Bonjour,
Le jeck, tu parles de température du four, il s'agit bien du thermomètre du situé dans la voute du four ? question : (j'ai un 2450 + 1 rang)
je suis monté hier au bout de 9 jours de rodage à 80° tu penses que l'on peut monter à 200-250° dans le four en faisant uniquement du feu en bas ??
j'ose pas faire monter plus, sachant que j'ai si j'ai fais 1h30 de feu vif !!
as te lire je peux encore y aller plus ??
merci de vos retours
merci
Bjr,
Je me demande comment Xof78 et Le Jeck peuvent obtenir des T° de surface si différentes avec un PDM en stéatite???
riri
Il est clair que si ton PDM est plus chaud il rayonnera plus, mais est-ce que tu aura plus chaud si ton PDM rayonne plus ou aura tu plus chaud si tu as moins de rayonnement froid ? ...That's the questionEnvoyé par Xof78
Tu peux avoir plus chaud avec une température de rayonnement plus basse si ta maison ne produit que peu de rayonnement "froid" (murs isolés). Si tes murs ne sont pas isolés il te faudra plus de rayonnement pour avoir une sensation de chaleur agréable.
Si tu as maintenant 70 °C te faudra-t-il 100 °C en hiver ? Non pas nécessairement, si tes murs restituent assez de chaleur qu'ils ont accumulé de ton PDM.
J'aime bien "C'est un peu comme si tu disait que le rayonnement du soleil est le même en été et en hiver.". Car effectivement c'est ce que je vais dire ... le rayonnement du soleil est le même en hiver qu'en été ... le soleil n'a pas un cycle été/hiver. D'ailleurs le même soleil que nous avons en hiver donne le même rayonnement au même moment en Autralie où c'est l'été. Donc oui le rayonnement est le même. La seule chose qui change est l'angle par lequel nous recevons les IR du soleil. En été les rayons nous parviennent par un angle quasiment droit (le 21 juin). Tandis que le 21 décembre les mêmes rayons IR nous parviennent en rase-mottes à peine au dessus de l'horizon. De ce fait les IR doivent traverser une plus grosse couche de l'atmosphère qui va absorber beaucoup plus de chaleur qu'en été. Et ce n'est pas la distance soleil/terre qui va faire la différence entre l'été et l'hiver.
C'est le thermomètre situé à coté de la porte
Non, pour monter à des températures de 200-250 °C il vaut mieux faire du feu dans le four même.
Chez moi avec du feu uniquement dans le foyer je ne dépasse que rarement les 150 °C
(CE WE j'ai eu 120°C car je ne le chauffe pas encore au max)
Bjr,
Je me demande comment Xof78 et Le Jeck peuvent obtenir des T° de surface si différentes avec un PDM en stéatite???
riri
Bonjour Riri,
Tout dépend de différents facteurs.
Primo, le plus important ... le poids de la bête
Secundo l'épaisseur des pierres extérieures
Tertio les conduits de fumées à l'intérieur du PDM.
Mon Tuli est un "vieux" modèle qui faisait passer les fumées principalement derrière le four car mon four est très large. C'est pour cette raison que je ne sais pas placer de résistance électriques dans mes parois. La pierre intérieure du four touche la pierre extérieure du PDM à la hauteur du four. Plus bas que le four les conduits reviennent sur les cotés.
../... Rayonnement (suite)
mes murs sont en parpaings, isolés avec polystyrène + placo(beurk, je sais). la t° des murs est de +/- 20/21°. Evidemment, il n'accumulent rien du tout (si ce n'est la poussière au plafond). Donc, afin d'empêcher l'air froid qui s'accumule dans le parpaing et qui tente sournoisement de transpercer mon isolation et de refroidir les petons de ma chère épouse, je suis obligé de faire chauffer le poêle. d'où des t° de surface si différentes en demi saison et hiver afin de maintenir une t° homogène sur les murs, et un confort acceptable.
Ma question - Quelle est la t° de surface max devant ou pouvant être atteinte sans danger par un pdm - est donc toujours sans réponse car y en a pas !!!
Xof
si l'on en croit les graphiques de Tulikivi, la température extérieure peut dépasser les 100°. Avec mon tu900 j'ai l'impression qu'il y a une relation entre le nombre de kg de bois que je bûle et la température de la pierre à l'endroit le plus chaud. Exemple si je brûle 7kg de bois la pierre du côté droit de mon poële sera de l'ordre de 70-80°. Si je brûle 10kg ( en principe son maximum) j'aurai entre 100 et 100°
Tout dépend (comme disent les Normands) de ce que tu entends par sans danger.
Sans danger de se brûler ?
Sans danger d'endommager le poêle ?
Sans danger de se brûler
Tout dépend de ta résistance à la chaleur
Sans danger d'endommager le poêle Tout dépend plutôt de la température intérieure de la chambre de combustion. Si la chambre résiste à des températures de plusieurs centaines de degrés, la pierre extérieure pourra aussi le supporter. Mais pour que la pierre extérieure ait cette température je te laisse imaginer la surchauffe à l'intérieure ....
Donc la règle d'or est encore toujours ... 10 kg de bois par tonne de pierre par jour ..... MAXIMUM (ce qui veut donc dire que tu n'est pas obligé de mettre tes 10 kg, moins est souvent mieux).
bonjour tout le monde
Je vais me lancer d'ici quelques mois dans la construction de ma maison. Le seul moyen de chauffage sera un PDM tulikivi de 3t5. La maison est composée de 2 étages de 100m² chacun et d'un garage attenant de 60m². La maçonnerie est réalisé par des bloc en béton de 30cm avec des alvéoles spéciales leur donnant un bon coeff d'isolation. De plus je rajoute une isolation extérieure (garage y compris) avec une couche de 10cm de styrodur ainsi qu'une isolation avec du BA13 entre le garage et la maison.
Le PDM sera au centre de la construction au RDC.
Ma question est de savoir quel type de matériaux je dois utiliser pour mes cloisons (carreaux de plâtre, bloc béton 10cm,...)afin d'emmagasiner de la chaleur. Le but de l'isolation extérieure et des cloisons est bien sûr de fournir une grosse inertie thermique à la maison puisque les blocs sont côté int.
De même on m'a déconseillé le parquet collé bois massif pour l'étage, le stratifié est il mieux? Pour le RDC je mettrais du parquet massif 15mm.
Que pensez vous de tout cela le poële sera t il sufisant comme chauffage unique (en haut aussi)
Bonjour,
Moi aussi je me lance dans une rénovation/agrandissement d'une grange qui fera au final 200m² (RDC & R+1)
J'avais aussi pensé à me chauffer seulement avec un PdM vu que je vais faire une isolation extérieure de 15 cm d'épaisseur.
MAIS j'ai fait rélaiser une Etude Thermique Dynamique par un BET + une étude par un ingénieur "conseil" thermicien, et eux me déconseillent ce mode de chauffage, en tout cas dans mon cas, il "apparaitrait" une zone froide avec leur simulation sous pleiade/comfie...
Maintenant qui a tort qui a raison ? Je ne saurai le dire...
J'ai un ptit peu plus explicité tout ça dans divers posts dont voici les plus gros : ici et ici
Bonne journée.
Bon, me vla pas plus avancé malgré vos efforts.
Je ne suis pas désepéré pour autant. Mais j'aime pas ne pas pouvoir satisfaire ma curiosité, et j'aime expérimenter...alors ...
... alors j'attends l'hiver, bien froid, et au printemps, nous ferons le point pour savoir si j'ai encore eu besoin de pousser le bouchon
, ou si des feux moyens suffirons à notre confort
.
C'est notre 4è hiver qui arrive, et la maison doit être bien sèche maintenant.
Xof
Bonjour, comme beaucoup ici je souhaiterais installer un PM. (en plus j’ai 150 mètres de haies pour faire du bois !)
Mais est-ce bien raisonnable compte tenu de la config de ma maison ? (voir plan et photo jointe)
Si je mets un PM dans la salle à manger, compte tenu de la faible surface j'imagine qu'il faut un 1 tonnes maxi. Il chaufferai la salle à manger, la chambre au dessus (en rouge sur mon plan) et un peu la cage d’escalier. Pour le reste je mets des poêles d’appoint.
Dans ce cas le PM transmettra t-il la chaleur au mur vers la cuisine et vers le très gros four à pain qui pourrait être considéré comme un prolongement du PM (très grosse masse de brique et de terre, environ 3 m3) ?
Ou alors compte tenu de faible surface (cuisine et salle à manger 40 M2 maxi) un PM n'est pas conseillé ??
Merci de me consacrer quelques minutes et de me faire partager votre expérience.
JL
Hello Chanchan95,
Un pdm, pourquoi pas, mais effectivement, un gros n'est pas forcément nécessaire, car comme tu le dis, il ne chauffera que la pièce , la chambre du dessus, (un peu), et éventuellement la cuisine, par conduction.
Pour la cage d'escalier, n'y compte pas trop.
Là où cela pourrait être intèressant, c'est effectivement le four à pain. Tu pourrais peut-être envisager de faire passer les fumées par ce four...
Par contre, tu pourrais également casser le mur entre le séjour et l'escalier, afin que le début de l'escalier soit dans le séjour. Tu bénéficieras ainsi d'un peu de convection à l'étage. Même si tu seras obligé de chauffer partout en hiver, cela pourra réduire tes besoins en demi saison.
à étudier
Xof
Bonjour,
je me pose une question quand je fais des feux ds mon tulikivi : si j'ai bien compris, on ne peut pas brûler du sapin dans les poeles traditionnels car la fumée encrasse la cheminée (en meme temps, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi et ce qu'il se passe vraiment, je suis preneur). Dans le tulikivi, on peut bruler du sapin car il y a un principe de double combustion à des températures élevées si j'ai bien compris... mais si je fais un petit feu, les temperatures ds le poele ne vont pas etre importantes(je suppose que les temperatures elevees ds le poele n'arrive qu'apres une certain temps), et donc est-ce que mon poele et ma cheminée ne vont pas s'encrasser comme un poele normal ?
j'espere que j'ai été clair
Bonjour,
je me pose une question quand je fais des feux ds mon tulikivi : si j'ai bien compris, on ne peut pas brûler du sapin dans les poeles traditionnels car la fumée encrasse la cheminée (en meme temps, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi et ce qu'il se passe vraiment, je suis preneur). Dans le tulikivi, on peut bruler du sapin car il y a un principe de double combustion à des températures élevées si j'ai bien compris... mais si je fais un petit feu, les temperatures ds le poele ne vont pas etre importantes(je suppose que les temperatures elevees ds le poele n'arrive qu'apres une certain temps), et donc est-ce que mon poele et ma cheminée ne vont pas s'encrasser comme un poele normal ?
j'espere que j'ai été clair
Bon, on va essayer d'être clair aussi
Tout poêle (Tuli ou autre traditionnel qui a une combustion complète peut utiliser du pin. La combustion complete se passe à une température de plus de 570-600 °C
Ce qui est donc le cas dans un Tuli. Naturellement au démarrage ce n'est pas le cas, donc à choisir, de préférence ne pas utiliser de pin au lancement du feu, encore que ce n'est pas tros un probleme car par après dans le cas d'un PDM (Tuli, nunna, brique) tu aura cette température qui va "nettoyer tes conduits internes.
Pour répondre à ta seconde question, non en effet brûler du pin (ou n'importe quelle autre essence de bois) à une température trop basse n'est jamais bon car alors que ce soit du pin ou n'importe quelle autre bois cela va créer des suies et goudrons importants.
Ton poêle et ta cheminée vont en effet fortement s'encrasser (qu'ils soient PDM ou autre)
Dans un poêle on ne devrait jamais bruler doucement.
C'est pour cela qu'il n'est pas bon de prendre un poêle trop grand (ou beaucoup trop grand dans le cas des PDM.
Une règle d'or ... toujours faire un bon feu pour avoir une combustion complète.
Si tu veux je peux te donner la recette idéale pour un bon feu de cheminée...... Brûler lentement du bois de préférence pas trop sec .... c'est idéal ..... dans les délais les plus brefs tu aura besoin de faire appel aux pompiers pour éteindre ton feu de cheminée(que ce soit avec du pin ou pas).
C'est pour cette raison aussi qu'il est toujours conseillé que le diamètre de conduit d'évacuation soit choisi en fonction du poêle ... ni trop petit .... ni trop grand ....
Je vais de temps en temps dans un gîte situé en meuse française .... Le gîte est chauffé avec seulement un poêle à bois style "ardennais" (le foyer avec 2 récupérateurs au-dessus). Ce poêle est branché sur une vieille cheminée qui doit faire à mon avis en bas 100 cm sur 25 cm et en haut cela doit encore faire 25 sur 25 cm ... résultat ... les fumées sont beaucoup trop vite refroidies les suies et goudrons "perlent" sur les parois de la cheminée et à fur et à mesure retombent en bas en forme grosses boulettes de goudron ....
Le poêle n'as pas de combustion complète car température trop basse et de plus les fumées condensent ....
Pourtant ils ne brûlent que du chène et de l'hêtre bien sec .....
Donc tu vois ce n'est pas nécessairement l'essence du bois qui fait la différence ... c'est la manière de le brûler qui fait la différence ....
Salut la foule
Après une longue période où Monsieur TULI profitait d'un repos bien mérité, voici le temps du labeur
Bon trève de plaisanterie
Quelqu'un autait il des marques à me donner pour des thermomètres sondes ?
Celle d'origine est pour le moins peu précise et adepte de la cuisine dans le four j'aurais besoin de changer cette pièce ...
Merci pour tous vos précieux renseignements.
Tcho ++
Bonjour a tous,
je possede un poele de masse Tulikivi Sonka C/T installe recemment dans une maison neuve de 170 m2. Le poele pese 2.2 tonnes et ils indiquent dans la doc de faire des recharges de bois de 3.5 kg. Cela fait 15 jours qu il fonctionne mais a la fin des feux au bout de 2 heures, je trouve que la chaleur n est pas correctement repartie. Le dessus du foyer est bouillant (j ai du mal a tenir la main) mais les cotes et l arriere beaucoup moins. Est ce normal. le feu dure environ 3 heures (allumage jusque braise ardente pour la fin) et je n arrive qu a faire 2 recharges de 3.5 kg. De plus, la temperature dans la maison n est pas tres eleve le matin 16 degres. Est ce que tout ca est normal, avez vous des conseils.
Merci d avance.
Fanno.
Bonjour,
Comme ton poêle pèse 2.2 Tonnes tu peux brûler maximum 22 kg par 24 heures.
Il est plus important de regarder le poids du bois que ta montre.
Est-ce que ton bois est suffisament sec et suffisament petit ? Inutile de vouloir brûler des arbers entiers
Diamètre maxi des bûches = 8 à 12 cm (et perso je trouve que 12 c'est trop)
Que la température ne soit pas correctement réportie à la fin de la flambée est normal, il faut que la chaleur se répartisse. Normalement la chaleur devrait être correctement répartie environ 2 à 3 heures après la flambée. Tu verra que la chaleur aura augmenté aux endroits les plus froids et diminuée aux endroits trop chauds.
Que la face arrière soi plus froide est normal vu qu'il est isolé sur la face arrière et sur les faces de coté.
Ton PDM est situé au milieu de la pièce ou contre un mur ?
Question sibusidiaire ... as-tu de grandes baies vitrées ? Si oui, ferme les tentures le soir ... cela empèchera aux IR de fuire à travers les carreaux.
3 heures pour 3 fois 3 kgs c'est trop long. Le bois est trop gros, trop humide ou encore il y a un défaut de tirage.
Bonjour,
Comme ton poêle pèse 2.2 Tonnes tu peux brûler maximum 22 kg par 24 heures.
Il est plus important de regarder le poids du bois que ta montre.
Est-ce que ton bois est suffisament sec et suffisament petit ? Inutile de vouloir brûler des arbers entiers
Diamètre maxi des bûches = 8 à 12 cm (et perso je trouve que 12 c'est trop)
Que la température ne soit pas correctement réportie à la fin de la flambée est normal, il faut que la chaleur se répartisse. Normalement la chaleur devrait être correctement répartie environ 2 à 3 heures après la flambée. Tu verra que la chaleur aura augmenté aux endroits les plus froids et diminuée aux endroits trop chauds.
Que la face arrière soi plus froide est normal vu qu'il est isolé sur la face arrière et sur les faces de coté.
Ton PDM est situé au milieu de la pièce ou contre un mur ?
Question sibusidiaire ... as-tu de grandes baies vitrées ? Si oui, ferme les tentures le soir ... cela empèchera aux IR de fuire à travers les carreaux.
Bonjour et merci pour ta reponse,
effectivement, il y a d enormes baies vitrees face au poele (3x 2.1m*2.5m) donc mon probleme pourrait venir de la. Pour ce qui concerne le tirage, je pense qu il est correct puisque les feux sont vifs. Je pense que mon probleme doit venir du diametre des buches. Pour la position du poele, il est au milieu d une piece constituant le salon salle a manger et cuisine et il y a un vide qui donne vers l etage. En fait, j ai quasiment construit la maison autour du poele. Par contre, lorsque, j ai regarde le DVD Tulikivi, il m a semble qu il ne fallait pas faire de feux de plus de 3 heures. D apres vous, je dois plutot preparer bruler un maximum de 22kg sans me soucier de l horloge. Mais y a til risque de surchauffe dans ce cas si le feu dure plus de 3 heures?
Fanno.
Bonjour,
Merci pour ta reponse. Je pense que le tirage est correct car le test du papier journal fonctionne bien. Il s enflamme super vite.
Fanno.
Je me demande s'il ne faudrait pas charger plus à la fois ou recharger plus souvent. Car avec 9 kg tu es loin du compte. Quand il fera très froid ce sera très insuffisant.
Bonjour fanno,
J'ai egalement un sonka CT depuis 15 jours.Le mien pèse 2T400.C'est le 4ième feux que je fais.Donc le rodage est terminé.Je brule en une fois 8KGS et je pense faire 2 recharges de 8kgs(3*8=24KGS).Le poele avec ma charge de 8kgs et chaud au dessus du foyer et beaucoup moins sur les cotés et l'arriere.Pour infos je prends du bois étuvé ( taux d'humidité très réduit).tu refermes bien le clapet à la fin du feux??Sinon ton poele se refroidit..comment est l'isolation de la maison?Donne nous de tes news.
Bonjour à tous,
petite question pratique:attendez vous que les braises soient entièrement consumées cad plus incandescentes avant de fermer les arrivées d'air et le clapet?Je trouve qu'entre le moment ou les braises sont incandescentes et le moment ou tout est éteint il se passe beaucoup de temps..Est ce normal???Merçi pour vos réponses.
@FANNO, et tous les autres bien entendu...
Ta quantité de bois à brûler par jour est guidée par le besoin en chauffage : s'il fait doux, inutile de brûler les 22kg. Une restriction cependant, la limite maximale par 24h est donnée selon le poids de ton poêle (les fameux 22kg).
Ensuite, la durée pour brûler ton bois n'est qu'une conséquence des paramètres suivants :
- la quantité de bois à brûler
- tirage (toutes arrivées d'air ouvertes, conduit chaud, ...)
- humidité du bois (le plus sec possible)
- la forme du bois (pas trop gros) et son positionnement (pas tout entasser serré comme des sardines).
- ... (sans doute encore d'autres paramètres)
S'il te faut 3 heures pour brûler 9kg de bois, tu auras des problèmes pour brûler 22kg en 2 heures... tu dois trouver le ou les paramètres qui empêche une bonne combustion chez toi, et y remédier.
Par ailleurs, tu suis aussi tout ouïe en ce qui concerne la dernière question de BALOCK.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Une fois que tes braises commencent à se terminer tu peu commencer à fur et à mesures ton arrivée d'air.
Perso je le ferme une fois qu'il ne rese plus qu'environ un cm de braises. De toute façon si tu coupes l'arrivée et l'évacuation des fumées tu vas étouffer tes braisses et elles serviront pour le prochain rallumage du PDM
Bonjour,
C'est toute la difficulté d'un PDM: terminer le feu rapidement pour au moins 2 bonnes raisons:
1- on perd des calories si on traine trop
2- on pollue ( relativement) beaucoup.
Chacun y va de son petit truc, voici les miens:
1- A la dernière recharge, mettre des buches de sections égales. Cela évitera à une plus grosse buche d'agoniser seule dans son coin.
2- Rassembler les braises, ce qui leur redonnera vie
3- Quand il n'y a plus de flamme bleue ( signe que le CO n'est plus produit ) je ferme le clapet de cheminée de 50%, je ferme tout l'air secondaire et je réouvre en grand l'air primaire.
4- Quand la majorité des braises sont noires je ferme tout.
En principe si votre bois est sec cela va vite.
riri
Salut Balock!
C est genial que quelqu'un ait exactement le meme poêle que le mien!!! Ce sera top pour les retours d'expérience!
Bon alors premiere question; quand tu mets 8kg de bois, tu remplis le poele jusqu'en haut car si tu regardes la plaquette apposé dans ton poêle, dans la porte du cendrier pour moi, ils indiquent de ne pas remplir plus haut que la premiere pierre réfractaire. Donc je n'ose pas remplir jusqu'en haut.
Je brule de la palette et le feu est beaucoup plus intense que quand je brule du bois que j ai fait livré récemment. J'en conclus donc que le bois n'est pas totalement sec d'autant plus qu'il encrasse beaucoup plus la cheminée. Hier en ne brulant que de la palette, j'ai décrassé toute la cheminée, les pierres sont redevenues blanches comme a l'origine!
De mon côté et pour répondre à ta question sur la fermeture des clapets, je ferme lorsqu'il n'y a quasiment plus de braises pour éviter tout dégagement de CO dans la maison. Mais pour info et si tu habites en France, pour des raisons de législation, le clapet du conduit de fumée n'est pas totalement étanche. En fait le diamètre du clapet est un peu inférieur au diamètre de la buse. L'installateur me l'a montré donc je pense qu'un peu de chaleur s'échappe par la.
Voila, voila.
FANNO.
Bonjour Philou,
merci pour tous ces conseils que je vais essyer de suivre. Pour info la maison est en parpaings! Pas terrible car je voulais construire en bois mais l'architecte des batiments de France que j'ai rencontré y était assez hostile. Donc pas de MOB. Le doublage est constitué de BA13 et polystyrène. Bref un grand classique peut-être pas très bon pour le poêle.
Fanno.
Arghh
Une fois enduit, rien ne ressemble plus à maison parpaing qu'une MOB ; ou presque. De quoi je me mêle, les bâtiments de France.
Ça m'étonne même : c'est la seule raison qui t'a fait renoncer ?
Des amis ont déposé, et obtenu, un permis de construire pour une maison plutôt bioclimatique en structure bottes de pailles. Seule contrainte pour le permis, que ça ressemble à une maison classique (sic). Une fois digéré la contrainte arbitraire, on a adapté un peu les volumes et prévu l'enduit qui va bien. Le permis est passé sans soucis.
Déjà qu'on emmerde les gens qui posent 10 m2 de panneaux c'est agaçant de nos jours - les questions d'énergie sont quand même sortie de leur confidentialité depuis un petit moment - mais qu'on objecte sur la structure, quand quelqu'un a une super initiative, ça me dépasse. Le climat, lui, n'attend pas qu'on s'adapte.
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