Isolation par l'extérieur

[toufig]

Bonjour.
Il faut isoler l'acrotère.
L'ITE jusqu'en haut , puis retour d'isolant pour couper le pont thermique.
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[Oxygene44]

Oui je comprend bien mais l'isolé pose probleme pour un si petit bout de mur de par les deux dimensions differentes des isolents

Faut prendre en compte le relevé d'étanchéité et aussi la couvertine sur sur le dessus

[maylis1609]

Comme ca !
Tu as un tas d'informations sur le site du groupement du mur manteau.

[Oxygene44]

Ah oui je ne voyais pas l'installation comme ca; très intéressant le liège mais il est difficile de rester avec des isolants naturel pour une toiture végétal puisque l'étanchéité est tout de même a base de plastique caoutchouc

En parlant d'étanchéité, l'epdm doit-il remonté au niveau de la couvertine et doit il se mètre impérativement au dessus de l'isolation

ou alors étanchéité/relevé+ liège +couvertine et le tout sur recouvert de végétation (pas sur la couvertine bien-sur)

[toufig]

Bonjour.
Jette un œil sur mon site ( en cliquant sur mon pseudo ) il y a des photos d'une végétalisation en cours sur epdm et panneau de mousse PU.

[Oxygene44]

En effet très intéressant Toufig et cela répond a ma question la membrane epdm recouvre complétement l'acrotère j'attends la suite
Sympa le projet

J'adore les toitures plate végétalisé je travaille souvent dessus pour établir les structures porteuse (plancher béton des immeubles) mais je ne vois jamais la fin des travaux puisque je repars a chaque fois sur un autre chantier lors des phases d'étanchéités et de végétation (cela ne fais plus partie du lot gros oeuvre)
Mais bon j'espère qu'un jour je verrai ca de plus près mais déjà de pars les photos je comprends mieux le système même si le plus souvent l'epdm est remplace par des membranes bitumeuses

[Oxygene44]

Bonsoir

Petite interrogation au sujet de l' ITE paille
Peut on se passer de pré cadre en bois pour les ouvertures car l'idée d'arrondir les angles avec l'enduit me parait plus judicieux pour amener d'avantage le soleil au niveau des linteaux (pas de coupure net)
Mais voila sur de grande baie vitré et en absence totale de pré cadre comment maintenir ces ballots de paille (avec la méthode d'emmanuel30 ou pas?)

merci

[herakles]

Peut on se passer de pré cadre en bois pour les ouvertures car l'idée d'arrondir les angles avec l'enduit me parait plus judicieux pour amener d'avantage le soleil au niveau des linteaux (pas de coupure net)

Si tu mets les fenêtres au nu extérieur de la façade , tu récupères un max d'apports solaires..

Les précadres permettent surtout de pouvoir soigner les joints entre enduit et cadre de fenêtre , autrement , bonjour la flotte dans la paille ..

[Oxygene44]

Je me suis posé cette question puisque j'ai vu quelque maison en paille sur des blogs de construction ne possédant pas de pré cadre
Sur le coté esthétique c'est vrai que le pré cadre apporte une touche final et comme tu viens de me dire traite les joints si les menuiseries sont posé au nu extérieur
Bonjour

Et j'ai pu voir qu'un chevron en I pouvait se poser sur ce précadre donc tout compte fait la porté des linteau n'ai pas un très gros problème pour positionner la paille

J'ai une autre question au sujet de ces poutres en I, si positionné avec de la paille pour une toiture plate ne limiteraient ils pas l'inertie.
Car jusqu'à présent on parlait de mur lourd (type brique a bancher)+ une ITE paille mais on pourrait très bien l'appliquer a la toiture avec une toiture poutrelle hourdis brique plus de la paille par dessus + epdm + végétaux

A voir

Merci

Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire

[invite3707a672]

Bonjour,

Désolé de ne pas répondre au message précédent et d'adresser une nouvelle question à laquelle je ne trouve pas de réponse précise, ni sur le forum, ni sur d'autres sources d'infos comme le mur manteau, CSTB, etc.

Mon maitre d'œuvre est en train de finaliser les plans d'exécutions de ma future maison individuelle (qui doit être labellisée BBC ; étude thermique réalisée et conforme au label ; j'ai joué le rôle de l'architecte).

Sur ma demande, nous partons sur une maison maçonnée en brique de 20 cm à joints mince (GF R20 TH+) plus une isolation extérieure composée de P******** (80 mm) + Diffutherm (60 mm) (devis faits de deux entreprises qui maitrisent le procédé).

Ma question porte sur le revêtement des briques à apporter côté intérieur.

A priori, j'étais parti sur un enduit plâtre ou un enduit à la chaux. Le maître d'oeuvre n'était pas convaincu et orienté vers un revêtement en plaques de BA13 collées. Afin d'assurer le niveau d'étanchéité Effinergie, il me parle maintenant d'installer une membrane vario + des rails métalliques + les plaques de BA13 vissées (à l'instar de ce qui se ferait pour une maison à ossature bois). J'ai peur que ce soit compliqué et que l'on perdre l'avantage du système, à savoir :
- effet inertiel de la brique
- régulation hygro apportée par la brique

Auriez-vous connaissance d'une DTU, ou sauriez-vous nous indiquer la meilleure mise en œuvre du revêtement du mur intérieur correspondant à cette composition de mur ?

As-t'on des mesures d'étanchéité avec ce type de mur et un revêtement type enduit à la chaux (ou enduit terre paille) ou encore fermacell collé et qui montre qu'on atteint le niveau d'étanchéité pour atteindre le labal BBC ?

[herakles]

Le maître d'oeuvre n'était pas convaincu et orienté vers un revêtement en plaques de BA13 collées

Tout simplement parce qu'il a perdu l'habitude de gâcher du plâtre ou de la chaux ..les plaques BA13 c'est plus propre ..pas de nettoyage de chantier ...et ca permet de poser les gaines et boitiers à toute vitesse ..

tu peux lui demander toutefois de veiller à multiplier les plots de colle pour augmenter le contact du BA13 avec la brique .. les quelques poches d'air ne vont pas freiner les échanges de chaleur d'autant que la brique elle-même est relativement isolante ( GR20 TH+ ) et moins effusive .

Avec des briques lourdes ou du béton banché , la lame d'air aurait constitué une coupure relativement plus importante , annulant l'effet "effusivité" " du mur .

Inutile de mettre une membranevario ou tout autre système , le mur en briques apportant l'étanchéité suffisante , avec en plus le doublage externe isolant P*** et Di*** .

[invite3707a672]

Merci pour cette réponse rapide ! Avec tous les posts que j'ai lu de toi sur ce forum, cette réponse ma rassure sur mes choix et me permettra d'être plus ferme avec mon MOE.

Autre question en passant qui pourrait intéresser ceux qui utilisent le même système. Qqun de chez P*** me dit que "Sinon le système plaque de plâtre fonctionne également, mais plutôt avec une plaque de type FERMACEL pour mieux réguler l’hygrométrie et donc rester perspirant." >> ton avis ?

[Yoghourt]

Avis que ça fait double emploi inutile avec un enduit plâtre ou chaux ou terre sur brique. Comparez un unique et bel enduit vs. plaque de plâtre (quelle qu'elle soit) + éventuels calicots + sous-couche + peinture texturée.
Un enduit terre régulera infiniement mieux l'hygrométrie qu'une plaque de fermacell. De plus, regardez le Sd d'un enduit: il sera inférieur au Sd d'une plaque de fermacell + Sd de 2 couches de peinture. Autrement dit, fermacell+ finition sera moins perspirant. Ce qui en l'occurrence n'a aucune utilité pour la gestion de la vapeur d'eau et de la condensation dans le mur car vous êtes en isolation extérieure

Perte en effusivité. Moins bonne régulation de la température par la capa thermique des murs en brique. Légère perte de surface. Ok, c'est un chantier sec des plus classiques en France. M'enfin les enduits peuvent se poser rapidement à la machine de nos jours.

[herakles]

+1 pour Yoghourt

D'autant que cet enduit , qu'on peut faire plus épais et , mieux , en terre ou chaux+sable , rajoutera un peu d'inertie et sera en contact plus étroit avec la terre cuite dont l'effusivité déjà moyenne ne sera pas amoindrie .

[Oxygene44]

Et coté esthétique les enduits intérieurs terre ou chaux sable c'est le top à comparer a du ba13 ou fermacell, bien sur c'est pas le même boulot

[vv22]

Rien sur le site de finnforest. Rien sur moteur de recherche. Bref, rien à discuter techniquement, car rien à relancer. <haussement d'épaules>

Salut, j'ai trouvé le lien suivant sur le site de FinnForest (dans la catégorie "Produits"):

http://www.finnforest.fr/produits/Pages/murisol.aspx

Ca ressemble beaucoup à l'application a minima de la DTU de mise en oeuvre des ITE avec lame d'air sous bardage rappporté. C'est certainement bon marché pour des grands bâtiments à murs plans, mais j'imagine que pour une maison avec des coins et des raccords la facture monte...

[inviteb9edacba]

Bonjour,
Je viens de passer plusieurs heures à lire et chercher dans tous les posts sur l'ITE. Si ma question fait doublon, désolée, merci d'avance de m'indiquer les liens vers les posts qui y répondent.

J'ai deux devis d'ITE en PSE 11 cm d'épaisseur, de ma maison de 1973 en parpaing.
Une entreprise m'a dit démarrer la pose de l'isolant quelques cm au dessus du sol, l'autre entreprise démarre à ras du sol. La conseillère de l'Agence Locale de l'Energie de Lyon me dit qu'il faut enterrer un peu l'isolant. Problème, selon les endroits, autour de la maison, c'est soit de la terre, soit des dalles de terrasse...
Qu'en pensent les spécialiste de ce forum ?

Salut Emma,
Quand on voit la surface d'une maison à isoler, les "quelques centimètres" au dessus du sol ne sont pas bien importants...Quant à la terrasse béton, le travail pour aller sous le sol serait délirant ! Donc démarrer au plus près du béton, et si possible 10 cm (ou plus) sous le niveau d'un sol meuble qu'il faudra donc creuser un peu, si vous avez du courage ou des moyens. A ce niveau le sol sert un peu d'isolation et il y a interêt à placer l'isolant en partie dans le sol.
Mais il faudrait drainer ce niveau (graviers gros calibre et tuyaux PVC en pente vers le bas du terrain) - bon courage -

[DIDICHACHA]

Si je mets un monomur de 42.5 de chez Bellenberg, serait il judicieux de poser des plaques de Permacel pour obtenir une meilleure étanchéité, éviter la réverberation phonique, et peut-être pouvoir passer les fils sans faire de saignées?

Merci pour cette réponse rapide ! Avec tous les posts que j'ai lu de toi sur ce forum, cette réponse ma rassure sur mes choix et me permettra d'être plus ferme avec mon MOE.

Autre question en passant qui pourrait intéresser ceux qui utilisent le même système. Qqun de chez P*** me dit que "Sinon le système plaque de plâtre fonctionne également, mais plutôt avec une plaque de type FERMACEL pour mieux réguler l’hygrométrie et donc rester perspirant." >> ton avis ?

[don78]

bonjour,
je pense que cette discussion est plus adaptée.

après de gros travaux de reprises en sous œuvre , je compte réaliser le ravalement au printemps prochain.
actuellement il y a une peinture pliolite.
je compte retirer cette peinture ainsi que l'enduit, pour mettre à nu les moellons (de type grossier) et ainsi de faire un ravalement à la chaux.
d'après vous serait il possible d'isoler en plaques de liège ou plaques d'isolant naturel directement sur les moellons, et de faire dans une 2ieme étape un enduit à la chaux sur cet isolant.
les questions que je me pose sont:
quels types d'isolation?
peut on appliquer l'enduit directement sur cette isolation

merci de vos réponses[/QUOTE]

[vv22]

Salut, j'ai trouvé le lien suivant sur le site de FinnForest (dans la catégorie "Produits"):

http://www.finnforest.fr/produits/Pages/murisol.aspx

Ca ressemble beaucoup à l'application a minima de la DTU de mise en oeuvre des ITE avec lame d'air sous bardage rappporté. C'est certainement bon marché pour des grands bâtiments à murs plans, mais j'imagine que pour une maison avec des coins et des raccords la facture monte...

En fait, étant moi-même à la recherche d'une solution pour l'isolation par l'extérieur d'une construction neuve, j'ai creusé un peu pour avoir de nouvelles infos sur Mur'Isol et j'ai fini par avoir une indication de prix :
http://www.architecturebois.fr/Mur%E...etail-224.html
Verdict : 100 à 120 euros/m2 posé. Pas de miracles donc, bien
que le matériel soit probablement moins cher avec cette solution...

[al904]

Bonjour,

j'habite une maison située en ville construite en 1990, en partie mitoyenne (1/5 du mur sud-ouest) et située sur un petit terrain ( voir photos et plan)

La maison a une surface habitable de 130 m2 hors combles aménagés.
c'est une construction parpaing de 20 + polystyrène 10 cm + placo 10 mm de l'extérieur vers l'intérieur,
Fenêtres double-vitrage standard des années 1990. VMC simple flux. Chauffage au gaz chaudiere frisquet hydroconford 25kW


Les combles ont été aménagés vers 1992 de la façon suivante ( 1 étage supplémentaire + 1/2 étage , voir coupe Combles) :
Sous toiture et parois latérales double isolation*:
- laine de verre IBR 140 mm avec lame d’air extérieure sous tuiles
- film métalisé réfléchissant sur face intérieure formant réflecteur thermique et pare vapeur rexotherm
en pignon
- polystyrène/placo 80 + 10
L'isolation originale combles perdus a été conservée( environ 15cm laine de verre), au dessus du premier étage il y un "vide" d'environ 50 cm.
J'ai remarqué un fort courant d'air froid dans ce vide.
Les combles ne sont pas chauffés sauf occasionnelement.

Ma consomation annuelle chauffage + eau chaude tourne autour de 200 kW/m2 ( je ne compte que les 130 m2 initiaux pour faire le calcul).

Je cherche à améliorer l'isolation de cette maison.
Dans mon cas et en tenant compte des contraintes de situation que me conseillez-vous ?

[romut]

Bonjour, bonjour,
Il y a à peu près un an, j'ai posté dans ce fil tout un tas de photos sur mon chantier d'isolation extérieure de mon mur nord, sans fenêtre, et j'avais promis de poster sur l'isolation de mon mur ouest, avec fenêtres.

Chose promise...C'est quand même avec retard que je poste, car le chantier a été réalisée début juin, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je vais essayer de poster quelques images et explications, sachant que tout le détail se trouve sur mon blog que tout un chacun peut trouver sur mon profil.

Il s'agit donc ici d'isoler par l'extérieur, avec le même procédé que précédemment le petit mur sur le gauche de la photo suivante :



Le procédé d'isolation est relativement simple et connu :
- de -15cm à +35 cm : du liège car imputrescible,
- de +35 à la hauteur maximum : une ossature bois + pare-pluie isolant de 25 mm, et remplissage des coffres en ouate de cellulose.

Quelques challenges pour cette réalisation :
- les fenêtres bien sur,
- la gouttière,
- la reprise du complexe isolant sur l'isolation du mur nord,
- les coffres de volets roulants.

Autant dire qu'on était content de s'être fait la main sur le mur nord, bien plus haut (quasiment 6m au faîtage), mais bien plus simple car aucune ouverture ou problème de gouttière.

Par contre, là où nous disposions royalement de 23 cm de déport sur le mur nord, ici nous avions un déport...variable

Nous n'avions pas vraiment envie, le temps...de modifier la dalle, de rallonger les chevrons...nous sommes alors parti de la valeur minimum permise : 17 cm de déport.

Il a donc fallu faire des choix, nous avons choisi une épaisseur de montage total de 160 mm, il faut savoir que le pare-pluie fait 25 mm, et le bardage 22 mm, il nous restait donc l'épaisseur de ouate (et de chevrons) ainsi que la lame d'air de ventilation comme variables d'ajustement.

Nous sommes partis sur :
- 95 mm de ouate,
- 25 mm de pare-pluie (soit 120 d'isolant au total)
- 15 mm de lame d'air,
- 22 mm de bardage.

Cela étant dit, place au reste...

[romut]

...suite.

Il a donc fallu commencer par nettoyer les bas du mur, largement envahi de plantations diverses.

Ce qui fut fait.



Puis s'occuper de faire modifier par un pro, la descente de gouttière.

Ancienne version :





Nouvelle version :





Pour l'évacuation dans le sol, il a fallu poser un coude en PVC pour "sortir" du montage et découper un peu le liège.

...stay tuned...

[romut]

...la suite.

Une fois tout cela réalisé, on peut commencer les choses sérieuses. On pose le liège, l'ossature, et on tartine de silicone partout pour boucher tous les espace qui pourraient permettre à l'eau de passer.

Ca donne ça :



Comme on le voit sur la photo, le premier chevron est vissé sur le chevron en bout d'isolation du mur nord, une reprise propre et nette, sans pont thermique.

Autre image de la reprise :



Après tout est "bouché" au silicone, petit rappel.

Il faut déjà pensé aux fenêtres, ça donne ça pour la grande :



On a fait sauter le seuil en zinc, et découpé les chevrons pour "passer le seuil en béton. On aurait pu le découper à la disqueuse mais beaucoup de bruit, de poussière, bref la flemme.

Une petite vue générale de l'ossature terminée :



Les plus petits coffres ne sont pas "insufflables", aussi ils sont directement remplis de laine de bois en 100 mm.

...stay tuned...

[romut]

...la suite.

C'est maintenant la pose du pare-pluie isolant, j'avais retenue la leçon donnée par certains membres du forum : poser plaque après plaque, et toujours finir une plaque avant d'en commencer une nouvelle, tout ça pour minimiser les chutes.



Là, les fenêtres sont encore nues, ça va changer :



Et voilà, le seuil de la grande est isolé avec une plaque de pare-pluie, celui de la petite avec une plaque de liège de 20 mm, tout ça pour pouvoir passer sous le seuil de la menuiserie et aller prendre appui directement sur le dormant.

Les joues sont habillées de pare-pluie. Au début, on a collé et vissé dans les chevrons, mais comme les parois ne sont pas droites, on a pas vraiment apprécié le résultat. Alors tant pis, on a rajouté quelques petits ponts thermiques en ajoutant une plaque de contreplaqué de marine chevillées dans les murs, dont les vis, bien évidemment, passent au travers du pare-pluie. Ainsi, nous avons obtenu une finition correcte, mais j'ai pas de photos de la choses.

On voit aussi le montage pour les coffres de volets roulants. Ces volets restent en place, il a fallu prévoir un montage complètement démontable pour pouvoir sortir le volet et accéder à la mécanique. On va y venir.

...stay tuned...

[romut]

...la suite.

On pose le bardage type "Red Cedar" de France, donc bien moins cher que celui qui vient du Canada, là, on paie 42 € TTC / m2.

Une après midi, à 3, et le tour est joué :



Pour "finir" les fenêtres et récupérer un peu de la luminosité perdue à cause de l'épaisseur du montage, nous avons fait réaliser par un ferronnier du cru des plaques en aluminium blanc de 2 mm. Celles ci habillent les seuils de fenêtres, mais aussi les joues.

On fabrique des coffre de volets roulants adaptés, en contreplaqué de marine, plus liège pour limiter les courants d'air.



Les seuils de fenêtres en aluminium viennent simplement s'appuyer sur les menuiseries, quelques vis inox et un peu de mastic blanc et l'étanchéité est garantie.



...stay tuned...

[romut]

...suite et fin.

Au final, la façade terminée donne ça :



Les coffres de volets roulants :



Détail de fenêtres :



Voilà, toute remarque, question...sont les bienvenues. Mais je ne viens pas ici très souvent, alors soyez patient, ou MP, ou sur mon blog.

[phil12]

Breaking news;
Pret 1% pour amelioration isolation existant....>>>
http://www.actu-environnement.com/ae...pret_8897.php4

[fail]

boinsoir romut,

bon boulot, bravo !
tu sens la difference par rapport à avant ?

[romut]

Merci Fail.

Oui on sent clairement la différence. Sur cette partie de la maison, 2 murs sur les 3 sont maintenant isolés et on sent très bien l'effet.

Durant l'été, cette partie de la maison restait bien fraîche, alors qu'en haut (partie de droite sur la photo), il faisait très nettement plus chaud.

Maintenant qu'on chauffe, c'est aussi très flagrant, avec notre poële à bois, le soir, nous avons bien 22° et le matin, il fait encore 20° sans que les panneaux radiant ne se soient déclenchés, alors que dehors il fait moins de 5°.

Donc oui, c'est super efficace.

Baisse de luminosité ? Franchement, on s'en est pas rendu compte, la maison (de ville) étant de toute manière mal orientée, on fait avec.