toute la partie superieur au sous sol sera en bardage bois et je ne vois pas comment se fera la jointure entre les 2
je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en gros la finition ne sera pas la meme au sous sol et au reste et je voudrais que l'on voit que la finition bardage, est ce que c 'est clair
Pas evident de trouver les termes techniques lorsque l'on est pas du metier
Dernière modification par Philou67 ; 26/11/2007 à 12h53. Motif: Suppression de la citation du message précédent
si le nu extérieur du bardage est en saillie sur le nu extérieur de la paroi enterrée d''une dizaine de cms , il parait facile de placer sous le bardage cette bavette en question pour dévier les eaux de pluie par-delà l'étanchéité enterrée ( somdrain ou delta.ms ...) , l'ensemble étanchéité + isolant n'étant que de 6 à 8 cms , le bardage est au final en saillie de 2 cms environ ...
ah oui , ne pas oublier le grillage d'aération anti-insectes et anti rongeurs pour protéger l'isolant du bardage , tandis que la bavette protège l'isolant du dessous ..
Dernière modification par Philou67 ; 26/11/2007 à 13h09. Motif: Suppression de la citation du message précédent
ok je pense voir ce que tu veux dire, je vais essayer de me faire un petit schema avec les 2 isolants le niveau enterre etc pour mieux comprendre
salut,Envoyé par herakles
Je n'avais pas pensé à ces parpaings, c'est du béton cellulaire ?
Du moment que cela est respirant (comme il s'agit d'une extension à une maison en pierre qui est par construction ouverte à la diffusion de vapeur, je veux rester dans cette même logique, d'autant que je n'aurai pas de VMC mais seulement des extracteurs dans les pièces d'eau + un puit canadien).
Mais n'est-ce pas plus cher ces parpaings allégé ?
la semelle de fondation est spécialement élargie pour recevoir le mur de parement en plus du mur principale : elle fait 50 cm au lieu de 30 normalement.
Pas de lame d'air ni pare-pluie. Le crépi extérieur, respirant, doit suffire.
Pour finir, voici une coupe de mon extension (en cours de finition) :
Tous les détails sont normalement respectés, tel que cela sera mis en œuvre. En particulier les jonctions mur/toiture et le pied de mur.
Jean-Jacques.
non je voulais dire en béton allègé , mais des parpaings ordinaires peuvent faire l'affaire
mais il faut tout de même une lame d'air entre isolant et la paroi extérieure pour équilibrer les températures surfaciques et éviter des différences de t° trop marquées sur la facade par circulation d'air derriere la paroi extérieure .et éviter les désordres dûes à la dilatation
Salut,
Tu veux dire que :Le surcoût est quand même faible puisque déjà pour éviter les remontées d'eau par capillarité dans le mur ( en dehors de l'arase sanitaire ) il est d'usage de drainer le bas de fondations et de plaquer un delata-ms ou une autre membrane géotextile comme le somdrain ( genre de moquette non -tissee collée sur une memrane épaisse de pvc , très efficace , puis de remblayer la terre pardessus ( en éliminant bien sûr les gros cailloux ..)
le surcoût donc n'est représenté que par les plaques d'isolant PSE, styrofoam , roofmate , etc plaquée contre le mur avant la pose du somdrain qui sera agrafée e partie haute , coté "moquette" contre le PSE
le parpaing est facultatif ...
il faut coller et cheviller les plaques de PSE contre les murs en béton du sous sol, puis fixer le delta ms sur les plaques de PSE et enfin remblayer ?
ou faire l'inverse :
clouer le delta ms contre les murs en béton du sous sol, puis cheviller les plaques de PSE contre le delta ms et enfin remblayer ?
Comme nous n'allons pas isoler jusqu'au bas des murs du sous sol, comment faut il raccorder le delta ms au niveau des fondations ? (par rapport à l'isolant qui se trouve plus haut)
Au niveau de la jonction entre les plaques de PSE du sous sol et celles des murs extérieurs en brique (au niveau de la surface du terrain en fait), peut on faire la continuité entre les 2 isolants ? (par rapport au delta ms et aux infiltrations d'eau)
Merci d'avance.
à jj35 , cf ta coupe
Les fondations me semblent peu profondes , tu aurais pu descendre jusqu'à -1.00m et isoler à la périphérie , cela t'aurait dispensé de placer ce PSE de 9cm sous dalle du RDC ..
de ce fait tu aurais gadé l'inertie du sol surtout en été où grâce à la ventilation nocturne , ce sol aurait fait office de volant de fraîcheur ...
en mi-saison , c'est au contraire un bon accumulateur de chaleur avec les rayons du soleil plus bas qui frappent la dalle qui se réchauffe et communique ensuite sa chaleur au terre-plein..
à moins que tu aies prévu un plancher chauffant ?
a eric_h
inutile de cheville /coller le PSE , quelques plots de mortier pour caler les plaques + étais provisoires en bois que l'on enlève au fur et a mesure de l'avancement du remblaiement ..
puis une feuille de bidim sur toute la hauteur de la fondation (moquette grise =géotextile drainant ) pour protéger le PSE cotre les insectes et racines .. le bidim passera sous l'isolant de la façade
puis placer tout en remblayant le delta-ms ; du fait de sa souplesse , il se pliera sous la pression du remblai et se plaquera contre le bidim et PSE en haut et contre le mur et la semelle de la fondation en bas
-pour éviter un pli trop fort , biseauter la partie basse du PSE à 45° -
en partie haute , le delta s'arrêtera sous une bavette PVC en forme de Z fixée sur la facade , de façon à empécher les eaux d'infiltration éventuelle de passer entre PSE + bidim et le mur du sous sol
le crépi extérieur s'arrête au niveau de cette bavette ...
et autour du soubassement , placer une bonne épisseur de gravier fin ou concassé sur 50cms de large ...
voyez cela avec un bon entrepreneur bien au courant de ce genre de détail..
et ne pas oublier le drain posé selon les règles et DTU en vigueur ..les eaux à évacuer vers un puisard situé plus bas que le niveau du sous-sol..
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Tous les détails sont normalement respectés, tel que cela sera mis en œuvre. En particulier les jonctions mur/toiture et le pied de mur.
Détais sur lequel il faut faire attention , la jonction isolant mur-isolant sous rampants , en particulier le log des rampants ( au droit de l'arase du pignon )
j'ai dû batailler fermeavec quelques entrepreneurs pour qu'ils abandonnent cette technique IDIOTE consistant à se servir des chevrons en bout de toiture , au droit du pignon et de part et d'autre pour réaliser le chaînage rampant en BA , ce que l'on voit presque partout aussi bien le long des pignons QUE le long des refends ..
résultat , magnifique pont thermique de toute beauté qui empêche de faire la jonction isolant vertical_isolant sous rampants
ceci dit , je trouve tes fondations peu profondes ...cf mon post de tt à l'heure , sinon tu aurais économisé sur les 9 cms de PSE sous dalle
cordialement
Dernière modification par Yoghourt ; 27/11/2007 à 08h23. Motif: 3 msgs d'affilée du même auteur
salut,
Je parlais des détails du dessin.
Les fondations ont été faites comme pour une maison traditionnelle, elles sont seulement un peu plus larges. Je ne comprends pas trop l'intérêt d'isoler plus prondément quand il n'y a pas de vide sanitaire. la chaleur s'évacuerait de toute façon par le bas (par le terre-plein).
C'est vrai qu'en isolant sous-dalle on perds un peu de l'inertie et de la fraicheur l'été. Cela dit avec presque 20 cm de béton/ciment dessus je peux reprendre pas mal d'inertie quand même. Et j'ai de toute façon des murs lourds autour grace à l'isolation extérieure. Et puis je ne sais pas encore si je met un carrelage clair (pour la lumière) ou foncé (pour l'apport solaire). Nous n'aurons pas de plancher chauffant de toute façon.
Pour ce qui est de la fraicheur l'été, puisqu'il s'agit d'une extension (avec isolation extérieure) à une maison en pierre, je pense qu'on n'aura pas trop à ce plaindre. En tout cas au rez-de-chaussé. Pour ce qui est de l'étage sous rampant nous avons également une isolation extérieure, en fibre de bois 160kg/m³ côté sud, et pas de velux. Avec un puit canadien en plus, j'espère que cela ira...
Jean-Jacques.
Jean-Jacques.
repensant à ce projet , je te conseille d 'aller jeter un oeil sur le site: www.afitex.com > rubrique "produits" > somdrain RT5 ou "somdrain T5"
c'est le RT5 qui devrait t'intéresser puisque combinant à la fois l'isolant et le drainage d'une paroi enterrée ..
j'ai utilisé en 2002 le T5 pour un client mais le RT5 vient tout juste de sortir ...
cdlt
bonjour j'ai une question a propos de l'isolation ou non de la partie enterré de la dalle sur terre plein.
je fais une isolation exterieur sur une MOB et j'aimerais savoir ce que m'apporterrait un isolation des fondation de mon terre plein .
Inertie en ete (fraicheur )... Gain sur l'isolation (supprime les ponts thermique) ...
Quel materiaux choisir s'il faut isoler la dalle : J'ai beaucoup entendu parlé du liege? quel est son avantage et inconvenient ?
merci
une isolation verticale des fondations périphériques - si c'est de cela que tu veux parler ,)jusqu'aux semelles de fondations , soit entre 0.80 et 1.20 m (en fait jusqu'au bon sol et même un peu au dela ) apporterait en effet une inertie supplémentaire appréciable en été commme en hiver ...et gain d'isolation comme tu dise fais une isolation exterieur sur une MOB et j'aimerais savoir ce que m'apporterrait un isolation des fondation de mon terre plein .
Inertie en ete (fraicheur )... Gain sur l'isolation (supprime les ponts thermique) ...
Quel materiaux choisir s'il faut isoler la dalle : J'ai beaucoup entendu parlé du liege? quel est son avantage et inconvenient ?
et cela te dispense de mettre une isolation sous toute la surface de la dalle de béton
dans certains cas on s'arrange pour créer une dalle "flottante" pour maintenir le contact avec ce terre plein en cas de tassements sous la dalle ..
on piège mieux les apports solaires en mi-saison via les baies vitrées au sud , et inversemment on stocke de la fraîcheur en aérant la nuit pour en profiter volets mi-clos...
Toutefois , si le climat est humide en été , il peut y avoir une légère humidité sur les carreaux (condensation ) quelques jours dans l'été si la dalle a été trop rafraîchie par la ventilation nocturne .. ..
je ne connais pas le comportement du liège dans cette configuration "enterrée " mais il faut sans doute le protèger sérieusement contre les eaux d'infiltration ( géomenbrane étanche et laissant respirer le liége et bavette anti-ruissellement .. )
cf une bonne illustration sur le site www.afitex.com , rubrique produits - somdran RT5 ..- qui montre une bonne dispo du drain ,de la mambrane ,, de l'isolant vertical plaqué contre les fondations ,..
le tout valable si la nappe phréatique est assez profonde et si on peut raccorder le drain à un puisard effciace !
Bonjour le somdrain T5 m'intéresse beaucoup avez vous une idée des coûts de ces matériau et où ce les procurer j'ai envoyé un mel sur leur site pas de réponse.
Merci
FransBonhomme est un point de vente en région Sud-Ouest dans plusieurs villes .voir sur le site www.fransbonhomme.fr
le somdrain RT5 vient d'être commercialisé , alors patience
RT5 = étanchéité + drainage + isolant
T5 = seulement étanchéite + drainage ...
PS FransBonhomme dispose d'un réseau national ..
sur leur site , allez à la rubrique : géotextiles -géomembranes drainants > somdrain T5
de plus l'avantage du T5 comme du RT5 est qu'il permet de se passer du badigeon de goudron
Merci ca me parrait un peu bizzare si j'isole le tour de ma maison ( fondation et mur) je n'ai pas besoin d'isoler la dalle ??une isolation verticale des fondations périphériques - si c'est de cela que tu veux parler ,)jusqu'aux semelles de fondations , soit entre 0.80 et 1.20 m (en fait jusqu'au bon sol et même un peu au dela ) apporterait en effet une inertie supplémentaire appréciable en été commme en hiver ...et gain d'isolation comme tu dis
et cela te dispense de mettre une isolation sous toute la surface de la dalle de béton
Dans le cas contraire si j'isole ma dalle je n'ai pas besoin d'isoler les fondation de ma dalle sur terre plein c'est ca ?
Dans ce cas je perd une peu d'inertie en ete mais j'evite le phenomene de condensation si nuit fraiche ??
j'ai juste
merci
Merci ca me parrait un peu bizzare si j'isole le tour de ma maison ( fondation et mur) je n'ai pas besoin d'isoler la dalle ??merci
oui c'est exact
Dans le cas contraire si j'isole ma dalle je n'ai pas besoin d'isoler les fondation de ma dalle sur terre plein c'est ca ?
Dans ce cas je perd une peu d'inertie en ete mais j'evite le phenomene de condensation si nuit fraiche ??
j'ai juste
pas vraiment
avec plus d'inertie (cad sans isolation sous dalle ) les variations sont plus étalées dans le temps et les "pics" de t° écrétées comme disent les thermiciens .. autrement dit en mi-saison la dalle ne chauffe pas trop , en été ,elle ne se rafraichit pas exagérément sous la ventilation nocturne ce qui minimise le phénomène de condensation -qui n'arrive que quelques jours par été en cas de fortes chaleurs humides ...
c'est pour cela que je déconseille des planchers chauffés par PAC réversibles , car la tentation de trop refroidir ces planchers amène de la condensation..bonjour les glissades sur du carrelage humide
d'autre part , l'isolation verticale en périphérie sur 1m
environ permet une jonction parfaite avec l'isolation de la façade , contrairement à l'isolation sous dalle qui s'arrête au droit du soubassement de la façade ext ..pas de pont thermisue ..
Dernière modification par Philou67 ; 28/11/2007 à 12h13. Motif: color plum -> DarkOrchid
une dalle bien isolée par-dessous se refroidit plus vite avec la ventilation nocturne que dans le cas contraire ..donc le phénomène de condensation apparait plus souvent
Qu'est ce que c'est la ventilation nocturne? (l'ouverture de fenetre la nuit ?)
c'est pour cela que je déconseille des planchers chauffés par PAC réversibles ,
Je ne compte pas utitlisé ce genre de materiel
d'autre part , l'isolation verticale en périphérie sur 1m
environ permet une jonction parfaite avec l'isolation de la façade , contrairement à l'isolation sous dalle qui s'arrête au droit du soubassement de la façade ext ..pas de pont thermisue ..[/QUOTE]
Oui le dessus je suis daccord avec toi
C'est delicat comme choix tout de meme ...
Le fait de ne pas isoler le dessus de la dalle (iso tradi) ne produit il pas une dalle froide et meme tres froide ?
En hiver je compte chauffer ma MOB uniquement avec un poel a granule et je me demande si la masse formé par la dalle ne va pas pomper toute les calorie produite ??
De plus on respecte la RT2005 en isolant la peripherie ?
cf :maison Brugeille citée sur certains posts dans ce forumune dalle bien isolée par-dessous se refroidit plus vite avec la ventilation nocturne que dans le cas contraire ..donc le phénomène de condensation apparait plus souvent
Qu'est ce que c'est la ventilation nocturne? (l'ouverture de fenetre la nuit ?)
ouverture de fenêtre ou bien VMC en Grande Vitesse , certains modèles ont 2 ou 3 vitesses ...
c'est pour cela que je déconseille des planchers chauffés par PAC réversibles ,
Je ne compte pas utitlisé ce genre de materiel
C'est delicat comme choix tout de meme ...
Le fait de ne pas isoler le dessous (!!) de la dalle (iso tradi) ne produit il pas une dalle froide et meme tres froide ?
simplement la t° de la dalle fluctue un peu plus dans ce cas
En hiver je compte chauffer ma MOB uniquement avec un poel a granule et je me demande si la masse formé par la dalle ne va pas pomper toute les calorie produite ??
non , la chaleur du poêle va vers le haut (par convection )
De plus on respecte la RT2005 en isolant la peripherie ? oui ,ou on s'en rapproche davantage , car on a supprimmé ce pont thermique difficile à traiter à ce niveau
de plus, si tu accolais une véranda sur ta MOB au sud + une ventilation accélérée qui se met en marche au deklà d'une certaine T° au soleil , et que si tu soufflais l'air dans un hérisson de galets propres , tu emmagasinerais un peu de chaleur pour les pieds délicats
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Ok on supprime le pont thermique de la dalle pour ce qui est de la peripherie mais on a un immense pont avec le sol non?
il faut que j'y reflechisse encore parcque la je vais avoir un noeud au cerveau
Malheureusement je crois que je n'ai pas le budget pour faire une verenda plein sud ... je place 2 grande baies vitré largeur 2.4m ca fait presque 10m2 de vitrage plein sud
Si je fais une isolation sur la peripherie quel materiaux prendre (autre que le T5 ou RT5) simple polystirene ... liege (chere non ?)
Merci
c'est moi qui aurais besoin d'une tonne d'aspirine pr repondre à tes questionsOk on supprime le pont thermique de la dalle pour ce qui est de la peripherie mais on a un immense pont avec le sol non?
non car là , le froid a beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à tes pîeds
il faut que j'y reflechisse encore parcque la je vais avoir un noeud au cerveau
Malheureusement je crois que je n'ai pas le budget pour faire une verenda plein sud ... je place 2 grande baies vitré largeur 2.4m ca fait presque 10m2 de vitrage plein sudca c'est absolument parfait , et cela justifie que tu choisisses d'isoler en périphérie pour avoir davantage d'inertie
Si je fais une isolation sur la peripherie quel materiaux prendre (autre que le T5 ou RT5) simple polystirene ... liege (chere non ?)ouais , mais bonjour les complications pour fixer/protéger /étanchéifier/pérenniser ta solution ..
avec un produit certifié tu serais couvert par les garanties du fabricant
simple polystyrène : à protéger par une membrane géotextile étanche comme le delta-Ms , plaques de fibre-ciment + étanchéité .., bavette au-dessus , grillage anti-rongeurrs ..
Merci
c'est moi qui aurais besoin d'une tonne d'aspirine pr repondre à tes questions
Ok je te laisse tranquille (pour le moment ....
Encore merci herakles pour toutes tes infos et et pense qu'un bon sommeil reparateur vaut toutes les aspirine du monde
:Ne fais pas trop enrager mon cher confrèreOk je te laisse tranquille (pour le moment ....
:; j'ai eu quelques clients qui m'ont fait tourner en bourrique !!!
bonsoir jj35,
est-ce que tu compte laisser un vide entre l'isolant et ton parrement exterieur comme le préconnise herakles,si oui comment tu as prévu de faire.
j'aimerais trouver plus d'info sur ce type d'isolation médiane mais je ne trouve pas grand chose,encore une histoire belge,bon je sais c'est naze comme blague
salut,
Fais une recherche sur ce même fil sur les mur creux.
http://forums.futura-sciences.com/po...69.html#963169
http://www.maison-passive.be/resourc...NMURSCREUX.pdf
Il ne serait plus nécessaire de laisser une lame d'air (selon la nature de ton mur). Si tu tiens à la laisser, il existe des fixateurs de solidarisation avec une rondelle et une goutte d'eau. La rondelle maintient l'isolant contre le mur et la goutte d'eau, au niveau de la lame d'air, permet l'égouttement de la condensation éventuelle.
Jean-Jacques.
bonjour tout le mondeCa y est je me lance... car depuis un bon bout de temps je vous lis (en diagonale il est vrai ) c'eszt très interressant mais un peu "chinois" pour mon niveau et je voudrai aboutir vite .. je suis sensibilisée par des materiaux sains et une isolation par l'exterieur depuis quelques années déja j'en avais entendu parler ('pava...) et tout recemment la plaquette de l'Ademe sur le mur manteau .. ce qui revient a peu près au meme Non ? aussi la grosse difficulté est, de trouver l'artisan qui constrruit ce genre de maison , j'ai contacté la société suisse a savoir si elle avait des partenaires artisans ; elle m'a orienté vers un distributeur de leur produit a Aubenas qui m'a dit qu'il n'y avait pas a sa connaissance de macons ou autre maitrisant cette technique et que j'aurai bc de difficultés a en trouve ''pas experimentés) et m'a orienté vers des constructeurs ossature bois est ce que l'on peut considérer que les Mob ont une isolation par l'extérieur ? et comme je veux des matériaux sains :! les lamellés collés . contre collés et.....ya de la colle !
bonsoir jj35 je te remercie pour ces 2 liens.je n'ai pas l'intention laisser une lame d'air,ça me parraît plus compliqué a mettre en oeuvre.salut,
Fais une recherche sur ce même fil sur les mur creux.
http://forums.futura-sciences.com/po...69.html#963169
http://www.maison-passive.be/resourc...NMURSCREUX.pdf
Il ne serait plus nécessaire de laisser une lame d'air (selon la nature de ton mur). Si tu tiens à la laisser, il existe des fixateurs de solidarisation avec une rondelle et une goutte d'eau. La rondelle maintient l'isolant contre le mur et la goutte d'eau, au niveau de la lame d'air, permet l'égouttement de la condensation éventuelle.
Jean-Jacques.
quel type de brique ou agglo a-tu choisis pour l'exterieur,quel isolant?
tiens-moi au courrant ça m'interresse.
A l'origine , tu as bien un projet de construction à Sète ...donc du neuf ?
si je comprends bien , tu as l'air de privilégier une isltation avec paroi lourde extérieure , type double mur avec isolant médiane -syst belge )
Tu disais aussi vouloir passer un enduit par dessus , or le systeme belge ou allemand a été mis au point pour laisser surtout la brique apparente !
Aussi pourquoi ne pas te "repencher" sur le système RTH tout à fait équivalent en termes de perfs thermiques
( avec le bloc 15 + 10 + 2 + 7 cms ..R de 3.3 ) et tu peux aussi passer un enduit léger comme celui du fabricant Strasservil en 30 mm
ou revoir ta technique d'isolation : parpaing de 0.20 + isolant entre chevrons + lame d'air + métal déployé nergalto + enduit épais de 20 ou 25 mm ..
Dernière modification par herakles ; 02/12/2007 à 07h05.
bonjour herakles tu es matinal a ce que je vois.
je ne suis pas interressé par le RTH car je souhaite un mur perspirant pour pour pouvoir installer une ventilation naturelle assistée.
la parroie exterieure reposera (si je choisi cette solution) sur une fondation plus large qu'une fondation classique.
dans ta dernière solution,parpaing (ou brique)+isolant entre chevron+lame d'air+nergalto+enduit epais.
la lame d'air est-elle necessaire?
je ne connais pas pas le nergalto, il n'y a pas besoin de plaque rigide a l'arrière du crépis.
c'est solide ce truc nergalto+enduit epais (quel type d'enduit)?
c'est une sorte de treillis en métal déployé ( acier galva ) à mailles de 7x10mm environ , très léger , mais rigide , qui sert d'accroche et d'armature pour les enduits plâtre , enduits monocouche , mortier bâtard , et même en fond de coffrage perdu pour le bétonbonjour herakles tu es matinal a ce que je vois.
je ne connais pas pas le nergalto, il n'y a pas besoin de plaque rigide a l'arrière du crépis.
c'est solide ce truc nergalto+enduit epais (quel type d'enduit)?
très courant dans le bâtiment mais peu de gens le connaissent à part les plâtriers et lles entrepreneurs ..
ci-joint copie pris sur un autre forum (www.maisons-et-bois.com
Pare pluie : aucun intérêt à le scotcher. Normalement, ça se pose horizontalement avec un recouvrement des lais de 10 à 15cm, avec des agrafes.
Le nergalto : choisir IMPERATIVEMENT la qualité SE (disponible entre autre chez Descours et Cabaud environ 5 E le m2) : interposer sur le pare pluie des tasseaux d'au moins 20x20mm. Ne pas hésiter à réduire l'entraxe à 40cm.
Clouer le nergalto à TOUTES les nervures.
Sertir - ou mieux agrafer avec du clip à grillage - le recouvrement des nervures tous les 20cm maxi
Faire une première passe de mortier bâtard A LA TALOCHE, sans trop appuyer.
Laisser durcir quelques jours.
Finir ensuite soit avec un monocouche projeté, soit avec un enduit traditionnel en 2 couches.
Là tu as un enduit bien rigide qui te permettra de te passer de parpaing extérieur , donc pas de corniche béton support , et en plus tu peux arrêter le nergalto à 10 cms du terraéin naturel et continuer à isoler le soubassement enterré que tu protèges avec isolant rigide + plaques de fibre-ciment+delta-ms + drain en pied de fondation
ou prendre simplement le somdrain Rt5( cf posts sur ce forum ..
