MOB isolation phasage/condensation

[invite92a93bdc]

Bonjour.

Je m'apprête à déposer mon PC pour une maison ossature bois (MOB).
chauffage: poele a bois
VMC DBF

EP de mur 30cm environ:
Montant ep= 145 mm avec isolation entre montants
Doublage de l'isolation par l'int. EP=60mm

Ma question: pour améliorer le confort d'été (MOB=faible inertie), je pense mettre de la laine de bois afin d'augmenter la masse, mais le prix me rebute quelque peu.

Est il possible de mettre de l'isolation type ISOCONFORT 35 (ep=145 R=4,10 m².K/W) entre montant
+ doublage avec panneau rigide laine de bois côté int ep=60mm type HOMATHERM (R=1,5 M=45kg/m3)

Peut on coupler laine minérale+laine de bois. Cela peut-il conduire à des désordres? Faut il mieux mettre la laine de bois plûtot entre montant+ iso laine minérale en int?

Cordialement
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[invite6ae753cf]

Bonjour.

Un isolant n'apportera jamais d'inertie (ou alors si peut...)

Un isolant de forte densité apportera du déphasage (mais ça n'a rien a voir avec l'inertie car il n'y a pas de stockage).

On peut coupler iso minéral et végétal...de toute façon c'est le choix du frein vapeur ou par vapeur selon la configuration qui assurera la pérennité de l'isolant.
Cependant regardez du coté de la ouate de cellulose insufflée, car la pose de panneaux est souvent cher alors que les isolants en vrac sont plus accessible (surtout la ouate)

[invite92a93bdc]

Oui j'ai f'ait l'amalgame entre inertie et déphasage et je me suis quelque peu mal exprimé.

Pour reprendre, pour palier à la faible inertie, il faut mieux avoir un isolant avec d'avantage de déphasage. Quelle solution est préconisée?
Iso laine minérale entre montant + laine bois int?
Iso laine de bois entre montant + iso laine minérale int?
Ou faut il absolument tout isoler avec laine bois (haute densité 45 ou 55kg/m3)
Et ou placer le parevapeur? entre des deux isolants, ou côté int?

Pour la ouate de cellulose, faut que je me renseigne.

[invite6ae753cf]

Bonsoir.

Un isolant haute densité c'est plus que 50kg/m³.

A ma connaissance les fibres de bois haute densité sont à environ 150 à 200kg/m³.
Les laines de bois a 40kg/m³, c'est pas le Pérou pour le déphasage, à moins d'avoir une épaisseur importante car le déphasage c'est un tout.
Le déphasage dépend de la densité, de la capacité thermique, mais aussi du lambda (donc de l'isolation) et de l'épaisseur évidement.
Le résultat se calcul et l'idéal c'est atteindre 12h de déphasage.

La combinaison dépend du budget.

Un isolant haute densité (un vrai genre 200kg/m³) c'est pas facile a mettre entre montant d'ossature car c'est rigide.
Pour ça les laines sont plus adaptées.
La fibre de bois hd se met souvent en extérieur car elle combine parfois la fonction par pluie.

Pour le frein (ou par) vapeur, c'est coté chaud devant l'isolant coté intérieur.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Linn]

Kaiserf a raison: si tu veux ajouter du déphasage, il faut viser une densité d'au moins 150kg/m3.
D'autre part, je ne suis pas convaincue qu'ajouter ce déphasage dans les murs soit le plus approprié: personnellement, c'est plutôt les rampants que j'ai privilégié. Mais ça dépend de la configuration de ta maison.
La ouate de cellulose insufflée est un excellent compromis quailté/déphasage/prix, surtout si tu fais l'insufflation toi-même, ce que beaucoup ont fait ici.
Sinon, pour réduire le budget, tu peux essayer de placer l'isolent déphasant sur les faces très exposées au soleil et te contenter de la laine minérales ailleurs. Mais j'insiste: si tu as des rampants, ne pas lésiner là-dessus: c'est ce qui est le plus exposé en été.

[invite92a93bdc]

Merci bien pour vos conseils et votre réactivité.
Je vais en prendre note.

Cordialement

[invite14d421e1]

Bonjour pourquoi mettre l'isolation a l'interieur . Si c'est par habitude c'est tout faux . En mettant l'isolation coté extetrieur revetu d'un pare pluie et d'un enduit pour faire joli ; c'est deja mieux . Maintenant si vous avez un argument technique justifiant l'isolzation par l'interieur essayer de me convaincre mais excepté en France nulle part on isole par l'interieur . Donc isolation exterieure et forcement l'inrtie thermique a l'interieur . Maintenant sur un mur de 30 au total vous n'avez que 60mm d'isolation . Et la norme rt 2012 elle en pense quoi ?

[invite92a93bdc]

Iso ext. plus cher que l'int. Voilà ce qui m'a freiné.
Et si je fais moi même la pause, je peux la faire sans trop de pression puisque la maison sera déja hors d'air lors de la pause des 6cm.
Par contre on est pas avec 6cm, comme dit dans mon message de tête je double l'isolation 14 (entre montant) et doublage à l'int.

[Linn]

On est bien dans le cadre d'une MOB avec 14cm d'isolation entre les montants, non?
Dans ce cas, on parle d'isolation répartie. Les 6 cm dont parle jéjé, c'est un complément; c'est bien ça?

Maintenant, pour une MOB, c'est relativement facile d'insuffler de la ouate de cellulose soi-même car les caissons sont quasiment tout faits, avec les chevrons et le contreventement. Il suffit de bien soigner le frein vapeur. Niveau prix, si tu le fais toi même, c'est compétitif avec la laine minérale. Recherche les nombreux retours d'expérience sur les fils dédiés à la ouate

Enfin, toujours dans le cadre d'une MOB, c'est aussi très facile d'ajouter un complément d'isolation par l'extérieur car tu vas forcément soit faire un crépi, soit un bardage. Et dans les 2 cas, rien de plus simple que de rajouter une petite couche de quelque chose en dessous: les entreprises savent le faire lorsque les épaisseurs ne dépassent pas 10cm. C'est lorsqu'on veut une vraie iso ext en 15-20cm que les artisans sont largués.

[invite766a166a]

Bonjour à tous,

Je peux vous faire part de mon retour d'expérience MOB qui correspond exactement à votre interrogation, cas réel et non discours de plaquette publicitaire Isover ! Merci aux modérateurs

Lors des recherches pour mon projet en 2005, le déphasage ne faisait par débat comme aujourd'hui, tant sur ce forum que sur d'autres forums spécialisés MOB. J'ai donc fait le choix il y a 3 ans maintenant (4 hivers et 3 étés), d'une construction ossature bois.
Le choix de l'isolation s'est fait en fonction des habitudes du constructeur, soit laine minérale : montants 150 mm avec isolation LV, résistance thermique R=4 + combles LV, R= 6.40 + BA13 classique pour l'ensemble. Je suis juste intervenue sur le choix des résistances thermiques car elles m'étaient seulement proposées en RT2005.

Pour la conception : une orientation Nord/Sud, vitrages à isolation renforcée (4-16-4), principales ouvertures plein sud (pièces de vie), peu d'ouverture au nord (pièces telles que sdb, buanderie et entrée principale de la maison + escalier menant à l'étage). A l'étage : dégagement/mezzanine + 3 chambres sous rampant + sdb, équipées fenêtres de toit type Confort. A l'ouest, le garage, à l'est, la maison des voisins (plus haute que la nôtre, nous profitons donc de son ombre le matin). Pour le sol, il s'agit d'une dalle béton avec isolation polystyrène R= 2.10m (point faible de l'isolation !). Plafond d'étage dalle béton 6cm sur structure bois laissée apparente au rez-de-chaussée. Toiture en ardoise, comme beaucoup de maisons par chez nous.

Pour autant, bien qu'il s'agisse de laine minérale et les différents discours lus sur l'importance du déphasage, je dois dire que le confort d'été n'est pas un problème dans notre MOB et cela même en comble pourtant équipé de fenêtres de toit : elles sont équipées de stores extérieurs et restent fermées dans la journée après une aération matinale, comme celles du rez-de-chaussée orientées au Sud.
Au rez de chaussée, les fenêtres sont également toutes occultées par des stores (intérieurs cette fois) qui sont orientés vers l'extérieur pour limiter la pénétration de la chaleur sans trop limiter celle de la luminosité.
Pour le comble, nous n'ouvrons que les fenêtres situées au nord et uniquement en fin de journée afin de le ventiler, laissons la ventilation supérieure des fenêtres ouverte toute la nuit ainsi que certains oscillo-battants au rez-de chaussée.

Avec les fenêtres ouvertes dans les pièces situées au nord, les fenêtres sud de rez de chaussée et d'étage occultées dans la journée, j'arrive globalement à conserver une différence de 5°C avec la température extérieure dans la journée (même par forte chaleur) ce qui fait que nous ne ressentons aucun inconvénient au choix d'isolation que nous avons fait jusqu'à présent ! Pour info, je réside dans les terres où les températures d'été varient entre 23 et 29° suivant les années (Avril 2008 par exemple a été estival côté T° ce qui a signifié la fin de ma période de chauffe cette année-là !) et je dois dire que ce choix d'isolation aux performances assez élevées s'avère approprié avec la gestion de la maison que nous avons durant cette période.

Bien cordialement, Sofi.

[phil12]

Bonsoir sofivert,

Votre demonstration ne m'interpelle pas vraiment .

Garage cote ouest .(donc aucune ouverture exposee au soleil de fin Ap d'ete )

A l'est la maison des voisins .(pas de soleil matinal)

En bretagne .

Des occultations solaires .

Pas de periode importante sans grosse chaleures nocturnes (facteur n3 d'inconfort ete,derriere le soleil direct dans le bati et l'entree directe des cal n1)

De plus ces facteurs vous protegent l'ete certes mais vous penalisent en solaire passif hivernal.

Bref

Perso :LB a 170kg/m3 en iso ,sud ouest plein sud RAS!

[Linn]

Je peux vous faire part de mon retour d'expérience MOB qui correspond exactement à votre interrogation, cas réel et non discours de plaquette publicitaire Isover ! Merci aux modérateurs

C'est-à-dire que lorsqu'on voit votre logo, comment dire....

je dois dire que le confort d'été n'est pas un problème dans notre MOB et cela même en comble pourtant équipé de fenêtres de toit .

Il faut bien entendu envisager une simulation dynamique prenant en compte l'ensemble des paramètres de la maison.

Toutefois, la Bretagne n'est pas une région connue pour ses surchauffes estivales .
Le déphasage, tout comme l'inertie, prennent tout leur intérêt sous des climats où les t° restent élevées plusieurs semaines et surtout ne redescendent pas en dessous de 20° la nuit.
Si les nuits sont fraîches, il est facile de conserver des t° acceptables en ventilant la nuit, comme vous l'indiquez, et en se protégeant du soleil direct.
Par contre le cas de figure sera très très différent sous un climat plus chaud. Même ici en Alsace, le confort d'été est un aspect à ne pas négliger, et que dire de la moitié sud de la France!

[Philou67]

@Sofi29:
Un écart de 5°C n'est pas forcément suffisant dans toutes les régions (Alsace par exemple).
Connaitriez-vous un voisin qui lui aurait une orientation et un niveau d'isolation similaire, mais disposant d'une densité d'isolant supérieure ?
Votre argumentation aurait ainsi un réel intérêt si l'on pouvait effectivement comparer les deux configurations, comme on sait le faire en simulation thermique dynamique (ce qui n'est pas une utilisation in situ, j'en conviens).

[invite766a166a]

Bonsoir Phil,

ces facteurs vous protegent l'ete certes mais vous penalisent en solaire passif hivernal.

Je ne vois pas en quoi le garage à l'ouest nous pénalise en solaire passif l'hiver. Ici, le soleil en hiver, on ne le voit plus après 17h, alors l'exposition ouest n'est pas très intéressante dans mon cas. Par contre, le garage nous protège des vents d'Ouest, assez fréquents à cette période et cela est loin d'être négligeable.

Par ailleurs, il est aussi rare que le soleil soit présent en hiver avant la fin de matinée et la hauteur de la maison voisine à cette heure n'est plus un problème.

Avec la majorité de mes fenêtres orientées plein sud, le soleil pénètre largement dans les pièces et les jours de soleil, je n'ai pas besoin de chauffage, le soleil suffit largement à chauffer la maison. Et en soirée, c'est le poêle qui prend la relève côté chauffage ! Bref, on vit plutôt bien depuis 4 ans avec le choix que nous avons fait tant en exposition qu'en isolation.

Bien cordialement, Sofi.

[Philou67]

On ne peut pas contester que vous vivez bien. Mais ça ne définit pas objectivement le niveau de confort que vous avez. C'était l'objet de mes remarques.

[invite766a166a]

Bonsoir Philou,

Un écart de 5°C n'est pas forcément suffisant dans toutes les régions (Alsace par exemple).

Loin de moi, l'idée de penser que mon choix est la panacée pour l'ensemble des régions... je m'en garde bien ! Par contre, il n'est pas non plus foncièrement mauvais pour notre région.

Connaitriez-vous un voisin qui lui aurait une orientation et un niveau d'isolation similaire, mais disposant d'une densité d'isolant supérieure ?
Votre argumentation aurait ainsi un réel intérêt si l'on pouvait effectivement comparer les deux configurations, comme on sait le faire en simulation thermique dynamique (ce qui n'est pas une utilisation in situ, j'en conviens).

Le quartier est récent et pour le choix MOB, nous ne sommes guère que 2 maisons et l'autre est en bois massif/rondins. Pour les autres constructions, il s'agit plutôt de constructions traditionnelles avec isolation intérieure dont le niveau, pour ce que j'en ai vu (eh oui ! nous étions les 2 premiers arrivés sur le quartier car nos MOB ont mis moins d'un an à être habitables, j'ai donc vu les autres constructions se monter) le niveau est plutôt RT2005... Je pourrais essayer de voir sur les quartiers voisins mais ils sont plus anciens (+ de 15 ans) alors je doute que le niveau d'isolation des maisons bois qui y sont soit identique au mien, désolée ! J'avoue que cela m'aurait intéressée également de pouvoir comparer et voir comment ma construction se situait...

Ce n'est pas un "argumentaire Sofivert " mais bien un retour d'expérience et comme je le disais à Phil12, pour les 4 années que nous venons d'y passer, nous y vivons plutôt bien.

Bonne soirée, Sofi.