On aura le même circuit chauffage mais alimenté par deux sources. L'une avec glycol (les capteurs dont le volume sera relativement faible par rapport au volume d'eau totale dans le circuit de chauffage. L'autre le ballon qui lui aura un volume d'eau sans glycol qui sera bien supérieur. Tu vas passer en directe ton circuit capteur dans les murs et remplir le circuit avec du glycol qui sera déjà dilué une fois. Ensuite une fois ton ballon chargé ton vas balancer de l'eau propre dans le circuit depuis le ballon, l'eau au glycol est de retour au ballon et sera encore plus dilué... Au final tu vas te retrouver le lendemain avec des capteurs qui n'auront quasiment pas de glycol non? C'est quoi que j'ai pas capté là?
@+
bonjour,
oui pas de souciLa surface sera peut-être légèrement supérieure à 20m2, genre maximum 21m2 j'imagine que les 22mm passeraient encore?
c'est une très bonne nouvelle, un bidulisme de moins. Je précise que j'aurais pas la possibilité de faire du drain back,
qu'on se comprenne bien , il faut mieux passer le tuyau,son isolation et la gaine avant de tout recouvrir. Bien sûr pas question de passer ensuite s'il y a des coudes sur le trajet recouvert . En revanche dès que c'est hors humidité tu peux isoler en laine de verre ou autreC'est une question de minimisation du diamètre du toyo de réservation.
yves
Merci Yves, justement c'est pourquoi je me presse d'éclaircir ces points!
Je veux finir la terrasse bois avant l'été histoire d'en profiter un peu donc faut que je fasse toutes ces réservations maintenant.
Tout sera isolé, fermé proprement en attente des capteurs d'un côté et du circuit de l'autre. Pas touche après !
Martin
Au fait Yves tu pensais faire comment avec tes murs chauffés côté extérieur? Tu ferait circuler du glycol dans ton circuit du coup?
C'est moi qui débloque ou le fait d’alimenter le circuit chauffage (murs chauffants) en direct depuis les capteurs avec du glycol élimine la possibilité de les alimenter en plus par un ballon accumulateur (à moins de remplir tout le ballon de glycol bien entendu
bonsoir,effectivement c'est soit fromage ,soit dessert. Mon installation actuelle est tout en glycol et je m'en trouve bien . Mais c'est perfectible techniquement pour la mi saison (=ajouter un ballon de 1000-1500 litres ) . Il faudrait alors revoir la distribution et passer en eau plate pour transporter la chaleur. 1 circulateur et une régulation de plus
C'est moi qui débloque ou le fait d’alimenter le circuit chauffage (murs chauffants) en direct depuis les capteurs avec du glycol élimine la possibilité de les alimenter en plus par un ballon accumulateur (à moins de remplir tout le ballon de glycol bien entendu ) ?
Le jeu en vaut il la chandelle ? j'ai consommé moins de 500 kwh d'électricité cette saison pour l'appoint chauffage (en grille pain). Une année "normale" c'est environ 1000 kwh . Complexifier mon installation à un prix et étendre ma couverture solaire fait que le prix du négawatteur (ou du kwh évité) va s'envoler.
yves
Bonsoir Yves,
Si tu rajoutes ton ballon en plus tu charges d'abord le ballon et ensuite tu distribues depuis le ballon vers le circuit chauffage. Est ce que le "très basse température" ne perd pas d'efficacité au passage?
Autant faire fonctionner le capteurs à 35° et envoyer direct dans les murs il y a un sens autant envoyer du 35° dans le ballon de 1000 litres pour attendre qu'il chauffe d'abord ....
Question sur les murs de refend en pierre. J'en ai deux qui traversent les deux étages (enfin l'un deux est posé sur le gros bloc de roche). Il faut 40-45 d'épaississeur. Est-ce que le serpentin tu le passera des deux côtés ou juste de l'un? Pour certaines parties par exemple entre chambre à coucher et bureau c'est facile puisque j'ai pas besoin de chauffer beaucoup la chambre à 17 ou 18 ° je dors très bien. Mais entre cuisine et salle )à manger j'aurais besoin de chaleur des deux côtés et je ne sais pas si cela suffira de chauffer d'un côté seulement? Et bien entendu c'est pas du tout le même boulot de faire d'un côté seulement ou des deux
Martin
Bonjour
J'ai vu que "Le nain des tuyaux" de Sébasol ne tient pas en grande estime l'autovidange, opposant la complexité d'un système au faible coût de l'antigel. Je lui donne raison sur ce plan, mais ....
mais.... personnellement je ne vois pas d'autre moyen d'être rassuré sur une installation solaire en Bretagne qui me mettra ma maison de vacances hors gel, voire lègérement chauffée, alors que je suis à Lyon !
Ce que je veux éviter, c'est que l'installation se mette en surchauffe un jour de plein soleil en Février ou en Avril, avec une coupure d'électricité.
Avec l'auto-vidange, je suis tranquille : plus d'électricité = absence d'eau dans les capteurs !
Et puis, .... cela simplifie l'installation, car tout est alimenté en eau simple.
PaillàDonF
bonsoir,
il faudrait cumuler plusieurs "manque de pot" :mais.... personnellement je ne vois pas d'autre moyen d'être rassuré sur une installation solaire en Bretagne qui me mettra ma maison de vacances hors gel, voire lègérement chauffée, alors que je suis à Lyon !
- avoir une coupure d'électricité suffisamment longue (en général lors d'une vrai tempête)
-que ce soit un jour de grand beau temps (mais ça va pas vraiment avec la tempête)
-que ça dure assez longtemps...
Pour la fiabilité de l'autovidange, il faut aller voir sur les forums solaire lors des premiers gels , ça coince parfois
j'ai des serpentins sur des cloisons en brique platrière, la chaleur traverse de l'autre coté avec un décalage de quelques heures 5-6? . Sur un mur en béton banché de 15 ou 20 cm ça ne traverse pas en condition hivernales et de demi saison . Donc je dirais :serpentins des 2 cotés et commencer à charger le mur en septembreQuestion sur les murs de refend en pierre. J'en ai deux qui traversent les deux étages (enfin l'un deux est posé sur le gros bloc de roche). Il faut 40-45 d'épaississeur. Est-ce que le serpentin tu le passera des deux côtés ou juste de l'un? Pour certaines parties par exemple entre chambre à coucher et bureau c'est facile puisque j'ai pas besoin de chauffer beaucoup la chambre à 17 ou 18 ° je dors très bien. Mais entre cuisine et salle )à manger j'aurais besoin de chaleur des deux côtés et je ne sais pas si cela suffira de chauffer d'un côté seulement? Et bien entendu c'est pas du tout le même boulot de faire d'un côté seulement ou des deux
yves
Ca va être un beau chantier tout ça
Pour les murs en béton banché tu parles bien de murs de refend pas des murs isolés par l'extérieur ?
Bon dimanche
Martin
regarde sur les plans de christina, elle a fait les 2 côtés qd c'est un mur de refend - je me souviens lui avoir posé une question similaireQuestion sur les murs de refend en pierre. J'en ai deux qui traversent les deux étages (enfin l'un deux est posé sur le gros bloc de roche). Il faut 40-45 d'épaississeur. Est-ce que le serpentin tu le passera des deux côtés ou juste de l'un? Pour certaines parties par exemple entre chambre à coucher et bureau c'est facile puisque j'ai pas besoin de chauffer beaucoup la chambre à 17 ou 18 ° je dors très bien. Mais entre cuisine et salle )à manger j'aurais besoin de chaleur des deux côtés et je ne sais pas si cela suffira de chauffer d'un côté seulement? Et bien entendu c'est pas du tout le même boulot de faire d'un côté seulement ou des deux
@+
Le disjoncteur EDF saute, cela peut durer très longtemps avant qu'un voisin intervienne ....Envoyé par yves35
L'alternative en glycol serait batteries + onduleur, .... ou abandonner l'idée d'un chauffage à distance.
PaillàDonF
bonjour,
en site isolé ,ça c'est fait pour faire hors gel +ecs :L'alternative en glycol serait batteries + onduleur, .... ou abandonner l'idée d'un chauffage à distance.
http://sebasol.ch/realisations.aspx?id=1222&r=
Une autre solution est de s'acheter un refractomètre pour vérifier si l'antigel est toujours efficace, au hasard:
https://www.amazon.fr/R%C3%A9fractom.../dp/B00AFPP6IQ
C'est pas ruineux et il est simple de réintroduire un peu d'antigel dans le circuit pour rétablir la concentration
si ton disjoncteur saute c'est que tu as un problème sur ton installation électrique à toi, ce n'est pas le solaire qui est en causeLe disjoncteur EDF saute, cela peut durer très longtemps avant qu'un voisin intervienne ....
yves
bonjour (à nouveau),
oui c'est un mur intérieur qui ne communique pas avec l'extérieurPour les murs en béton banché tu parles bien de murs de refend pas des murs isolés par l'extérieur ?
yves
salut
je suis dans les plans du capteur qui sera sur le mur sud
4m60 X 0.60m (2,76 m2) ou 4m60 X0.50m (2,30m2) de surface utile (sans compter les montants) ça ne doit pas changer grd chose
le verre ne pouvant pas faire toute la longueur, il y aura deux longueurs de 2m30 chacun - gros pb d'étanchéité à la jonction
autre pb d'étanchéité sur le pareclose du bas - mais avec du mastic, ça devrait le faire
sinon, tout pareil que les capteurs décrits auparavant (ardoise, isolant, alu sur le fond) - avec une possibilité d'occultation l'été
il fonctionnera avec recirculation de l'air intérieur - l'air sera poussé et non aspiré - et je ne sais pas où mettre une petite entrée d'air extérieur pour le mélanger à l'air en circulation
on me dit de mettre l'entrée d'air extérieur au niveau du capteur mais ça me parait bizarre (l'air extérieur va t-il rentrer avec le courant d'air circulant dans le capteur?)
une idée serait bienvenue
c'est un sacré challenge ce capteur
@+
j'aurais dû dire que c'était un capteur solaire linky - j'aurais eu plus de réponses...
je pose la question différemment sous forme de sondage:
pour ceux qui viennent ici et ont un capteur à air:
- fonctionne t-il uniquement avec de l'air intérieur re-circulant? OUI NON
- avez vous une entrée d'air extérieur qui vient se mélanger à la circulation de l'air du capteur ? OUI NON
posée comme ça, la question est peut-être plus claire?
Merci pour vos réponses
Salut Palus ,1.fonctionne t-il uniquement avec de l'air intérieur re-circulant? OUI NON
2.avez vous une entrée d'air extérieur qui vient se mélanger à la circulation de l'air du capteur ? OUI NON
je viens à ton secours ...
1- en hiver , avec de l'air intérieur en boucle semi-fermée (si T° air trop basse) et en mi-saison avec l'air extérieur si T° >15° à 18°C. à midi
2- J'ai une entrée d'air extérieure branchée sur l'ouïe du ventilateur côté moteur : refroidissement moteur et mélange 1/3 air neuf -2/3 air repris intérieur
Le ventilo fait alors les deux = aération et chauffage de la maison.
La nuit , le ventilo est au ralenti , juste pour assurer le renouvellement d'air en hiver ou en été , le circuit capteur étant fermé par un by-pass motorisé .
Je ne parle pas du stockage en été , le circuit étant un peu plus complexe et peut nécessiter si besoin la pose d'un second ventilateur de moindre puissance (20 à 30W)
Bon courage
Salut Palus,
Si jamais tu souhaites équiper tes futurs capteurs de verre trempé, je peux te filer les coordonnées d'une boite sur Nantes qui en fourni sur mesure à tarif "raisonnable". Leur cœur d'activité c'est plutôt les vitrines de magasin (oui oui y a du taf pour eux en ce moment avec les très nombreuses manifs qui dégénèrent quasi systématiquement ...), mais ils servent aussi les particuliers comme nous. J'ai pas mal cherché cet hiver lorsque j'ai monté mon abri de jardin (3 x 2m² en 5mm).
mon secret? ... Ne rien dire.
Merci Herakles
devant l'afflux de réponses à mon sondage, je vais être obligé de faire un tirage au sort pour la meilleure réponse et tu as tes chances
ceci dit, je ne t'enverrais pas le même cadeau que la dernière fois!!
je pense que très peu mélangent l'air extérieur à l'air en circulation
en tous les cas j'abandonne l'idée de faire l'entrée air extérieur sur le capteur
j'aurais donc (encore) un tuyau de petit diamètre (?) qui traversera le mur pour amener l'air extérieur au niveau du ventilo (en amont) ou branché sur le tuyau de sortie du capteur, dans l'air rentrant dans la pièce (avec possibilité de le condamner manuellement dans les périodes froides) -
sinon, l'idée du capteur longiligne n'est pas trop aberrante, j'espère? j'ai retenu le verre trempé de 5mm
reviendrais dans qqs mois pour le choix du ventilo...
AD tu peux m'envoyer l'adresse en MP stp- de toute façon, je fais comme le premier capteur, avec un atelier de réinsertion pour la fabrication car c'est au-dessus de mes compétences bricolageuses
@+
Dernière modification par palus06 ; 07/06/2016 à 19h58.
Bonjour
je m'intéresse au sujet également pour le coupler à l'aspiration de la VMC DF , type SOLARVENTI SV30 SPECIAL par exemple mais sans cellules et sans ventilateur. Le but n'étant pas de chauffer l'habitation (encore que..) mais surtout de faire en sorte que l'air soit à meilleur t°c l'hiver pour éviter l'impression courant d'air froid désagréable. Le solarventi de 3m2 semble vendu aux alentours de 900 euros. Alors dans le cas d'un système passif, ce n'est finalement qu'un verre de concentration de chaleur. Il y a deux écueils dans l'autoconstruction le risque incendie, le bris de glace si trop grande chaleur, et le bypass l'été.
Je pense que je vais avoir besoin de pas loin de 6m2 pour 200 m2 habitables.
Salut,
it's done
Moi je me suis fait livrer du clair "classique", il me semble qu'ils ont en catalogue de l'extra clair ...mais...gaffe au prix!!! c'est pas du tout la même (faut voir si ça vaut vraiment le coup pour gagner quelques pourcent de transmission lumineuse.)
Dernière modification par AD 44 ; 09/06/2016 à 09h40.
mon secret? ... Ne rien dire.
Salut,
attention aux températures admissible par la VMC DF dans ce cas.
Il y a pas de fumée sans feu ..... mais on peut faire du feu sans fumée.
C'est à dire ? Ca m'étonnerait que ça chauffe au point d'en arriver à un air supérieur à ce qu'on peut avoir l'été ?
Dernière modification par Philou67 ; 09/06/2016 à 10h32. Motif: Citation du message précédent inutile
J'ai pu lire entre 30 à 60 °C en mi saison, combien admet une vmc ?
Il y a pas de fumée sans feu ..... mais on peut faire du feu sans fumée.
Tant que ça ? Si c'est le cas, ça améliore grandement le rendement d'une VMC ... Je vais regarder la tnotice de la VMC DF
Dernière modification par Philou67 ; 09/06/2016 à 10h32. Motif: Citation du message précédent inutile
