Isolation de toiture

[jonneve]

Bonjour,

Je suis en train de rénover une ancienne maison en pierres, et j'ai envie de mettre le paquet dans l'isolation de la toiture. Dans l'immédiat, je n'ai pas besoin des combles, et donc je me dis que je devrais faire une isolation au placher des combles, quitte à le reprendre plus tard pour une isolation des rampants : car à terme (d'ici quelques années) je vais avoir besoin des combles pour y faire des chambres.

Je me pose donc la question du mode d'isolation (intérieure, Sarking, autre...) et du type d'isolant. La ouate de cellulose m'attire du fait de sa densité (donc déphasage) et de son prix, mais je ne sais pas trop si elle pourra être mise en oeuvre si on isole par l'intérieur (du moins, pas en vrac, et alors, le prix sera plus élevé...).

Par contre, ma configuration de maison est tout sauf simple, donc je me pose aussi des questions par rapport à l'isolation extérieure. Je doute notamment que les chevrons existants soient bien lisse, bien droits et bien alignés. La couverture doit pouvoir tenir encore quelques années, mais il n'y aura pas de remords à tout virer quand on aménagera les combles.

La maison est plutôt étroite (5m par 10 environ) et donc ça laisse assez peu de place dans les combles. Raison de plus, à mon sens, de faire une isolation extérieure, non? Mais quels pourraient être les prix (un ordre de grandeur) de ce type de chose en rénovation?

Une complication de plus : j'aurai un bout de toiture neuve à mettre, dans une nouvelle pièce que je vais créer (qui va en fait rejoindre deux bâtiments proches mais actuellement séparés). Dans cette pièce, j'envisage de faire une mezanine, mais pas un étage à part entière. Au niveau de la toiture, cette pièce serait au même niveau que les toitures existantes. Du coup, problème : si j'isole au plancher des combles des bâtiments existants mais aux rampants de la toiture neuve, il me semble que l'isolation au plancher des combles ne servira plus à grand chose. Pas évident de comprendre de quoi je parle sans plan, j'imagine...

Des idées?
-----

[invite803e7906]

Salut !!!

pourquoi tu ne mets pas de la laine entre les chevrons de la toiture !!!
avant tout : tu peux mettre un coupe vapeur entre les tuiles ... ensuite tu mets ta laine : de la R40 pour les toits !!!

pour faire tenir la laine : il faut une polythène ... que tu vas agrafer sur les chevrons !

tu pourras conserver ton espace pour les combles dans un futur !

A+
Québec2you

[jonneve]

Qu'entends-tu par de la laine? De la laine de verre? Je n'aime pas cette solution. Je souhaite plutôt faire une isolation plus écologique et plus durable que ça... Du coup, j'aimerais bien pouvoir isoler avec des isolants écologiques en vrac (cellulose, ou autre).

Isoler entre les chevrons, ça me paraît limite. J'aimerais faire une isolation digne de ce nom, donc vraisemblablement pas loin de 20 cm d'isolant. Entre les chevrons, je pourrais en mettre 10 cm au plus, à mon avis. Et puis, difficile dans ce cas d'éviter les ponts thermiques...

Non, j'aimerais mieux isoler par dessus les chevrons, avec l'intérêt que je garderais alors le maximum de place disponible dans les combles. Je viens de lire l'explication de la mise-en-oeuvre de l'isolation des toitures par le dessus dans le livre de J-P Oliva, et ça me paraît très bien, sauf que lui préconise de poser le plafond sous les chevrons puis de se servir des caissons ainsi formés pour faire l'isolation.

Le problème dans mon cas, c'est que mes combles sont plutôt étroits, et donc je préfère garder le maximum de place (sans parler de l'esthétique des vieilles poutres), donc j'aimerais mieux poser le plafond par dessus les chevrons, puis le surmonter de nouveaux chevrons pour faire des caissons pour l'isolation. Ensuite, côté intérieur, je compte faire un enduit terre sur le plafond entre les chevrons, ce qui devrait permettre de boucher tous les défauts d'échantéité à l'air causés par le fait que mes vieux chevrons ne sont certainement pas parfaitement droits...

Que pensez-vous de cette solution? Est-ce que ça pourrait marcher?

[invite803e7906]

Salut !!!

tu voulais une idée ... j'en donne une !!!

si tu n'aimes pas la laine : pas d'troubles tu peux mettre de l'uréthane ... ca coutera beaucoup plus cher ... mais tu n'auras jamais la qualité d'isolation qu'à la laine !

l'écologie est ou ??? dans l'installation de la laine ??? ou la perte de chaleur quand tu vas chauffer car tu vas mal chauffer ...

tes toits ne sont pas encore aménageable ... pourquoi tu ne mets pas ta laine directement sur ton plafond de maison ??? tu auras une meilleure isolation ainsi tu feras de l'écologie car tu consommeras moins d'électricité ou de fuel ou de gaz ou de granules de bois... etc ...

ca c'est l'éternel probleme ... on veut toujours rénover de l'ancien et adapter des nouveaux matériaux ... y'a comme un truc qui cloche ...

c'est un peu comme les gens qui veulent faire de l'écologie et qui roulent en diesel !!! ca ne marche pas ...

bonne recherche dans tes démarches d'isolation !

AAA+++
québec2you

[A voir en vidéo sur Futura]

[jonneve]

ca c'est l'éternel probleme ... on veut toujours rénover de l'ancien et adapter des nouveaux matériaux ... y'a comme un truc qui cloche ...

c'est un peu comme les gens qui veulent faire de l'écologie et qui roulent en diesel !!! ca ne marche pas ...

Je ne vois pas le problème... Au contraire, je ne m'intéresse pas au nouveaux matériaux, mais justement aux anciens, qui sont bien plus adaptés aux maisons anciennes (construites selon des techniques différentes d'aujourd'hui). Donc je n'ai pas du tout envie d'utiliser de l'uréthane ni de la laine de verre, mais plutôt des matériaux plus traditionnels (chaume, torchis, paille, laine de mouton) ou du moins, naturels et sains (cellulose, chanvre, liège, etc). Après, je ne sais pas encore quelle est la meilleure solution, techniquement, mais les trucs modernes pas chers mais pas durables, non merci. Ce sont des matériaux malsains.

[invite75037938]

Bonjours.
Tout d'abord je suis d'accord avec Québec2you sur le fait d'isoler sur le plancher plutôt que sous les tuiles. Déjà c'est plus simple, la surface est moins grande que les pentes de toits, donc vous pourriez vous permettre de mettre l'isolation de votre choix comme le chanvre, paille etc... sans vous ruinez plus qu'une même isolation sous les tuiles (surface plus grande donc cout plus important)
Ensuite il est vrai que l'isolation sera vraiment meilleure. Nous, nous avons aussi rénové une vieille maison et nous avons isolé sous les tuiles. Par la suite nous avons agrandis la maison pour faire une chambre supplémentaire et cellier , mais nous avons isolé sur le plafond laissant le grenier sans isolation car pas trop important dans l'immédiat.
Nous comptons l'isoler plus tard.

Et bien la nouvelle chambre et le cellier sont beaucoup plus économiques en chauffage que le reste de la maison.
C'est bien simple, dans la chambre des filles (isolation sous toiture) le chauffage a déjà été allumé alors que dans la nouvelle chambre de mon fils non.
L'isolation de chez nous a été faite avec le la laine de verre et laine de roche.
Vous ne voulez pas cette matière donc je pencherais vers le chanvre car j'ai entendus dire que c'était très efficace malgré son cout plus élevé bien sur.

Ensuite, Québec2you vous vous trompez en affirment que :
"ça c'est l'éternel probleme ... on veut toujours rénover de l'ancien et adapter des nouveaux matériaux ... y'a comme un truc qui cloche ... c'est un peu comme les gens qui veulent faire de l'écologie et qui roulent en diesel !!! ca ne marche pas ..."

On peut toujours adapter les nouvelles technologie sur de l'ancien. Le problème reste dans le cout bien sur.

Pour finir vous dites que votre maison fait 5 par 10.
-Est-ce la mesure intérieure ou extérieure???
Si extérieure en effet vaut mieux envisager une isolation extérieure pour un maximum de place intérieure et de plus l'isolation extérieure est, parait-il, plus efficace.

J'espère vous avoir aider dans mes avis.

[jonneve]

Bonjours.
Tout d'abord je suis d'accord avec Québec2you sur le fait d'isoler sur le plancher plutôt que sous les tuiles. Déjà c'est plus simple, la surface est moins grande que les pentes de toits, donc vous pourriez vous permettre de mettre l'isolation de votre choix comme le chanvre, paille etc... sans vous ruinez plus qu'une même isolation sous les tuiles (surface plus grande donc cout plus important)
Ensuite il est vrai que l'isolation sera vraiment meilleure. Nous, nous avons aussi rénové une vieille maison et nous avons isolé sous les tuiles. Par la suite nous avons agrandis la maison pour faire une chambre supplémentaire et cellier , mais nous avons isolé sur le plafond laissant le grenier sans isolation car pas trop important dans l'immédiat.
Nous comptons l'isoler plus tard.

Et bien la nouvelle chambre et le cellier sont beaucoup plus économiques en chauffage que le reste de la maison.
C'est bien simple, dans la chambre des filles (isolation sous toiture) le chauffage a déjà été allumé alors que dans la nouvelle chambre de mon fils non.
L'isolation de chez nous a été faite avec le la laine de verre et laine de roche.
Vous ne voulez pas cette matière donc je pencherais vers le chanvre car j'ai entendus dire que c'était très efficace malgré son cout plus élevé bien sur.

Ensuite, Québec2you vous vous trompez en affirment que :
"ça c'est l'éternel probleme ... on veut toujours rénover de l'ancien et adapter des nouveaux matériaux ... y'a comme un truc qui cloche ... c'est un peu comme les gens qui veulent faire de l'écologie et qui roulent en diesel !!! ca ne marche pas ..."

On peut toujours adapter les nouvelles technologie sur de l'ancien. Le problème reste dans le cout bien sur.

Ben, je suis bien d'accord avec toi, sauf que je n'ai pas cette option. Sans les combles, la maison serait beaucoup trop petite pour nos besoins. Donc, si on veut aménager les combles, il faut bien isoler les rampants et non le plancher (même si la solution d'isoler le plancher des combles est certes plus simple et plus économique).

Pour finir vous dites que votre maison fait 5 par 10.
-Est-ce la mesure intérieure ou extérieure???
Si extérieure en effet vaut mieux envisager une isolation extérieure pour un maximum de place intérieure et de plus l'isolation extérieure est, parait-il, plus efficace.

J'espère vous avoir aider dans mes avis.

Oui, c'est la mesure extérieure (approximative). Avec des murs de 50 cm d'épaisseur, ça nous laisse pas grand-chose... Mais la maison est en deux parties, donc il y en a un peu plus que ça. Pour l'isolation extérieure des murs, je suis bien d'accord, c'est ce que je compte faire.

[invite7818bee9]

Bonjour,

Tout d'abord il faut que tu te poses une question : quand vas tu avoir besoin de tes combles?

Apparement dans un avenir plus ou moins proche. je dis ça car à mon sens et au vue de la surface de la pièce il serait plus économique d'isoler sur le plancher avec un isolant récupérable pour mettre sous toiture ensuite comme expliqué dans ton premier post et ceci pour 3 raisons :

1. tu feras des économies d'énergie tout de suite en évitant de chauffer un volume plus grand et dont tu ne te sers pas maintenant.

2. tu vas faire aussi des économies car en terme de surface quel que soit l'isolant l'investissement sera abordable.

3. quand tu en seras à refaire la toiture plus l'isolation,... tu pourras peut être mieux négocier auprès de l'artisan ou auprès du fournisseur de matériaux si tu es en autoconstruction et ainsi absorber le premeier investissement

Ensuite, en terme d'isolation , si tu fais tomber le toit comme exprimé au départ, tu pourras remettre un écran sous toiture , insuffler ta ouate ou autre et refermer sur tes chevrons comme tu expliquais au début du post, en attendant, pose de la ouate sur le plancher que tu récupéreras après car en terme d'investissemant ce sera plus rentable d'isoler ton volume "habitable" que les rampants qui te feront chauffe toute la toiture pour rien

Bon courage

[pleinlesyeux]

Bonjour Jonnève.

Tu as 3 choix.

Combles perdus :

Avantages :
Tu peux faire toi même sans trop de problèmes.
Le prix d'une isolation en panneau (chanvre, laine de bois) posé à terre avec un pare vapeur. Je pense que l'ouate soufflée revienne au final plus cher.

Inconvéniant :
Ben le jour ou tu veux récupérer tes combles, tu auras du mal à récupérer ces isolants.

Entre chevrons :
D'aprés ce que je comprends, tu n'as pas vraiment la place. La mise en oeuvre est plus difficile et sincérement, je ne te le conseille pas.

Sur chevrons (sarking) :

Avantage : Tres bonne isolation. Place et hauteur conservé. Protection compléte de la charpente.
Inconvénients : Budget et il est peu probable de le faire soit même.

Pour cela il faut
Enlever les tuiles les liteaux et l'isolation existante.
Sur les chevrons, poser un parement (lambris, fermacell...), pus un pare vapeur puis de la laine de bois haut densité puis un pare pluie puis contre chevronner puis mettre les liteau puis retuiler...

Parcours les fils de ce forum sur le sarking et l'isolation des toitures.

[nico89]

bonjour,
Moi aussi je vais isoler les combles.
J'ai refait le lattage mais sans pare-pluie.
Je pense mettre une lame d'air de 40 mm entre les tuiles et l'isolant puis 50mm de laine de bois (entre les chevrons) pour le phonique et pour proteger des UV. Puis 200mm de polyuréthane et placo....
D'ailleur est-ce une bonne solution?

[jonneve]

Bonjour Jonnève.

Tu as 3 choix.

Combles perdus :

Avantages :
Tu peux faire toi même sans trop de problèmes.
Le prix d'une isolation en panneau (chanvre, laine de bois) posé à terre avec un pare vapeur. Je pense que l'ouate soufflée revienne au final plus cher.

Inconvéniant :
Ben le jour ou tu veux récupérer tes combles, tu auras du mal à récupérer ces isolants.

Entre chevrons :
D'aprés ce que je comprends, tu n'as pas vraiment la place. La mise en oeuvre est plus difficile et sincérement, je ne te le conseille pas.

Sur chevrons (sarking) :

Avantage : Tres bonne isolation. Place et hauteur conservé. Protection compléte de la charpente.
Inconvénients : Budget et il est peu probable de le faire soit même.

Pour cela il faut
Enlever les tuiles les liteaux et l'isolation existante.
Sur les chevrons, poser un parement (lambris, fermacell...), pus un pare vapeur puis de la laine de bois haut densité puis un pare pluie puis contre chevronner puis mettre les liteau puis retuiler...

Parcours les fils de ce forum sur le sarking et l'isolation des toitures.

Merci de votre réponse.

Pour les combles perdus, c'est effectivement simple et bon marché, quoiqu'il me semble, d'après ce que j'ai pu lire, que les isolants en vrac restent beaucoup moins chers, et forcément, plus réexploitables. C'est donc vraisemblablement, dans l'immédiat, ce que j'envisage de faire.

Pour le sarking, l'idée me plaît bien, sauf que j'espérer pouvoir le faire moi-même : c'est vraiment technique à ce point là? D'autre part, j'espérais pouvoir réexploiter l'isolant vrac que j'aurai posé au plancher des combles, pour le mettre dans les caissons formés entre le plafond, les contre-chevrons (car je souhaite garder les chevrons existant à l'intérieur des combles) et des entretoises horizontales, comme expliqué dans le livre de J-P Oliva. C'est envisageable de reprendre tel quel de la ouate de cellulose en vrac, ou faut-il l'insuffler? Ou serait-ce plus simple avec un autre isolant vrac?

Le problème principal que j'imagine dans cette configuration, c'est qu'en attendant d'être prêt à utiliser les combles, je vais avoir un massif pont thermique... En effet, ma maison est actuellement composée de deux petits bâtiments proches, mais séparés l'un de l'autre de quelques mètres. Je veux donc faire un mur pour les rejoindre, et rejoindre également les toitures. Mais pour des raisons esthétiques et pratiques, je ne compte mettre dans la nouvelle pièce ainsi formée qu'une mezzanine avec escalier pour accès à l'étage (cad les combles), pas un plancher complet. Ce qui veut donc dire que la pièce de vie chauffée au rez-de-chaussée montera jusqu'à la toiture, qui elle-même touchera la toiture existante des deux bâtiments. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'isolation entre l'espace chauffé et les combles, et donc mettre de l'isolation au plancher des combles ne servirait sans doute pas à grand chose (vu que tout le haut du pignon de la maison -- non isolé -- serait en contact avec l'air chauffé de la maison).

En plus, cette nouvelle toiture que je vais devoir créer, il faut que je la pense bien au niveau de l'isolation... Je suppose que le plus logique serait de faire du sarking aussi, mais je sens que ça va me coûter une fortune tout ça...

Une autre petite question : ai-je raison de penser qu'une fenêtre de toit (le plus isolé possible) sur un toit orienté nord-nord-est, à un angle d'environ 45°, devrait pouvoir malgré tout apporter un tout petit peu de chaleur, et que cette chaleur serait peut-être suffisante pour compenser le fait que la fenêtre sera inévitablement moins isolée que la toiture elle-même? Je sais que cette situation n'est pas du tout idéale, mais je n'ai pas trop le choix, car il me faut bien de la lumière, et la face sud est mitoyenne. Mais je me dis que le rayonnement diffus devrait permettre de récupérer davantage de chaleur, même en orientation nord, que si la fenêtre était à la verticale... Du coup, je pense privilégier plutôt les fenêtres de toit (même pas forcément ouvrables, ça ne servirait à rien) et ne pas mettre beaucoup de fenêtres verticales dans cette pièce. Comme ça, on aurait de la lumière, et, je l'espère, un peu moins de pertes thermiques.

Qu'en pensez-vous?

[jonneve]

bonjour,
Moi aussi je vais isoler les combles.
J'ai refait le lattage mais sans pare-pluie.
Je pense mettre une lame d'air de 40 mm entre les tuiles et l'isolant puis 50mm de laine de bois (entre les chevrons) pour le phonique et pour proteger des UV. Puis 200mm de polyuréthane et placo....
D'ailleur est-ce une bonne solution?

Pour le placo, j'aime pas ça, mais c'est strictement une question de goût personel.

Par contre, pour le polyuréthane, ça me paraît très mauvais, car ce n'est pas respirant (sans parler d'écologie). N'y a-t-il pas de risques de condensations, puisque la vapeur monte avec l'air chaud et ne peut pas sortir? J'avoue ne pas tout comprendre, mais d'après ce que j'ai lu, je doute que ce soit une bonne solution. Themiquement, ça doit être correct, phoniquement, moyen, et longévité... j'ai des doutes.

Mais bon, je suis loin d'être expert (c'est d'ailleurs bien pour ça que je pose tant de questions!).

[nico89]

Moi je pensais a cela car le polyuréthane est un très bon isolant thermique!
Et je peux avoir du déclassé....
Une couche de laine de bois pour le phonique ( je suis en campagne donc peut de nuisance). De plus cela protège le polyuréthane des chaleurs extrêmes de l'été et des uv pour sa longévité.
Pour le déphasage, je suis dans une vallée fraiche.....
Comme j'ai pas de pare-pluie la laine de bois sera la, si il tombe de la neige gelée.
Une vmc assura la régulation du taux d'humidité de la pièce!
En tout cas, c'est vraiment dur de choisir comment isoler les combles....
En plus le prix monte vite suivant les matériaux!
Je suis toi comme j'hésite...

[pleinlesyeux]

@nico89
Effectivement, le polyuréthane ne me parait pas trés judicieux. Il faudrait dans ce cas là une bonne vmc pour évacuer la vapeur d'eau qui se fera au niveau du placo. Mieux, rester en laine de bois, laine de chanvre, ou laine de roche...
Il faut absoluement un pare pluie, surtout si il y a de la neige. L'eau détruira presque tous les isolants.

@Jonneve
Le sarking ne me paraît pas si compliqué techniquement, par contre il implique travail en hauteur, échaffaudage, détuilage et c'est donc un travail spécifique que tout le monde ne pourrait pas faire...
Mais je vais faire moi même mon isolation sarking l'été prochain.

Le problème pour le sarking en isolant en vrac est que je n'ai pas trouvé une notice (DTU...) pour l'installation des caissons + éviter les ponts termique créés par ceux ci. C'est pourquoi je m'oriente sur une solution :
parement intérieur (lambris (sur chevrons))
Frein vapeur hydro réglable
Laine de bois haute densité (170kg/m3)
Pare pluie
Lame d'aire
Couverture.

D'autre pare, il me semble beaucoup plus simple de mettre en oeuvre le frein vapeur et le pare pluie de manière correcte depuis l'extérieur que de l'intérieur...

Ces considérations n'engage que moi et la réflexion que j'ai amorcé il y a un an. Je n'ai encore rien mis en oeuvre à ce niveau. Ce conseil et donc d'ordre purement théorique. Il peut être faillible, mais c'est ce que je vais faire pour moi si personne ne trouve d'arguments qui me feront changer d'avis.

Cdlt

[phil12]

Bonsoir ,Pleinlesnarines

Pour moi tu fais le meilleure choix.
La tu repart sur quelque chose de clair net et sans bavure .
Tu doit echaffauder certes ,mais ce n'est pas la mort du petit cheval!

[jonneve]

Pourquoi ne pourrait-on pas faire une isolation en caissons depuis l'intérieur, sans échaffaudage? On enlève quelques rangées d'ardoises (depuis l'intérieur, pas de problème vu qu'elles sont vieilles et qu'il n'est donc pas utile de les récupérer soigneusement), on monte sur les chevrons, on pose le plafond (sur chevrons, je préfère pour ma part), puis les contre-chevrons par dessus, puis les entretoises, puis on rempli d'isolant, puis on remet en place des ardoises neuves, puis on avance vers le chevron suivant... Je ne vois pas l'intérêt de tout enlever d'un coup, puis essayer de tout faire en une seule fois.

Pour pleinlesyeux, as-tu lu "L'isolation écologique" de J-P Oliva? L'isolation en vrac dans des caissons y est bien expliqué, et je ne vois pas où il y aurait des ponts thermiques...

[pleinlesyeux]

Je pense qu'opérer un sarking de l'intérieur est difficilement réalisable :

comment mettre en place le frein vapeur de manièe continue ainsi que le pare pluie ? Je ne dis pas que ce n'est pas possible (a la réflexion ,c'est même une idée séduisante), mais il faudra de toute façon monter sur le toit.; donc harnais ou baudrier, corde et ligne de vie...
J'ai seulement "la conception bioclimatique" d'oliva. Les ponts termiques, je les vois au niveau du bois (il isole environ 5 fois moins bien qu'un isolant).

Donc 5cm tous les 60 cm, ça fait 10% de (legers) ponts thermique.

Quel coût as-tu calculé pour ce type d'isolation au m² ? Est-ce plus rentable qu'une solution pava..., Homa..., Gut.. ???

Le probleme de l'echaffaudage... c'est le prix (mais comme on fait l'isolation extérieur des murs aussi...)

[jonneve]

Je pense qu'opérer un sarking de l'intérieur est difficilement réalisable :

comment mettre en place le frein vapeur de manièe continue ainsi que le pare pluie ? Je ne dis pas que ce n'est pas possible (a la réflexion ,c'est même une idée séduisante), mais il faudra de toute façon monter sur le toit.; donc harnais ou baudrier, corde et ligne de vie...
J'ai seulement "la conception bioclimatique" d'oliva. Les ponts termiques, je les vois au niveau du bois (il isole environ 5 fois moins bien qu'un isolant).

Donc 5cm tous les 60 cm, ça fait 10% de (legers) ponts thermique.

Oui, enfin, c'est à peine un pont thermique. C'est sûr qu'il isole moins bien qu'un isolant, mais il isole tout de même un peu, surtout sur 20cm d'épaisseur. En plus, si tu recouvres d'une panneau pare-pluie en fibres de bois, le phénomène est réduit d'autant plus. En tout cas, je ne suis pas expert, mais d'après Oliva, c'est pas un problème.

Au fait, je te le conseille l'autre livre d'Oliva. Je viens de lire les deux, et il est vrai qu'ils se recoupent sur certains points, mais les deux sont bien!

Quel coût as-tu calculé pour ce type d'isolation au m² ? Est-ce plus rentable qu'une solution pava..., Homa..., Gut.. ???

Le probleme de l'echaffaudage... c'est le prix (mais comme on fait l'isolation extérieur des murs aussi...)

Non, je n'ai pas fait de calculs. Mais, toujours d'après Oliva, c'est la solution la meilleure et la moins chère. Après, c'est sûr que ce serait à creuser selon les isolants dont on dispose...

C'est vrai que j'ai déjà un petit échaffaudage, qui me suffira probablement pour l'isolation de mes murs, mais je ne sais pas s'il est assez haut pour le toit. Le "harnais ou baudrier, corde et ligne de vie", je connais pas, et je ne suis jamais monté sur un toit, donc c'est sûr que je ne sais pas trop comment m'y prendre en sécurité.

[invite41a66272]

Bonsoir a tous!
enfin un post recent sur l'isolation sarking...Je respire un peu car j'avoue qu'a force je me perd...

Voila je vais tenter de vous exposer mon cas:
Nous avons acheter un corps de ferme que nous réhabilitons en habitation...
Se pose a nous le probléme de l'isolation du toit.
Aprés de nombreuse recherche sur le net (et beaucoup futurama)mon choix se porte sur la méthode Sarking...
La couverture n'est pas en mauvais état,loin de la puisque refait en 2000 a la suite de la tempéte...mais malheureusement pas d'écran sous toiture...aïe!
Le probléme est que nous avons une trés grosse surface(on a rien sans rien),donc le prix est en conséquence...
J'ai trouvé un revendeur qui me fournit en laine de bois haute densitée(170 kg),ce que je recherche,donc la parfait,mais toujours ce "petit" soucis de tarif ( a titre d'info,steico en 2x 100 mm pour + de 300 m² de couverture,environ 12 500 roros avec les frais de port de belgique,vous en pensez quoi?)
Cependant j'aimerai savoir si il y a d'autre altenative a la laine haute densitée?si je met de la 55 kg,j'avais pensé mettre des madrier de 20 pour pouvoir poser les lattes/contre lattes,est-ce une solution réellment viable,et mieux que les vis double pas(gloups le prix de ces derniéres!)
En haute densitée,peut on se passer de ses fameuses vis?
Une derniére question,si je peux?
Voila ce que j'avais prévu,de l'intérieur vers l'éxtérieur:
*Chevron en chéne(pas tous super droit,on parle d'un grange qui a minimum 100 ans)
*voliges
*écran par humidité(nécessaire ou pas?)
*2x100 mm croisés de laine de bois hautes densité(170kg/m3)
*ecran sous toiture hpv
*contre liteaux
*Liteaux
*Couverture.

Qu'en pensez vous?
Ma chére et tendre préférerai du fermacell(les pannes trancherai mieux sur du blanc d'aprés elle),n'y a t'il pas risque que des fissures apparaissent a cause de la charpente qui travaille?Ne vais-je pas perdre un peu d'isolation comparer a la volige?
Voila pour les questions que je me pose et d'autre suivront j'en ai bien peur...
J'avoue que je lis tellement d'avis sur l'isolation que j'en perd un peu mon latin...
J'éspére ne pas trop vous embéter...
Merci d'avance pour vos réponses...
Ludo

[pleinlesyeux]

Bonjour,

Pour moi, le système vis double pas est obligatoire (pour suivre le respect de la mise en oeuvre, DTU...), meme avec de l'isolant haute densité. Respecter aussi les angles alterné de pose.

L'écran frein vapeur me paraît obligatoire pour contrôler le point de rosé. Il faudrait une resistance à la vapeur d'eau d'environ 50 si tu isoles en laine de bois (10).


Si tu décides de faire des caissons, regarde la ouate de cellulose vs. laine de bois.

Tu peux poser du fermacell. La diffèrence d'isolation sera ridicule (fermacell isole 10 fois moins mais sur 1.5 cm, peut de diffèrence). Je ne sais pas si cela va "craqueler", mais l'un des avantages du sarking est que le bois de charpente se retrouve à une température tempérée, et donc moins sujet aux variations. Si tu pose les joints au niveau des chevrons, je ne vois pas pourquoi cela irait mal, mais je n'ai pas fait pu vu l'expérience.

Pour le reste, je ne sais pas.

[invite41a66272]

Bonjour,

Pour moi, le système vis double pas est obligatoire (pour suivre le respect de la mise en oeuvre, DTU...), meme avec de l'isolant haute densité. Respecter aussi les angles alterné de pose.

L'écran frein vapeur me paraît obligatoire pour contrôler le point de rosé. Il faudrait une resistance à la vapeur d'eau d'environ 50 si tu isoles en laine de bois (10).


Si tu décides de faire des caissons, regarde la ouate de cellulose vs. laine de bois.

Tu peux poser du fermacell. La diffèrence d'isolation sera ridicule (fermacell isole 10 fois moins mais sur 1.5 cm, peut de diffèrence). Je ne sais pas si cela va "craqueler", mais l'un des avantages du sarking est que le bois de charpente se retrouve à une température tempérée, et donc moins sujet aux variations. Si tu pose les joints au niveau des chevrons, je ne vois pas pourquoi cela irait mal, mais je n'ai pas fait pu vu l'expérience.

Pour le reste, je ne sais pas.

Merci de ta réponse!

Oui je suis au courant pour l'angle des vis (30°),je me ferai un outillage,je suis tourneur fraiseur donc pas de soucis pour cela...
Par contre,si je suis obligé de mettre ses vis,autant mettre de la moyenne densité,niveau tarif,je devrais y gagner...mais niveau déphasage je perd aussi...
J'ai lu sur un poste que de la laine de bois moins dense isolée mieux que de la haute densitée(on ne parle pas de déphasage mais d'isolation pure dans ce cas-ci)...info ou intox?

Je ne suis pas bien chaud pour la ouate,j'ai peur du tassement,de plus je compte faire la maximum moi même...

Y'a t'il un DTU "type"(pas pour une marque spécifique)pour la pose en sarking?

Je ne comprend pas ce que tu entend par résistance a la vapeur de 50,de quel mesure et quelle unité parles tu?

Si il y en as que cela interesse,nous avons un blog de notre réno,un modérateur peut il me dire si je peut mettre le lien?

Merci pour vos réponses,on continue les recherches...

[Sofi29]

Y'a t'il un DTU "type"(pas pour une marque spécifique)pour la pose en sarking?

Bonsoir Audi03audi,

Il me semble que pour le sarking, la mise en oeuvre relève d'Avis Techniques (AT) ou Cahier des Charges Techniques spécifiques selon le type d'isolant posé (chaque solution que j'ai pu voir disposait soit d'un AT soit d'un Cahier des Charges Techniques car la mise en oeuvre dépend du climat - plaine ou montagne, du poids de la neige à prendre en compte,etc.) et est malgré tout assez complexe.
Le mieux, c'est d'interroger le fabricant de l'isolant que tu as choisi pour savoir s'il existe des prescriptions de mise en oeuvre sarking spécifiques avec l'isolant choisi.

Pour les vis, je confirme, elles sont indispensables pour la liaison avec la charpente : reprise de charge et efforts de cisaillement. Tu ne peux donc t'en passer !

Bon courage, Sofi.

[invite41a66272]

Bon alors ca avance un petit peu de mon coté...
J'ai trouvé de la laine de bois en 140 mm (densité 160 kg),me reste plus qu'a acheter les 60 mm restant!
J'ai appelé le revendeur Steico prés de chez moi,et il se renseigne pour savoir si l'utilisation des vis double pas est obligatoire!
apparement,j'ai cru comprendre que c'etait indispensable pour la laine de bois basse densité,et conseiller pour réduire sensiblement l'accoustique en haute densité,mais pas obligatoire...
des avis?
ludo

[pleinlesyeux]

Bonjour,

Peut être est-ce trop tard, mais homatherm ne conseille pas (plus?) les vis double pas avec leur isolants supèrieurs à 110kg/m3...
Moi j'en mettrai de toute façon.

Quelqu'un a t'il posé du fermacell en sarking sur des pannes et chevrons pas trés droit ? Y'a t'il eu problème ?

[invite41a66272]

Désolé pour mon absence!
Bon alors un peu de nouvelle de ma part,premiérement,j'ai trouvé mon fournisseur pour l'isolation,aprés maintes recherches,les p'tits gars de chez Homatherm se sont avérés les moins cher,et de loin!
Le matériel posé (par mes soins) sera du HDP Q11 Protect (densité 140 kg donc)en 2 couches croisés,une de 140 et une de 60 soit 200 mm au total...
J'ai vu le technicien Homatherm(trés sympathique d'ailleurs) qui me confirme ce que tu dit pleinlesyeux,pas besoin de vis double pas!
Perso,j'ai décidé d'en mettre quand même,car je les touche vraiment pas cher...Moins cher que les vis standard de même longueurs!

D'ailleurs mes commandes d'isolant et de vis ne sont pas encore passée,si cela intérésse quelqu'un pour une commande groupée plus importante,on pouraient tirer les prix encore plus?

Si vous le voulez,je mettrai mes tarifs,histoire de voir si ils sont si bien placé que çà...

[pleinlesyeux]

Bonjour,
Je veux bien des tarifs... Merci