Choix d'un isolant pour les combles.

[invitef5df221d]

Et théoriquement, une toiture c'est étanche à l'eau, c'est même fait pour ça... Bien sûr la fuite est toujours possible, il faut le savoir et penser à vérifier ça de temps en temps...

Il suffit de rester sous une toiture nue quand il pleut pour voir que ça n'est pas le cas, sans oublier le vent et les remontées par capillarité

Il ne faut donc pas complètement le négliger je pense
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[Tonia]

Mon grenier était parfaitement hors d'eau avant que j'y mette l'isolant, en cas de pluie comme en cas de neige, avec ou sans vent. Je pense que les tuiles plates et les voliges y sont pour quelque-chose, parce que, par contre, dans l'appenti en tuiles mécaniques et sans voliges, il pleut par endroits...
Donc ça dépend aussi du type de toiture on dirait...
Faudrait que j'aille voir de temps en temps dans la partie grenier non aménagée, en tuiles plates aussi mais sans voliges... Mais comme cette partie n'est accessible que par l'extérieur avec une échelle, je n'y vais pas souvent...
Sinon Samy, les remontées capillaires sous le toit, à moins d'un toit qui touche le sol, c'est quand même improbable...
Tonia

[invite135cbc22]

Attention Tonia si tu vas dans le grenier, ne passe pas ton pied entre deux ballot de paille....

[Coati84]

@ SamyS3 et Tonia.

Après mûre réflexion et discussions techniques, la solution que j'envisage de mettre en place pour l'isolation de ma toiture serait finalement la suivante :
- lame d'air d'épaisseur 5.5 cm [l'épaisseur des liteaux étant de 2.5 cm et l'épaisseur libre des chevrons étant de 3 cm],
- 1ère couche d'isolant HOMATHERM UD-Q11 Protect intégrant la fonction pare-pluie d'épaisseur 3.5 cm [R = 0.81 m2.K/W - densité = 190 kg/m3 - lambda = 0.043 W/m.K] ,
- pose de contre-chevrons horizontaux,
- 2ème couche ISONAT+ d'épaisseur 18 cm [R = 4.73 m2.K/W - densité = 55 kg/m3 - lambda = 0.038 W/m.K],
- film régulateur de vapeur agrafé sur les contre-chevrons avec éventuellement un µ variable,
- étanchéité assurée par adhésif,
- fermacell.
Le Rtotal serait de 5.55 m2.K/W. Le temps de déphasage total serait de 10h ( = 2.8 + 7.2 = 1.38 x 0.035 x racine (190 x 0.75 / 0.043) + 1.38 x 0.18 x racine (55 x 0.583 / 0.038).

Ceci respecte le guide de pose de l'ISONAT+ qui préconise également une lame d'air ventilée d'une épaisseur supérieure à 4 cm.

Qu'en pensez-vous ? Suis-je sur la bonne voie ? Cette solution technique est-elle cohérente ? Le coût unitaire de la fourniture au m² serait de 37 € (= 12 + 25).

Cette mise au point est fatiguante mais vaut le coup car je vais installer l'été prochain 3 de mes 4 enfants à l'étage et je ne veux pas rater cette isolation. Je suis prêt à mettre le paquet financièrement sur l'isolation en sous-toiture de ces combles ayant trop visité des combles - isolés avec de la laine de verre - surchauffés. J'ai bien noté la reflexion de Tonia sur l'utilité ou non d'isoler intérieurement les murs des combles. Il est vrai que la masse thermique de mes murs est importante et en dépit des pics de chaleur élevés dans le Vaucluse, il fait toujours bon dans ma maison non isolée ... cela est beaucoup moins vrai dans les combles.

Je vais continuer durant l'été mes reflexions sur la ventilation de cette lame d'air dont l'épaisseur devrait être de 5.5 cm. Scientifique de formation, cette ventilation me semble nécessaire mais c'est encore flou. A ce titre, je vais acheter le livre "conception bioclimatique" de JP. OLIVA pour mes vacances d'août.

Merci à tous pour vos contributions passées et à venir.

[Tonia]

Attention Tonia si tu vas dans le grenier, ne passe pas ton pied entre deux ballot de paille....

Ah oui merci ! Mais pour l'instant, la paille n'est pas encore là... encore un truc qui reste à faire avant l'hiver...
Tonia

[invite3a7532e3]

Pourquoi pas.
Attention aux fenêtre de toit pour ne pas compliquer la pose.
Pour des combles aménageables, un isolant mince peu faire l'affaire mais attention à la pose (plus complexe que la démo) et à la qualité. Point de vu acoustique ce n'est pas le meilleur.

Ne pas mettre de para pluie sous les chevrons et une lame d'air de 3cm suffit pour garder une charpente en bonne état (ventilation obligatoire). Une toiture qui fuit n'est doit-être changée pour éviter plus de dégâts.

Bon courage

[Tonia]

Coati, le coût dont tu parles ne tient pas compte du contre chevronnage, ni de la main d'oeuvre... as-tu compté le frein-vapeur et les scotchs qui vont avec, et le fermacell, ses rails et ses suspentes, ses vis et son enduit ? Je pense que le prix au m2 de ta solution est bien plus élevé que 37 €.
D'autre part, "l'isolant pare-pluie" en fibre de bois, moi je ferais pas... Toujours pour cette histoire de ne pas risquer de laisser les chevrons se détremper en cas de fuite du toit, car l'eau ne sera pas évacuée dans les gouttières si le pare-pluie est posé sous les chevrons au lieu de l'être par dessus comme il se doit. Elle restera entre ton toit et ton pare-pluie, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'évaporer... ce qui peut laisser le temps aux chevrons de souffrir car tu n'aurais aucun moyen de t'apercevoir de la ou des fuites éventuelles...
Enfin, pour le R total, vise plutôt 7 que 5.5... 10 heures de déphasage c'est parfait, mais 5.5 c'est pas bcp pour une toiture...
Une fois ta toiture correctement isolée, le fait de garder un peu d'inertie dans les murs en ne les isolant pas par l'intérieur devrait aider ces pièces à lisser les températures, presque aussi bien qu'en bas...
Tonia

[Coati84]

Merci Tonia pour tes contributions toujours constructives.

1] le coût de la solution en 2 couches d'isolant (HOMATHERM UD Q11 PROTECT - ISONAT+) que j'annonçais à 37 € est uniquement le coût de la fourniture hors pose et accessoires. Le coût global estimé du poste "isolation de ma toiture de 130 m²" s'élèverait à 11 550 € décomposé de la manière suivante :
- 37 x 130 = 4 800 € pour le coût des fournitures avec une TVA à 19.6% potentiellement à 5.5%
- 25 x 130 = 3 250 € pour les accessoires (contre-chevronnage - frein-vapeur - scotchs - fermacell - vis)
- 350 TTC jour / par personne pour 2 personnes pendant 1 semaine = 3 500 €.
Qu'en penses-tu ? Suis-je dans le vrai ou le sous-poste "accessoires" est-il chiffré un peu bas ?

2] J'ai bien noté qu'en cas de mise en place de l'isolant pare-pluie HOMATHERM UD Q11 PROTECT, je devais réfléchir à un système d'évacuation vers les gouttières d'une éventuelle fuite en toiture. Un système ingénieux est-il réalisable même si l'isolant pare-pluie est posé entre les chevrons ? Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience exploitable ? Cette réflexion sera menée en même temps que ma réflexion sur la ventilation de cette lame d'air.

3] plus j'avance dans ma réflexion, plus je me dis que je vais devoir enlever les tuiles et les liteaux de ma toiture, poser un pare-pluie et remettre mes tuiles. Ceci me tranquilliserait pour la durée de vie de mes isolants assez haut de gamme que je compte mettre en place. Quel est le coût complet d'une dépose-pose de tuiles, fixation d'un pare-pluie sur les chevrons et fixation des liteaux par dessus ?

4] mon 4ème point découle du précédent. Dans le cas où je me déciderais à déposer ma toiture, la meilleure isolation n'est-elle pas celle assurée par l'extérieur par des caissons chevronnés isolants d'épaisseur 19 cm (cf. http://www.unilin-systems.com/fr ) ? Ces caissons comprennent de la mousse de polyuréthanne. Est-ce réellement assez isolant pour les pics de chaleur estivale ? Quel est le coût global de cette solution pour une toiture de 130 m² ? Avez-vous un retour d'expérience concernant ces caissons ? Existent-ils des caissons comprenant de la fibre de bois de densité moyenne 60 kg/m3 ?

5] Ce dernier point concerne le choix des fenêtres de toit. Afin de limiter l'effet de serre, je m'oriente vers le choix de vitrages performants : 6 fenêtres de dimension 114 * 118 cm avec des volets extérieurs motorisés. Le type choisi serait "GGL" de VELUX avec un double-vitrage avec une face faiblement émissive (VIR) - lame d'air argon - version Confort avec facteur solaire (g) de 0.23. Quelqu'un a-t-il une idée du coût unitaire de chacun de ces vitrages ? A ce titre, le guide des parois vitrées - édité par la FFB - est très pédagogique et la lecture est très instructive (cf. http://www.ffbatiment.fr/site/Espace...is_vitrees.pdf). Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience à faire partager qui montrent que ces vitres limitent très fortement les pics de chaleur ?

J'ai été un peu long mais je vous livre l'avancée de ma réflexion qui peut aider certains ... et dont certains peuvent m'aider par leurs contributions.

A plus tard.

[Eiffel36]

Bonjour,

Etant en recherche de solution pour l'isolation de mes combles, je crois avoir trouvé une discussion très interressante. Par contre, c'est parfois trop technique pour moi et les solutions que vous proposez ont l'air très "haut de gamme"...
Il y a pas mal de données qui m'embrouillent un peu : Pare pluie ou pas pare pluie, épaisseur pour l'air ou pas, matériaux etc...
Vous qui avez fait le tour de la question, est ce que vous pourriez synthétisez une solution disons "standard" et bon rapport qualité prix pour refaire une isolation de combles ?

J'avais posté cette discussion il y a 1 heure (cliquez ici) et vous devriez pouvoir m'aider un peu plus.

En tout cas si un jour, je fais construire, c'est le genre de discussions que je relirais avec attention.

Cordialement

[Tonia]

Salut Coati,
pour ton estimation de coût, ça a l'air réaliste... sauf que une semaine, même à 2 pros bien outillés, pour tout ce boulot sur 130 m2, là je suis sûre que ça ne suffira pas, même sans détuiler.
Et le pro qui sait faire tout ça, ce serait un charpentier de préférence... Tous les artisans du bâtiment savent poser du placo ou du fermacell (encore que, tous ne connaissent pas le fermacell m'enfin c'est pas très différent), tous savent poser de la laine de verre, ils sauront donc poser ton isonat, mais tous ne sauront pas faire un contre-chevronnage...
Pour déposer la toiture, poser un pare-pluie et retuiler, je ne sais pas trop combien ça peut coûter au m2, mais c'est forcément bcp de temps... Il y a l'échaffaudage, qui doit être conséquent, du matériel j'imagine pour monter et descendre les tuiles, les plaques de fibre de bois etc... Il y aura certainement à prévoir des bâches à poser au fur et à mesure du détuilage, si jamais il pleuvait avant que ça soit fini... Et même si la météo permet aux mecs de bosser normalement, ce qui n'est jamais acquis d'avance, pour 130 m2, ça me parait pas faisable en moins d'une semaine... Ou alors il faut qu'il y ait toute une équipe sur ton toit, pas juste 1 mec ou 2... Allez, à la louche, je dirais que ça pourrait bien faire dans les 10 000 €, juste pour avoir un pare-pluie donc... Enfin c'est à vérifier bien sûr...
Tonia

[Coati84]

Bonjour,

Ma solution de référence technique - avec un Rtotal de 5.55 m2.K/W et un temps de déphasage total de 10h - est toujours :
- lame d'air d'épaisseur 5.5 cm,
- 1ère couche d'isolant HOMATHERM UD-Q11 Protect intégrant la fonction pare-pluie d'épaisseur 3.5 cm,
- pose de contre-chevrons horizontaux,
- 2ème couche ISONAT+ d'épaisseur 18 cm
- film régulateur de vapeur agrafé sur les contre-chevrons,
- étanchéité assurée par adhésif,
- fermacell.

Mes 5 points évoqués hier me taraudent toujours l'esprit et 2 nouvelles questions apparissent. Le coût de la fourniture - hors pose - de ma solution de référence est cher et s'élève à 37 € TTC par m².

Existe-t-il un isolant souple ou rigide en fibre de bois intégrant un pare-pluie d'épaisseur 3 à 4 cm beaucoup moins cher que le HOMATHERM UD-Q11 Protect d'épaisseur 3.5 cm à 12 € TTC/m² ?

Enfin, existe-t-il des panneaux souples ou rigides de laine de roche avec des densités d'environ 100 à 120 kg/m3 ? Quelle est la chaleur spécifique de la laine de roche à forte densité ? J'ai lu quelque part que cette chaleur spécifique était d'environ 1 100 J/kg.K soit une valeur 2 fois moindre qu'un isolant souple type ISONAT+.
En prenant comme hypothèse pour une isolation en laine de roche une densité de 110 kg/m3, une chaleur spécifique de 1 100 J/kg.K soit 0.30 Wh/kg.K, une conductivité thermique de 0.038 W/m.K et une épaisseur totale d'isolant de 22 cm, le Rtotal serait de de 5.8 m2.K/W et un temps de déphasage total de 9h [= 1.38 x 0.22 x racine (110 x 0.30 / 0.0038)].
Aves-vous connaissance du coût éventuel de cette solution 100% laine de roche ? Que pensez-vous de ces calculs ?

A plus tard pour d'autres questions et/ou réflexions.

[invite73cde8c9]

Panneaux de sous-toiture rigide -> Isotoit de chez Isoroy en 18mm. Ca doit être moins cher que l'homaterm, ne serait-ce que par l'épaisseur. Pour l'avoir mis sous ma toiture, l'été dernier avant de souffler la ouate, j'ai constaté que c'était diablement efficace : je n'ai jamais trouvé la sous-face très chaude.

[Coati84]

Bonjour,

Après une semaine de reflexion, voici mes derniers questionnements concernant le choix du système d'isolation pour les combles. J'hésite finalement entre 3 solutions :

1) isolation intérieure avec une 1ère couche HOMATHERM UD Q11 PROTECT ep. 35 mm comprenant un pare-pluie et une 2ème couche d'ISONAT+ ép. 180 mm - Rtotal = 5.55 m².K/W - masse volumique = 190 / 55 kg/m3 - capacité thermique = 142 / 32 Wh/m3.K - temps de déphasage = 10 heures - amortissement du pic de chaleur = 14 - coût estimé total posé = 11 600 € TTC

2) isolation par l'extérieur avec un caisson comprenant une seule couche d'HOMATHERM HOLZFLEX PROTECT ep. 200 mm - Rtotal = 5.26 m².K/W - masse volumique = 55 kg/m3 - capacité thermique = 32 Wh/m3.K - temps de déphasage = 8 heures - amortissement du pic de chaleur = 8 - coût estimé total posé incluant la dépose / pose des tuiles = 15 400 €

3) isolation par l'extérieur avec un caisson chevronné en laine de roche haute densité ROCKCIEL ep. 220 mm - Rtotal = 6.11 m².K/W - masse volumique = 105 kg/m3 - capacité thermique = 30.4 Wh/m3.K - temps de déphasage = 8.8 heures - amortissement du pic de chaleur = 10 - coût estimé total posé incluant la dépose / pose des tuiles = 16 000 €.

Qu'en pensez-vous ? Avez-vous un retour d'expérience à faire partager ? Ces solutions sont chères mais je peux bénéficier d'un crédit d'impôt de 40% sur la pose et la fourniture de ces isolants. Quels sont vos conseils ? Sachant que j'ai une toiture en bon état, puis-je ou non m'affranchir - dans la 1ère solution d'isolation par l'intérieur - d'une 1ère couche intégrant un pare-pluie ? Connaissez-vous un isolant rigide d'épaisseur 3 à 4 cm intégrant un pare-pluie beaucoup moins cher que le HOMATHERM UD Q11 PROTECT ep. 35 mm à 12 € TTC / m² !!

De toutes les manières, je vois prochainement un charpentier pour évoquer ces solutions d'isolation par l'extérieur, pour examiner l'état de la charpente et des tuiles et pour étudier le système de ventilation de la lame d'air sous toiture. Ces tuiles canal sont a priori en bon état car elles ont été changées en 2000.

En attendant beaucoup de vos posts, je continue à lire le livre "la conception bioclimatique" de JP. OLIVA que j'ai achété la semaine dernière. C'est un excellent livre pour tout particulier désirant entreprendre des travaux de rénovation importants.

A plus tard.

[invite73cde8c9]

Si tu isoles par l'intérieur, tu ne peux pas poser de parepluie en principe, ou alors celui ci sera interrompu par tes chevrons... Donc il ne sert quasiment à rien.
Par contre je ne vois pas de parepluie dans tes solutions 2 et 3 ?

Pour moi : solution 1 sans Homatherm ou solution 2 avec homatherm UD Q11 (ou autre, 18 ou 22mm)

[Coati84]

Tu as raison :

La solution 1) contiendrait un film pare-pluie intégré à la 1ère couche d'isolant fixé entre chevrons : ce film sera donc interrompu par les chevrons. Je suis d'accord avec toi que la solution 1 avec 2 couches d'ISONAT+ ne ferait pas office de pare-pluie et le coût total serait de l'ordre de 9 800 € ... soit une économie de presque 2 000 €. Je n'arrive à me dire si cela est important ou non d'avoir un film pare-pluie en sous-toiture interrompu par les chevrons.

Pour les solutions 2) et 3), le principe constructif de l'isolation par l'extérieur contiendra bien évidemment un film pare-pluie.

Voir les liens Internet :
http://www.homatherm.com/fr/systemes.../elements.html
http://guide-solutions.rockwool.fr/p...el-system.aspx

Pourquoi préconises-tu dans une solution 2) l'isolant HOMATHERM UD Q11 en lieu et place de l'isolant HOMATHERM HOLZFLEX PROTECT ?

L'isolant HOMATHERM UD Q11 est beaucoup plus lourd (masse volumique = 190 kg/m3), moins efficace dans sa capacité à freiner en continu le transfert de calories (lambda = 0.043 W/m.K), beaucoup plus cher (29.25 € TTC / m² pour une épaisseur de 120 mm à comparer à 30.40 € TTC / m² pour une épaisseur de 200 mm) que l'isolant HOMATHERM HOLZFLEX PROTECT. Il a certes une capacité thermique 4 à 5 fois plus grande que l'isolant HOMATHERM HOLZFLEX PROTECT ... mais cela ne fait à mon avis pas tout.

[invite73cde8c9]

Je ne pensais pas remplacer le holflex par le Q11, mais le compléter. Quitte à mettre un parepluie, autant qu'il soit isolant. Ou alors te rabattre vers des solutions moins épaisses dont je t'avais parlé (Isotoit, Steico, Sainbiose, fais une recherche "panneaux pare pluie" sur google.

[Coati84]

Bonjour,

Je viens d'avoir le commercial régional de la société ROCKWOOL qui vient de m'annoncer le prix de vente HT du caisson chevronné en laine de roche haute densité ROCKCIEL ep. 220 mm : 100 € HT / m². Même si ce caisson est les épais et possède une résistance thermique de 6.1 m².K/W, ce coût me paraît élevé. Je suis toujours persuadé que la solution d'isolation par l'extérieur par ce produit en laine de roche HD est la meilleure solution technique mais le coût estimé total posé du poste "isolation des combles" passerait à 20 600 € décomposé comme suit :
- 105 x 130 = coût de la fourniture TTC
- 15 x 130 = coût des accessoires
- 2 000 = coût de la main d'oeuvre de la dépose/pose des tuiles
- 2 000 = coût de la main d'oeuvre des caissons
- 1 000 = coût de la location d'un échaffaudage

Qu'en pensez-vous ? Etes-vous OK sur le montant des différents sous-postes ?

[invitedae67b2c]

Bjr
Un peu moins cher tu as aussi ça + avec un pare-pluie en fibre de bois pour un R identique
Pour le tarif il est a 70€m² environ (sans le pare pluie) le mieux est de passer un petit coup de fil . ( C'est vraiment un bon produit avec un equipe a l'écoute du client..)
@+

[Coati84]

Merci de l'info.

En raison de la très faible valeur de la chaleur spécifique du polystyrène, le caisson Sapisol n'est pas réellement adpaté à la région où je me trouve (Pertuis dans le Vaucluse). Cet isolant a priori très performant contre le froid protège beaucoup moins que la laine de bois ou la laine de roche HD contre les pics de chaleur l'été.

A plus tard.

[Tonia]

Salut Coati,
attention le crédit d'impôt de 40 % est à calculer sur les fournitures uniquement, si elles sont mises en oeuvre par une entreprise et si le R garanti est suffisant. Mais la main d'oeuvre n'est pas prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt...
Sinon pour le pare-pluie à l'intérieur, tu n'arrives pas à savoir si c'est important : je dirais que c'est important de NE PAS en mettre...
Tonia

[Yoghourt]

Le mode de calcul du crédit d'impôt a changé concernant les parois opaques.

[Coati84]

A Yoghourt et Tonia.

J'ai bien noté que le crédit d'impôt est de 40% sur le coût de la fourniture et la main d'oeuvre dans le cas d'isolation d'une paroi opaque ce qui est le cas de mes combles.

A Tonia.

Je ne partage pas ton avis. J'ai peur de mettre en place une solution d'isolation par l'intérieur avec un coût global de 11 600 € sans film pare-pluie. Pourquoi dis-tu qu'au contraire, il ne faut pas mettre de pare-pluie ?
Il est clair que dans le cas d'une isolation par l'intérieur, je ne vais pas m'amuser à déposer / reposer les tuiles uniquement pour mettre un film pare-pluie.

A Yoghourt.

Que penses-tu de mes reflexions et plus précisément de mon hésitation entre une solution d'isolation par l'intérieur (HOMATHERM UD Q11 + ISONAT) et une isolation par l'extérieur avec des caissons chevronnés (avec HOMATHERM HOLZFLEX PROTECT ou laine de roche HD) ? Le coût total du poste "isolation" passerait aux alentours de 20 000 € si j'isole par l'extérieur. Puis-je réduire le coût de ce poste ? Penses-tu qu'il est surévalué par mes soins ?
Pour information, la pente de mon toit est de 20° et la hauteur disponible à l'égoût est de 0.50 m et la hauteur disponible sous la panne faîtière est de 3.10 m.

Merci d'avance pour vos réponses.

[Yoghourt]

• iso intérieure sans dépose des tuiles avec
  • lame d'air ventilée à ménager entre chevrons
  • pare-pluie rigide fdb 35mm, entre chevrons
  • panneaux fdb-chanvre 18cm entre chevrons
  • frein-vapeur
  Le pare-pluie rigide n'ayant pas ici fonction de parer la pluie, je ne vois pas quel serait son apport vis à vis d'un écran souple + panneau fdb-chanvre 210mm, qui sera plus facile à jointoyer
  Nota bene: la pose de liteaux latéraux et du pare-pluie jointoyé, c'est pas immédiat. En pose par artisan, ça risque de bien douiller.
• dépose des tuiles et iso extérieure 220mm par caisson préfabriqué en LDR, dont lame d'air ventilée
  Pas donné, c'est vrai, mais comme c'est forcément pose artisan, c'est éligible au crédit d'impôt et ouvre la possibilité d'éco-ptz

Hormis le sarking en caisson préfabriqué, chéros, il y a le sarking classique (genre ça si tu veux rester sur de la LDR, mais ça existe aussi en LDV et FDB).

A voir aussi si tu trouves un couvreur ou charpentier-couvreur qui fait des tarifs raisonnables pour dépose des tuiles+pare-pluie souple ou rigide+pose d'isolant entre chevrons. Si se ballader sur un toit détuilé ne te fait pas peur et si tu as le temps pour, demande à être tâcheron contre ristourne sur la main d'oeuvre.

Tu dis avoir (3.15-0.5)/tan(20°)=7.15m entre entre faitière et bas de pente. Seule la moitié est de la surface habitable, c'est à dire avec une hauteur sous plafond de 1m80 mini. C'est à dire 3.5m. Faire le choix d'une isolation intérieure, c'est ici perdre environ 27cm/sin(20°) = ~80cm, c'est à dire presqu'un quart de la surface habitable. Une grande question est: as-tu besoin de cette surface?

Cdlt,
Yoghourt

[Coati84]

Merci Yoghourt.

Après 3 semaines de vacances me voilà de retour. Après mûre réflexion et lecture complète du livre "La conception bioclimatique", j'ai décidé d'isoler le plafond de mes combles par l'extérieur avec un isolant ayant une capacité thermique > 30 Wh/m3.K. Même si cela est plus cher, les arguments techniques sont les suivants : gain de place, pas de ponts thermiques, limitation des pics de chaleur l'été, mise en place d'une couverture étanche, double lame d'air ventilée au-dessous et en-dessous de la couverture étanche.

J'hésite sur la méthodologie à employer :
- procédé SARKING avec de la laine de roche haute densité de type ROCKCIEL 444 - épaisseur 190 mm - R = 5.25 m².K/W,
- procédé SARKING avec de la laine de bois de type HOMATHERM HOLZFLEX PROTECT,
- caissons chevronnés avec de la laine de roche haute densité de type ROCKCIEL SYSTEM - épaisseur 220 mm - R = 6.11 m².K/W,
- caissons chevronnés avec de la laine de bois de type BEOBIO de la marque BEOBAN ...

Pour un meilleur rapport qualité/prix/performance, il me semble plus intéressant de mettre en place une solution par sarking classique avec de la laine de bois. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des solutions techniques éprouvées à me conseiller ? Avez-vous des retours d'expérience à communiquer sur des caissons chevronnés ou le système ROCKCIEL 444 ? J'ai lu que dans le guide méthodologique de la société ROCKWOOL qu'il est conseillé de ventiler les 2 faces de la couverture étanche en milieu de montagne lors de la mise en place de l'isolant ROCKCIEL 444. Me conseillez-vous cette double-ventilation chez moi dans le Vaucluse ? Cela me permettra-t-il de limiter encore plus les pics de chaleur l'été ? Me conseillez-vous un écran de couverture à haute perméabilité à la vapeur (HPV) avec Sd = 0.02 à 0.06 m ? Le coût total de 20 000 € sur ce poste "isolation" est-il correct ou peut-il être réduit ?

Je recontre dans les 2 semaines qui viennent les commerciaux régionaux des sociétés BEOBAN et HOMATHERM et vous tiendrai au courant des prix pratiqués.

A bientôt.

[Coati84]

Quelqu'un peut-il me conseiller ou me faire partager son expérience sur les solutions ROCKCIEL (ROCKCIEL 444 ou ROCKCIEL SYSTEM) , HOMATHERM en toiture ?

J'ai reçu avant hier le commercial régional de BEOPAN qui ma précisé que les caissons chevronnés BEOBIO étaient remplis de laine de bois HOMATHERM. Le coût unitaire HT d'un caisson chevronné BEOBIO avec de la laine de bois et une épaisseur d'isolant de 200 mm et R de 5.25 m².K/W est de 103 € / m² pour une surface de toiture à isoler de 130 m². Ce prix me paraît excessif. Avez-vous des informations sur des caissons chevronnés moins chers ?

Je reçois finalement 2 poseurs des solutions d'isoaltion par l'extérieur ROCKWOOL et HOMATHERM la semaine prochaine.

[Coati84]

Re-bonjour,

La phase de conception est exaltante ... et dure à la fois. Je viens de recevoir les 1ères esquisses de mon architecte concernant l'aménagement de mes combles. Cette proposition comprend principalement une surélévation de ma toiture est de 1.60 m du côté "est", la mise en place de 3 ou 4 chambres du côté "est" et la constitution d'un vide sur séjour.

J'ai recontré en début de semaine une entreprise générale installant des caissons chevronnés ROCKWOLL et un charpentier-couvreur mettant en place les solutions HOMATHERM : le prix de la fourniture (parement intérieur, caisson, isolant) est d'environ 95 € HT / m². Ce dernier artisan était d'un très bon niveau et réalise des chantiers de maison passive. La discussion fût très enrichissante et ce charpentier m'a bien précisé que l'isolant utilisé en sous-couverture devra avoir une capacité thermique > 30 Wh/m3.K : laine de roche haute densité, fibre de bois, ouate de cellulose ... Cet artisan m'a insinué le doute : en raison de la surélévation conséquent de la toiture "est" et de la mise en place d'un vide sur séjour du côté sud-ouest, son choix ne serait pas fait entre une isolation par l'intérieur ou une isolation par l'extérieur.

Ayant mis en ligne le projet d'aménagement, je souhaiterais avoir vos avis sur le choix d'une isolation par l'extérieur ou l'intérieur du plafond de mes combles ? Qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos préconisations techniques ?
Je suis sûr du type de matériaux que je vais mettre en oeuvre (laine de roche haute densité ou fibre de bois moyennement dense ou ouate de cellulose) mais finalement pas complétement décidé sur le choix de l'isolation par l'extérieur.

Enfin, j'ai une autre question. Ai-je besoin d'isoler les murs de mes combles par l'intérieur sachant que murs sont composés de parpaing de 27 cm ? Pour information, je n'ai pas d'isolation intérieure sur les murs du RdC et la masse thermique des murs existants fait que la température intérieure de notre maison est toujours agréable.

Merci d'avance pour vos contributions.

A bientôt.


Bonjour Coati84,

Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).

Philou67 pour la modération.


Sur les conseils de Philou67, vous trouverez ci-contre le fichier concernant le projet d'aménagement des combles sous format .jpg.

Après lecture du paragraphe "isolation de la toiture" du livre isolation écologique de JP. OLIVA, je vais définitivement choisir une isolation par-dessus du plafond de mes combles. Mon hésitation concerne à présent le choix de la méthode retenue :

1] isolation entre les pannes d'épaisseur 22 cm avec le plafond fixé sous les pannes et mise en place de ouate de cellulose après avoir déposé les tuiles. Un panneau isolant pare-pluie à base de fibre de bois fermera ces "caissons", des liteaux et contre-liteaux seront installés et les tuiles reposées.

2] isolation avec des caissons chevronnés posés sur les pannes. L'isolant mis en place dans les caissons sera soit de la laine de roche haute densité, soit de la fibre de bois avec une densité d'environ 50 - 60 kg/m3 ou soit de la ouate de cellulose. Ces caissons seront fabriqués par un charpentier - couvreur que j'ai rencontré cette semaine et qui peut satisfaire mes besoins : parement intérieur lambrissé en épicea, épaisseur du caisson d'environ 25 cm, choix de l'isolant et de la couverture étanche associée ... Les industriels que j'ai rencontré (ROCKWxxx - BEOPxxx) proposent des produits standardisés qui ne sont pas forcément entièrement satisfaisants.

J'ai bien noté que les génoises devront être refaites. Quelqu'un a-t-il une expérience à partager sur la mise en place de caissons chevronnés et la reprise des génoises en façade ?
Enfin, l'architecte que j'ai vu hier soir me laisse entièrement libre sur la conception de l'isolation car il n'a pas les bagages techniques suffisants. Ces plans d'aménagement me semblent très bons et les éléments techniques sur l'isolation que j'apporte lui conviennent bien.

Quels sont vos avis sur ces 2 techniques d'isolation du plafond des combles par le dessus ? Que me conseillez-vous d'un point de vue technique et/ou économique ? Pouvez-vous m'indiquer un ratio au m² ?

Merci d'avance pour vos contributions.

[Philou67]

Le plan est validé, merci.

[invite8f75cf48]

Bonjour à tous,

Je souhaite rebondir sur cette file (si Coati84 me le permet) car je suis moi aussi à la recherche d'une solution d’isolation pour mes combles et je lorgne sur un matériau dont on parle ici.

Il y a un moment que je cherche une solution sans satisfaction.

Les combles de ma maison en Idf ne sont pas habitées, le plancher de 100 m2 est pour une partie réalisé avec des lambourdes brique et pour l’autre partie avec un plancher bois sur solive. Aujourd’hui ni le plancher ni la toiture ne sont isolée (maison ancienne 1930 et 1950).

De ce fait je compte isoler le sol et non pas la toiture ce qui m’évitera de chauffer le grand volume des combles. Pour cela, je souhaiterai trouver une solution qui me permette d’accéder aux combles (pouvoir marcher) pour entreposage et maintenance…

Une solution qui consiste à utiliser des plaques semi-rigides voir rigide d’un matériau naturel me séduit. Je souhaite poser une bonne épaisseur pour obtenir un R entre 6 et 7 m².K/W et prendre un matériau à forte densité pour un déphasage important supérieur à 10 heures

J’ai repéré les nouveaux panneaux rigides Homatherm HDP-Q11 Standard et Protect. Ce panneau est proposé avec feuillure ce qui permet de réduire les ponts thermiques et d’éviter de poser 2 couches croisées.

En épaisseur 240 mm, j’obtiens un R de 6,15 (0,039 W/(m.K)) pour le Protect et 6,31 (0,039 W/(m.K)) pour le Standard.

Le déphasage doit être de l’ordre de 12 heures pour le Standard (110 kg/m3) et de 14h00 pour le Portect (140 kg/m3).

Que pensez-vous de ces matériaux ?
Sont-ils adapter à mon besoin ?
Connaissez-vous d’autres solutions répondant à mon besoin et meilleur techniquement ou en termes de prix (oui les panneaux sont chers) ?
Que faut-il faire au niveau vapeur (rien, freine vapeur, pare vapeur) ?

Merci d’avance pour vos éclaircissements avisés.

[invite8f75cf48]

Pas d'avis ? Personne ne peut donner son expériece sur ce sujet ?

Aller, en cette fin de WE, je suis sûr qu'ils y en a qui ont des idées.

[Coati84]

Bonsoir,

Mon architecte commençant la phase APS début octobre 2009, j'essaie de relancer cette discussion.
Je suis quasiment sûr d'isoler le plafond de mes combles avec des caissons chevronnés posés sur les pannes. L'isolant mis en place dans les caissons sera soit de la laine de roche haute densité, soit de la fibre de bois avec une densité d'environ 50 - 60 kg/m3 ou soit de la ouate de cellulose. Quel isolant me conseillez-vous ? Quels sont vos retours d'expérience ?
Cette solution est-elle plus chère que les systèmes de sarking des sociétés PAVATEX ou HOMATHERM ? Avez-vous des coordonnées de charpentier - couvreur près d'Aix en Provence posant ces isolants en sarking ?

Enfin, je réfléchis à la future solution pour le chauffage de mes 4 futures chambres réalisées dans les combles ... qui ne comprendraient pas de système de chauffage. Je réfléchis à la mise en place d'une isolation par l'extérieur du mur nord [RdC et R+1] avec le système DIFFUTHERM de la société PAVATEX. Ma chaudière actuelle au gaz de 23 kW, mes 8 radiateurs en fonte au RdC, des murs en parpaing et en briques de 33 cm et une isolation haut de gamme du plafond des combles et de la totalité du mur nord me semble de bons atouts pour ne pas mettre de chauffage à l'étage. Qu'en pensez-vous ? Devrai-je réaliser une ITE de l'ensemble des façades de ma maison ?

Merci d'avance pour vos contributions.

A plus tard.