Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[herakles]

Je pensais le relier avec des gaines rigides... Juste des manchettes souples pour ne pas transmettre les vibrations aux gaines.

C'est valable aussi ..les manchettes souples n'empêchent pas le démontage des gaines rigides si besoin ..

Je ne voyais pas l’intérêt coté retour. Tu penses qu'il vaut mieux en mettre aussi?

ok ,ok, c'est facultatif ...la T° de retour oscille en effet entre 16°C (à la fin de l'hiver ) et 28°~30°C à la fin du stockage en été

C'est juste pour rendre les parois "propres", pour pas "sentir" l'enduit hydrofugé, dont la surface est grande , avec tes méga-caniveaux... tu veux y cacher tes bouteilles de vin ?

mon ITE en laine de bois

J'ai souvent lu que la laine de chanvre (ou la chévenotte?) repousse les bébêtes plus efficacement que la laine de bois ( à vérifier)
Mais si c'est pour les qualités de déphasage , la laine de bois n'apportera pas grand chose du point de vue inertie à des murs lourds ..
20cm d'ITE en laine de bois dense (cher) , cela représente 22 Wh/m2/°C (contre 8 pour la LDR semi-dense )
20cm de mur en parpaings semi-lourds , c'est 96 Wh/m2/°C ou 20cm de béton banché : 180Wh/m2/°C
Quant à la laine de roche , on a la sécurité incendie , la résistance aux insectes et aux rongeurs ..
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[palus06]

Ya des termites chez toi Palus? T'as pas peur pour ton isolation?

-des termites, que nenni pour le moment, du moins sur la commune, selon les infos de la préfecture - et d'une!
- deuxio, s'il y a des termites, et bien elles commenceront par le bois, y en a dans toute la maison - fenêtre, porte, charpente facilement accessible - bref, à moins de vouloir vivre dans une maison acier ou plastique, je vois pas ce que je pourrais faire-
- tertio, le liège, la termite le verra pas, il est recouvert d'enduit - évidemment si qq'un lui dit qu'il y a du liège dessous l'enduit...
- quarto, qd ça commence à rentrer dans le liège, on doit les entendre digérer et là tu interviens
- cinzano, ali a déniché un cas sur google, dans le sud de la France, un gars qui avait laissé une tonne de liège dans sa cour et une termite qui pour le moment est cantonnée dans le sud! la termite western est pas pareille à ce qu'il parait
de toute façon, c'est le genre de discussion que tu peux alimenter des pages et des pages - t'auras tjs qq'un qui te dira qu'il connait qq'un qui connait qq'un... etc qui a eu du liège dévoré, voire sa maison anéantie
je crains plus la circulation du motoculteur à proximité de l'ITE ou les griffes du chat que les termites pour le moment
on verra avec le réchauffement climatique, elles vont peut être remonter d'Afrique
avant qu'elles n'arrivent ici, elles trouveront matière à dévorer avant, la route est longue

@+

[palus06]

suite...
ici on parle plus de vrillette et de capricorne que de termite - je connais un applicateur traiteur de charpente, à l’occasion, je lui poserais la question

les solives en feuillus non traitées dévorées par vrillettes et capricornes, j'ai déjà entendu dans le coin
les solives rongées par l'humidité, je connais ici même
donc le risque zéro n’existe pas - no panic
voilou

[invite934d36f0]

Salut tout le monde,

Mais si c'est pour les qualités de déphasage , la laine de bois n'apportera pas grand chose du point de vue inertie à des murs lourds ..

Non, non, je te rassure. Pour moi, un isolant digne de ce nom ne peut jouer le rôle de masse inertielle. C'est, pour moi, complètement contradictoire. Ça peu effectivement jouer un rôle de déphasage sur des maisons sans aucune inertie mais ce n'est pas pour ces raisons que je l'ai choisi. Je cherchais un isolant d'ITE naturel,enduisable et sans nécessité d'une pose d'ossature bois sur les stepoc. Ce produit répondait donc à ces critères. De plus, il permet une épaisseur de 20 cm en une seul et unique plaque (18 cm une fois réglé pour être exact), il absorbe des imperfections jusqu'à 20mm et possède des rainures/languette sur 4 chants ce qui doit faciliter grandement la pose (surtout pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'ITE comme moi...). Après, c'est clair que c'est super cher... Si quelqu'un connait un autre produit répondant aussi à ces critères avec un R correct, je suis preneur .

Sinon, pour le caisson, je vais voir pour la solution de le placer en hauteur pour garder un accès aux caniveaux (il va certainement falloir que je le modifie un peu pour ça). Peut-être en le suspendant au plafond mais dans ce cas, comment gérer la rupture phonique avec les fixations?...
Et je mettrais du firerock dans les 2 caniveaux pour éviter que l'air ne vienne lécher l'enduit hydrofuge.

de toute façon, c'est le genre de discussion que tu peux alimenter des pages et des pages - t'auras tjs qq'un qui te dira qu'il connait qq'un qui connait qq'un... etc qui a eu du liège dévoré, voire sa maison anéantie
je crains plus la circulation du motoculteur à proximité de l'ITE ou les griffes du chat que les termites pour le moment

OK, OK... Je me calme et bois de l'eau fraiche alors . De plus, l'ITE que j'envisage est traitée contre les bébêtes qui mangent du bois d'après ce que j'ai pu lire...

[invite7e48fd21]

salut héracles ,
Je médite sur mon projet ,encore et encore , j' ai la possibilité de descendre mes murs à - 2.00 m par rapport au niveau de la chape (maison plein pied ), je voulais savoir si je fait mes tunnels au fond , je peux isoler en bas et sur les cotés , ce sera comme un gros caisson isolé avec les tunnels dedans, je peux le faire ca c'est pas le probléme, je veux juste savoir si c'est utile d 'isoler partout (sol + mur) et si je dois remplir avec de la glaise , car c'est ce qu il ya chez moi, ou avec autre chose,peut etre plus de galais je sais pas!

merci pour ta réponse

[herakles]

salut debar ,
tu devrais faire un schema de ce que tu veux faire car je ne vois pas trop ce que tu veux dire..désolé ..

je peux isoler en bas et sur les cotés , ce sera comme un gros caisson isolé avec les tunnels dedans

tu veux dire les soubassements de 2m de hauteur , isolés par l'extérieur , sous les murs de façade ?

Inutile d'isoler sous la masse de terre , un truc : les trottoirs isolants enterrés et autour de la maison .cela revient à stabiliser la T° de la terre à 0.50~1m sous les TAG vers 15~18°C au bout d'un à deux ans de fonctionnement

je veux juste savoir si c'est utile d 'isoler partout

Pas la peine d'isoler sous les TAG , ni sous toute l'emprise de la construction
Inutile de faire une trés grosse excavation comme pour une piscine : il suffit de faire les tranchées pour les fondations + 2 ou 3 tranchées pour les TAG .

Moins on remue la terre (foisonnement ) mieux cela vaut , et avec un minimum bon compactage on retrouve le sol tel qu'il était avant

La glaise : prudence , à cause des aléas de retrait-gonflement : cela peut rendre obligatoire soit la dalle flottante (si on accepte des petits mouvements de quelques mm ) soit la technique de la dalle portée , solidaire des murs , et coulée sur un carton aquadégradable et biodégradable (solvide , biocofra , 20 ou 30 mm) : cela laisse un mini-vide d'air non ventilé laissant la possibilité à la glaise de gonfler sans dommage pour la dalle

La glaise compacté et légèrement humide a une très bonne capacité thermique , dans les 650Wh/m3°C , mais tu peux compacter un mélange de glaise et de galets , prudence au contact des tuyaux de circulation d'air près des TAG qui doivent être enrobés de sable pour éviter les blocages et les points de cassure

Que dit l'étude de sol (mission G12) ? bon sol pour les fondations ? nappe phréatique ? homogénéité des sols de fondation ? etc etc..

Bon courage !

[invite7e48fd21]

merci pour ta réponse Heracles.

je voudrai eviter de mettre de ton produit cartonné sous la dalle , mais probléme : dalle fixée au mur, si la terre séche elle descent donc vide sous la dalle
si elle devient humide ca gonfle et ca peut faire bouger la maison

dalle libre , si la terre seche tout l interieur descent ,avec fissuration au minimum ( pas bon)
si la terre devient humide par remonté d'eau , elle se souléve j'ose pas imaginer les cloisons

donc me serai t 'il possible de descendre la semelle ,donc le mur aussi ,à -2 métre, puis drainer tout le tour de la maison avec du galet qui remonte le long du mur pour etre sure de bien drainer ( ah oui c 'est une maison semi enterrée juste la partie sud et Est ne le sont pas, le toit sera plat avec 10cm terre dessus et 20 de liége , ce sera un cube de 23 m par 8.5, )
Pour que l' eau ne face pas gonfler la glaise ne faudrait t il pas faire un lit de galet à-2m puis faire les TAGs et remetrre l ' argile BIEN compacté , c'est du travail mais bon le terrassement c'est mon boulot alors pas de bléme.
C' est sure l'argile sera séche avec ce systéme et est ce que ca limitera le gonflement ou la rétraction ou pas ?

Tu m as demandé un plan , j' en ai pas pour l instant mais imagine comme je le dis plus haut
- cube de 23m par 8.5
- plein pied
-enterrée nord et ouest
-possibilité de descendre à - 2 m les fondations afin de faire un bon stockage de chaleur (environ 400m3 de terre )
- mur banché de 15 cm
- isolation sud et Est liége 20cm ,NORD ET OUEST dans la terre
-toit : bache posée sur plancher béton de 15 cm,20 cm liége en vrac petite dalle béton de 5cm ,bidim, epdm ,gravelette ,bidim, 3cm de terre juste pour verdir
-stockage chauffé par 40m2 de panneau solaire


en fait le but c' est d'avoir une maison presque passive, et je ne voudrai pas me louper sur le stockage .
je peux aussi melanger le l'argile avec du gré car il y a une carriére pas loin si ca peut t aider !!!!

voila t as tout les elements je pense , on a fait un sondage avec mon frére qui a un tracto et c est bien de l'argile bleu grise , avec quelques petit blocs ,en fait quand il pleut nos pompes font 15 kgs chacune et quand il fait beau tu te casse les poignés en piochant .

voila a+

[herakles]

c 'est une maison semi enterrée juste la partie sud et Est ne le sont pas, le toit sera plat avec 10cm terre dessus et 20 de liége , ce sera un cube de 23 m par 8.5, )

tu devrais mettre une coupe et un plan du terrain ainsi que l'implantation de la maison ; apparement le terrain est en pente , avec un point bas pouvant être plus bas que le niveau du drainage ?

on a fait un sondage avec mon frére qui a un tracto et c est bien de l'argile bleu grise

c'est un peu léger comme sondage , il faut savoir où se trouve le bon sol, celui qui reste stable quelle que soit la situation hydrique des sols et au moins connaître ne niveau pièzométrique (la nappe phréatique )
nature de cette argile ? un labo pourrait te dire l'indice de gonflement selon son taux d'humidité et te dire le risque encouru
Coupe géologique ?
Pas d'étude des sols (mission G12) ?

des fondations filantes +mur de soubassement armés en conséquence (chaînages + potelets BA tous les 1.50m par exemple ou blocs à bancher + feraillage ) sont au minimum une précaution nécessaire si on ne s'appuie pas sur le bon sol
Il reste l'éventualité d'un radier béton : dalle structurée armée de 25 à 30cm comme type de fondation , ou de la technique pieux béton+longrines: seul un BET sols et eaux te le conseillera

puis drainer tout le tour de la maison avec du galet qui remonte le long du mur pour etre sure de bien drainer

tu dispose d'un point plus bas que les fondations pour évacuer les infiltrations d'eau ?

cube de 23m par 8.5

23m d'un seul tenant ? c'est beaucoup ..le mur de soubassement doit alors au moins se comporter comme une vraie poutre en BA enterrée de 2m de haut avec sa structure BA (semelle armée et arase BA supérieure armée +maçonnerie +raidisseurs de liaison en BA verticaux tous les 1.50m) ; la façade devrait être scindée en deux avec joint de dilatation .
Tu prévois des refends intérieurs en BA ?

je voudrai eviter de mettre de ton produit cartonné sous la dalle , mais probléme : dalle fixée au mur, si la terre séche elle descent donc vide sous la dalle

Ce n'est pas "mon produit" mais une technique pour éviter d'avoir à faire un VS trop important et en plus devant être ventilée

le carton faisant 20 ou 30mm , il te reste aprés disparition du carton une mince l'ame d'air qui réduiré légèrement la diffusion de chaleur venant du sol.
Une légère augmentation du taux hydrique risque en effet de faire gonfler l'argile, pas plus de 2 à 3cm .

La dalle "flottante "- désolidarisée de toutes les fondations et des longrines - est normalement "fractionnée " entre murs de façade et entre refends porteurs , ce qui laisse des petites surfaces de dalles en béton armé, indépendantes entre elles , avec un minimum de cloisons- reposant sur une de ces dalles - pour les pièces d'eau , la cuisine , etc , avec en haut un faux-plafond pour dissumuler le haut de ces cloisons montées souples
le taux de sinsitralité est inférieur avec ce système par rapport à une dalle portée solidaire des fondations .

Pour que l' eau ne face pas gonfler la glaise ne faudrait t il pas faire un lit de galet à-2m puis faire les TAGs et remetrre l ' argile BIEN compacté ,

c'est un très gros boulot sans garantie réelle de retrouver la même compacité qu'avant , à cause du foisonnement des terres excavées ?

D'où viendrait l'eau : pluies de surface , infitrations souterraines , remontées de nappe ? as tu des puits à côté pour voir à quelle profondeur est l'eau?

Je ne pense pas utile de tout excaver : les tranchées suffiront , tant pour les murs de soubassement que pour les TAG .Et c'est le plus simple pour réaliser les TAGs (bâche , mise en place des gaines , etc..)

Le seul point à vérifier : est-ce que le sol - à -2m- est suffisament absorbant pour évacuer les condensats dans les TAG qui ont lieu lors des chaudes journées d'été , lourdes et humides : condensation à coup sûr dans les galets lors du début du stockage ?

Possibilité de mettre un lit de gravier très fin au fond des TAG + bidim + drain + évacuation vers un fossé du terrain , plus bas que la cote -2.00 du projet ?

[invite7e48fd21]

Merci heracles ,
lorsque je ferai etude de sol ,je reviendrai vers toi avec tous les éléments car sans savoir la nature du terrain c 'est dure de savoir quoi faire ,

merci encore et a plus

[invite934d36f0]

Salut tout le monde,

Un passage vite fait pour poser une (toute petite) question à Herakles :

Il y a une semaine, j'avais 15 cm d'eau dans le fond de mes caniveaux que j’attribuais à la pluie et à l'eau injecté pour le biocofra. Depuis, j'ai couvert les caniveaux et pompé l'eau qui s'y trouvait.

Aujourd'hui, j'ai plus de 30 cm ! Vu que c'est couvert, cette eau ne peut venir que de l'infiltration... Le drainage périphérique n'est pas encore fait mais je m'y attelle cette semaine, ceci explique peut-être cela... Surtout avec la pluie qu'on a depuis quelques jours...

Est-ce grave docteur?
Dois-je craindre pour mes jolie petit galets?

[invite743b0d1f]

Bonjour Herakles,

D'abord un grand MERCI pour ton dévouement , je pense que cela doit être très rarissime de la part d'un architecte.

Le 20/09/2013, 19h37, tu as écrit :
"Mais si c'est pour les qualités de déphasage , la laine de bois n'apportera pas grand chose du point de vue inertie à des murs lourds ..
20cm d'ITE en laine de bois dense (cher) , cela représente 22 Wh/m2/°C (contre 8 pour la LDR semi-dense )
20cm de mur en parpaings semi-lourds , c'est 96 Wh/m2/°C ou 20cm de béton banché : 180Wh/m2/°C"


Livre de Courgey et Oliva : la conception bioclimatique p87
source Dr ingénieur Reinhardt Geisler, Isofloc

Panneau fibre de bois
Masse volumique 160kg/m3
Capacité thermique 80 Wh/m3K
Épaisseur hiver 0,173m
Épaisseur été 0,185m

Laines minérales
Masse volumique 18kg/m3
Capacité thermique 4Wh/m3K
Épaisseur hiver 0,173m
Épaisseur été 0,815m

Bases de calculs :
Conductivité thermique de 0,04 pour les 2 isolants.
Pour l'isolation estivale, l'évaluation est fondée sur la réduction d'amplitude. Le facteur de réduction choisi pour ce tableau est
de 10, c'est à dire une division par 10 de l'écart quotidien maximum des températures extérieures.
Dans ces calculs le déphasage n'est pas pris en compte.

Il y a une nette différence en été...

Bon courage.
Guy

[chri54]

Bonjour,

suite au topic suivant : http://forums.futura-sciences.com/br...ce-jusqua.html

J'aimerais faire un TAG dans ma salle à manger, elle fait 3,25m sur 4.6m.

Comme sur les photos du topic, j'ai la terre à 70cm de mon plancher finit. Pour respecter la règle des 3/2, je pars du plancher ou de la terre pour la calcul ?

Merci

[pobedon]

Bonjour à tous , et BONNE ANNÉE à tous;
Je reviens apres quelques mois de difficultés ; mon projet a avancé petitement mais je fais du mieux possible apres pas mal de deconvenue.
J'étais arrêté à la toiture, depuis seul l'étanchéité du toit terrasse a été faite . Je suis mainteant completement livré à moi même et j'avour que je prefere , au moins je vais gérer le chantier à ma vitesse.
J'ai commencé la pose des suspentes pour le plafond PLACO et je vais continuer peu à peu et vous tiendrai au courant.
Je dois aussi prevoir l'installation des caisson VMI .
Retrouver les plans fait il y a quelques temps et compter sur l'aide d'HERAKLES pour les valider, le moral est là mais les dernieres semaines ont été un peu dures.
J'espere que tous vos chantiers ont avancés au mieux.
Et VIVE 2014.
Je redonne vie aussi à mon fil specifique.
BONNE ANNÉE encore une fois
Tu en est où de ton projet HERAKLES??

Cordialement

[bdomdom]

bonjour

voici le plan que j’ai prévu pour ma maison
c’est une autre version avec stockage sous la maison
dites moi ce que vous en pensez et si c’est viable

stockage intersaison complet

décaissement du terrain sur 50 cm et remise de la terre autour de la maison sur 70 ce qui donne 1m20 de vide
création d’une fosse technique pour les éventuel condensât nettoyage...
principe
chauffage d’un volume de gravât pendant l'été situé dans le vide sanitaire

au dessus un premier vide de 15 cm sert à prélever les calories via un registre pour chauffer un deuxieme vide de 15 cm placé sous la dalle un isolant entre les 2 vide conserve la chaleur
le chauffage se fait par la montée naturelle de la chaleur sous la dalle et un registre permet la fermeture

chauffage du volume de gravat
soit un capteur à air type bac acier et ventilateur alimenté grâce à un panneau solaire un thermostat alimente le volume de grabat
soit panneaux solaire pour ballon et serpentin dans les gravats (une couche de sable pour la protection des tubes

ventilation
le tube d’arrivée d’air traverse le volume de gravat et registre pour prendre l’air dehors

TOUT EST EN CIRCUIT FERME (pour la poussière radon…)

qu’en pensez vous?
quel choix ballon solaire et panneaux ou bac acier?
gravat gratuit ou galet obligatoire?
R de l’isolant au dessus?
quelle température espérer avec l’été complet?
limite de température?

[lepaysan]

Bonjour à tous,
Je vous souhaite une très bonne année 2014, pleine de galets enterrés, et de réussite dans vos projets. De mon côté, je n'ai pas encore eu le temps de travailler sur la régulation thermique et la distribution dans la construction, mais j'ai déposé mon permis de construire, j'ai trouvé un ingé béton génial qui m'a fait les calculs des fondations en tenant compte des tunnels, et en suivant les recommandations de notre maître à penser Herakles (merci encore). Voici une petite image du projet, et attendant des éléments plus techniques. Au fait, j'ai trouvé en bas de chez moi une batterie Air/Eau qui fait 125cmX30cm, elle est nickel, pas une ailette abimée. je la mets de côté pour le chauffage de l'eau en thermosiphon. Je posterai une photo ou des références plus tard. Très amicalement

[karl89]

bonjour,
ce n'est pas facile de trouver du galet ou j'ai un problème avec google.
pour ceux qui ont trouvé des fournisseurs, je les remercie d'avance pour les contacts.
cordialement

[chri54]

bonjour,

j'ai eu du 30/60, 20 euros la tonne.

J'ai une sablière à coté de chez moi (54).

[karl89]

merci, chri je te joint par mp. On est loin des 390 € /m3 pour du galet dit décoratif pour le jardin.

[pobedon]

Bonsoir à tous,
Je reviens donner des mes nouvelles et je vois que le fil s'est un peu endormi avec l'absence du maître des tunnels, vous voyez de qui je parle .
Je continue mes travaux petit à petit, rien à voir avec Alligator qui avance à grand pas.
J'ai donc poser en partie le plafond (partiel) et cloisons mais maintenant je dois organiser et poser le reseau d'air avant de poser le restant.
J'ai donc essayer de suivre les conseils d'HERAKLES au mieux, s'il repasse parmi nous de temps en temps il pourra peut être jeter un coup d'oeil , j'ai mis le plan sur mon fil
http://forums.futura-sciences.com/ha...ssible-10.html
les conseils ,critiques et modifs sont les bienvenus.
J'ai aussi un souci avec les grilles et les plenums des celles ci que je vais devoir fabriquer je pense , manque de hauteur du faux plafond( environ 20 cm ) .
Je remet le plan ici.

Merci d'avance aux lecteurs et aux conseilleurs

[pobedon]

Bonsoir,
HERAKLES Comment va ton projet ?
j'espere qu'il avance plus vite que le mien,
je dois penser aussi à recouvrir le poutrelles hourdis , le platre est il la meilleure façon et est ce à la portée d'un bricoleur comme moi???
Je pensais couper en plusieurs parties à l'aide de lattes en bois afin d'avoir un plafond de niveau , ensuite les enlever et combler en plâtre mais est ce une bonne solution et est ce sue des fissures peuvent apparaitre à la longue?

Merci d'avance

[pobedon]

Rebonsoir,
je viens de m'apercevoir qu'hier soir j'ai oublié de mettre les quantités d'air passant dans le reseau .
Donc , en partant de la valeur de 1000 m3 maxi ce qui represente 2.5 fois le volume de al maison.
Chambre1 : 109 m3 Cuisine 131m3, Wc 10m3, Salon 167 m3, Salle de bain 55m3, wc 11 m3, Chambre2 93m3,
bureau 82m3, Couloir 105m3, Etage 235m3
Toutes ces valeurs je les ai calculées en divisant 1000m3 par le volume de chaque piece, je sais que ce n'est pas tres juste mais celà me donnait une idée pour le calcul des diametres.
Voilà.

[pobedon]

Bonsoir,
Je continue sur ce fil ce qui permettra de le tenir en vie car les messages se font rares. Loin de moi l'idée de me l'approprier .
J'ai donc commandé et reçu mes gaines ,coudes , grilles et autres nécessités pour mon réseau.
Je ne sais pas si mon plan était ok mais il faut bien avancé.
S'il y avait des grosses fautes , peut être que les corrections auraient été présentes.
Enfin je me suis basée sur les conseils d'HÉRAKLES, le maître à beaucoup de tunneliers .

j'ai juste une question concernant le ventilo nécessaire pour la liaison grille vers cheminée et plenum.
Je sais qu'il y a eu des messages sur çà mais celà concernait une liaison avec le caisson principal. Dans mon cas , je le relie au plénum donc il me faut un ventilo mais lequel me conseillerez vous?
Faut il un clapet anti retour à l'arrivée au plenum , je pense que oui pour que l'air venant du caisson ne vienne pas vers le poele .

Pas facile de se debrouiller seul , j'essaye tout de même de retrouver ces messages.

A bientôt

[invite934d36f0]

Salut Pobedon,

Je vois que ça avance chez toi, tant mieux! J'ai essayé de comprendre où tu voulais en venir avec le choix du ventilo et tes interrogations sur l'utilité d'un clapet anti-retour mais je dois t'avouer que je suis un peu perdu sur ton plan... Si tu pouvais faire un schéma de fonctionnement de ton instal ça serait certainement plus clair et on pourrait alors plus facilement t'aider!
Sinon, concernant l'effet coanda recherché et la vitesse de l'air en sortie des grilles, à ta place je ne me prendrais pas trop la tête. Ça serait certes mieux si l'air colle au plafond et retombe juste avant d'arriver à la cloison opposée, mais ce n'est pas la fin du monde si ce n'est pas le cas. Si tu augmentes la vitesse en sortie de grille, tu vas avoir des sifflements très désagréables !
Avec un débit d'air comme l'impose les TAG, ta maison sera bien ventilée, c'est une certitude !

Bon courage pour la suite.

[pobedon]

bonsoir Moux,
merci de ton soutien, en fait je suis à la recherche du ventilateur pour la gaine qui viendra de la grille de reprise d'air au dessus du poele, et qui ira directement dans la plenum de diffusion.
Je ne peux pas la faire aller jusqu'au caisson principal. En plus mon faux plafond fait 20 cm , pas très épais ...
J'ai regarder mais rien de ne se loge dans un tel espace pour l'instant.
Donc soit je supprime cette gaine , soit je la pose en attente avec un clapet antiretour afin que l'aire soufflée ne passe pas dans cette gaine.
Ai je été plus clair? suis pas vraiment sûr ......
Sinon j'avance peu à peu , j'ai reçu la livraison de F... A..... et je commence à faire le réseau .
Pour le caisson , je verrai plus tard, j'y réfléchis toujours et fait un plan mais pas très sûr non plus , décidément beaucoup de tâtonnements et d' hésitation.
Peut être qu'HERAKLES passera un jour pour éclairer ma lanterne....

Ton chantier avance bien il me semble, je suis régulièrement plus discussions afin d'avoir des idées utiles pour moi.

[mermoz31]

salut pobedon,
je crois que la discussion que tu recherche sur le ventilo sur le plenum et sur le clapet anti-retour est celle-ci : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4338878
bon courage ! moi je suis en pleine maçonnerie...

[invite934d36f0]

Tiens, une revenante!

Salut Mermoz! Content de te revoir! T'as mis a jour ton blog?

Bon courage.

P.S. : moi aussi je suis dans la maçonnerie...

[invite934d36f0]

[HS]

T'as mis a jour ton blog?

Ça faisait un moment que je n'avait pas regarder... Beau boulot en tout cas!!! Comme d'hab ! Bon courage pour la suite.

[/HS]

[pobedon]

Bonjour à tous et merci encore

@MERMOZ : J'ai relu le msg correspondant et les suivants immédiats, pas la totalité tout de même mais je n'ai pas retrouvé la réponse, as tu installé finalement une liaison entre ta grille reprise vers le poêle et le plenum , tu as mis quel référence de ventilo? quelle est la puissance nécessaire ? je suis dans le même cas que toi , je ne peux pas rejoindre la caisson principal.

@ MOUX:

J'ai l'occasion d' acheter un caisson Rectilys 2300, j'ai retrouvé en relisant mes notes que tu avais envisagé d'utiliser ce modele pour ta maison, l'as tu fait ? Si non , pourquoi ? qu'as tu finalement utilisé comme moteur ventilo?

Merci à tous

[invite934d36f0]

J'ai l'occasion d' acheter un caisson Rectilys 2300, j'ai retrouvé en relisant mes notes que tu avais envisagé d'utiliser ce modele pour ta maison, l'as tu fait ? Si non , pourquoi ? qu'as tu finalement utilisé comme moteur ventilo?

Moi, c'était un Rectilys ECM 2300 que j'avais prévu d'utiliser. Je ne sais pas si les caractéristiques pression/débit sont les mêmes avec le 2300 tout court... Mais je ne l'ai pas encore car je n’en suis pas à cette étape (quoique ça va commencer à se rapprocher... Herakles, prépare toi à un nouveau flot de question sur le caisson ). Pour le choix du ventilo, tout est une question de pertes de charges, dans mon cas pour 3 doubles TAG + le réseau + 18m² de capteur, je suis parti sur environ 300Pa à un peu moins de 1000m3/h afin d'avoir de la marge. Mais il me semble qu'herakles préconisait un peu moins... Vu que mes galets sont un peu petits et pas trop ronds, que j'ai un réseau de récupération de l'air vicié (pour passage dans un échangeur double flux statique) et pas mal de filtres (avant capteur, avant TAG et avant insufflation), le Rectilys ECM 2300 me permettait d'avoir une marge d'erreur sur la pression statique réel de l’installation. Si tu hésites entre 2 modèles, prend celui qui tourne le moins vite pour fournir le débit (et la pression) que tu as besoins car "qui veut aller loin ménage sa monture" comme on dit...

@+

[pobedon]

Bonsoir MOUX,
J'ai commencé à calculer mes pertes de charge : pour le reseau lineaire je suis entre 21 et 23 Pa mais mon souci c'est pour calculer les pertes de charges des coudes ( 90°, 60°, 30° ) je n'ai pas trouvé de petits logiciels ou de formules de calculs . En connais tu ? Comment as tu calculés les tiens ? je suis en diametre 160 125 100.
Pour les grilles de soufflage et de reprise ,il y a des tableau sur le catalogue F.... A......