une autre question que je me pose:
Si je mets mes fenétres (dormant 120) en applique extérieur, est ce qu'il existe des coffres de volets roulants à mettre en applique extérieur avec ouverture vers l'intérieur?
Si oui est ce qu'ils s'adaptent avec tous les types de volets roulants?
Merci
Bonjour,
Je ne préconise rien
Je pense que l'avantage de l'ITE, c'est l'inertie notamment.
Pour retrouver celle-ci, il faut réaliser une contre cloison en materiaux de densité élevés (carreaux de platre, brique de terre crue,...) et mettre un isolant plus dense que la simple laine de verre (laine de bois, laine de roche,...). Cela améliorera l'inertie et le déphasage.
Ce n'est que mon avis de non-professionnel.
Par contre, dormant de 120, c'est petit...
Olivier
bonjour,
pour ma future ITE, je me pose une question sur le mur pignon: l'électricité et le téléphone arrivant en aérien, il y a des cables qui arrivent vers le haut de ce mur. comment peut-on traiter ces singularités? je suppose qu'on ne peut pas les noyer dans l'isolation (en l’occurrence des plaques de liège) comme ça, il doit y avoir des précautions à prendre mais lesquelles?
Merci de vos éclaircissements!!
Bonjour.
Pour ma façade sud, je les garde apparents, comme avant, ils seront collés au PU sur la finition.
Je pensais les noyer dans l'isolant, jusqu'à ce que je me dise qu'un coup de perçage pour une cheville dans le câble d'ERDF ce serait pas glop, ni sa réparation facile.
@+
Dernière modification par SK69202 ; 09/09/2011 à 19h21.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
ah oui bien vu ça le risque de perçage accidentel...
bon alors une solution peut-elle être de laisser apparent les cables (en saignée dans l'isolant) jusqu'à la finition, et de finir par boucher avec une seule petite épaisseur d'isolant et l'enduit par dessus, en laissant une légère dépression pour marquer l'endroit?
Bonsoir.
Beaucoup de travail et un risque de fissure.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonsoir,
J'ai eunepetite question concernant L'ITE etje lapose ici au lieu d'ouvrir une discussion.
Voila ma question : Comment finir la pose de isolation sous le toit , Y a t'il un joint ou quelque chose à mettre au dessus ds plaque plaque de PSE.
Merci d'avance
Babe
Bonjour à tous,
Je souhaiterais des avis sur ma solution pour isoler une maison aux normes passives dans un climat rigoureux (3200 DJU).
L'idée est de constituer des panneaux sandwich à fixer contre la façade avec des équerres métalliques et de fermer les caissons avec un panneau bois haute densité, la façade recevra ensuite un bardage. La meilleure solution "thermo-mécanico-financière" que j'ai trouvée grâce à la lecture de tous vos messages est donc la suivante.
Qu'en pensez vous ?
Informations glanées ici et là + expérimentations sur des chantiers en rénovation
l'isolation extérieure imputrescible du pied de dalle doit descendre jusqu'à la profondeur hors gel, dans ton cas au moins 12 cm jusqu'à -0,60 puis 8 à 6cm ensuite.
Elle doit remonter au moins jusqu'à +0,40 pour éviter que l'isolant fibre de bois qui viendra ensuite ''souffre'' de l'humidité.
Le profil z que tu prévois doit séparer l'isolant imputrescible de l'isolant fibre de bois (rupture de capillarité). Il semble que ce ne soit pas le cas sur ton schéma.
La membrane alvéolée ne peut être considérée comme un drain. Il faut donc prévoir celui-ci en fonds de fouille. L'entourer avec un géotextile pour éviter la pénétration des racines (voir photo)
Cette membrane alvéolée doit être protégée des UV et des pierres lors du remblaiement. J'ai utilisé un bandeau en acier laqué ( voir photo) qui fonctionne bien jusqu'à présent. Il est vissé sur l'ossature et doit donc être posé avant le bardage.
Ta solution d'isolation ne m'apparaît pas comme la plus performante. En effet les équerres métalliques de par leur forte conductivité (1 tous les 0,60) soit en moyenne 6 au m² dégradent fortement la performance de la paroi. A titre d'exemple avec 17 cm d'isolation Le U passe de 0,21 à 0,32 W/m²K (calculs E). Il faut préférer deux couches croisées entre chevrons fixés par des vis chevilles type SXRT (avec cheville) ou FFS (sans cheville) de chez F. pour la fixation sur béton puis pour la seconde ossature vis bois type FCS (en torx c'est toujours mieux). Avec cette solution de double ossature croisée, le U de la paroi passe de 0,21 à 0,24 W:m²K. Un gain évident donc et peut-être pas plus coûteux (à performance égale) que ta solution initiale. En choisissant un écartement judicieux (celui de ta laine de bois -2cm) ton isolation tiendra simplement par emboîtement forcé. Vu la faible dégradation de ton isolation tu peux te passer de ta fibre de bois HD en 60 mm ou choisir un parepluie fibre de bois en 18 ou 22 qui sera suffisant. Les tasseaux de ton bardage pourront être fixés sur la seconde ossature croisée en traversant ce parepluie (voir photo).
Si ton vide sanitaire est ventilé et accessible, tu as intérêt à isoler sous la dalle (isolant projeté), tu éviteras les ponts thermiques et conservera de l'inertie à l'intérieur. Le hourdis polystyrene est connu pour les nombreux ponts qu'il laisse lors de sa pose. (Un hourdis initial de 12 en PSE donne un équivalent de 8 cm quand le sytème PSE + dalle + fer est mis en oeuvre. Voir photo.
Remarque: Pour le moment aucune photo ne passe.
Plus d'info en MP si tu le souhaites.
Merci pour toutes ces infos.
Quelques remarques par rapport à celles ci:
Pour le pied de dalle, il n'est effectivement pas nécessaire de mettre 240 mm, c'est juste parce que ça s'emboîterait bien entre le débord et la semelle. Faut il isoler de l'autre côté du mur de soubassement, côté intérieur du VS? et le mur de refends ?
Profil en Z : je l'avais placé là pour éviter le pont thermique si je le fixe sur la maçonnerie.Le vendeur de matériaux me conseillait lui d'étancher avec un enduit bitumeux comme dessiné sur le schéma mais aussi, ce qui n'apparaît pas, de placer un bois sur le débord et de commencer la fibre de bois à ce niveau, qu'en pensez vous ? bois + enduit suffisent-il à éviter les remontées par capillarité ?
Pour le drainage, oui vous avez raison, je ne l'ai pas dessiné.
Votre solution d'isolation était celle que j'avais initialement retenue suite à la lecture du livre du CSTB sur l'ITE avec bardage rapporté. Mais les coefficients étaient insuffisants pour atteindre la performance passive, donc j'ai changé. Le pont thermique de l'équerre qui apparaît dans une étude citée plus haut dans cette discussion disparaît avec les 60 mm de laine de bois. Je pense que d'autres internautes pourront le confirmer (certains l'ont fait avec de la ouate de cellulose insufflée).
Isolation de sous face de dalle : c'est l'idéal le PU projeté, mais alors le prix !!! et puis dans un petit VS, je pense que ce n'est pas réalisable. C'est vrai que les ponts thermiques sont importants dans le système entrevous (regardez les vidéos de la maison Saint Gobain et dites moi ce que vous en pensez...), mais avec une languette de 7 cm, la correction indiquée par les fabricants montre que les pertes sont là mais réduites. En ajoutant un PU sur cette dalle en essayant d'éviter de superposer les jonctions PU / poutrelles, le pont devient négligeable, mais la performance globale réelle (mise en oeuvre impactant le résultat final, donc à soigner) est certes diminuée par rapport à un calcul purement théorique en ajoutant les "R", mais cela est très largement suffisant pour atteindre le 7 requis, alors que le calcul du U théorique donne 0.128. C'est vrai que l'on parle rarement de ces coefficients qui conduisent à une performance réelle.
Je suis intéressé par les photos. D'autres aussi je pense. Elles sont peut être de trop haute définition?
Bonjour,
Pour le coté financier, la laine de bois n’est pas le moins onéreux des isolants (ni le plus cher), tu peux si besoin réduire le cout avec de la laine de roche (moins écologique c’est vrai).Envoyé par Rachmaninov
Sur ton schéma j’ai l’impression que les poutres en I descendent jusqu’en bas, je pense qu’il est préférable des arrêter sur le PSE pour évité tout pourrissement éventuel
Pourquoi la dale dépasse t’elle des mur ?
Une autre solution d’isolation, moins cher mais plus encombrant http://www.batiactu.com/edito/des-ma...le---30401.php
A+
Saluta Chataxe,
Marche pô bien ton lien. Ca disait quoi?
Cdlt
Y.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Bonjour.
je crois que c'est celui là: lien
Pourquoi le débord de dalle et faire descendre les poutres en I jusqu'au bas du mur ?
Parce que mécaniquement, l'ensemble isolant + bardage serait trop lourd vu la hauteur de façade (7.5 m) pour se contenter de le fixer avec des équerres sur la façade : il faudrait un appui en bas de mur. J'ai une demande en cours chez Steico qui devrait me confirmer tout ça... ou pas ! Peut être qu'une lisse basse plus équerres suffiront ? Le débord de dalle est une solution pour faire reposer l'ensemble, les équerres ne fournissant qu'une résistance à l'arrachement. Autre solution mais plus onéreuse : le double mur au niveau du VS.
Bonjour,
Merci Emmanuel, c’est effectivement ce lien que je voulais donner, et je ne sais pas pourquoi mon copier-coller n’a pas fonctionné
.
Pour la dalle, tu es certain que cela revient moins cher qu’un double mur ou mur plus épais en fondation ?
Je ne peux te dire si un appui des poutres I est indispensable ou non, mais je suis à peut près certain que le bas de ces poutre finira par pourrir.
Tu peux appuyer les poutres sur un isolant très dure genre formglas, mais inconvénient du prix, sinon peut-être des pied en inox.
A+
Et si je mets un bois, une planche de 27 mm sur ce débord de dalle avant de venir y faire appuyer mes poutres ? finalement je me retrouverais un peu dans la configuration d'une mob : ils appuient bien leur poutres porteuses sur une lisse basse, elle même posée sur la dalle ?
ou alors il faudrait que le sol naturel arrive plus bas que le débord ? que je remblaie moins haut ?
Je ne comprends pas bien d'où pourrait venir l'humidité qui ferait pourrir mes poutres. Chatax peux tu préciser ?
ah oui je crois que je viens de comprendre : le bas du mur ne respire plus ? il faudrait une lame d'air quelque part ?
C'est une solution intéressante à mon avis. Contraintes: utiliser comme lisse basse un bois traité ou naturellement classe4, le poser avec un mastic colle sur un feutre bitumineux, lui même collé sur la dalle béton. Il faut aussi que le sol naturel soit plus bas que le débord (premier bois à au moins 0,40m). Dans l'idéal le feutre doit remonter sur l'ossature. Une protection contre les termites est également nécessaire dans les zones infestées.
S'il faut que le premier bois soit au moins à + 0.4 m, je vais avoir une sacrée dénivellation entre mon niveau de sol intérieur 0 et l'extérieur : ça ne sera pas très esthétique. Le plus simple consisterait, si mécaniquement c'est possible, à fixer horizontalement un bois (plus de débord de dalle) avec des équerres à + 0.4 m, et y faire venir appuyer les poutres. Je pourrais réduire le pas des équerres fixant les poutres pour diminuer les contraintes sur ce départ en bois.
avec un calcul rapide, j'arrive quand même à presque 30 kg de poids par mètre linéaire vertical de poutre en I (poids de la poutre compris). Sur une façade de 7 m 50, ça fait 225 kg. Avec un pas de 0.6 (au lieu des 1.35 préconisés), on obtient 18 kg par équerre. Ca fait beaucoup, surtout qu'il y a des forces dans différentes directions. Je ne sais pas de combien le bois comme profil de départ soulage les équerres.
. Les autrichiens que j'ai observé dans le Vorarlberg utilisent des équerres ou une grosse cornière métallique ajourée qui permet de ventiler la lame d'air derrière le bardage et qui supporte les chevrons ou poutres d'ossature (bois ou métallique). Je ne peux malheureusement toujours pas faire passer les photos.Je pourrais réduire le pas des équerres fixant les poutres pour diminuer les contraintes sur ce départ en bois.
Dernière modification par SK69202 ; 05/11/2011 à 18h38. Motif: Réparation balise "quote"
je ne vois pas trop comment fonctionne la solution autrichienne dont tu parles
Bonsoir,
J’ais trouvé que cela, voir page 42
http://www.steico.com/fileadmin/stei...fr_part2_i.pdf
A+
Génial, merci beaucoup. Ma demande en cours concerne ces produits Steico.
Bonjour,
J'ai un souci technique pour mon isolation extérieure future (liège collé et chevillé, 2 x 4cm).
Le mur à isoler fait 25m x 3,4m de haut, jusqu'ici tout va bien.
mais il y a 4 petites fenêtres de 50 x 60cm avec une arche en brique (fenêtre avec le haut arrondi. Pas de problème pour découper le liège en arrondi et épouser la forme de l'ouverture (en faisant un chanfrein sur le liège pour ne pas perdre trop de lumière).
le problème, comme la fenêtre sera côté intérieur de l'arche en briques, c'est qu'il va y avoir un petit pont thermique à l'endroit des briques...
alors que faire??
En sachant que je ne peux pas mettre la fenêtre alignée à l'isolant sinon impossible de l'ouvrir (et elle sera chez le voisin en plus)
j'ai pensé à coller de la bande de liège (pour sous-couche) dans l'encadrement de la maçonnerie pour rejoindre l'ITE et la fenêtre, mais comment ça peut tenir??
Bonjour poloassalili,
La vraie solution serait d'oter la fenêtre et de la reposer au nu extérieur de ton mur. Ainsi le liège ira se poser sur le cadre de la fenêtre et plus de pont thermique....
Mais c'est du boulot .....
Sinon pour réduire l'épaisseur de l'isolant, tu peux utiliser du polyuréthane (j'aime pas ce truc mais son lambda est vraiment meilleur que les autres => nécessite une épaisseur plus faible et c'est pour un endroit bien ponctuel).
Michel
bonjour,
nous avons trouvé la solution elle est toute bête: un coup de disqueuse pour rendre l'ouverture rectangulaire, et ensuite il est plus facile de couper le pont thermique avec du bois (linteau supérieur) ou du liège (parties latérales).
en fait on ne peut pas mettre au nu extérieur car on veut pouvoir ouvrir et entretenir la fenêtre et ce serait alors impossible (il faudrait des bras de 2m de long lol).
Bonjour à tous,
je suis dans l'ombre ce topic depuis un petit moment et j'aurai besoin de quelques informations pour une ITE en PSE sous enduit épais.
Mes questions sont :
- quels sont les avantages d'un enduit épais par rapport à un enduit mince?
- quels sont les inconvenients d'un enduit épais par rapport à un enduit mince (hormis l'intervention d'un spécialiste)?
- Peut on dire que l'enduit épais (20kg au m²)va améliorer l'inertie de l'isolant et donc procurer un confort d'été et/ou d'hiver plus interessant qu'un enduit mince?
merci pour vos lumières
Salut !
Mes souvenir sont trop anciens pour comparer enduit mince et épais.
Par contre concernant ta deuxième question (l'inertie apportée par l'enduit), la réponse est clairement non : Tout d'abord 22 kg / m2 ça fait pas énorme en inertie, et de toute manière cette "matière" est placée du mauvais côté de l'isolant pour pouvoir compter dans l'inertie.
A+
Vincent.
