Isolation par l'extérieur

[pleinlesyeux]

Merci Herakles

Mais ça :

es tirants doivent coïncider avec les raidisseurs BA présents dans la maçonnerie intérieure

J'ai rien compris...

Fixer des tirants, ça veut aussi dire les mettre à 60cm de hauteur, et donc une discontinuité d'isolation?

Ne puis-je les soutenir du sol ? Si oui, comment ?
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[aligator427...]

il n'y a pas que le problème de la vapeur d'eau.
le fait que l'enduit soit ventilé permet aussi de limiter les éventuels chocs thermiques que pourrait subir un crépi directement posé sur l'isolant.
les façades ventilées ont toujours eu une meilleure tenue dans le temps,surtout si elles sont foncées....

[pleinlesyeux]

Ulysse,

il faut une lame d'air de 30mm minimum si le mur ne dépasse pas 12 mètre de haut (cstb)

Oh, et est-ce que je peux ménager une lame d'air NON VENTILE entre l'isolant et le pare pluie HPV ?

[herakles]

Est ce que une lame d'air entre l'isolant et le nergalto est indispensable ?

C'est pas moi qui l'affirme mais le fournisseur-concepteur du système nergalto , et il smeble que c'est pour permettre déviter les surchauffes sur l'enduit grâce à cette lame d'air (idem pour les bardages ) qui rééquilibre les différences de température sur certaine façades trop ensoleillées

Cela permet en plus d'évacuer rapidement l'humidité dûe à une condensation accidentelle au sein de l'isolant surtout s'il est perspirant (humidité passant à travers le mur ou humidité venant des remontées par caoillarité de vieux murs , par définition dépouvus d'arase sanitaire

De plus , cela forme barrière supplémentaire de capillarité contre les projextions d'eau ou pluie battanbte avec vents violents , en plus de la membrane HPV (qui est alors facultative) posée sur l'isolant côté extérieur .

[herakles]

Fixer des tirants, ça veut aussi dire les mettre à 60cm de hauteur, et donc une discontinuité d'isolation?

Regardes par exemple page 2, croquis du milieu a droite , le profilé U*psi , il est autoportant grâce aux petites barres horizontales collées sur les 2 montants de l'échelle "u*psi"

dans certains cas , ces barres sont inclinées en diagonale , les uns faisant jambe de force et les autres formant tirants ..

des câbles inox inclinés à 45 ou 30° peuvent être fixés à 60cms sur le mur -au-dessus de la lisse basse - et fixés sur chaque chevron = cela permet de reprendre les charges verticales exercées par le poids du revêtement extérieur .

ces câbles peuvent être remplacés par des jambettes en bois à 45° ( voir les écharpes des volets , c'est pas pour faire joli mais pour éviter le glissement des lames de bois du volet vers le bas )

je parlais de points solides dans le mur en évoquant les raidisseurs BA noyés dans la maçonnerie

[pleinlesyeux]

Regardes par exemple page 2, croquis du milieu a droite ,

Merci Herakles. Je crois que j'ai compris. Par contre, page 2, je n'ai pas de croquis... J'ai "bardage rapporté sur ossature secondaire en bois". Est-ce le livre auquel tu fais référence.

Quid de ma lame d'air non ventilé entre l'isolant et le pare pluie. Je peux ou c'est ???

[aligator427...]

tu t'exposes à des risques de condensation dans la lame d'air.
j'en reviens à mon prifilé de départ en galva.
ils peuvent supporter une certaine charge,ils sont perforés ce qui permet d'assurer une ventilation basse.
sous le profilé vient ton isolant periférique en parti enterré qui est moins épais que l'isolant des murs.cela permet de dégager une surface suffisante pour la ventilation naturelle.

[invite42a6c213]

MH66 a choisi le PUR comme 1ere couche (lambda meilleur que celui du PSE ..) et le liège comme finition isolante et support d' enduit ...

Bonsoir Herakles,

Je pensais à remplacer la couche de liège par une couche de PSE pour l'accroche de l'enduit tout en gardant la couche en PUR, à moins que le liège possède un avantage sur le PSE?

[herakles]

mieux vaut remonter tout le fil jusqu'aux posts de MH66 qui explique les raisons du choix du liège..

[herakles]

Regardes par exemple page 2, croquis du milieu a droite , le profilé U*psi , il est autoportant grâce aux petites barres horizontales collées sur les 2 montants de l'échelle "u*psi"

Ah zut de zut , j'avais omis de placer le lien vers cette fiche de l'architecte qui a rénovvé la maison Claudel à Lyon avec des u*psi

http://www.detry-levy.eu/fpdb/File/d...UIRE-light.pdf

oubli réparé

Quid de ma lame d'air non ventilé entre l'isolant et le pare pluie. Je peux ou c'est ???

pas de lame d'air entre isolant et pare-pluie si ce dernier est HPV ( hautement perméable à la vapeur d'eau ) , par contre entre le HPV et l'enduit ou le crépi sur nergalto(comme pour un bardage bois) = lame d'air de 30mm ..

[pleinlesyeux]

J'en reviens à mon profilé de départ en galva.
ils peuvent supporter une certaine charge

Merci Alligator. J'ai vu des '"lisses de départ" ou "lisses basses" dans certains cr. Mais j'ai l'impression que le problème reste entier...
Effectivement, la lisse est fixée au mur et le déport reste le même.
J'ai 5.5 mètre de mur soit 300kg au metre linéaire.
Est-ce que ça va tenir ?

tu t'exposes à des risques de condensation dans la lame d'air.

pas de lame d'air entre isolant et pare-pluie si ce dernier est HPV

Ah vous me faites de la peine. Cela faciliterait grandement la pose de ma 2eme couche sans la transpercer (je la coincerai avec des liteaux); ainsi que l'étanchéité à l'air avec le pare vapeur. (je ne met pas de pare pluie.

Donc dans l'ordre int vers ext : mur en pierre calcaire-jointoiement chaux existant-laine de bois-lame d'air NON ventilée- pare pluie- lame d'air 30mm ventilé-bardage bois et/ou nergalto+parement pierre.

Sinon, il faudra que je trouve un truc pour coincer la deuxième couche et le pare pluie en même temps sous le liteau

Merci beaucoup de prendre de votre temps pour moi...

[aligator427...]

Merci Alligator. J'ai vu des '"lisses de départ" ou "lisses basses" dans certains cr. Mais j'ai l'impression que le problème reste entier...

c'elles que j'ai vu vont jusqu'a plus de 20cm d'isolant et m'avait l'air assés solide,la charge repose aussi en partie sur les équerres.
sinon,tu mets un sabot métallique sous chaque chevrons (ou 1 sur 2)et fixé au mur.

[invite69ebf66b]

SaluT pleinlesyeux.
Je vais utiliser de l' "isonat +" pour isoler.
Je te laisse chercher le fabricant

Pas besoin de pare pluie etan doné que le netgalto+enduit viendra recouvrir le tout.

Pas besoin d'étancheite à l'air pour l'isolant car la lame d'air permet d'évacuer le surplus d'humidité.
On est d'accord, cela n'a rien à vor avec l'étancheite à l'air de l'intérieur de l'habitation.


Concernant les equerres, j'ai choisi des equerres galva "simpson"en longueur 160 avec renfort dans l'angle.
Pour les chevilles de la Fur diam8*100 de longueur

Bonjour Pawnise20,

Je vais réaliser la même chose probablement cet été, avec en outre un sarking.

Peut tu me dire quelle fabricant laine de bois as tu sélectionné et pourquoi ? Où as tu eu ce prix (tu peux me faire un mp).

Par contre, et tu n'en fais pas mention, pourquoi ne pas mettre de pare-pluie hpv contre ton isolant ? Comment se fera ton étanchéité à l'air ?

Enfin, quelles équerres as tu selectionnée ?

Herakles, Quelle est le poids au m² de la solution nergalto + enduit ???

Merci !
Bon courage et merci pour ton post trés pragmatique.

[pleinlesyeux]

Merci Pawnies20 pour toutes ces refs.

On est d'accord, cela n'a rien à voir avec l'étancheite à l'air de l'intérieur de l'habitation.

Je comprends que dans ton cas, tu ne mettes pas de pare pluie.
Par contre, dans mon cas, je ne peut pas mettre de frein vapeur (Je voualsi garder mes pierres apparentes à l'intérieur, et je ne crois pas que mettre un frein vapeur au nu extèrieur de la maçonnerie soit conseillé, cf la feuille de yoghourt).
Du coup, je pensais faire mon étanchéité à l'air avec le pare pluie...
J'ai bon ou c'est n'importe quoi ?

[herakles]

Du coup, je pensais faire mon étanchéité à l'air avec le pare pluie...

Inutile, AMHA, si le mur de pierres- bien rejointoyé - est relativement plus imperméable que l'isolant , ce dernier étant de plus aéré par la lame d'air

Et que d'autre part , tu maintiens un taux de renouvellement d'air suffisant pour assurer 45~60% d'HR intérieur ...

un frein vapeur au nu extèrieur de la maçonnerie soit conseillé, cf la feuille de yoghourt).

Inutile , le mur lui-même s'il n'est pas trop poreux , en fait office par lui-même par son épaisseur .

[pleinlesyeux]

Merci Herakles de ces considérations.

On est d'accord sur l'inutilité du frein vapeur dans cette configuration.

Par contre, je ne suis pas sur de l'étanchéité du mur...

J'ai des photos sur ce fil :
http://forums.futura-sciences.com/ha...sse-conso.html

C'est pourquoi je pensais utilser le pare pluie également en étanchéité à l'air... (Je m'exerce sur sketchup à dessiner tout ça. Dès que j'y parviens, je posterai. Cela aidera peut-être d'autre personne (Je me suis pas mal pris la tête sur avec la jonction iso ext et sarking. La meilleure solution que j'ai trouvé étant de coupé les chevrons au nu extérieur du mur maçonné !!!)

[herakles]

La meilleure solution que j'ai trouvé étant de coupé les chevrons au nu extérieur

Inutile vraiment = c'est du bois , déjà relativement isolant , et ca ne crée pas un grand pont thermique , car le froid doit traverser les fibres de bois sur l'épaisseur de l'isolant que tu vas mettre en extérieur ..
Autrement , pourquoi le CSTB autorise la pose d'une ITE avec ossature bois ?? Pourquoi les MOB peuvent êtres faites en ossature bois ,...etc..

Avec des chevrons en acier - pire en alu - je comprendrais qu'il faille les couper ..

D'autant que les murs épais absorberont dans leur épaisseur les faibles pénétrations de froid et que tu as la possibilité de placer une sous-face sous l'avancée de toit , réduisant encore plus ces mini-ponts thermiques ..

Pourquoi se prendre la tête ..

C'est pourquoi je pensais utilser le pare pluie également en étanchéité à l'air.

Ben , si tes murs sont bien rejointoyés à la chaux côté intérieur , l'étanchéité à l'air sera largement assurée

[Ulyssesourd]

Salut

Ah ! et la lame d'air entre le MUR et l'isolant ?

Car je me fie à l'isoaltion intérieure : on contre plaque des panneaux PSE+BA13 avec de la colle MAP, donc lame d'air 1cm entre le mur le PSE.

En extérieur on ne pourrait pas faire pareil ?

MUR - lame d'air (non ventilé) 1cm - ISOLANT- Crépis.

JE crois qu'il faut plus de retours d'expérience, cela nous rassure la meilleure méthode en fonction du type du mur...

A+

[invite69ebf66b]

Je comprends "pleinlesyeux" ta recherche de l'étancheité à l'air.
C'est vrai que je me poserai des questions ausssi à ta place.
Je comprends aussi que tu veuilles garder ta pierre.
Ta maison est magnifique, félicitations...

Je me permets une question à mon tour.

Concernant la mise en place des equerres je me questionne sur la façon de faire
La pose me semble délicate.

En effet, deux couches d'isolant sont nécessaires.
La première couche viendra contre la brique et la seconde entre les chevrons verticaux eux meme maintenu à distance de la brique par des equerres.

Ce qui veut dire qu'il faudra placer les equerres parfaitement (en quinconce autour des chevrons) sauf que les chevrons il ne faut pas les fixer car il sera necessaire de placer le premiere couche de laine de bois en la posant transpecé par les equerres.
Ensuite les chevrons pourrons être posés mais il faudra que l'espacement des equerres soit nickel car plus moyen de les bouger etant donné que la laine de bois sera posée.

Je m'interroge sur la facons de faire pour garder une parfaite régularité dans la pose des equerres:utilisation d'un gabarit, cordeau traceur????

Avez vous une idée?

[pleinlesyeux]

Pawnies,
C'est une question que je me suis posé. Voici ma réponse (peut-être fantaisiste, mais je ne vois pas comment faire propre autrement)

1. mettre en place une équerre au point haut du chevron
2. Boulonner le chevron à l'equerre avec le bon écartement
3. mettre une 2e équerre au point bas.
4. Boulonner au point bas le chevron. Vérifier écartement et niveaux.
5. Installer les autres équerres le long du chevron.
6. Déboulonner le chevron.
7. Poser la première couche horizontalement (en la transperçant avec les equerres
8. Et reboulonner !!!

[invite69ebf66b]

Ca me semble bien compliqué "plein les yeux".

Perso je pense créer plusieurs gabarits en alu de plusieurs dimensions avec trous percés aux bons endroits.
Je commencerai par tracer plusieurs lignes horizontales et verticales au cordex avec fil à plomb pour vérifications régulières.
je commence au bord"un mur en vérifiant l'aplomb au laser ou fil à plomb.
Puis je déplace mon gabarit au fur et à mesure tout en vérifiant régulièrement l'aplomb.
Il y aura forcément des décalages mais en vérifiant régulièrement ils seront mineurs.
Ton idée est certainement tres bonne mais quel boulot.
Déjà la mienne Hou laaaaaa.
Tu es sûr de ne pas en avoir plein le c*l, "pleinlesyeux" très rapidement?
Elle était facile

[pleinlesyeux]

Elle est bonne !

Mais ça fait pas beaucoup de boulot en plus.

Certes, tu enlèves tes chevrons et tu les remet. (mais faire et défaire, c'est toujours travailler...)

Par contre, tu es assuré d'une remise en place parfaite juste après la pose de l'isolant !

Pour moi (qui ne suit pas trés fort en gabarit et en fil à plomb), cela me parait plus rapide. En plus, pas de surprise si ton chevron n'est pas tout à fait droit etc....

100 chevrons à deboulonner (sur 2 equerres) et à reboulonner... 20 minutes max par chevrons... 3 jours de boulot en plus. (Mais j'aurai tout l'été !!!!)

[CHEVRIER]

bonjour pleinlesyeux et pawnies,

je croyais que ça pouvait se passer comme ça (très scientifique comme intro - pour vous dire mon niveau) :
1 - poser la première couche d'isolant
2 - des trous à la scie cloche dans l'isolant, fixation des équerres dans ce trou, puis fermeture des trous avec le "bouchon" d'isolant.
3 - pose des chevrons, etc...

--> ça marche pas avec la LDB cette méthode???

Pour le traçage, un fil plombé qui-marque-à-la-craie (un cordeau ça s'appelle?), ça doit fonctionner sur la LDB, non? ça fait une verticale, et après, un gabarit pour mesurer l'écartement entre chevrons qu'on fait glisser le long du précédent chevron posé, ça doit être ok??

Pour le gabarit, pourquoi pas une simple planche, rigide mais pas trop lourde, sur laquelle on fixe une petite poignée (comme sur une taloche) pour le confort...?
Pawnies, j'ai pas compris tes gabarits prépercés en fait.

[pleinlesyeux]

Bonsoir Chevrier,

Je comprends ton principe, mais cela va t'obliger à mettre plus de vis plastique (cheville etoile) transpercant ton isolant. Tu ne pourra pas en effet utiliser les equerres comme point de fixation.

1 fixation par panneau (0.60*1.35m) si "utilisation des pattes de fixations en maintien de l'isolant"
2 fixations par panneau sinon (cf le guide du cstb, p45).

Cela dit, je ne sais pas si c'est pénible à mettre, ces fameuse cheville étoiles...

[invite69ebf66b]

Pas idiot ton idée chevrier!!
Je vais y refléchir...
Pleinlesyeux, en ce qui me concerne, je ne met pas de chevilles étoilée pour maintenir la premiere couche: le bois s'en charge.
Par contre j'en met à traverser les deux couches.
J'en ai déjà posé sur de la laine de verre: un trou , pose de cheville, tu frappes et c'est bouclé !

[CHEVRIER]

J'en ai déjà posé sur de la laine de verre: un trou , pose de cheville, tu frappes et c'est bouclé !

Je nous souhaite que ça. L'ami SK a dit autre chose dans je-ne-sais-plus-quelle discussion : le mur qui fait ch..., la cheville qui casse... ça faisait pas du tout envie. Après tout c'est sans doute comme percer comme dans n'importe quel mur : ça marche, ça marche, et hop ça marche pas! (p'tain de caillou)

[fifi 74]

Bonjour à tous.
M'étant largement inspiré de ce forum pour éffectuer mon ITE, je vous envoie un retour de mes travaux.
Maison des années 70, isolée par l'intérieur avec laine de verre entre parpaings creux et briques platriéres pour le rez de chaussée. Isolant mince entre parpaing, et lambris pour l'étage.
Menuiseries peu étanches montées avec double vitrages trés minces.
L'idée:
Améliorer l'isolation par une ITE en laine de roche,8 cms contre le mur et 8 cms entre liteaux fixés par équerres métal. Bardage bois et nergalto.
Doubler les fenêtres en versant nord, remplacer les anciennes par de nouvelles posées sur l'extérieur du mur pour les autres versants.
Fermer la <terrasse> couverte de l'angle sud de la maison par des menuiseries coulissantes, pour créer une véranda.
Photos des travaux éffectués.
-Isolation du mur du sous sol sur 60 à80 cms
-Préparation des fenêtres. (Couper l'appuis.)
-Mise en place des équerres métal en attendant les fenêtres.
-Pose d'une partie de l'isolant. Toujours en attente des fenêtres.
Pose des menuiseries enfin arrivées.
-Et le bardage avec l'échaffaudage au norme iso 2000 je ne sais quoi.
J'attend vos critiques, constructive bien sur
Merci à tous.pour vos interventions sur ce forum.

[SK69202]

Bonsoir,

L'ami SK a dit autre chose dans je-ne-sais-plus-quelle discussion : le mur qui fait ch..., la cheville qui casse... ça faisait pas du tout envie.

J'en ai parlé, mais j'ai 8 chevilles qui ont réellement merdé sur plus de 950 de posées, à relativiser mais à prendre en compte.
Un truc qui m'a coûté 3 chevilles c'est l'usure d'un foret, il ne perçait plus au diamètre prévu et la cheville ne rentrait pas à fond, mais ces chevilles mal mises ont été impossible à arracher sans casse.

@+

[fifi 74]

Mince pas de photos!
Il est tard,je réessaye demain.
Si vous avez le mode d'emplois.

[invite69ebf66b]

Excellent fifi !
Peut on voir tes photos qq part et peux tu nous en dire plus sur la pose des equerres?

Bonjour à tous.
M'étant largement inspiré de ce forum pour éffectuer mon ITE, je vous envoie un retour de mes travaux.
Maison des années 70, isolée par l'intérieur avec laine de verre entre parpaings creux et briques platriéres pour le rez de chaussée. Isolant mince entre parpaing, et lambris pour l'étage.
Menuiseries peu étanches montées avec double vitrages trés minces.
L'idée:
Améliorer l'isolation par une ITE en laine de roche,8 cms contre le mur et 8 cms entre liteaux fixés par équerres métal. Bardage bois et nergalto.
Doubler les fenêtres en versant nord, remplacer les anciennes par de nouvelles posées sur l'extérieur du mur pour les autres versants.
Fermer la <terrasse> couverte de l'angle sud de la maison par des menuiseries coulissantes, pour créer une véranda.
Photos des travaux éffectués.
-Isolation du mur du sous sol sur 60 à80 cms
-Préparation des fenêtres. (Couper l'appuis.)
-Mise en place des équerres métal en attendant les fenêtres.
-Pose d'une partie de l'isolant. Toujours en attente des fenêtres.
Pose des menuiseries enfin arrivées.
-Et le bardage avec l'échaffaudage au norme iso 2000 je ne sais quoi.
J'attend vos critiques, constructive bien sur
Merci à tous.pour vos interventions sur ce forum.