Isolation par l'extérieur

[Yoghourt]

Allez, j'me lance

je suis dans l'ombre

Utilise la force, Luke!

- quels sont les avantages d'un enduit épais par rapport à un enduit mince?

- meilleure résistance mécanique
- plus de variété dans la finition possible
- si c'est un enduit chaux traditionnel, pas de plastochoneries à la composition inconnue
- si c'est un enduit chaux traditionnel, meilleure gestion de l'humidité (comme une veste de pluie micro-poreuse). Sinon, ça dépend du produit
- meilleure tenue dans le temps

- quels sont les inconvenients d'un enduit épais par rapport à un enduit mince (hormis l'intervention d'un spécialiste)?

- plus lourd
- plus long à poser

- Peut on dire que l'enduit épais (20kg au m²)va améliorer l'inertie de l'isolant et donc procurer un confort d'été et/ou d'hiver plus interessant qu'un enduit mince?

Non, on ne peut pas le dire.
+ La capacité thermique est une caractéristique d'un matériau et de son épaisseur, tout comme la résistance thermique. Ca n'est pas "hérité" ni influencé par les p'tits copains d'à côté. De toute façon, la capa thermique d'un enduit, c'est pas énorme, et on s'en fout en pratique vu qu'il est côté extérieur de l'isolant. Et la capa thermique d'un isolant (léger), en pratique, on s'en fout en tant que telle pour les parois verticales.
+ Le déphasage d'une épaisseur de matériau se calcule en gros à partir de la capa et la résistance thermique (y'a peut-être besoin aussi de l'épaisseur, j'ai la flemme de vérifier). Ca n'est donc a fortiori pas non plus "hérité" ou influencé par les p'tits copains d'à côté. Le déphasage d'un enduit, c'est de toute façon pas grand chose.

Te voilà tout éclairé?
-----

[Yoghourt]

Euh, comment on compare "l'inertie" d'une dalle ou d'un mur de refend avec "l'inertie" de l'isolant en toiture? C'est quoi l'unité?

[SK69202]

Bonjour.

Mes questions sont :
- quels sont les avantages d'un enduit épais par rapport à un enduit mince?
peut être plus solide au poinçonnement , finition traditionnelle
- quels sont les inconvenients d'un enduit épais par rapport à un enduit mince
Charge sur l'isolant et sa fixation, fissure si pas de trame

Sans intérêt pour l'inertie.

@+

[invite45f5d36b]

Euh, comment on compare "l'inertie" d'une dalle ou d'un mur de refend avec "l'inertie" de l'isolant en toiture? C'est quoi l'unité?

bonsoir,

juste pour info:
le déphasage et l'atténuation d'une onde thermique dans un matériaux se calculent à partir de la capacité thermique et du lambda du matériaux, de l'épaisseur et de la période de l'onde thermique (24 heures dans ce cas).

Pour moi, l'inertie thermique d'un matériau peut être caractérisée par le temps qu'il met à rejoindre la température extérieure en l'absence de source de chauffage,
c'est à dire le delta d'énergie par unité de surface du matériau divisée par le flux de déperdition de chaleur:
dE / m² (Wh / m2) = Cp (Wh / m3 / °C) x Epaisseur (m) x dT (°C)
dT étant la différence entre la température moyenne dans le matériau et la température extérieure
=> Inertie (h) = dE (Wh / m²) / Phi (W / m²)

Ce n'est pas forcément une définition exacte au sens physique mais ça doit déjà permettre de comparer des matériaux ou des murs, ... entre eux.

[Yoghourt]

Mmmm, c'est, à peu de choses près, la constante de temps de la réponse à un échelon pour un "mur" semi-infini homogène (=problème de Kelvin)

[invite45f5d36b]

oui, dans un matériau homogène on retrouve aussi la constante de temps du matériau soumis à un onde thermique sinusoïdale soit Cp.e² / lambda (à un facteur constant près)
Le flux étant constant dans toute l'épaisseur d'une paroi, on peut trouver une constante donnant un équivalent pour une paroi "composite" mur + isolant.

[invite08745650]

merci pour vos conseils, me voici éclairé.

Independemment du prix, si je résume, la finition en enduit épais dans les règles de l'art est plus résistante que l'enduit mince.
Je viens de recevoir 2 devis tout compris (profil de départ, cheville, colle, cornière d'angle, trame, enduit EHI) : 37 euros/m² chez placo (panneau de 100x50) et 45 euros/m² chez parexlanko (120x60 rainuré ) en 10cm rth=2,6.

Vous me conseillez quelle marque?

[casierd]

Bonsoir,
Sur PSE, il faut normalement qu'il soit rainuré sur l'extérieur pour pouvoir mettre un enduit épais.

[felvic]

Independemment du prix, si je résume, la finition en enduit épais dans les règles de l'art est plus résistante que l'enduit mince.
Je viens de recevoir 2 devis tout compris (profil de départ, cheville, colle, cornière d'angle, trame, enduit EHI) : 37 euros/m² chez placo (panneau de 100x50) et 45 euros/m² chez parexlanko (120x60 rainuré ) en 10cm rth=2,6.

Tout compris avec la pose et les plaques?

[invite08745650]

A ce prix là c'est sans la pose

Les devis que j'ai fait faire tournent autour de 120 à 150 euros le m² en pose chevillée calée avec le traitement des jambages des fenêtres et des appuis.

Je compte poser l'isolant et la trame moi même et laisser les enduits à un façadier. En prenant du parex et un facadier (sans la dernière couche de finition) ça tourne au final à 60 euros le m². Je fournis les enduits et l'échaffaudage.
C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé, car à l'enduit mince, la couche est si fine que si jamais je fais des petits défauts d'alignement, on ne pourra pas les rattraper(5mm)
Avec un enduit épais, on arrive à 2cm.

La question que je pose maintenant c'est avec des murs en monomur non enduit d'un Rth de 4, et un cout de chauffage de 300 euros/an pour 170m² chauffé, l'investissement dans une isolation par l'extérieur sera t'elle ressenti en confort et en économie d'énergie...

L'idée est de passée de R=4 à R=6,5. Pensez vous que cela aura un impact sur mon confort (déjà bien selon les visiteurs) et ma conso de chauffage (poêle à pellet)?
(R toiture = 10, R dalle =8, vitrage Ug,Uw à 0,9).
(je fais pas dans l'écolo et je connais le pb de la gestion de l'humidité du PSE sur du monomu , j'ai déjà ma solution.)

Ma lumière s'est denouveau éteinte...

[yves35]

bonsoir,

et un cout de chauffage de 300 euros/an

on va dire 300euros=3000Kwh , àce prix tu as plus intérêt à trouver une source de remplacement de negawatt moins chère du Kwh économisé: au hasard tiens une installation solaire.

yves

[invite08745650]

Je rectifie pour 300 euros, en pellet ça correspond à un peu plus d'une tonne, soit environ 5500kw/an.

Ma question reste donc en suspend : en passant de Rth=4 à 6,5 pour mes murs, quel gain puis je espérer sur ma consommation en kw?

[yves35]

bonsoir,

Je rectifie pour 300 euros, en pellet ça correspond à un peu plus d'une tonne, soit environ 5500kw/an.

j'avais dégainé trop vite et calculé en coût électrique , qui est celui de mon chauffage . J' ai eu ensuite la flemme de rectifier.

Ma question reste donc en suspend : en passant de Rth=4 à 6,5 pour mes murs, quel gain puis je espérer sur ma consommation en kw?

A mon avis (à la louche donc !) pas proportionnel aux dépenses . C'est toujours les derniers negawatteurs qui sont durs à aller chercher.

C'est cependant tout le contraire de ce que je préconise pour toi que j'ai fait chez moi:
-j'ai complété mon isolation type pavillon électrique de 1976(pse 10+80) par 16 cm de PSE calé chevillé (enduit pas encore fait )
- j'ai changé toute les ouvertures par des menuiseries PVC avec Ug 1.1
-J'ai posé un compteur électrique sur les circuits convecteurs pour pouvoir compter ce qui revient au chauffage
- je bénéficie également de l'apport de 12 m² de capteurs thermique+murs chauffants

Il est délicat d'estimer le gain car la météo est particulière cette année. Les années antérieures j'estimais le chauffage à environ 3000kWh, cette année on a démarré le chauffage le 9 décembre et à ce jour on est à 278 kWh de consommé pour environ 18-19 °C . En pellets ça ferait 4 sacs de 15 kg. Mais pas possible d'isoler ce qui revient au solaire (passif et actif)ou à l'isolation.

Autre constat : si je passe le complément de chauffage à autre chose que des convecteurs, ce sera sans doute plus cher(à cause du prix d'achat du chauffage)

yves

[invitefceb8b90]

Bonjour,

Je me présente, David, habitant en Normandie, limite des Yvelines.

Suite à des soucis de construction , je dois procéder à une reprise d'une façade complète, car un affaissement de terrain (nature du terrain en cause) à générer des mouvements de la structure. Ces pb sont complètements corrigés et il y a nécessité de maintenant reprendre les fissures et de refaire un enduit extérieur.

=> D'où mon idées d'en profiter de faire une ITE.:

Je possède une maison construite de 2003, en parpaing, avec isolation intérieur 100mm+10 (polystyrène/BA13) sur murs et 300mm laine de verre sous pente et toiture. La maison possède un étage sur dalle béton, il y a également 3 murs de refends qui la traversent. Malheureusement n'y la dalle béton de l'étage, n'y les murs de refend ne bénéficient d'une quelconque isolation extérieure pour limiter les ponts thermiques. En outre la maison est très longues (18m), ce qui donne une ceinture de pont thermique à mon sens très importantes. De surcroît, je chauffe uniquement à l'électricité (prix attractif en 2003, mais qui s’envole depuis 2 ans), avec un plancher chauffant au Rdc et des radians+inertie fonte pour les pièces de l'étage.

Ma consommation en kWh éléc donc, va sans doute en faire hurler certains , et c'est pourquoi, dans le but de réduire encore ma consommation, (déjà réduite depuis plusieurs années par touches d'optimisations), et après avoir déjà lu beaucoup de chose sur l'ITE, je me permets de vous solliciter pour quelques conseils bien avisés.

Optimisations déjà faites:
1. J'ai déjà installé un bon gros gestionnaire d'énergie (programmation intégrée) de marque française, contrôlant l'ECS et 8 zones de chauffages avec systèmes de délestage très performant (sonde température extérieur intégrée) puisque qu'avec seulement 60A de puissance compteur EDF, j'arrive à chauffer l'ensemble de la surface de la maison (213 m2 de surface au sol habitable + 50 m2 de garage isolé intégré dans le bâti) sans jamais avoir eu de disjonction cause de surconsommation. => optimisation maxi des heures creuses !
2. Remplacement de tous les radiateurs grille pain basique à convection, par des inerties fontes+radiant ou liquide caloporteur.
3. Isolation complète du garage de 50m²
4. Rajout de 100 mm de laine de verre sur la totalité de la surface du grenier (plafond de l'étage).

Je vais compléter par mes données de consommations maintenant, accrochez vous !

Rappel : Surface Habitable chauffée : 213 m² au sol.

• 85 m² au RDC en plancher chauffant.

• 128 m² à l’étage en radiateur (inertie/radiant simultanée) (volume important, car 60 cm de parpaing au dessus de la dalle béton + charpente traditionnelle, ne donne que très peu de perte de surface.

Consommations : Je suis capable de dissocier mes consommations de chauffage, le reste correspondant au ménager + Ecs.

J’ai calculé moi-même mon DPE, merci de votre indulgence => ici c’est la totalité de mes consos éléc.

Conso DPE.JPG

La première année pleine en 2004, a été un massacre , j’ai donc commencé par essayé d’améliorer la programmation des planchers chauffants, mais faute de gestionnaires suffisamment performants (uniquement des programmations pour 4 zones, du basique), difficile de descendre en dessous des 100 kW/m².
Le premier constat, c’est que j’ai réussi à baisser la consommation annuelle de la maison, particulièrement à partir de 2008, puisque toutes les optimisations ont été en œuvre à partir d’octobre 2007.
En 2009 j’ai donc atteint, je pense l’optimale, avec les moyens en œuvre, 2010 et 2011 sont à part, car la première vraiment froide et la seconde en inverse.

Pour en finir, vous remarquerez que je consomme beaucoup plus d’HC que d’HP (pourtant 8 H/24H), lié à la gestion du plancher chauffant d’une part, qui joue très bien son rôle d’inertie, et d’autres part tous les appareils ménagers (lavages et séchages tournent 95% du temps en HC avec les départs différés), sachant que je porte une attention particulière aux consommations des appareils lors de mes achats/renouvellement.

Le confort de la maison est très bon, RDC pièce à vivre, en mode confort, 20-21°en confort et 18.5 en éco (ma femme est frileuse, mais je vais pas en changer, et l’étage entre 19° en confort et 16.5 en éco°.

Dernières données, mes consommations réelles de chauffage sont les suivantes (Hors ECS et ménager donc) :

Conso Chauffage.JPG

S’en est finit pour les données, j’espère ne pas avoir été trop fastidieux.

Donc mes questions principales maintenant sont:

Je ne souhaite pas modifier mon isolation intérieure, car cela engendrerait trop de travaux, donc j’ai pensée à l’ITE, pour compléter cette isolation et surtout supprimer tous les ponts thermiques périphériques de la dalle ?

Cela est-il compatible ? N’y a-t-il pas d’effet indésirable ?
Le gain en vaut-il la chandelle en fonction de l’épaisseur d’isolant de l’ITE ?
=> je pense à du polystyrène entre 60 & 100 mm d'épaisseur, car malheureusement le crédit d’impôt 2012 exigera minimum 3.7 m².K/W, ce qui impose une épaisseur mini de 160mm, je pense, pour laquelle le coût risque d’être prohibitif, et puis j’ai sans doute pas besoin d’autant.

NB : Je n’ai pas de soucis de débord de sous toiture, la charpente étant classique, j’ai 30 cm de débord.

J’ai déjà eu des contacts avec plusieurs professionnels (ravalement & isolation ITE), mais je n’ai pas encore su trancher sur ma décision à venir.

En complément du chauffage, j’installerai à un poêle bois sans doute cette année.

Merci à vous !

[invite5452378c]

salut à tous,
je veux ce post simplement prosélyte.
J'ai acheté une maison il y a 2 ans exactement. Assez expérimenté dans tous les differents travaux, du placo à la plomberie en passant par l'élec., je m'étais donné deux ans pour réaliser mes travaux: grosse rénovation d'une maison des années 60. Contrairement à la rénovation du premier appartement que j'ai réalisée, bien que déjà lourde, je ne m'étais jamais penché sur les aspects bioclimatiques ou plus simplement thermique puisque dans une copropriété.
Parti de zéro, je me suis naturellement retrouvé ici...
Si ce post est un peu long, tout d'abord je tiens à remercier la communauté et en particulier Herakles, Yoghourt, SK, Yves, philou, krom, lutopiste et tous ceux que j'oublie...
La première des choses que j'ai fait c'est de réaliser des simulations, des simulations , et ... des calculs... L'important est d'abord de comprendre, ensuite les décisions deviennent évidentes.
Je poste ici mais je pourrais mettre en copie dans les fils ouate de cellulose, fenetres ou encore ventilation, tellement les problemes - non, les solutions - sont un tout et sont à trouver dans l'ensemble de ces topics.
J'ai été guidé vers ces solutions qui me semblent maintenant etre une évidence: isolation des combles perdus en ouate de cellulose (~50cm), nouvelles menuiseries au nu extérieur du bâti, isolation extérieure (PS 16cm), poele de masse léger (1,3T), appoints électrique...
J'habite cette maison depuis 4 mois maintenant. Le résultat est un incroyable confort grace à l'inertie -été comme hiver-, une consommation journalière de bois moyenne de 6-7kg de bois - exactement comme prévu!!!- une maison ni seche, ni humide, etc...
Non pas sceptique au départ mais ayant un peu peur de me lancer, je pense que meme avec le peu d'expérience cumulée, je ne peux que conseiller à tous ceux qui se posent des questions de foncer: le jeu en vaut vraiment la chandelle si peu qu'on puisse bien sur faire les travaux financièrement. J'ai fait un crédit à tx 0 pour les 30k€ d'isolation mais j'ai calculé une économie en terme de perte de surface habitable qui s'élève à 22k€ (15m² pour RDC + un étage) si j'avais fait une ITI - sans compter les matériaux si j'avais fait une ITI!!!
La pose de menuiseries au nu extérieur a également de gros avantages: ITE sensiblement moins chère (20%), meilleur gain à l'ensoleillement, pas de ponts...
Meme les notions de températures opératives (moyenne des températures de rayonnement et de l'air) qui me semblaient etre une affaire de marabout, liées à un taux d'humidité bien régulé, montrent que le confort est largement meilleur à 19° dans ma maison que dans mon appartement à 20° aux murs froids et à l'air chaud.
Je ne m'étendrais pas plus, encore merci.
Encore un aspect à ne pas négliger: l'amour propre. Quelle satisfaction d'avoir l'impression d'avoir pris les bonnes décisions!
A+

[noel84]

salut

pou répondre à ton mail, il ya rien de suprenant dans tout ce que tu raconte...
Il s'agit tout simplement d'une démarche logique qui va à l'encontre du monde dans lequel on est...aujourd'hui on va vite et on réfléchit peu.
tu as appliqué le proverbe africain " Si tu veux construire ta maison , commence par t'assoir". 2 ans dans une réno ca permet de comprendre comment la maison fonctionne comment elle vit.

moi j'ai juste respecté ma maison c'est elle qui me guide ..vieille de 2 siècles elle est naturellement bioclimatique...il suffisait de l'écouter et de la respecter et ca marche...

[invite5232a1df]

Bonsoir,


J'ai dernièrement beaucoup parcouru ce forum, et je me tourne vers vous pour vous demander conseil.

Après avoir du abandonner notre projet de maison en poteau poutre (le constructeur s'apercevant au moment de signer que finalement, notre budget était trop juste....), nous nous sommes tournée en urgence vers une solution de repli.
A partir de ce moment, tout s'est un peu précipité, car il s'agissait de ne pas perdre la possibilité d'un prêt à des taux intéressant, lui même conditionné au dépôt de la demande de permis de construire.

La solution que nous avons pour le moment choisie est (de l'intérieur vers l'extérieur) :
- plâtre traditionnel
- mur de brique classiques en 20cm d'épaisseur
- isolation extérieure (laine de bois de 6 cm + panneaux de fibre de bois de 6 cm)
- crépi

Le permis étant accordé, il nous serait possible de débuter le projet. Mais nous hésitons encore
- l'isolation en fibre de bois est-elle suffisamment solide? La seule entreprise qui la pose ne le fait que depuis un an.. même si, au dires du commercial de chez Pavatex, il le font admirablement.
- est-ce un choix judicieux? Nous voulons éviter les produits nocifs pour la santé, mais je finis par me dire que la même chose en polystyrène isolerait mieux pour moins cher.

- et pour finir, notre maçon nous propose de monter la maison en porotherm de 37,5. Ce qu'il a fait chez lui (et donc, j'imagine, maitrise). Il n'y aurait alors plus de soucis de solidité du matériaux ou d'approximation de pose, et pour un coût moins important.

Si nous avions à recommencer, nous passerions par un architecte et un bureau d'étude thermique. Mais ce travail devait être assuré par notre constructeur de maison bois...

En vous remerciant vivement.

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Une petite réaction à cette phrase:

moi j'ai juste respecté ma maison c'est elle qui me guide ..vieille de 2 siècles elle est naturellement bioclimatique...il suffisait de l'écouter et de la respecter et ca marche...

Il s'agit d'une idée reçue régulièrement taillée en brèche par les auteurs de livres sur le bioclimatisme.

Naturellement bioclimatique suivant les critères de l'époque certes, avec le confort hivernal qui va avec : une personne en permanence à côté du poêle en journée pour l'alimenter, la soirée passée à proximité du dit poêle, et 3°C dans les chambres.
On orientait généralement les maison correctement, mais les fenêtres étaient petites pour éviter les déperditions, et l'isolation inexistante.
Avec les connaissances et matériaux actuels il est quand même possible aujourd'hui de faire évoluer radicalement ces habitations.


@ Camalot : merci pour ces retours, ça mériterait peut-être un fil dédié non?

[felvic]

Naturellement bioclimatique suivant les critères de l'époque certes, avec le confort hivernal qui va avec : une personne en permanence à côté du poêle en journée pour l'alimenter, la soirée passée à proximité du dit poêle, et 3°C dans les chambres.
On orientait généralement les maison correctement, mais les fenêtres étaient petites pour éviter les déperditions, et l'isolation inexistante.

J'ajouterai que moins il y avait d'ouvertures, plus elles étaient petites et moins on payait d’impôt.

C'est comme ça que j'ai trouvé trois ouvertures bouchées dans ma vieille maison actuelle...

[SK69202]

Bonsoir.

J'ajouterai que moins il y avait d'ouvertures, plus elles étaient petites et moins on payait d’impôt.

Tout à fait, de plus quand on travaille aux champs toute la journée, les fenêtres ne servent que très peu de temps aux habitants (du tiers état s'entend).

@+

[Yoghourt]

Bonjour Nekibo,

La solution que nous avons pour le moment choisie est (de l'intérieur vers l'extérieur) :
(...)
- (...) mais je finis par me dire que la même chose en polystyrène isolerait mieux pour moins cher.
- (...) et pour finir, notre maçon nous propose de monter la maison en porotherm de 37,5

Ca donne combien en résistance thermique pour ces trois cas?

Cdlt,
Yoghourt

[martosny]

bonjour à tous les spécialistes de l'ITE, je vous lis depuis un moment! J'avoue ne pas avoir lu tous les sujets car j'en suis beaucoup trop et ils font tous des centaines de pages

Il faut cependant que j'avance sur les plans pour mon ITE et j'ai assez peur concernant mon débord de toiture. C'est peut être déjà traité quelque part (j'ai pas réussi à trouver) mais auriez vous la gentillesse d'éclairer ma lanterne: jusqu'où peut arriver la surface du mur? Début de la goutière ça irait ou risque-t-il de prendre trop de flotte?

Et merci pour tous ces sujets qui sont une mine d'infos!

[invite5232a1df]

Bonsoir,

Yogourth,
en me basant sur la calculette du site idée maisons et en recoupant avec les données techniques des distributeurs (pavatex ou Gutex et Wienerberger), on obtient (me semble-t-il):
- r= 3,57 pour la solution plâtre + brique de 20cm + fibre de bois de 12cm
- r = 3,44 pour la solution plâtre + brique de 20cm + laine de bois(6cm) + fibre de bois(6cm). J'attends le devis de Pavatex pour confirmer, car le commercial m'a pourtant dit au téléphone que cette solution présentait un meilleur R que celle de 12 cm de fibre de bois.
- wienerberger annonce un r = 3,09 pour sa monomur en 37,5 cm (..mais je viens de voir 3,83 pour la même brique en 42 cm..peut-être la solution?Tant pis pour la perte de surface habitable?)


Quelque précisions certainement utiles :
- la maison est relativement compacte : un rectangle avec un étage, et un seconde rectangle (salon) sans étage (permettant d'avoir un RDC plus grand que l'étage).
- orientation plein Sud.
-deux baies vitrées : une au sud, l'autre à l'ouest.
un garage collé à l'est.
- terrain en pente. La maison est sur vide sanitaire+ sur petite cave (sous le salon)

Un très grand merci à vous. Comme vous l'aurez compris, nous sommes dans l'urgence.. et surtout dans le doute le plus complet!

[Yoghourt]

Re,

R=3,09m².K/W, c'est tout bonnement insuffisant. Je lis que 42cm, ça vous gène côté surface. Moi, ce qui me gène avec les solutions monomur, c'est le risque important de malfaçons. Genre linteaux coulés en béton parce que ça va plus vite, ça rattrape les erreurs/décalages de montage des briques, c'est éprouvé côté solidité, et c'est moins embêtant à commander/trimballer qu'un linteau monomur. No comment... Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que 37.5cm hors enduits, ça vous va. Je mets ça sous le coude

Dans votre précédent message, l'alternative polystyrène n'est pas mentionnée. Je la garde sous l'autre coude

En l'absence d'indications, je ne sais pas quelles sont exactement les solutions constructives que vous considérez, alors j'ai imaginé en gardant à l'esprit que vous voulez une finition enduite.

1) laine de bois légère entre montants.
Légère, donc fixée comme une laine de verre/roche, c'est à dire chevilles plastiques + montants. Légère, donc la finition enduit ne va pas reposer mécaniquement dessus. Ca demande une solution similaire à un bardage, avec une lame d'air ventilée et treillis métallique déployé qui recevra le crépis.
Il n'y a à ma connaissance pas de produit laine de bois agréé pour une utilisation directement exposée aux intempéries. Il va donc falloir prévoir un pare-pluie, ce qui n'est pas plus mal car ça permet de faire l'étanchéïté à l'air côté extérieur pour l'isolant.
On en arrive à nekibo-1.jpg, R=3.69m².K/W

1bis) laine de bois lourde chevillée
Là, il suffit de cheviller, et on peut crépir directement dessus si le produit est prévu pour.
On en arrive à nekibo-1bis.jpg, même résistance thermique que le cas au-dessus. La vapeur d'eau s'évacue moins facilement vers l'extérieur.

2) laine de bois légère entre montants + laine de bois lourde à enduire
nekibo-2.jpg, même résistance thermique que les 2 cas précédents, et même remarque que au 1bis pour la vapeur d'eau. Comme quoi...

3) Brique alvéolée 37.5cm
R insuffisant, je ne reviens pas dessus.

4) Je lève un coude : polystyrène graphité chevillé
Enduit fin direct dessus (avec marouflage). C'est la solution de la maison de mes parents. Pourvu que l'entreprise soit sérieuse, je vous rassure, c'est solide vu que cela a résisté à ma jeunesse
Il faudrait vérifier de plus près les caractéristiques techniques des plaques de poly adaptées pour cet usage. Dans mon calcul, R=4.3m².K/W grâce à une conductivité thermique plus faible lambda=0.036W/m.K.
Alors, oui, le polystyrène, c'est maaaal, c'est un produit pétrolier, ça pas très perspirant, tout ça.
- Pour l'argument pétrole, il vaut mieux le stocker sous forme polytruc et l'utiliser pour faire des négawatts, que le brûler dans la chaudière fioul ou autre camion.
- Pas très perspirant, certes. On passe d'une résistance totale à la diffusion de vapeur d'eau de l'ordre de 3m en équivalent lame d'air à plus de 10m. Autrement dit, on passe d'une maison perspirante (ça, c'est cool) à un mur juste un peu perspirant (y'a pire). L'alternative existe, c'est la laine de roche à enduire, comme certains forumeurs l'ont fait eux-même Par contre, c'est un peu moins costaud à l'enfoncement il me semble (faudrait demander à ceux qui l'ont fait)

4bis) Je lève l'autre coude : 37.5cm
Cette épaisseur vous convient.Ok, utilisons là. La paroi 4 fait 35cm d'épaisseur. Si on passe le polystyrène (ou la laine de roche) de 12 à 14cm, ça augmente de le budget de, allez, 2000€? Et on passe alors à R=4.8m².K/W.
Par rapport à la solution (4), sur une baraque comme la mienne (climat compris), cela revient à sauver 500kWh/an. Au prix de l'électricité en 2016 (EDF actuel+30%), ça voudrait dire -en étant très optimiste sur l'évolution des coûts de l'énergie, un "amortissement" en 25 ans. D'ici là, l'énergie aura largement augmentée plus, donc moins de 25 ans. Certains vont dire que ça montre que ça sert à rien, ces 2cm supplémentaires. Et bien, qu'ils me prouvent d'abord qu'ils ne claquent pas 500 à 1000€ par an dans des trucs franchement superflus/non vitaux, et on en reparle
Par rapport aux solutions 1 et 2, c'est 1200kWh/an de sauvés, "amortissement" en moins de 10 ans. Côté coût, faut comparer sur devis.

Et, si on a les sous pour soutenir une démarche écologique plus forte (mais pas au point de constuire une maison paille), y'a toujours la possibilité de troquer le PSE avec du liège...

[SK69202]

Bonjour.

Par contre, c'est un peu moins costaud à l'enfoncement il me semble (faudrait demander à ceux qui l'ont fait)

Je n'ai pas eu d’agression perforante pour mon ITE depuis (juste quelques impacts dus à l'épandage de fumier dans le champs voisin), par contre ma finition est très agressive, je me suis écorché dessus plusieurs fois.

@+

[invite5232a1df]

Un immense merci à vous, Yogourth.
Votre intervention nous a permis de nous reposer les bonnes questions, et d'avancer enfin.
Voici ce qu'il en ressort :
Il va être difficile -par manque de budget- de réaliser à la fois une maison spacieuse, économe et exempte de matériaux "nocifs"
Il faut donc choisir.
Le choix se fera semble t-il au détriment d'un matériaux naturel et en faveur d'une isolation efficace.
Le sujet trouvé sur ce lien nous a également beaucoup donné à réfléchir : http://www.forumconstruire.com/recit...2_start-60.php

Si vous voulez bien encore me faire part de votre expérience, il me reste (au moins pour le moment) trois questions :
- une maison avec une isolation extérieure en polystyrène a-t-elle tout de même une ambiance agréable? Ne ressent-on pas l'impression d'être dans une étuve?
- qui dit isolation en polystyrène dit-il nécessairement installation d'une VMC?(juste pour confirmer...)
- la calculette du site idéesmaison ne note pas très bien la solution ITE en polystyrène-brique de 20- plâtre au niveau du confort d'été. Pensez-vous qu'il y ait un réel risque d'inconfort, ou est-ce simplement du au fait que le site favorise les solution à base de fibre de bois?
(mais la réponse à cette question se trouve peut-être dans les feuilles de calculs mise en pièce jointe dans votre message, que je vais tacher de comprendre en entier maintenant).

Merci également Sk69202.

[SK69202]

Bonsoir.

- qui dit isolation en polystyrène dit-il nécessairement installation d'une VMC?(juste pour confirmer...)

La VMC ou équivalent "naturel" (l'ouverture sporadique des fenêtres est inefficace) est nécessaire pour offrir une qualité de l'air à l'intérieur des logements.

- une maison avec une isolation extérieure en polystyrène a-t-elle tout de même une ambiance agréable? Ne ressent-on pas l'impression d'être dans une étuve?

L'isolant est dehors et enfermé sous son enduit, à l'intérieur c'est les murs et la finition qui fait l'ambiance.

Pensez-vous qu'il y ait un réel risque d'inconfort

(Idée maison biaise son comparatif, c'est discuté ailleurs)
Une maison avec ITE a une température stable, cette stabilité dépendant de l'inertie présente, de l'usage du chauffage ou de la gestion de la fraicheur d'été.
Avec mon inertie géante (la température des murs a mis 2 ans à se stabiliser) ma maison reste entre 20.5°C et 22.5°C toute l'année, en hiver le chauffage est intermittent et l'été, en ventilant la nuit j'arrive à gérer l'échauffement modéré du bâtiment.
Le principal souci (et encore) de l'ITE, c'est l'humidité en été par temps chaud et lourd, la maison étant plus fraiche (21.5-22.5°C) que l'air extérieur (20-30°C) l'humidité de l'air intérieur monte en flèche et c'est assez dur à gérer,car la ventilation fait entrer de l'air plus humide que l'air intérieur.
Cela est néanmoins faisable en jouant sur les heures de ventilation et dormir avec 23°C c'est mieux que de dormir avec 28°C.
Je n'aurai jamais cru pouvoir me passer de chauffage dans ma maison pendant plusieurs heures en hiver, par contre je savais qu'elle était fraîche l'été.

Mon conseil sera, tant pis pour les matériaux, il faut chercher le R maximal, l'inertie la plus grande possible (penser à celle du toit) et une ventilation adaptée à la région.

@+

[invite5232a1df]

SK69202, Merci pour votre témoignage! (Je suis par ailleurs en train de lire le compte rendu de votre chantier d'ITE "avant, pendant, après. Très instructif.). 20 /21 ° toute l'année : le rêve!!
Suite à tous ces renseignements,
- une brique de 20 est-elle considérée comme un matériaux suffisamment lourd? Faut-il / peut-on la remplacer par un autre matériaux porteur de même coût ou moins cher, mais apportant une inertie supérieur?
- nous étions partis sur une solution de plancher chauffant hydraulique (pour le confort d'une chaleur relativement homogène) avec une alimentation soit électrique, soit petite PAC (dans l'idéal, chaudière à pellet. Mais l'investissement serait bien trop long à rentabiliser) et d'un poêle à bois (contura 660k) en appoint (car travaillant tous les deux, nous ne pourrons recharger le poêle en cours de journée que le WE). Solution stupide avec une ITE de14 cm en LDR ou polystyrène?

Merci!

[Yoghourt]

SK69202, - une brique de 20 est-elle considérée comme un matériaux suffisamment lourd?

Oui, la brique de 20, c'est très bien.

nous étions partis sur une solution de plancher chauffant hydraulique (...) Mais l'investissement serait bien trop long à rentabiliser) et d'un poêle à bois (contura 660k) en appoint (car travaillant tous les deux, nous ne pourrons recharger le poêle en cours de journée que le WE). Solution stupide avec une ITE de14 cm en LDR ou polystyrène?

Pas forcément "stupide". Le risque est plutôt que ce soit over-kill = surdimensionné par rapport au besoin. Faut voir les plans, et vos habitudes de vie.

[invite5232a1df]

Encore une fois, merci pour votre aide précieuse.
Je note donc que la brique de 20 convient.
Je note aussi, grâce à des mp, que les blocs bétons de ce type http://www.alkern.fr/produits-pages-...erbloc-15.html apportent une inertie supplémentaire (mais quid du coût? Je ne me suis pas encore renseignée. Et je ne sais pas si notre maçon a l'habitude de travailler avec ces parpaing.)
Concernant votre dernière remarque, hop : voici le plan de notre future habitation.
Elle aurait surement pu être plus compacte. Sur ce point, nous avons un peu péché. L'idée était que les pièces à vivre soient toutes au RDC, avec possibilité de faire plus tard la chambre dans le bureau quand on en aura assez de monter à l'étage.

En passant, si vous avez des solutions pour l'isolation au niveau de la jonction avec le garage, je suis intéressée.

Dernier point : ici, http://www.forumconstruire.com/recit...2_start-30.php (et cf pièce jointe) il y a une idée qui semble très judicieuse: placer un rang de brique isolante (type siporex) au niveau de la dalle pour empêcher les fuite de chaleur vers les soubassement du bâtiment.
Et puis juste pour rire(...) : hier, j'ai appelé le revendeur de matériel rockwall de mon secteur, pour avoir des renseignements sur l'enduit et sur les coûts. Le commercial a passé 21mn à m'expliquer que c'était stupide de vouloir isoler par l'extérieur et que pour lui, l'isolation intérieure, il n'y a pas mieux ("vous pouvez me croire, ça fait 40 ans que je suis dans l'isolation. Et puis franchement, à quoi ça sert de chauffer son mur? Il vaut mieux l'isoler, hein!")