Puissances des poêles à bois selon les marques

[invite34042c36]

Bonjour,

Après avoir parcourru pas mal de fils sur ce forum, je me pose toujours la question suivante: pourquoi les marques d'entrée de gamme (SUPRA, GODIN, DEVILLE...) propose-t-elle des poêles avec des puissances élevées (14kW) alors que les marques plus chères atteignent difficilement les 10kW?
Deux éléments de réponses:

• les mesures ne sont pas les mêmes, un poêle d'entrée de gamme en 14kW "vaudrait-t-il" un 10kW de marque plus chère?

• l'argument de vente des marques d'entrée de gamme serait la puissance alors que ceux des marques plus chères seraient qualité, rendement et éthetisme?

Quoi qu'il en soit, bien qu'ayant un budget assez souple, je ne sais pas comment m'équiper car les calculs de volume chauffé corrigé "simplifié" me donnant un volume d'environ 400m³ (40m² au sol, 4.10 m de hauteur moyenne, vieille maison en pierre pas isolée à l'intérieur, bonne isolation sous toiture) je devrai m'orienter vers un poêle 14kW.
Les choix se résument donc à:

• les PDM: j'ai les fils à ce sujet et il semblerait que ce soit la solution adaptée mais le poêle sera installé sur un plancher qui ne pourra certainement pas supporter le poids de ces engins.

• les pôeles bullerjan/bruno: encombrants, esthétisme relatif, vision du feu, performances réelles...

• les modèles 14kW des marques d'entrée de gamme: mais à lire les différents posts, pas forcément de qualité, et puis les 14 kW sont-ils une mesure fiable?

Bref, je continue à fouiner un peu partout pour:

• affiner mon calcul du volume chauffé corrigé et je suis preneur de fichier tableur un peu détaillé

• établir la puissance nécessaire et les poêles compatibles selon les marques, et je suis preneur de retours d'expérience.

N'hésitez pas à me renvoyer sur des fils/posts qui m'auraient échappé traitant de ces points.

Merci à tous
-----

[invitea196ea9b]

Pour pouvoir comparer les puissances, il faut qu'elles soient normalisées (norme DIN EN132040 par exemple ). Hors les puissances annoncées par les fabricants, ne le sont pas toujours, (certains donnent la puissance de pointe , typiquement les 14kw que tu annoncent pour des poêles à 2 sous ... ) dans ce cas il est impossible de comparer quoi que ce soit tant que les protocoles de mesure ne sont pas respectés et indiqués clairement .

[herakles]

les PDM: j'ai les fils à ce sujet et il semblerait que ce soit la solution adaptée mais le poêle sera installé sur un plancher qui ne pourra certainement pas supporter le poids de ces engins.

Prudence avec les PDM , ils sont optimisés pour tirer le maximum d'énergie de la combustion du bois et pour emmagasiner de la chaleur à partir de belles flambées de 2 ou 3 h par 24h , ce qui fait leur intérêt ,

MAIS leur puissance est en fait déphasée par la masse accumulatrice qui restitue DOUCEMENT la chaleur de la belle flambée de la matinée sur 24 h

ce qui fait qu'ils risquent de décevoir en cas d'utilisation dans une vieille maison en pierre non isolée !!!

En premier , faire une estimation des déperditions globales de la maison y compris par renouvellement d'air

ensuite essayer d'isoler autant que possible ( vitrages , murs (eh oui , certains murs en pierre même épais sont des autoroutes à calories ),puits canadien .

et après voir ce qui reste comme puissance à choisir = déperditions restant à équilibrer ...

Noter que le foyer du PDM est en gros d'une puissance de 10 à 15 KW pendant LA combustion (+post-combustion ) durant 2 à 3H

et qu'ensuite -supposons un rendement de 80%- les 12*3h= 36 KWh soient restituées sur les 21 dernières heures , cela revient grosso modo à une source de chauffage douce de puissance équivalente à 1.9KW..

plutôt faible pour un volume mal isolé , ce qui a surpris plus d'un ...

[invite5748a2e0]

Bonjour,

Après avoir parcourru pas mal de fils sur ce forum, je me pose toujours la question suivante: pourquoi les marques d'entrée de gamme (SUPRA, GODIN, DEVILLE...) propose-t-elle des poêles avec des puissances élevées (14kW) alors que les marques plus chères atteignent difficilement les 10kW?
Deux éléments de réponses:

• les mesures ne sont pas les mêmes, un poêle d'entrée de gamme en 14kW "vaudrait-t-il" un 10kW de marque plus chère?

• l'argument de vente des marques d'entrée de gamme serait la puissance alors que ceux des marques plus chères seraient qualité, rendement et éthetisme?

Quoi qu'il en soit, bien qu'ayant un budget assez souple, je ne sais pas comment m'équiper car les calculs de volume chauffé corrigé "simplifié" me donnant un volume d'environ 400m³ (40m² au sol, 4.10 m de hauteur moyenne, vieille maison en pierre pas isolée à l'intérieur, bonne isolation sous toiture) je devrai m'orienter vers un poêle 14kW.
Les choix se résument donc à:

• les PDM: j'ai les fils à ce sujet et il semblerait que ce soit la solution adaptée mais le poêle sera installé sur un plancher qui ne pourra certainement pas supporter le poids de ces engins.

• les pôeles bullerjan/bruno: encombrants, esthétisme relatif, vision du feu, performances réelles...

• les modèles 14kW des marques d'entrée de gamme: mais à lire les différents posts, pas forcément de qualité, et puis les 14 kW sont-ils une mesure fiable?

Bref, je continue à fouiner un peu partout pour:

• affiner mon calcul du volume chauffé corrigé et je suis preneur de fichier tableur un peu détaillé

• établir la puissance nécessaire et les poêles compatibles selon les marques, et je suis preneur de retours d'expérience.

N'hésitez pas à me renvoyer sur des fils/posts qui m'auraient échappé traitant de ces points.

Merci à tous

Je ne peux que te faire part de mon experience. Mon poele jotul F500 chauffe sans difficultés mes 100 m2 au sol avec plafonds haut. Dans la game tu as le F600 qui est encore un peu plus puissant.

Donc, il existe des poeles performants qui chauffent fort (et avec en plus un bon rendement).

Il convient surtout lors de ton choix de bien tenir compte de la position de ton poele et de la circulation de la chaleure. Pour ma part je chauffe toute ma superficie sans problemes tant qu'il y à des portes qui communiquent directement avec la piece principale (où est le poele). J'ai juste une piece qui communique avec une piece communiquant avec la piece principale et là il fait clairement moins chaud, meme si c'est pas un frigo.
Enfin je te met en garde concernant le choix d'un PDM. En effet comme cela à ete dit ces poeles ne developpent pas forcement de grande capacités de chauffage, en plus ils ne chauffent que ce qu'ils voient. Ce systeme de chauffage (tres interessant au demeurant) n'est à privilegier que quand la structure de la maison s'y prete. Le rayonnement c'est tres bien, mais par la convection la chauleur se promene plus.

voilà

bonne recherche

A+

Lezozo

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteb53e2f2d]

Prudence avec les PDM [...] ils risquent de décevoir en cas d'utilisation dans une vieille maison en pierre non isolée !!!
[...]

A mon sens, c'est bien dans ce cas que le PDM est le plus impressionnant, à chauffer des volumes impossibles à chauffer par ailleurs.

Attention, s'il y a des courants d'air, autant pisser dans un violon (si je puis me permettre)

[herakles]

A mon sens, c'est bien dans ce cas que le PDM est le plus impressionnant, à chauffer des volumes impossibles à chauffer par ailleurs.

attention : un PDM est impressionannt à cause de sa capacité à chauffer par rayonnement plus que par convection ,or le corps humain est plus sensible au rayonnement même dans une pièce fraîche , à condition qu'aucun courant d'air ne vienne troubler cette sensation de confort

c'est pas toujours le cas dans des maisons de pierre aux grands volumes , couloirs , étages ,où les courants de convection ont vite fait de s'établir dès qu'une source de chaleur se met en marche ..

Il y a eu des déçus sur ce forum pour exactement ces raisons ...d'autant plus déçus qu'ils se sont saignés pour acheter à prix fort un de ces merveilleux poêles

[invite34042c36]

Merci pour toutes vos réponses, elles vont m'être utiles dans mon choix.

En ce qui concerne la puissance, existe-t-il un comparatif des poêles ou un organisme de contrôle qui listerait les poêles et mesurerait selon les mêmes critères? Le fichier excel de "flamme verte" me semble être une simple collecte des informations des constructeurs et l'organisme de certification pour l'AFNOR: ATITA (http://www.atita.com) n'est pas très simple à contacter. Leur site oublie ou survole les poeles à bois et les contacts mail ne répondent pas.

En ce qui concerne les PDM mon choix était quasiment fait. Difficultés techniques et efficacité peut-être pas au rendez-vous m'avaient déjà refroidi.

Concernant l'isolation: il est évident que je vais tout faire pour augmenter mes R!! J'ai déjà tout mis en double vitrage, le toit sera doublé de l'intérieur pour tenter d'approcher R=4; mais au niveau des murs j'épluche encore les fils qui y sont consacrés ainsi que l'ouvrage de JP OLIVA "L'isolation écologique". Ces murs sont en pierre calcaire jointée au mortier de chaux d'une épaisseur de 0,60m environ. J'avais envisagé d'isoler, par l'intérieur, le mur nord uniquement, de garder les autres murs en leur état actuel (enduit de 10 cm en partie basse jusqu'à 2,50 m de haut et pierre jointée de 2,50m à 3,70m).

Le mur à isoler (Nord) est aussi le mur contre lequel le poêle sera placé. Le problème qui se pose alors est double:

1. Comment isoler efficacement pour que le mur conserve sa respirabilité
2. L'inertie du mur en pierre appréciable en été, ne permet-elle pas aussi d'améliorer le confort thermique si le poêle installé à proximité chauffe ces pierres?
3. L'isolation est-elle alors judicieuse? Si oui avec quel matériau (respirabilité, inertie, tenue au feu...)

Bref, moi qui comptait simplement m'acheter tranquillement un petit poêle tranquille, je commence à me prendre la tête tout seul... Au passage, si jamais l'envie m'en prend et que je dusse faire appel à un professionnel à qui dois-je m'adresser? Quelle est la profession qui va me trouver des solutions sans vouloir me vendre un produit en particulier? (J'habite dans le Tarn-et-Garonne).

Au fait, personne ne m'a parlé des Bullerjan/Bruno...

A bientôt et encore merci.

[invite34042c36]

Re-moi...

Je viens de re-regarder les JØTUL F500,600... ça doit chauffer certe mais c'est pas très joli... et oui!en plus je suis brise-bonbon, faudrait que ce soit joli.

A+

Vincent

[herakles]

Le mur à isoler (Nord) est aussi le mur contre lequel le poêle sera placé. Le problème qui se pose alors est double:

ce mur Nord est-il une facade donnant sur l'extérieur ? si c''est une ancienne ferme et qu'il donne sur une annexe (grange , étable , etc ) il serait judicieux de l'isoler par l'extérieur avec un crépi appliqué sur un lattis et un isolant respirant (laine de bois chanvre ,etc .) voir même d'entasser des bottes de paille comme décrit par ailleurs et de poser dessus un enduit chaux chanvre ...

Les autres murs :
euh .à l'Ouest , vents de pluie , soleil chaud couchant ,
dans cette région , ca tape ..isoler par l'extérieur aussi ..ardoises ou deuxieme paroi de pierres montées ou crépi sur lattis + isolant extérieur respirant ..

Sud : laisser tel quel , voir adosser une serre ou une coursive vitrée transparente : vitrage à 1.5 ou 2m du mur avec casquette horizontale en haut , il y a eu de belles réussites de mariage de tels appendices vitrés avec des vieilles maisons : ton mur se comprtera comme un mur trombe , chauffé pas le soleil bas en hiver côté extérieur et par le poêle PDM par l'intérieur ...

voila voila

[invite5748a2e0]

Re-moi...

Je viens de re-regarder les JØTUL F500,600... ça doit chauffer certe mais c'est pas très joli... et oui!en plus je suis brise-bonbon, faudrait que ce soit joli.

A+

Vincent

Salut,

c'est une question de gout. Dans ma maison ancienne, il va super bien. Je l'ai choisi en brun majolique et ma compagne (c'etait pas gagne) et moi on aime vraiment bien. Vas les voir en vrai.

Sinon si tu cherches qq de plus moderne, il y a aussi chez jotul. Tu peux regarder aussi chez rais, arco, scan, stuv, dan scan... et bcp d'autres qui ont des choses tres bien egalement. Tu trouvera sur ce site bcp de retour d'experiences pour toutes ces marques.

En fait pour des poeles à buches, il faut que tu sache ce que tu veux. Soit de l'acier pour une monté rapide en temperature soit de la fonte moins rapide mais avec une restitution plus longue soit un embalage en steatite pour les memes raisons.

Concernant l'esthetique je t'accorde que celà a son importance. Si tu veux du tres moderne (mais aussi au rappot cout/prestation pas tres satisfaisant) tu peux regarder du coté de hase (qui fait semble t il du tres bon matos). Pour le cout moi j'aime pas trop, mais bon..

A+
elzozo

[invite34042c36]

Bon, je vais décrire plus précisément le volume que je dois chauffer.
Et comme un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, voici les plans:





Plans des façades en PDF


Le volume à chauffer est donc constitué d'une seule pièce située sur une cave. Cette cave a un coté enterré deux cotés donnant sur l'extérieur et un dernier coté donnant sur une partie habitée. Le salon a un mur mitoyen avec la cuisine et une terrasse couverte (partie rapportée à la vieille habitation). Les trois autres cotés donnent sur l'extérieur.

Les vents dominant et la direction des pluies sont NORD-OUEST.

Voilà pour herakles... Nous avons déjà passé 2 étés dans cette habitation et le salon reste, en l'état actuel c'est à dire sans isolation ni sur les murs ni en toiture, la pièce la plus fraiche; presque froide selon ma femme.

[herakles]

Voilà pour herakles... Nous avons déjà passé 2 étés dans cette habitation et le salon reste, en l'état actuel c'est à dire sans isolation ni sur les murs ni en toiture, la pièce la plus fraiche; presque froide selon ma femme.

sera-ce votre résidence prinicpale , ou bien une résidence secondaire pour les vacances ??

[herakles]

Bon, je vais décrire plus précisément le volume que je dois chauffer.
Et comme un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, voici les plans:

ok ..voici deux croquis ..budget assez conséquent , mais je tiens compte de la véranda et du mur nord-ouest exposé aux vents de pluie ..

la cuisine déjà normalement chauffée grâce aux apports internes gratuis n'a besoin d'être isolée que par l'intérieur (occupation intermittente )

les "gros murs " pourraient être mis à contribution pour stocker les approts solaires côté Sud Est et être isolés des vents côté Nord-ouest

Avec le poêle de masse ou un bon poêle habillé de stéatite pour espacer les rechargements en bois plus la masse des murs , vous aurez à coup sûr une pièce où il fera bon vivre

isolez aussi le plafond de la cave ...

Bonne soirée

[inviteb53e2f2d]

attention : un PDM est impressionannt à cause de sa capacité à chauffer par rayonnement plus que par convection ,or le corps humain est plus sensible au rayonnement même dans une pièce fraîche , à condition qu'aucun courant d'air ne vienne troubler cette sensation de confort

c'est pas toujours le cas dans des maisons de pierre aux grands volumes , couloirs , étages ,où les courants de convection ont vite fait de s'établir dès qu'une source de chaleur se met en marche ..

Il y a eu des déçus sur ce forum pour exactement ces raisons ...d'autant plus déçus qu'ils se sont saignés pour acheter à prix fort un de ces merveilleux poêles

1. Oui. Et c'est ce que je disais.

2. D'accord avec toi, mais tu parlais de vieille maison en pierre sans donner plus de détails. Attention aux amalgames.

3. Suffit d'aller voir un vrai poelier, pas un commercial qui vient de se mettre au tulinunu, et qui vend ça comme on vend des chaussures.

[herakles]

j'oubliais les explications sur les choix proposés , voici le plan avec notes

[invite34042c36]

Merci Herakles, c'est du bon et du vrai boulot ça!

Pour répondre à ta première question, c'est notre résidence principale.

Ensuite pour la compréhension totale du projet, voici quelques photos des façades. Elles sont prises au fur et à mesure des travaux. J'en referai ce we une par façade pour que ce soit plus clair.

SUD-OUEST

SUD-OUEST encore

Vue du sud

la terrasse de la façade au SUD-EST

NORD-EST

la façade NORD-OUEST vue de l'ouest

Je n'ai pas encore pu ouvrir le plan annoté mais il semble que tu préconises une isolation extérieure et la fermeture et agrandissemnent de la terrasse. Effectivement, sacré investissement! Et puis avec les différences de niveau du terrain naturel ça complique un peu.. Et enfin,... je sais que c'est bête et que ça ne va pas dans le bon sens, mais j'aimerais bien conserver l'aspect extérieur "vieilles pierres".

Que pensez-vous d'une isolation intérieure, panneau de chanvre, sur le mur Nord-Ouest? (précautions éventuelles à prendre en raison de la présence du poêle) Le reste des murs étant simplement revêtu d'un "enduit isolant" pour diminuer la sensation mur froid (en partie basse du mur soit sur 2,40m de haut).

Enfin la partie cuisine est déjà isolée et elle se situe audessus d'un autre volume isolé et chauffé constitué par deux chambres et une salle de bain.

J'attends donc de pouvoir ouvrir le plan annoté d'Herakles... et surtout d'autres remarques et avis.

Question subsidiaire: comment reconnait-on un "vrai poelier"??

[herakles]

Sur le plan j'avais effectivement mis les raisons des travaux proposés

-facade sud-est et loggia existante : véranda avec vitrage prolongé devant le mur de pierres à 1 m devant ce dernier de façon à faire une "coursive" , une porte au SO et un escalier pour rejoindre le terrain qui semble surélevé

les pierres dans ce cas n'ont âs besoin d'être isolés ni à l'intérieur ni à l'extérieur

ces murs de pierre jouxtant la véranda seront chauffés par les apports solaires hivernaux mais seront à l'ombre en été , de plus , une petite fenêtre visible sur la facade SE ouverte en même temps que la porte donnant du salon à la véranda permettra d'entretenir un courant d'air chaud vers l'intérieur .

l'isolation extérieure ne sera à poser que sur la hauteur des murs du salon , sur la façade nord-ouest ( vents dominants ) et sur la façade Nord-Est , jusqu'au mur de la cuisine ou elle s'arrête , relayée par l'isolation intérieure de cette dernière pièce

un crépi de teinte appropriée à celle de la pierre :enduit gratté fin ou moyen , teinte sable , sera en
harmonie avec la pierre ...

Les parois de la cave pourraient être isolés plus tard par une paroi de pierres mince avec isolant liège intermèdiaire

le principal avantage de ce type d'isolation extérieure est surtout de protèger le vieux mur des agressions climatiques ( chaud-froid -gel - dégel) , or une isolation par l'intérieur tendra à augmenter les écarts de t° ( été-hiver) sur le mur et donc à "accélérer " le vieillissement des joints de pierre .

les autres avantages sont bien connus et sans cesse avancés sur ce forum : inertie , fraîcheur en été et chaleur en Hiver ...vous serez surpris de voir ce que donne une épaisseur de 100mm appliquée à l'extérieur !

A bientôt !

[herakles]

Et puis avec les différences de niveau du terrain naturel ça complique un peu..

non , j'en ai tenu compte ! l'isolation ne démarre qu'à partir du niveau du plancher de la véranda jusqu'au toit : 4 m maximum ..les murs de la cave ne seront pas isolés ou alors plus tard .. et il faudra isoler par en-dessous , par le plafond de la cave ..

[herakles]

Et enfin,... je sais que c'est bête et que ça ne va pas dans le bon sens, mais j'aimerais bien conserver l'aspect extérieur "vieilles pierres".

si cela peut vous rassurer : cet aspect sera sauvegardé aussi bien dans le séjour qu'à l'extérieur , côté véranda et le long de la coursive vitrée comme sur cet exemple ( maison Sidler dans la Drôme - photos dans "le Grand Livre de l'Habitat Solaire" )..

quitte même à prolonger un peu cette coursive sur la façade Nord-ouest jusqu'à la première fenêtre

Opter pour une isolation intérieure risque de vous obliger à vous équiper à plus ou moins long terme d'un climatiseur car les étés sont parfois très chauds à Bruniquel vu que vous aurez alors perdu l'inertie des vieux murs ...