C'est sur qu'il y à une perte massive d'isolation mais c'est quand même mieux que rien .
Ca peut quand même être un bon compromis pour garder la fraicheur l'été .
Et si je met un isolant directement contre le mur , sans lame d'air , je pense que c'est pire non ?
Envoyé par SK69202
Marsonito, bonjour, si je comprends bien tu veux du Placo juste pour une histoire d'électricité ? Comment comptes-tu faire pour l'isolation ?? Une ossature métallique ??? Précise.
Si tu trouves une bonne mèche à béton de 50 cm, il serait possible de faire passer l'électricité par l'extérieur des murs (protégée par l'ITE), avec les gaines renvoyées par les trous percés à hauteurs demandées, et jointés...Et comme dit Herakles un maximum par les cloisons.
Du Placo dans une vieille maison comme ça quel dommage.
Car en suivant cette logique, il faudrait faire l'isolation du sol à cause des fuites périphériques, anéantissant aussi l'inertie du sol... (poste que tu pourrais éviter). L'été, les murs épais conserveront leur déphasage, mais tu devras pactiser avec les apports internes de chaleur, dont l'inconfort se verra augmenté par la température des parois légères...
Rien à voir avec une isolation extérieure descendant un peu plus bas que le niveau du terrain, renforcée par un trottoir isolant.
De belles ouvertures aux sud, ou une serre, et c'est un autre projet !
Pas nécessaire de citer tout mon message si tu veux me répondre. Suffit de préciser à qui tu t'adresses (on est lourds).
Amicalement le voisin gersois.
Bonjour Optimal et merci pour ta réponse .
Je veux doubler les cloison des murs exterieur pas uniquement pour l'électricité mais pour isoler aussi .
Je compte faire une ossature métallique et isolation avec laine de bois .
Marsonito bonjour,
décidément tu fais de drôle de choix à vue de nez : tu comptes maintenant mettre de la laine de bois en ITI - la LDB coûte assez cher... La LDB, si j'ai bien compris, c'est pour l'écologie et pour son inertie. Or toi, si tu le souhaites, l'inertie tu l'as déjà avec tes murs en pierre... Décidément, on reviens à l'ITE. As-tu vraiment fait tes comptes? J'ai l'impression qu'étant pressé tu passes à côté d'une opportunité de te faire une belle maison performante.
Si tu tiens à l'ITI, pourquoi pas de la ouate de cellulose insufflée - apparemment ça peut être valable pour le prix. Autrement, plutôt que du placo, il y a les adeptes du fermacell, fouille sur le forum sur le sujet.
(Pour tes soucis d'hygrométrie, j'peux pas t'aider)
Autrement as-tu décidé ou commencé quelque chose pour le trottoir? Je suis pas maçon, mais il se trouve que j'ai visité plusieurs maisons de même construction-même époque-même configuratoin lorsque je cherchais à acheter : une seule avait des désordres de maçonnerie au bas des murs, celle qui avait un trottoir cimenté.
Salut, explique moi comment tu comptais t'y prendre exactement.
Et pour le sol ?
j'enfonce le clou... entièrement d'accord avec toi , CHEVRIER ...Or toi, si tu le souhaites, l'inertie tu l'as déjà avec tes murs en pierre... Décidément, on reviens à l'ITE.
Mais marsonito semble avoir fait son choix : NON catégorique à l'ITE , à cause du "cachet " !!
sait-il seulement que lors des derniers siècles , c'était les riches qui pouvaient se payer de beaux enduits sur leurs pierres , et pas les pauvres ...
Au XX et XX° , avoir de belles pierres apparentes serait donc devenu un signe de richesse .. ?????
Ceci dit, je comprends que les pierres apparentes ça soit pas adapté à toutes les situations : passages techniques qui soucient marsonito, confort ou côté pratique d'un mur lisse (j'ai pas de tête de lit : les pierres dans le dos pour la lecture, bof), finition carrelée, esthétique (luminosité, occupation des murs... ou encore : chez moi c'est maison de ville simili-bourgeoise cheap, pas une belle ferme...), etc...
Donc je repose la question suivante : quelles finitions permettent de bénéficier au max de l'inertie des murs en pierre? (Chez moi, tout est dressé en plâtre et nickel en plus.)
--> désolée, je m'en sors pas encore des diffusivité, effusivité, capacité thermiques...
Ne te prends pas trop la tête , des enduits classiques conviennent tout à fait très bien , même les enduits argile ou les enduits chaux-sable ou chaux-chanvre = tu as assez de surface dévéloppée pour béneficier d'une inertie satisfaisantequelles finitions permettent de bénéficier au max de l'inertie des murs en pierre? (Chez moi, tout est dressé en plâtre et nickel en plus.)
éviter juste les lames d'air trop importantes en cas de pose de placo = gros plots de colle ..
Dans la salle de bains, et dans une moindre mesure les chambres , il est mieux de poser un enduit plutôt isolant pour pouvoir "surchauffer" rapidos = lambris bois +lame d'air , placo ou fermacell , etc. avant une douche ou quand on est malade et alité .
Côté pièces grandement ensoleillées ou avec poele(séjour, cuisine , salon .. , il ne faut pas trop couper cette inertie de l'air ambiant intérieur pour pouvoir lisser /stocker/restituer, donc enduits classiques ou pierres apparentes si les murs sont ensoleillés régulièrement en hiver .
ok j'ai compris l'essentielsankiou pour la patience avec mes questions d'enc.. de mouche
PS : du placo? jamais! j'aime pas les murs qui sonnent creux.
Dernière modification par CHEVRIER ; 27/01/2010 à 22h47. Motif: le PS
A Chevrier
le choix de laine de bois , c'est pour sa principale qualité hygroscopique , le fait que ce sois des panneaux semi rigide , pour la pose plus facile sans fixation et question prix ce n'est pas trop excessif , j'en ai trouvé à 5€ le m2 .
Pour le trottoir , je me pose encore la question , comment peux t'il bloquer la capillarité ??
A optimal
une lame d'air d'environ 2 cm , pose d'une ossature métallique avec isolation dans les rails en panneaux semi rigide de laine de bois , pare vapeur et placo pour finir .
A herakles
Le paraitre n'a aucune importance pour moi , je ne vis pas pour les autres ...
Je m'occuperais des facades exterieure en dernier temps car je ne sais pas encore ce que l'on va faire . Déja ce qui est sur c'est que l'on veux gardé l'entourage des fenêtre dans son origine .
ne devrais tu pas dire = comment peut-il favoriser la remontée d'humidité dans le mur ???Pour le trottoir , je me pose encore la question , comment peux t'il bloquer la capillarité ??
un trottoir étanche au ras du mur empêche le sol de s'assécher naturellement , aussi l'eau qui ne peut s'évaporer chemine vers les fondations du mur et monte par capillarité dans l'épaisseur du mur
Ce phénomène s'aggrave avec la présence d'un enduit étanche extérieur en ciment et encore plus si le mur comporte une isolation intérieure avec pare-vapeur trop étanche .
Il y a analogie avec le liquide qui monte dans la mèche d'une lampe à pétrole ..
bonjour,
- LDB à 5€ : c'est bien, ça,... quelle épaisseur?
- trottoir : les remontées capillaires ressortent là où elles peuvent. Au lieu de s'évacuer en partie dans la terre et de rejoindre la surface, elle se concentre dans ton mur. L'eau ressort au pied du mur au dessus du trottoir d'une part, et à l'intérieur d'autre part... Screugneugneu, pas vu la réponse d'hérakles. Je crois que cette concentration d'eau se voit très bien au dessus du trottoir alors qu'elle ne se voit pas sur le pignon...?
de nouveau pour le trottoir : cf page 100 du livre "la conception bioclimatique".
J'ai regardé de nouveau ta façade : c'est une dingue de brique qui te répond. Si c'est pour conserver tes encadrements de portes et fenêtres que tu bloques sur l'ITE, pense quand même qu'en changeant tes huisseries avec ITE, elles seront décalées vers l'extérieur (pose dans le plan de ta façade actuelle), donc que tu peux garder ces encadrements apparents au niveau du tableau --> ça donnera dans la maison au lieu de donner sur la rue.
Et pour garder des encadrements identiques sur la façade, on trouve des similis épatants et il y a peut-être même moyen de faire avec des matériaux anciens de récup?
(je te dis ça car j'y ai mis le temps, mais je suis désormais acquise à l'idée de faire disparaître les pierres de taille de mes encadrements de fenêtres, et je ne sais pas encore si je les referai à l'identique en faux ou bien si j'inventerai autre chose = modénatures, autres carreaux)
>> mince, j'ai voulu envoyer en mp la page que je cite plus haut à Marsonito, mais comment fait-on pour mettre un pj dans les mp? Je suis miro ou...?
Dernière modification par CHEVRIER ; 28/01/2010 à 10h30. Motif: rallonge
@marsonito
Pour moi il y a contradiction tu dis vouloir utiliser de la laine de bois pour ses qualités hygroscopiques et tu la poses avec une lame d'air de 2cm qui rompt tout espoir de progression par capillarité.
5€ c'est pas cher, je suis curieux de connaitre l'épaisseur
Coucou
Allez voir sur ce lien pour la laine de bois (BUITEX ISONAT+ 40 mm): http://www.eco-logis.com/isolat4.htm
A WLZ
J'ai choisi cet isolant à cause de la condensation et pour l'humidité que les murs vont dégager .
A herakles
Tu m'ouvre les yeux en effet , je vais m'empresser de faire sauter ce trottoir et cet enduit en béton au bas du mur .
Comment visuellement voit on la difference entre un enduit en béton et un enduit en chaux ??
bah tu vois qu'on n'est pas là que pour t'embêter (si je puis permettre : relire le message 12 de cette même discussion.)
Ta LDB : 4 cm sur tes murs... c'est tout?
Pour le prix de la LDB : j'ai trouvé du 10cm de chez Act** à 8€/m2. En promo chez un fournisseur traditionnel de matériaux. (explication du fournisseur : il commence tout juste à vendre des produits écolos. Donc il préfère faire tourner ses stocks (=promo) et essayer de nouveaux produits)
Re : Isolation des murs par l'interieur
Bonjour.Surtout que :Ta LDB : 4 cm sur tes murs... c'est tout?
Isolant entre montants métalliques ?
page 94 (doc Pregymetal)Le calcul de la résistance thermique des contre-cloisons PRÉGYMÉTAL doit tenir compte :
• de la résistance thermique de l’isolant et de la plaque de plâtre,
• des ponts thermiques générés par les ossatures et la liaison au gros-œuvre. La mise en œuvre d’un seul matelas de laine minérale entre montants simples génère une perte d’environ 35% (50% dans le cas de montants doubles). Pour assurer une fonction thermique, la contre-cloison doit comprendre 2 couches de laine minérale (une couche entre montants et une couche filante devant la paroi à doubler). Dans ce cas, la perte de résistance thermique est de 20% (25% dans le cas de montants doubles) (cf étude CSTB "Évaluation des performances thermiques des parois en présence des systèmes de pose en doublages intérieurs" du 22/01/01 et Règles ThU fascicule "Parois opaques").
Donc isoler avec 4 cm de laine de bois dans ces conditions revient quasiment à ne pas isoler du tout.
Et une ossature bois serait plus performante qu'une métallique. Plus chère aussi et plus compliquée à mettre en œuvre...
Mouais c'est tout à ton honneur, mais quand même...
de quelle boutique parle tu , je ne vois pas ??bah tu vois qu'on n'est pas là que pour t'embêter (si je puis permettre : relire le message 12 de cette même discussion.
Ta LDB : 4 cm sur tes murs... c'est tout?
Pour le prix de la LDB : j'ai trouvé du 10cm de chez Act** à 8€/m2. En promo chez un fournisseur traditionnel de matériaux. (explication du fournisseur : il commence tout juste à vendre des produits écolos. Donc il préfère faire tourner ses stocks (=promo) et essayer de nouveaux produits)
Merci optimal pour ces infos
Du coup je repart à zero , je ne sais plus ce que je vais faire ...
Il faut donc que je trouve un bon compromis dans tout ça .
Quoi qu'il en sois je veux isoler les murs qui donne à l'exterieur.(pour l'hiver)
Pour éviter les ponts thermique avec les ossatures metallique si j'intercale un tasseau en bois juste avant de poser mes rails au niveau du sol et des murs, est ce que je vais couper le pont ??
Aprés en ce qui concerne les cloisons interieure , je pourrais éventuellement rainurer et passer entre les pierre pour cheminer mes gaines électrique et mes évacuations d'eau et faire un enduit par dessus (comme vous me l'avez déja conseillez...)
Je suis toujours en pleine reflexion , mes idées ne sont pas figées , elles évoluent petit à petit (grace à vous notamment) .
Tu n'as pas compris. Les gros ponts thermiques sont générés par les montants verticaux !!! Qui font une rupture d'isolation, laquelle est donc discontinue !
R de 4 cm de laine de bois à lambda 0,038 = 1,2 qu'il faut diviser par 2 => R = 0,6 !!!
Je ne suis pas sur que ce sois les montant verticaux qui génere les plus gros pont thermique .
Je penserais plutôt que c'est les montant contre les parois froide tel que mur et sol . Ce que tu dis, ce n'est pas des ponts thermique mais plutôt des ruptures d'isolation toute aussi à prendre en considération , je suis d'accord avec toi en y reflechissant .
Tu n'as pas compris. Les gros ponts thermiques sont générés par les montants verticaux !!! Qui font une rupture d'isolation, laquelle est donc discontinue !
R de 4 cm de laine de bois à lambda 0,038 = 1,2 qu'il faut diviser par 2 => R = 0,6 !!!
Un pont thermique est une rupture d'isolation.
Oui il est préférable d'interposer une bande isolante sous les lisses basses (et hautes si la configuration le nécessite) et il faudra faire attention à la résistance à la compression du matériau choisi.
Merci pour l'information, car j'ai un ami qui visiblement subit ce phénomène. L'idéal pour lui serait donc de détruire ses trottoirs, pour faire un drainage digne de ce nom ?
Chez mes parents, c'est aussi trottoir béton tout autour de la maison, et pas de problème d'humidité constaté. De la chance ?
En lisant une doc sur la fibre de bois que m'a conseiller "Chevrier"
En particulier ce paragraphe :
Pose en simple couche, finition plaque de plâtre
�� Fixer les rails métalliques au sol et au plafond. La distance entre le mur à
isoler et le rail doit tenir compte de l’épaisseur de l’isolant plus une marge
de 5 à 10 mm maximum.
�� Positionner sans les fixer les montants métalliques en respectant un entraxe
de 600 mm.
�� Glisser les panneaux d’isolant, idéalement couchés à l’horizontale, derrière l’ossature
métallique. S’assurer qu’ils soient bien jointés pour éviter les ponts thermiques.
�� Pour parfaire l’étanchéité en périphérie, utiliser un mastic silicone aux jonctions sol/
mur, mur/plafond.
�� Faire passer les diverses gaines (électricité ou canalisation d’eau) dans le passage
technique entre l’isolant et le parement de finition.
�� Fixer les montants de façon définitive et poser la finition plaques de plâtre.
Note : Suivant le cas, il peut être nécessaire de poser un pare-vapeur au préalable.
Dans ce cas plus de ponts thermique vue que l'isolant se trouve derrière l'ossature metallique .Mais est ce que je dois laisser une lame d'air entre le mur et l'isolant ou puis je mettre l'isolant directement contre le mur ?
voici le lien direct sur la doc : http://www.actis-isolation.com/docum...ons/44pdf1.pdf
une piste : type de construction. C'est une maison ancienne?
Si c'est plus moderne : il y a une étanchéité au niveau de la dalle.
ou bien un trottoir bien fait avec je-ne-sais-quel drainage en dessous...?
Je me demande :
mettons qu'il faille faire sauter un trottoir. C'est la gadoue devant la maison.
Soit on refait un trottoir avec drainage-truc-je-ne-me-suis-pas-penchée-sur-la-question (cf le fil de SK peut-être)
Soit : est-ce qu'on peut faire un pavage souple sur hérisson-lit de sable par exemple?
Si oui, ça peut être adapté à Marsonito : des briques de récup le long de sa maison ça serait joli
Bonsoir à tous
Marsonito, ta maison semble ne pas être totalement faite en pierres, les photos montrent des briques à l'extérieur, et on dirait de la terre à l'étage, est-ce bien le cas ?
A ta place, il me semble que je suivrais les conseils et la voie de l'ITE, mais je ne suis pas à ta place ...
J'ai un problème un peu semblable à résoudre et chez moi ITE pas facile du tout, ce serait la seule maison avec autre chose que des pierres apparentes à une lieue à la ronde, sans parler des problèmes techniques liées à cette solution ...
J'avais imaginé faire ce que j'ai vu dans une maison fort bien aménagée.
J'explique : De l'extérieur vers l'intérieur, mur de pierres "pas de taille"
mais des pierres des "champs" liées au mortier de chaux, espace de 1 à 5 cm (pas très droits les murs) ossature métal sur laquelle sont vissées des plaques de polyuréthane avec BA13, la ventilation de la lame d'air est assurée par des perçages depuis la cave (assez saine et tempérée) et des grilles d'aération au travers des murs de pierre (et non pas du placo) , cette solution semble fonctionner puisque réalisée depuis quelques années ... Cette solution vaut ce qu'elle vaut, je ne prétends pas que c'est "the solution" , mais elle satisfait ceux qui l'ont mise en oeuvre.
Je pensais faire pareil chez moi, mais trop peu de place pour un tel doublage, tout de même assez épais.
Voilà si ça peut servir ...
