boah... la technique pour faire du feu est tout de même similaire, je pense qu'il est préférable de ne conserver qu'un fil, quitte à modifier le titre (je peux le faire) et à préciser dans chaque post qui le nécessite si l'on cause brique ou pierre. Qu'en pensez-vous ? (pour ne pas surcharger le fil en hors-sujet, répondez-moi en MP et je résumerai sur le fil).
Bonjour Alfred, oui j'ai bien précisé que c'était pas vraiment du pdm...
J'ai créé un sondage "Important : Sondage : PDM : comment faire un bon feu, une ou deux discussions ?"Envoyé par Philou67
Il a une durée de 15 jours.
Si vous êtes motivés par la question, répondez-y. Si la réponse deux est majoritaire, je ne ferais rien de particulier. Si la réponse une est majoritaire, je modifie le titre de la discussion existante.
Bonjour Alfred, oui j'ai bien précisé que c'était pas vraiment du pdm...
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Bonjour Riri
Je t'ai répondu en message privé. Jette un oeil à ta boite .
Phil
Bonjour,
Mon projet de construction est décrit i
Les poeles de masse nous interessent bcp, surtout que les plans de notre maison s'y pretent.
Nous avons donc pris RDV avec le distributeur Tulikivi le plus proche de chez nous.
Comme je n'ai toujours qu'une confiance assez moyenne (au moins au départ) des commerciaux je préfère venir relater ici l'entretien et avoir vos nombreux avis éclairés.
En ce qui concerne la batisse, le RDC fera environ 105-110 m², avec un grand mur en pierre assez épais (50-80 cm) qui apportera sans nul doute une bonne inertie. Il y aura un étage bcp plus grand que le RDC (environ 173 m²), mais le "bout" de l'étage qui dépasse le RDC (par projection, mmmm je m'exprime vraiment bien mwoa...) sera juste un espace de stockage a priori non chauffé et qui n'aura pas besoin de l'être.
Le poele a donc trouvé sa place au RDC en position quasi centrale, presque adossé ou à travers le mur en pierre.
Le vendeur m'a dit que le poele rayonnait dans un rayon de 8 m, le point le plus loin en face du poele se trouve à environ 9m et de l'autre côté à 4.50m.
Donc a priori pas de problème pour le RDC puisque celui-ci ne possède pas de cloison autre que ce mur épais à travers duquel passerait notre futur PDM.
Le RDC est ouvert sur toute la longueur sur l'étage donc la chaleur devrait monter. J'ai bon ?
Le vendeur, sur ces données, nous a conseillé le TLU 2450 avec four qui fait 2.8T
Comme autre proposition nous avons le TTU2700 (avec ou sans four environ 3.2T) et le TLU 2637/11 (2.6T)
Ces choix de masses vous paraissent-ils juste ? Grande différence entre un poele de 2.8T et 3.2T ?
Voici un exmple de devis pour le TLU 2450 (2.8T)
Il y a un autre revendeur Tulikivi pas trop loin, cela vaut-il le coup que j'aille lui faire faire un autre devis ou alors vont-ils fortement se ressembler ?Code:TLU 2450 avec four ---- 13 070 euros Conduit inox ------------ 2 000 euros Option Banc (50cm) ----- 800 euros Accessoires ------------- 350 euros Isolation ---------------- 150 euros Pose et transport ------- 2 500 euros TOTAL TTC (19.6%) --- 18 870 euros Crédit Impot ----------- 6 535 euros
Le conduit Inox, y-a moyen de le faire soi-même ou le faire faire par le maçon ou faut-il que ce soir tulikivi qui le fasse ?
J'ai fait exprès en lui donnant mon plan de faire tomber sur la table le prospectus des poeles Hiemstra (ils sont à 15 km de notre future demeure) pour voir s'il allait dire quelque chose, il a sauté sur l'occaz pour me dire que Hiemstra c'était pas mal mais que par contre leur durée de vie annoncée (par qui ?) était de 10 ans et que les masses qu'ils faisaient n'avaient rien à voir avec Tulikivi, tout ceci dit avec une moue bien rodée
De toute façon je dois aller chez Hiemstra la semaine prochaine, on verra bien...
A propos de leur concurrent Nunaumachin il m'a dit qu'en effet la pierre était la même mais que leur "technologie" n'avait rien à voir avec celle des Tuli, sous entendu la notre est mieux.
Qu'en est-il ? De toute façon je vais aussi les rencontrer pour les mettre en concurrence
Autre question, est-il possible de "discuter" les prix chez Tulikivi ? Si certains d'entre vous l'ont déjà fait, quels arguments avancez vous pour qu'ils puissent consentir à une éventuelle remise ? Truc et astuce ?
Merci à vous toutes et tous des éventuels conseils/remarques que vous pourrez me donner.
Bonjour conscience,
Compte tenu de la position centrale que tu indiques, l'incrustation dans un gros mur de refend (à inertie) et les espaces ouverts, donc visibles, ça ne peut que fonctionner. Le chauffage de l'étage sera lui assez conditionné à la nature du plancher. D'autres que moi, bien plus techniques et rodés au PdM stéatite, pourront te répondre sur le choix d'un stéatite de 2,8t pour ce projet (je n'ai pas vu de plans... et sur l'autre fil tu indiques, je crois, des surfaces plus réduites...) ou sur les questions de prix. Je crois que la masse (2,8 ou 3,2 ou davantage...) va essentiellement jouer sur la capacité du PdM à "dialoguer" avec la masse de la maison, et sur la lenteur de décharge - un stéatite valant 1,4 brique mais la stéatite se déchargeant plus vite.
Sur le point du Hiemstra, je dirai qu'il serait sous-dimensionné - trop léger, donc décharge trop rapide, donc incapacité à "mettre en température" les masses de la maison (ce que j'appelle dialoguer). Et pourtant je viens juste d'en commander un mais pour une configuration très différente, avec pas mal de contraintes et où la rapidité du modèle était plutôt souhaitée*. En tout cas, ça n'est bien sûr pas comparable à un stéatite 2,8t.
Evidemment ça serait peut-être possible si, comme je l'ai vu sur l'autre fil, tu prévois de sur-isoler par l'extérieur (puis améliorer les revêtements intérieurs si nécessaire ; à mon avis enduits épais terre/paille) et où, compte tenu d'un climat clément (
De toute façon cette isolation - extérieure - va beaucoup influer sur le modèle de PdM qui serait approprié ; le revendeur Tuli l'a-t-il pris en compte ?
* Hélène M... de Hiemstra a, pour notre projet, émis quelques réserves assez réalistes (que nous avions à peu près anticipé
Quant à la notion de durée de vie d'un Hiemstra ou d'avance technologique de Tuli sur Nuna, ça me semble relever davantage d'un discours très commercial et un peu trop rodé.
Sinon, un dernier mot : bâtisse magnifique !!! Ne ratez pas la rénovation
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Je reviens sur mon mail précédent... Je n'ai pas tout bien saisi de l'imbrication entre partie neuve et partie existanteÇa jette un voile d'ombre sur mes propos (je ne voudrais pas passer pour un revendeur Tuli*
* tout le monde comprendra que c'est de l'humour...
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Bonjour Alfred2 (et les autres)
Petit apparté (destiné à Alfred2 et aux autres) : Je suis toujours "sur le c**" de voir à quel point les gens peuvent être gentil et prendre le temps de répondre aux gens qui demandent des conseils, même si parfois cela veut dire répeter plusieurs fois la même chose (petit regard en coin vers r17777 et d'autres...)
Ceci pour (re)dire merci à toutes les perosnnes qui prennent le temps de lire ce forum et qui prennent surtout le temps de répondre. Bref MERCI à tous
Y-a-t-il des règles à respecter à ce niveau là ?Le chauffage de l'étage sera lui assez conditionné à la nature du plancher.
En effet le type "basse energie" est peut-être un peu exagéré mais le but est des descencdre au minimum possible (compte-tenu de toutes les contraintes) au niveau besoin energétique, toujours dans le but d'une approche Negawatts. Mais j'aime bien rêver et penser que je vais réussir, même si, je dois l'avouer, c'est pas gagné... à commencer par réussir à trouver des artisans sur la région... on verra bienEvidemment ça serait peut-être possible si, comme je l'ai vu sur l'autre fil, tu prévois de sur-isoler par l'extérieur (puis améliorer les revêtements intérieurs si nécessaire ; à mon avis enduits épais terre/paille) et où, compte tenu d'un climat clément ( ), aboutir à une maison "basse energie" comme tu l'indiques où une sorte d'appoint de chauffage pourrait suffire. Mais est-ce vraiment un objectif réaliste ?
De toute façon cette isolation - extérieure - va beaucoup influer sur le modèle de PdM qui serait approprié ; le revendeur Tuli l'a-t-il pris en compte ?
Par contre effectivement le vendeur Tuli n'a pas eu l'air de bcp tenir compte du fait que je lui ai dit que j'allais isoler la maison par l'extérieur... peut-etre vais-je essayer d'aller voir le vendeur du département voisin pour avoir deux avis
Toutefois le vendeur Tuli a photocopié les plans de ma maison pour l'envoyer chez Tuli afin de faire une "étude". Mais je ne pense pas qu'il ait indiqué dessus le type d'isolation.
Je vais quand même maintenir mon RDV chez Hiemstra, je regrette que, a priori, nous ne puissions faire appel aux gens d'ici pour ce chantier mais on verra bien...
Surtout que quand j'ai Hiemstra au téléphone, ils ont eu l'air de s'interesser de très près au type d'isolation et m'ont même félicité d'avoir choisi d'isoler par l'exterieur ce qui n'augure que du bon de leur part
Je pense tout comme toi que l'argument sur la durée de vie des hiemstra est uniquement commercial et dans le but de discréditer les concurrents... pas très fair-play tout ça
Merci ! Moi qui ne suis pas kk1 d'angoissé ou même stressé, et bien je commence à l'être, je suis conscient qu'on ne construit pas tous les jours, et a fortiori une batisse comme celle-là.Sinon, un dernier mot : bâtisse magnifique !!! Ne ratez pas la rénovation Et je me met en tête de liste pour venir admirer le PdM à son lancement (si j'ose dire... ).
Ce forum m'est vraiment TRES utile et bien entendu (même si ce n'est pas pour tout de suite) tu es le bienvenue le jour du "lancement" si jamais tu es dans le coin
Bonjour,
enfin les enduits sont totalement terminés. Voici donc le résultat final de notre installation (NunnaUuni Lydia Solo 2), avec une bonne flambée (les nuits sont fraîches en ce moment!).
Belle bête, bravo Philou!
Rebonjour,Je reviens sur mon mail précédent... Je n'ai pas tout bien saisi de l'imbrication entre partie neuve et partie existante
* tout le monde comprendra que c'est de l'humour...
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J'ai mis les plans sur l'autre fil
Chez nous autres stéatiteux (et teuses), le foyer est petit. Le mien n'autorise que des bûches de 33 cm, et en hauteur de chargement, on ne doit pas dépasser de beaucoup les supports en fonte du fond. Pour un feu vif (pas de mesure, mais très visible à l'oeil et au chronomètre), je couche les bûches à l'horizontale transversalement, serrées, les plus grosses en bas (pour le premier chargement). Si on les met debout, il y a trop d'air entre elles et la flambée est molle (j'ai fait des essais avec des bûches trop longues pour tenir horizontalement).Bonjour,
Je m'adresse aux christer et autres utilisateurs de stéatite.
Quelqu'un a-t-il testé la différence entre mettre les buches verticales ou horizontales ? Avec quelle essence ?
Bref comment placez-vous votre bois dans le foyer, vous les stéatiteux ? Comment obtenez-vous les meilleurs résultats (disposition, essence, allumage, rechrgement etc.) ?
J'aimerais de mesure et non pas juste du ressentit : quelque chose de scientifique
J'ai essayé sans succès le top-down, qui engendre chez moi un démarrage trop lent. Je place mes allume-feu sous la dernière couche supérieure de bûches, en essayant que cette couche soit constituée des plus fines (de toutes façons je les fend toujours pour obtenir un diamètre inférieur à 10 cm).
J'ai de l'aulne bien sec. En complément, j'utilise de la palette. Si on démarre avec ça, c'est lent et ça fume. Je commence donc à l'aulne et n'utilise la palette qu'aux rechargements.
Voilà, pas très scientifique, mais du vécu, et les différences de fonctionnement sont très importantes. Quand même un chiffre, si le feu est "mou", on atteint péniblement les 120° dans le four, s'il est vif sur une flambée au maxi, on atteint régulièrement 150°.
Bonjour,
quelle est la masse de ton lydia solo 2 et quelle surface chauffes tu avec?
merci
Pour Vacheatuba,
je complète avec le calcul de ton ratio °/kg dans le four.
Début de flambée 50°, fin 150° (en général). Environ 16 kg de bois, donc 6,25°/kg!!! Vraiment comparable au tien, si je ne me trompe pas dans le raisonnement.
Bonsoir,
un peu moins de 1,7 t. La maison fait environ 100 m2 sur 2 niveaux, très cloisonnée. Quand les conditions sont favorables (températures pas trop inférieures à 5°, ensoleillement favorable et pas de vent), il chauffe tout malgré l'isolation bof-bof (maison de 1948) et le cloisonnement. (Voir un de mes posts avec les relevés de température qu'on doit pouvoir retrouver avec la fonction recherche). Sinon, le CC fioul est mis à contribution pour 4 radiateurs sur 8 (pièces les moins accessibles pour le PM).
Nous en sommes enchantés, mais un hiver plus rigoureux nous donnera-t-il autant de satisfaction?
Conscience, la négociation de prix sur le poêle lui même est très difficile. Pour ma part, j'ai négocier pendant la quinzaine finlandaise l'an passé (donc avec déjà 6% de remise). J'ai réussi à gratter un peu en prenant l'option pierre bosselée (de tête, il me l'a faite à moitié prix).
Sinon, ton devis pour le 2450 diffère du mien de part l'installation (1000€ de plus environ pour toi), et la différence de prix du poêle entre le tarif 2006 et 2007.
Ok Philou67, merci pour la réponse même si je me doutais bien qu'il ne fallait pas esperer des miracles là dessus.
Mais c'est vrai que je n'a pas l'âme d'un commercial et savoir quand on peut "négocier" n'est pas forcement evident.
Je posais juste la question pour savoir si cela avait marché chez d'autres
Je trouve aussi ça un peu cher 2500 euros pour transport + installation mais bon...
Bonjour,
je ne suis pas un spécialiste mais j'ai aussi un projet pdm sur une maison assez atypique aussi j'ai en mémoire les points de comparaisons suivants :
1) PolaBear qui si je ne dis pas de bêtises a une maison de 225m2 en veille pierre moyennement isolée. Il a un PDM en brique de 7T ce qui équivaut à un pdm steatite d'environ 5T
2) Ririmasson qui idem si je ne dis pas de bêtises a une maison de ville de 180m2 dont il a revu l'isolation (supers fenêtres VIR de la mort ) avec un pdm en briques de 5T ce qui correspond à peu près à un PDM stéatite de 3,5T .
3) le sousdimensionnement d'un poele est redoutable car tu ne pourra pas atteindre les températures escomptées. Alors que le surdimensionnement n'a aucune incidence négative , tout au plus tu "rechargeras" ton poele moins souvent. Donc soit prudent et demande des témoignages sur les deux références qui t'interressent sans oublier de demander la configuration, la superficie et les hauteurs sous plafond des maisons où ils sont installés.
Phil
Merci kimkimkim,
En effet le sur-dimensionement n'est pas vraiment un problème en soi, mis à part pour le porte-monnaie
Je vais m'atteler à lire un maximum les post de ce fil de discussion pour rechercher des configuration similaires mais il est vraiment TROP grand (ce fil)
Bravo Christer
Phil
Si j'ai bien compris la superficie a chauffer est plus ou moins de 280m2 (plus si tu rénoves une plus grande car tu a 320m2 au sol) ?Je vais m'atteler à lire un maximum les post de ce fil de discussion pour rechercher des configuration similaires mais il est vraiment TROP grand (ce fil)
Moi, je cherche a chauffer une superficie minimale de 280 m2 (et si possible bien plus) avec de grandes hauteurs sous plafond (de 3m jusqu'à 9m4O). Le pdm serait en position centrale dans la maison. Le revendeur Tulikivi me conseille un pdm d'au minimum 5T. C'est sur que le budget lui explose. Si le choix de la solution pdm pour ma maison se confirme (et que mon budget me le permet
) je partirai sur un minimum de 6T ou plus en stéatite, et sur du 7 à 9T en briques. Ne pas négliger avec la steatite qu'il y a plus de manipulation du bois car les foyers sont plus petits et que la chauffe doit être plus rapide que dans les pdm briques (Riri, Pola, Vacheàtuba, Christer, vous confirmez ou j'ai dit des c....ries).
Phil
J'ai vu les plans et je ne m'étais pas tant trompé
Peut-être bien qu'un Hiemstra pourrait convenir (un NO100, ou un petit stéatite, faut pas être sectaire
Dans tous les cas il faudrait aussi isoler (par l'extérieur ?) la partie existante et bien sur, bonjour le dilemne esthétique face à de tels murs magnifiques
Pour en revenir au PdM, même si je ne suis pas absolument certain de ce que j'avance, intégrer le PdM au mur existant, à l'endroit que tu indiques aurait l'avantage de mettre ce mur en température, il participerait à l'inertie de l'ensemble et pourrait probablement rayonner un peu à l'étage - d'ailleurs, j'essaierai de basculer la chambre 3 contre ce mur (en mettant le wc contre la sdb) pour qu'elle en profite directement. Dans ce cas par contre, je ne sais pas trop comment un NO100 peut s'intégrer à un mur, je suis curieux de savoir ce que Hiemstra peut proposer pour ça...
Sinon pour chauffer réellement l'étage, outre de faire de ce mur un "prolongement" du PdM, je vois deux points :• favoriser la convection - même sur un PdM il y en a. Donc rapprocher au maximum la cage d'escalier du PdM pour faire monter ce peu de convection à l'étage (et laisser les portes ouvertes dans la journée).Par contre, on est bien d'accord, l'"extension" ce sera pas chauffée...
• faire donc un plancher adéquat, c-a-d qui n'isole pas mais au contraire transmette au mieux (ou au moins mal) le rayonnement du PdM. Chez nous j'envisage une sorte de "faux plafond" en terre cuite, comme une sorte de couche d'accumulation sous le plancher (bois) ; mais voici ce que Riri m'a répondu à ce sujet : "Cela me parait une bonne idée si tes lambourdes supportent ce poids additionnel. Sinon, te casse pas la tête, chez moi j'ai chanvre/platre, lambourdes, plancher en sapin et ca passe bien. C'est un peu un plancher chauffant.".
Ou alors carrément un sol en voûtains de briques comme ça se faisait, je crois, dans ta région.
Dans le premier cas, c'est de l'expérimentation sans garantie de succès, dans le second c'est le prix qui risque d'être dissuasif. Mais dans les deux cas, tu fais participer la maison à sa propre mise en température, je crois c'est l'idéal et le plus économique.
Pour ce qui est de te répondre, c'est logique
Encore un mot sur Hiemstra ; je trouve effectivement leur approche vraiment intéressante, mettant tout de suite en avant le coté passif de la maison (vous me direz, logique quand leurs modèles ne peuvent rivaliser avec des 3t stéatite, mais ça n'enlève rien à la démarche qui s'accroche bien à la notion de "basse énergie"), écolo, circuit court et matériaux locaux peu polluants ou nocifs. Par exemple ils utilisent de la fibre céramique biosoluble à la place de la standard classée catégorie 2, produits cancérogènes.
Après à chacun de se faire une opinion ; je n'ai bien sûr aucun intérêt chez eux, mais ayant choisi un de leurs modèles pour un de nos deux PdM, et ne croyant pas trop à l'objectivité absolue
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Et euh... sans compter la toiture, où l'isolation doit être prioritaire ! C'est par là que tout s'en va en premier... Ça en fait des travaux pour s'approcher du "basse énergie"...
Si je me souviens bien la maison de Polar n'est pas isolée du tout.
Je crois.
Pour ta maison, conscience, j'en suis resté à 200 m2 ; me trompe-je... ?
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bonjour ,j'envisage d'acheter une Aga rayburn la 355SFW au bois ,et je voudrai savoir si quelqu'un connait ce modele qui peux chauffer la maison ;la consommation de bois est elle importante/jour ,est chauffe t'elle assez pour une maison dont la piece principale ou se trouvera l'Aga fait 55m2 pour 4m /plafond . Quel sont les avantage et inconvenient mis a part qu'elle beneficie de 50% d'aide de l'etat qui est deja tres bien ?
Bonjour Alfred2
C'est aussi ce que je me souvenais mais mais je n'en étais pas sur .
Ou c'est moi ?
Phil
Salut la Teigne,bonjour ,j'envisage d'acheter une Aga rayburn la 355SFW au bois ,et je voudrai savoir si quelqu'un connait ce modele qui peux chauffer la maison ;la consommation de bois est elle importante/jour ,est chauffe t'elle assez pour une maison dont la piece principale ou se trouvera l'Aga fait 55m2 pour 4m /plafond . Quel sont les avantage et inconvenient mis a part qu'elle beneficie de 50% d'aide de l'etat qui est deja tres bien ?
J'ai un peu d'expérience des cuisinières AGA mais pas au bois mais plutot au charbon. La mienne ne faisait pas non plus l'eau chaude à l'inverse des Rayburn. Pour la cuisine c'est top et pour l'ambiance aussi. Avant ces cuisinières perdaient pas mal de calories dans la cuisine, maintenant les isolations ont été renforcées et la déperdition est minime. Ne compte pas trop dessus. La consommation sans eau chaude est assez raisonable avec le charbon. De mémoire une vingtaine de kilos/24h. Pour le bois il faut compter au moins 2x plus. Avec le chauffage d'eau ce sera à mon avis 50% en plus.
Maintenant que je connais le PDM, je ne voudrais plus de ces belles cuisinières surtout pour des raisons écologiques. En plus la cuisine au PDM est aussi bonne.
riri
@ conscience, Kimkimkim, Christer,...
Ce que je trouve passionnant dans cette discussion, c'est qu'on peut y voir deux approches ; et si je suis plutôt tenté par l'une, croyez bien que je ne crois en aucun cas détenir LA vérité au détriment de l'autre.
• Soit on part sur des PdM lourd à très lourd, voire sur-dimensionnés qui ont un inconvénient majeur et crucial : le prix si c'est un produit fini (Tuli, Nuna, etc...) - ça ne l'est bien sûr pas pour un modèle auto-construit.Dans le cas de conscience, il me semble qu'il serait dommage de ne pas profiter du mur extérieur qui devient intérieur, partageant la maison en deux aussi bien au rdc qu'à l'étage, pour en faire un précieux auxiliaire de masse.
Ce sera donc surtout un bénéfice pour le vendeur du PdM.
• Soit on travaille - dans la mesure du possible bien sûr (ce qui d'ailleurs n'est pas assez mon cas
Attention, je suis bien conscient qu'il faudra toujours un minimum non négligeable pour transmettre un rayonnement suffisant à la maison, mais peut-être un peu moins que s'il est conçu isolément du contexte des matériaux.
Pour un modèle auto-construit où la brique est d'un coût très raisonnable, on peut jouer sur les deux : très lourd ET travail/intégration des masses et matériaux de la maison.
Ensuite optimiser les matériaux servant à réaliser la plancher de l'étage.
Le tout au sein d'une bonne isolation par l'extérieur ; et je dirai qu'un petit/moyen modèle peut être jouable.
Que disent les lourds du forum... (ils se reconnaîtront...
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Bonjour Alfred2
tu as parfaitement raison, dans ta conclusion d'utiliser au mieux les atouts de sa maison et si possible d'isoler.
Pour notre maison, si nous confirmons la solution pdm (en fait la décision semble prise à 80%, nous cherchons à nous assurer que c'est la bonne), le pdm sera intégré entre deux murs porteurs pour profiter à plein de l'inertie de ceux-ci. Si j'avais l'once du début d'un talent de bricoleur, je me serais lancé dans l'auto construction d'un coeur pyromasse.
Dans mon cas l'amélioration de l'isolation (fenêtre) est remise (éventuellement) à plus tard, le changement des fénêtres reviendrait à 30 K€ (à l'exclusion de 6 baies vitrées de 2m*2m non comptées) d'après la 1ière estimation faite par des commerciaux. Cela calme sérieusement, surtout que l'économie escomptée sera de moins de 1000€ par an => retour sur investissement entre 25 eet 30 ans.
Phil
Alors pour les surfaces, voici ce que nous devrions avoir
Au RDC :
- Existant (partie gite avec mur en pierre) = 39m²
- Agrandissement = 67m²
- TOTAL = 106m²
1er étage :
- Existant (partie gite avec mur en pierre) = 39m²
- Agrandissement habitable (chambre1+2+degagement)= 65m²
- TOTAL = 105m²
- Ce qui est nommé Extension et Combles (environ 70m²] ne sera vraisemblablement pas chauffé pour le moment
Merci pour les conseil niveau isolation c'est noté, je vais essayer de faire de mon mieux en fonction des artisans (et du prix) que je vais pouvoir trouver (croisons les doigts)@Alfred2:
Peut-être bien qu'un Hiemstra pourrait convenir (un NO100, ou un petit stéatite, faut pas être sectaire ) si la partie neuve est très très bien isolée par l'extérieur (par exemple effectivement brique monomur + au moins 15 cm liège dehors et enduit terre/paille (je sais, je radote ) dedans. Mais ce sera quand même vraiment limite, compte tenu du fait que la situation et l'implantation de la maison ne seront pas à la hauteur d'une vraie maison passive. Moi j'oublierai tout de suite l'agglo ciment (ça n'engage que moi), même si la pub dit le contraire ; ce serait brique ou alors principe MOB qui pourrait donner d'encore meilleurs résultats question "basse énergie", mais je connais moins
Oui c'est un dilemne en effet mais je suis prêt à faire des concessions au niveau de l'esthetique pour améliorer l'isolation, si je m'attele à tres bien isoler la partie nouvelle et que la partie ancienne grève tous ces efforts en créant un "viaduc" thermique à quoi bon ?@Alfred2
Dans tous les cas il faudrait aussi isoler (par l'extérieur ?) la partie existante et bien sur, bonjour le dilemne esthétique face à de tels murs magnifiques
Le plus dur sera de convaincre madame
C'est là que j'espère que le Bureau d'etude thermique me sera d'un grand secours (pas seulement pour convaincre madame hein ?)
Entièrement d'accord avec toi@alfred2
Dans le cas de conscience, il me semble qu'il serait dommage de ne pas profiter du mur extérieur qui devient intérieur, partageant la maison en deux aussi bien au rdc qu'à l'étage, pour en faire un précieux auxiliaire de masse.
Ensuite optimiser les matériaux servant à réaliser la plancher de l'étage.
Le tout au sein d'une bonne isolation par l'extérieur ; et je dirai qu'un petit/moyen modèle peut être jouable.
