Isolation par l'extérieur

[CHEVRIER]

Bonjour,

Question théorique :

mais pourquoi donc
faut-il un retour d'isolation au niveau d'un pignon dans des combles non aménagés... et pas au niveau d'un local non chauffé?

Merci
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[herakles]

Tout simplement pour allonger le cheminement des calories le plus possible car les combles non aménagés sont souvent ventilés et froids en hiver d'où les rehausses intérieures de l'isolant

local non chauffé = souvent enterré , température plutôt positives , 10 à 15°C , delta de T° faible

Concernant ta fameuse façade SSE , suite à une remarque sur les encadremetns en "stuc " et non en vraie pierre , tu peux continuer ton ITE là-dessus et refaire les modénatures à l'identique

la plupart des fabricants le proposent (STO, Zolpan ...)

exemple ici = http://www.zolpan.fr/peintures/isola...r/ITEMODEN.htm

ce qui évite les prises de tête pour les retours d'isolant entre ITI et ITE et évite de devois poser une véranda ,sauf peut-être au RDC , formant sas et espace tampon ( et là , pas d'ITE obligatoire dans l'emrpise de la véranda )

Je compte ne pas faire d'isolation enterrée, et arrêter l'isolation à 30 cm minimum sous le niveau de l'isolation du plancher sur sous sol

suivant la "conductibilité " du "matériau pierre" de tes murs , il faut plutôt descendre à environ 0.7 à 0.8 m en dessous du niveau de ta dalle, plus c'est mieux . ...avec de la monomur par exemple , c'eût été différent .

[CHEVRIER]

Tout simplement...

ok, compris (évidemment qu'elle est bête...).
Donc j'avais oublié dans mon descriptif plus haut les retours au niveau des pignons... pour mes 2 toits. (et hop 9m2 d'isolation en plus!)

Concernant ta fameuse façade SSE

un brin d'ironie dans le "fameuse"?
je ne doute pas que cette façade puisse être plus jolie, tout en étant respectée, et qu'il existe des solutions techniques. Je vous donnerai des précisions sur les matériaux de la construction quand je serai sur place. Et je lancerai sans doute un appel à idées quand j'aurais tâté le terrain côté juridique... Parce que déjà les murs NE et SO sont pas réglés.

les retours d'isolant entre ITI et ITE

j'avais déjà réfléchi à comment les mettre à profit. Exemple : un des angles est occupé par un évier. Le retour d'ITI pourrait mettre l'évier en relief du plan de travail qui continue sur le mur. Côté salon : appuyer une bibliothèque sur le relief créé par le retour. Dans une chambre : terminer le retour par un coffrage sur toute la hauteur accueillant lumières et pourquoi pas un joli vitrail fait maison!
>> voilà ce à quoi je voudrais arriver : transformer autant que possible chaque contrainte technique en opportunité d'améliorer fonctionnalité et/ou esthétique.
>> autrement oui c'est chiant l'ITI. radiateurs etc...
>> je ne démissionne pas pour l'ITE SSE. Merci de toutes vos bonnes idées et arguments.

il faut plutôt descendre à environ 0.7 à 0.8 m en dessous du niveau de ta dalle, plus c'est mieux .

Merci de cette précision.

>> bon, il est temps pour moi de choisir les isolants possibles et de faire des chiffrages plus précis. Je pars sur une finition crépi, je regarderai quand je serai sur place si il y a des bardages dans le coin. ça permettrait peut-être "d'animer" les pignons. Autrement, je vais travailler sur 2 hypothèses : ma première idée, des panneaux calés/chevillés (j'exclue le polystyrène pour cause de pierre 1937 et sans doute besoin d'une bonne perméabilité), et un isolant sur ossature bois.

[herakles]

L'idéal côté respirabilité pour les panneaux à fixer /cherviller = Multipor en béton cellulaire super léger

Bon compromis= panneaux 431

+ respirant = ossature bois , isolant entre ossature bois ,pare-pluie, lame d'air , treillis nergalto SE ou nerplac (la même technique est utilisée par certains fabricants de MOB quand le PLU impose le crépi comme finition ) :

je dispose de la notice de pose de ce treillis qui permet d'avoir du 25 à 30mm d'épaisseur d'enduit = modénatures aux angles de murs possibles ..

ou panneaux aquapanel outdoor de chez Knauf .

[CHEVRIER]

Merci Herakles, c'est sympa de me dégrossir la synthèse!

Ce qui m'inquiète le plus c'est la réalisastion des enduits.
Sans raison particulière, j'étais partie sur les panneaux. Le souci du 431, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une belle variété dimensionnelle. Les chevilles qui créent une dépression dans le panneau... ça me parait plus compliqué que le "trou" dans le multipor. L'autre inquiétude sur le 431, c'est la gestion de la météo et du chantier. Pour ça, je voudrais une solution qui limite le stress sur ce point.
J'ai eu un vendeur bien sympa au téléphone sur le multipor, mais pour une histoire d'isolation intérieure. En plus il est intéressé car il a de plus en plus de demandes sur ce produit, et c'est lui le référant beton cellulaire. Il m'a annoncé un prix correct (même si c'est cher) - en tout cas juste en dessous des prix annoncés sur le site de xella. (Le prix des chevilles c'est du gros délire!) Le produit utilisé par Toufig a un traitement hydrofuge. Je ne sais pas si c'est indispensable pour l'ITE et quel est le surcoût pour ce traitement.
Bref, je pense que je vais avancer sur le multipor en hypothèse 1.

Et puis l'hypothèse 2, je la cherche dès maintenant à partir des pistes que tu me donnes.

Merci encore.
(et puis stop pour aujourd'hui : ce soir je fête mes 30 ans et surtout-surtout : je "dé-pends" ma crémaillère! ouf, le déménagement approche!!)

[alexandresud]

Bonjour, juste un retour rapide pour signaler que le gros oeuvre de ma construction est 10% moins cher avec une ITE de 14...
donc si on chiffre rapidement :
- 10000€ d'économie sur le gros oeuvre
- 10000€ d'économie de la façade
- 200m²*(40 prix doublage 80pse+ba13 - 20 prix du platre) = 4000€
soit 24000€ à comparer au 28500 de l'ITE... en 14cm!!!!
puis penser que l'on a plus de système de chauffage (entre 20000 et 30000€) mais un simple pele à pellet et quelques radiants (5/6000€)

PLUS le cout de l'énergie : cout de chauffage annuel... réduit à 150€ selon le BE...

ça le fait quand même...

[SK69202]

Bonjour,

Comme je pense que l'avis de CHEVRIER vient de ce que j'ai écrit dans le fil sur mon isolation, je précise.

Le souci du 431, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une belle variété dimensionnelle.

Elles restent dans la norme annoncée, elles sont normalement gommées par la mise en œuvre du calage prévu (alignement parfait de la surface extérieure des panneaux, prévus pour un mur plan) mais que je ne l'ai pas fait, mon mur n'étant pas droit ni plat, l'épaisseur du calage devenant hors norme (plusieurs cm).

Les chevilles qui créent une dépression dans le panneau

Là aussi ne pas généraliser, les chevilles sont dites à frapper / visser
, il faut frapper (assez fort) pour que l'on puisse visser l'âme de le cheville, mais souvent après le frapper, le vissage se réduisait à casser l'âme ou à détruire les encoches d'entrainement de l'âme.
Les seules chevilles où cela marchait bien, c'est celles qui prenait dans les joints en terre, le vissage permettait à la partie ad hoc de la cheville de gonfler. Dans le granit, le frapper à suffit tout le temps à bouffer toutes les capacités d'expansion de la cheville.
Alors j'ai arrêté de visser et j'ai frapper fort plusieurs fois, d'où quelques enfoncements, mais ce n'est pas la généralité.
En fait si on casse la croute durcie du panneau, l'intérieur et quand même assez mous, d'où les enfoncements avec plusieurs coup de marteau (en caoutchouc).

L'autre inquiétude sur le 431, c'est la gestion de la météo et du chantier.

D'accord c'est un problème général, mais cet été a été particulièrement breton , ensuite travaillant seul je ne vais pas très vite ce qui augmente les risques. En fait après j'ai bâché la LDR la nuit pour l'enduire de lendemain, sauf le pignon ouest (impossible à bâcher seul en un temps raisonnable).
Mais il est vrai que la pression est descendue quand le dernier bout de LDR a été recouvert.

@+

[CHEVRIER]

Comme je pense que l'avis de CHEVRIER vient de ce que j'ai écrit dans le fil sur mon isolation, je précise.

tu penses bien! et merci pour les précisions. Je sais pas si ce que tu racontes sur les chevilles est franchement rassurant, mais bon...

(Je vous tiens au courant de mes avancées, j'aurais encore besoin de vos conseils!)

[SK69202]

Bonsoir,

Je sais pas si ce que tu racontes sur les chevilles est franchement rassurant, mais bon...

Je n'ai pas réussi à trouver une doc précise sur la mise en place des chevilles (3 petits dessins de 2X2 cm sur les cartons c'est tout), mais même mal mises elles sont impossible à arracher à la main, en fait suivant la profondeur que la vis a atteint, quand on veut l'enlever soit elle casse, soit j'ai coupé la tête en laissant le corps dans l'isolant. !

@+

[Yoghourt]

Voici ce que le CSTB a pondu concernant la mise en oeuvre de ce type d'isolation, dans les CPT:

• Conditions générales d'emploi des systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur faisant l'objet d'un avis technique
  Blabla général, classification des types de murs
• Systèmes d'isolation thermique extérieure avec enduit mince sur polystyrène expansé - CPT d'emploi et de mise en oeuvre
  Ca se veut exhaustif et se perd parfois dans les détails, mais c'est LA doc de base. Pas grand chose sur les chevilles. A noter que le système chevillé, c'est ceinture et bretelles: collage plot en + du chevillage
• choix du type de profilé
• Définition des caractéristiques des treillis textiles utilisés dans les enduits sur isolants

[invite55c10a2d]

Bonjour,

Suite au premier retour d'expérience, serait-il possible à mh66 de nous donner ses impressions sur l'efficacité de son isolation extérieure dans les conditions hivernales de cette dernière semaine?
Parce que j'imagine qu'à 1500m d'altitude, il ne devait pas faire chaud...

Merci

[herakles]

Mieux vaut attendre que MH66 ait fini de poser ces sacrés volets isolants....

Mais à 1500m d'altitude et avec cette fine couche de glace , le comportement de cette bâtisse isolée par l'extérieur est déjà éloquent = la masse du bâtiment profite bien des apports solaires !

[invite62cf8358]

Bonjour à tous
Justement, la température la nuit est descendue à -10 et on a eu 10 dans la maison! Mais les volets ne sont pas finis comme dit Hérakles, l'isolation complémentaire de la partie sud de la toiture non plus (100m2 quand même qu'on isole avec 25cm de liège en vrac en plus des 6cm de pur existants) et en plus on a dû ouvrir pas mal les portes dans la journée. La maison très grande n'est occupée que par une personne pour le moment. C'est donc un peu difficile de juger. Malheureusement, on n'a pas le temps de s'occuper des volets pour le moment. Je vous tiendrai au courant dès que possible.

[invitea2a856e1]

Bonjour,

Je possède une maison neuve, dont les murs sont isolés de l'intérieur par 10 cm de polystyrène (+ 1,3 cm de plâtre) et le toit sous rampant par 26 cm de laine de verre. J'ai également le corps d'enduit (à la chaux) sur les murs extérieurs.

Je souhaiterais compléter cette ITI par une ITE, y compris sous les tuiles (si c'est possible), afin de rompre les nombreux ponts thermiques y compris, celui de la dalle (située entre 0 cm ey 20 cm sous terre).

Quels matériaux me conseilleriez-vous sachant que je n'ai pas les moyens me séparer de l'ITI (qui coupe certe l'inertie, mais assure raile gros de l'isolation) et que l'ITE devra être crépis (Bâtiment de France oblige).

[herakles]

Bonjour à tous
Justement, la température la nuit est descendue à -10 et on a eu 10 dans la maison!

20°C d'écart , c'est pas mal

La maison très grande n'est occupée que par une personne pour le moment

Est-ce que la VMCDF est réglée sur débit très faible : environ 60 m3/h puisqu'une seule personne occupe cette maison ?

Habituellement, on pense que le taux de renouvellement est de 1/2 fois le volume habitable ( 400m2 *2.5m ht = 1000m3/h )mais même 1/3 = 330M3/h c'est déjà beaucoup

la VMCDF , même avec un PC , n'est pas un moyen de chauffer , mieux vaut alors l'utiliser en fonction du taux d'occupation et non du volume habitable .

Dommage que vous ayiez abandonné cette idée de Bioclimatix= le talus au Nord servant de stockage des calories de la fin de l'été ...

[invite42a6c213]

Bonsoir à tous,

J'envisage de construire avec une isolation extérieure dans un lotissement. La maison sera en limite de propriété (maison 3 faces) : si mon futur voisin est sympa et qu'il ne construit pas avant ou en même temps que moi (sa maison sera collé à la mienne) pas de problème, je pose mon échafaudage chez lui mais dans le cas contraire qu'elle est la méthode à suivre?(s'il y en a une) J'oublie l'isolation extérieure sur cette face? Ou je choisis un autre procédé de construction ?(autre que le parpaing).

Pour mh66,
Votre isolation extérieure est trés intéressante, j'aimerai savoir ce qui vous a décidé à choisir le liège plutôt que du polystyrène, son coef. R est plus intéressant et son prix aussi.

[herakles]

j'aimerai savoir ce qui vous a décidé à choisir le liège plutôt que du polystyrène, son coef. R est plus intéressant et son prix aussi.

MH66 a choisi le PUR comme 1ere couche (lambda meilleur que celui du PSE ..) et le liège comme finition isolante et support d' enduit ...

[invitebe9c34d4]

Bonjour,

Ci-dessous un message que j'ai posté hier, mes questions sont en rapport avec ce qu'à fait MH66.

Après avoir passé qq temps à lire les échanges sur ce forum, je m'aperçois que c'est vraiment l'endroit ou tirer les meilleurs conseils, infos, avis...

Ceci est mon premier post et je suis loin d'avoir le niveau de connaissance de certains experts ici

Voilà mon cas... Je vais contruire une maison neuve sur la commune de Larringes en Haute Savoie, 800m d'altitude sur un terrain plat et argileux.

La maison va faire environ 215 m2 sur deux étages (avec vide sanitaire). Elle sera contruite en parpaings classiques (J'ai, à un moment donné, pensé au béton cellulaire mais je ne suis plus très favorable aujourd'hui = technique pas très bien maitrisée, parfois besoin d'isolation complémentaire ce qui est contraire à l'idée du truc...).

J'aimerais faire en sorte que ma maison se rapproche autant que possible d'une maison "basse conso" ou "passive"... je l'ai dis...

C'est pourquoi, après avoir dans un premier temps pensé à faire une isolaton intérieure avec isolation type laine, bois, chanvre, liège....et doublage en briques platrières (mon beau père est platrier et préfère de loin ça au placo.. je le rejoins), je suis désormais convaincu par une isolation par l'extérieur. Ce choix n'est je pense plus à démontrer vu les nombreux avantages. Je vais par contre devoir partir sur une isolation sur laquelle on peut enduire (zone BDF=pas de bardage bois...)

J'ai lu des exemples d'isolation en PUR + liège et enduit à la chaux qui avaient un rendement excellent.
Dans ce cas là, peut-on enduire les murs intérieurs en parpaing avec du plâtre classique (inertie, perspiration...) ?
Le polyurethane (PUR) est il écologiquement conçu (pour pousser la recherche du repect de l'environnement jusqu'au bout...) ?
Proposez-vous d'autres alternatives ?

Merci d'avance,
petit à petit l'oiseau fait son nid

Norman

[herakles]

Tu peux faire une recherche sur ce forum = GESPOI a construit sa maison avec une super ITE voila déjà plus d'un an .. béton intérieur et PSE extérieur de 20cms... en Hte savoie à 750m d'altitude ..
Perso j'ai fait isoler par l'extérieur une ferme savoyarde près de Cruseilles avec un mix enduit extérieur RDC + bardage en Red Cedar pour l'étage

[invite69ebf66b]

J'ai souvent posé des questions sur ce forum mais maintenant je vais pouvoir vous faire bénéficier de mon expérience:

Je construis actuellement une maison à toit plat sur deux étage de 150m²habitables en brique.
Je vais bientôt entamer l'isolation exterieure car le materiel est commandé.
Mon isolation sera composée de deux couches de laine de bois de 80mm chacune soit 16cm en tout.
La premiere couche sera posée contre le mur de brique et traversera les equerres qui permettent de maintenir les chevrons entre lesquels la seconde couche d'isolant vient de loger.
Une lame d'air de 2cm permettra à l'humidité de s'évacuer puit un treillis metallique nergalto se ser posé avant enduit.
Je précise que je réalise seul les travaux, n'ai pas d'expérience dans le domaine mais que grace à ce forum et spécialement des gens comme Hérakles ou Aligator, je suis boosté.

Le nerf de la guère c'est l'argent et je voulais donc vous faire un point:

-Visserie (equerres, chevilles ...):850€
-Bois (chevrons de 75*100 (128chevrons de 3m)):800€
-Laine de bois/chanvre (380m² de 8cm):3000€
-Nergalto(230m²):1100€

soit au total:5750€ TTC

voila, je vous tiens au jus pour la mise en oeuvre

[herakles]

Enfin, on aura des photos du chantier puisque daneel , Kisscool et quelques autres (ouh les vilains !!) se sont défilés ..

On compte sur toi, Pawnies20 !!

[pleinlesyeux]

Bonjour Pawnise20,

Je vais réaliser la même chose probablement cet été, avec en outre un sarking.

Peut tu me dire quelle fabricant laine de bois as tu sélectionné et pourquoi ? Où as tu eu ce prix (tu peux me faire un mp).

Par contre, et tu n'en fais pas mention, pourquoi ne pas mettre de pare-pluie hpv contre ton isolant ? Comment se fera ton étanchéité à l'air ?

Enfin, quelles équerres as tu selectionnée ?

Herakles, Quelle est le poids au m² de la solution nergalto + enduit ???

Merci !
Bon courage et merci pour ton post trés pragmatique.

[herakles]

Herakles, Quelle est le poids au m² de la solution nergalto + enduit ???

environ 36~45 kg au m2 en 25mm d'épaisseur selon la nature de l'enduit ..

[invitebe9c34d4]

Merci pour vos réponses et merci Herakles pour l'exemple de Gespoi.

Je me demandais simplement si le PUR n'est pas mieux que le PSE (exemple de MH66) ?

Quoi penser des système d'ITE que l'on trouve sur le commerce (beaucoup parle de STO avec leur solution multicouches) ?

Au sujet de l'enduit plâtre intérieur qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance

NPA

[herakles]

Au sujet de l'enduit plâtre intérieur qu'en pensez-vous ?

Compatible avec l'ITE extérieure .. tout est question de compromis = facilité d'application , séchage rapide..dissimulation des saigénes pour gaines , etc..

Les enduits chaux-sable , les enduits argile , voire même les enduits chanvre-chaux (pour des mises en chauffe plus rapides après une absence de quelques jours ..) conviennent tout aussi bien

[pleinlesyeux]

Merci Heraklas pour cette réponse

environ 36~45 kg au m2 en 25mm d'épaisseur selon la nature de l'enduit ..

Je voulais pour mon mur sud un parement pierre sur ossature bois rapporté à la maçonnerie. Le livre du cstb ne précise pas le poids maximum du bardage.
Je compte faire 2 couches croisées de 80mm, soit un déport de 80+75 (chevrons)+27+35 (lame d'air) +nergalto+ précouche enduit chaux+ parement pierre 30, soit environ 26 cm de déport... Les pierres en 3 cm d'épais peseront environ 50kg/m².

Les chevrons seront fixé au vieux mur avec des équerres (tous les 1,35m), pour un entraxe aux chevrons de 57cm.

Dois-je "soutenir" (par plot de béton au sol ???+ patte) le parement au niveau du sol ou le chevronnage peut t'il supporter le poids ?

(Et quel est l'age du capitaine ?)

[aligator427...]

j'y mettrais un profilé de départ sur lequel reposeraient les chevrons.
ou alors on peut faire la dalle de RDC légèrement débordante par rapport au murs pour que les chevrons y reposent dessus.
cela peut être de 10cm dans ton cas,comme ça,tes 16cm d'isolant+finition s'aligneront parfaitement avec les 8 cm d'isolant de ton choix des parties enterrées (VS,herrisson,...)

[pleinlesyeux]

Merci alligator,

mais c'est en rénovation, du coup, je ne peux pas faire déborder la dalle.

Cela dit, je crois qu'il faut que je trouve une solution pour soutenir ces chevrons par le sol.

[herakles]

Cela dit, je crois qu'il faut que je trouve une solution pour soutenir ces chevrons par le sol.

ou par tirants acier fixés au mur d'un côté et aux bas des chevrons de l'autre avec un angle de 20 à 30° par rapport à la verticale + quelques pattes métalliques triangulaires .

Bien entendu , les tirants doivent coïncider avec les raidisseurs BA présents dans la maçonnerie intérieure et être en inox ( l'inox est moins conducteur de chaleur que l'acier pur , bizarrement = donc pas un gros pont thermique mais sécurité ..)

[Ulyssesourd]

Salut à tous,
Est ce que une lame d'air entre l'isolant et le nergalto est indispensable ? Si l'isolation et l'enduit sont prerespirants, je ne vois pas l'utilité (ou j'ai manqué une petite leçon d'Héraklès...)
PS: Chez moi c'est des murs en pierre
A+