Il est souvent conseillé de ventiler l'arrière de cette lame d'air , ce qui se fait par des petits orifices naturels en hait et en bas , du fait du profil de la frisette (grain d'orge , mouchette ..et donc la lame d 'air n'est pas rigoureusement étanche : heureusement pour le bois qui respire ...
de plus , la pose se fait sur tasseaux fixés et décalés en quinconce = circulation d'air encore .
au final , ca ne ralentit pas tellement les transferts de chaleur par convection ..
Bonsoir,
Je me permets de m'insérer dans la discussion pour vous donner le résultat de 2 devis pour de l'ITE classique = polyst. en pose mécanique + treillis + enduit. L'un pour 151 euros TTc/m² avec un R=2.8 et l'autre pour 126 euros TTC pour un R=3.65.
J'attends toujours l'appel tél du 3ème après 3 relances pour fixer un RDV ....
Mes travaux vont débuter en juin ( parole de l'entrepreneur ...)
Si vous désirez + d'infos, je peux le faire en MP.
A +
Bonjour.
La température de surface de mon mur nord (ITE) est identique à 0,2°C près à celle des cloisons en bois de la même pièce et de la vitre intérieur d'un double vitrage argon 18mm.un mur un pierre même isolé par l'extérieur s'apparente à une paroi froide.
Comme paroi froide, il y a plus glaciale......
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
+1 pour SK69202un mur un pierre même isolé par l'extérieur s'apparente à une paroi froide.
ce mur prend généralement la même température que l'intérieur à 0.5 °C près, en cas d'occupation normale de la maison . sans ITE , la T° aurait été plus basse de quelques °C !!!La température de surface de mon mur nord (ITE) est identique à 0,2°C
la sensation de paroi froide vient du fait que quand on pose la main dessus , la grande conductivité de la pierre permet à ce matériau de "pomper" rapidement les quelques calories sur la peau : pierre à 20°C et peau à 27°C..
sensation de fraîcheur donc pendant quelques minutes et même plus (granit, basalte..) jusqu'à ce que la pierre finisse par se réchauffer à la même T° de la peau ..
Posez donc la main sur une poutre en bois à la même température (20°C)
ce bois , étant peu diffusant en surface , se réchauffe plus vite et la sensation de paroi froide s'estompe aussitôt au contact de la main ..
On peut toujours passer un enduit d'une certaine épaisseur (15/20mm) en agrégats légers (chaux-chanvre par ex) ou un lambris bois pour estomper cet effet- sans vraiment brider l'inertie du mur , en certains endroits de la pièce où on a l'habitude de se blottir (lit , canapé , coin repas..)
Herakles a raison,
"un mur un pierre même isolé par l'extérieur s'apparente à une paroi froide." Mon expérience vient donner raison au Grec, et contreditre la citation. Il ne faudrait donc pas mettre de matériaux sur un mur isolé par l'extérieur, puisque ce mur a presque la T° intérieure, sinon en partie sur une faible surface, pour l'estétique ou un rayonnement proche des habitants: canapé, fauteuils... -
A plus tard.
bjr jonneveEnvoyé par jonneve
Après réflexion, j'ai choisi de faire tomber l'enduit, puis, de faire une ITE avec chevrons en I vissés dans le mur en ayant mis un isolant mince entre les chevrons et le mur. ensuite LDR en épaisseur 20 cm.
Pare pluie, lattage et bardage bois.
Merci pour tous vos conseils.
Pourquoi diable mettre un isolant mince qui n'apportera rien de plus-dans cette pose- qu'un faible pouvoir isolant (2cm d'isolant mince = 2 cm de LDR.)..puiqu'il sera plaqué contre le mur et coincé par la LDR : c'est oublier les préconisations de tous les fabricants d'IMR et celles du CSTB = lame d'air de 3 cm mini devant et derrière , soit au total 3cm+2cm+3cm = 8 à 10 cm ...en ayant mis un isolant mince entre les chevrons et le mur
oublie donc l'IMR - qui coûte déjà très cher pour pas grand chose de plus que son pouvoir de pare-vapeur non respirant - et poses simplement 5cms de plus de LDR = ca laissera respirer le mur
A la rigueur , poses un frein-vapeur contre le mur , mais c'est superflu sauf peut-être en région aux hivers très froids .
Je ne dis pas que le mur est plus froid que l'air, je trouve que l'effusivité d'un parement est important dans le confort ressenti.
Faites le test, bandez-vous les yeux,placez-vous nu
à 30cm d'un mur en pierre à 19°C et à 30cm d'un mur en bois à la même température, et vous saisirez ce que je veux dire avec cette histoire de paroi froide.
En tous cas chez mes parents qui ont également une ITE sur mur en brique la différence brique/bois est flagrante.
Bonjour Hérakles
Je me suis mal exprimé : je voulais juste poser un isolant entre le mur et les chevrons de la largeur des chevrons.
cet isolant entre chevrons et mur ne s'impose pas , vu la profondeur considérable du chevron en "I" et la minceur de l'âme ou des traverses bois qui ne constituent pas un vrai pont thermique ; l'épaisseur de l'isolant qui s'ensuit > à 25 ou 30 cm , entre chevrons en I , sera tel que le "pont thermique" constitué par ces derniers sera vraiment minime, noyé dans la ouate ou la laine de roche ..en tous cas beaucoup moins que ceux occasionnés par les fixations (vis et équerres de maintien)j'ai choisi de faire tomber l'enduit, puis, de faire une ITE avec chevrons en I vissés dans le mur en ayant mis un isolant minc
inutile de se prendre la tête..
Re : Isolation par l'extérieur
Bonjour,je souhaiterais faire un complément d'isolation sur mon habitation en parpaing +laine de roche (environ 30mm) et brique platriere des années 1980,avec les blocs multipor de chez ytong-
siporex(béton cellulaire),quelqu'un a t'il un retour sur ce produit?
Oui, c'est pas mal, si on veut...
Deux ou 3 petites choses à savoir tout de même :
- C'est plus isolant que du béton, mais beaucoup moins qu'un vrai isolant. Environ 3 fois moins que du polystyrène. Si vous voulez isoler pour l'équivalent de 10 cm de polystyrène, il faut donc mettre 30 cm de Syporex... Ca calme...
- Ca doit être monté en joints minces. Si on fait des joints classiques, avec 0,5 ou 1 cm de mortier, on perd beaucoup du pouvoir isolant. Donc impossible de "rattraper" un petit défaut de verticalité : ça pardonne pas.
Voila les 2 éléments qui me viennent à l'esprit, là tout de suite...
Y a bien sur plein d'autres choses à dire.
Donc, en pratique, si l'objectif est d'isoler, je conseille pas...
Bonjour.
N'importe quoi....
Le multipor à un lambda de 0.040
Le polytruc , c'est entre 0.036 et 0.058
La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg)
Ne pas confondre Multipor (spécifique à l'isolation) et Syporex.
Source svp? Autre que le fabricant lui-même.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
en cherchant le lambda du multipor , je tombe dessus ..
http://www.koutec.com/index2.php?page=crepis
diverses solutions d'ITE suisses ..dont une avec multipor , ce dernier donné avec un lambda de 0.04..
ici , le lambda est de 0.045 : http://www.xella.be/downloads/bel/BR...ultipor_fr.pdf
Apparement pas d'avis technique français (cstb ou acermi...)
Bonjour.
Autre qu'une source du fabricant , aucune.
En page 5 du document du constructeur , il y a des chiffres.
Un organisme certificateur comme l'EMPA suisse , je pense que c'est crédible.
http://www.lietti.ch/catalogue/mater...r/multipor.pdf
La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg)
Oups, j'avais lu un peu vite...
Effectivement, ne pas confondre béton cellulaire et Multipor. Le Multipor est effectivement isolant (et très léger : 115 kg au m3).
Le béton cellulaire, c'est beaucoup moins bien :
http://www.labrivert58.fr/SWaP/DOC/conducte.pdf
iBozzo
Bonsoir,
Jys, 2 fils qui parlent de la mise en place de ce type d’isolant, le 2eme est un concurrent du multipor.
http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...xperience.html
A+
Bonjour, je m'auto quote pour upper un peu le sujet:Bonjour à tous,
J'ai un petit cas d'école à soumettre à votre sagacité.
On attaque les plans d'execution pour ma future demeure avec mon archi. Il s'agit d'une construction classique en agglo, avec ite par 16 cm de pse graphité.
J'ai un problème de gros pont thermique, entre le corps principale du bâtiment - isolé bien sur- et le "garage" accolé et en agglo, mais non isolé. Du coup mon garage sert de gros radiateur à frigories pour mon beau mur en agglo du batiment principal.
Si quelqu'un avait une solution miraculeuse, me dispensant de faire une ite sur mon garage aussi, je serais preneur.
Merci d'avance
On me propose de faire la jonction entre le mur du batiment principal et celui du garage par une poutre en I verticale permettant de glisser l'ite dedans....
Vu la conductivité de l'acier je doute que ca constitue une rupture de pont thermique même pour une ame de 5 mm??
Une ossature bois basique me semble plus simple et efficace...
Des avis?
regarde ce blog http://maisonecolo-montbrunlgais.over-blog.com/
Attention , ce blog est le miens mon projet n'est pas un reference pour ce type de probleme, puisque je me suis moi même fait prendre au piege !
J'ai décollé les murs mais pas les dalles, résultat j'isole le garage ....
Pourquoi ne pas desolidariser totalement les deux batiments ?
Bonsoir gloumi, tu peux faire monter le pignon jointif au garage en bloc de béton cellulaire,siporex,ce qui te permettrais de gagner en isolation et plus de pont thermique,en bretagne dans les zones pavillonnaire cela se pratique couramment.
bonjour
Voila j'ai fait une extension a ma maison mur en pisé.
mon extension je l'ai faite en moellon de 20.
j'ai fait un petit doublage interieur 50 epaisseur laine de verre + placo en finition
j'aurais aimé faire une isolation exterieur avec un bardage bois. Je suis à la recherche de renseignements
structure bois horizontal
bardage vertical
épaisseur 60 à 100 ( laine de verre, laine de roche, styrodur)?
lame d'air entre l'isolant et le bardage bois ?
dans ma région (isere nord ouest) on est tres chataignier/accacia
j'aimerais pour la simplicite faire une structure d'epaisseur de 100 mettre de la laine de verre de 100 et finir par le bardage sur ma structure, ca se serait l'ideal mais bon.....
j'attends vos commentaires
bonne journée l'hiver est pas encore la mais...
juste pour info un article sur l'ITE , avec vidéos ..
http://www.desmortiersdesidees.com/f...-en-oeuvre.php
ici quelques images sur diiverses applications y compris des modénatures à rapporter sur enduit épais ..
http://www.desmortiersdesidees.com/f.../isolation.php
Dernière modification par Linn ; 21/07/2010 à 16h13. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
Bonjour a vous deux
Alors il est possible d'avoir des nouvelles du chantier sur les temperatures
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
Bonjour à tous.
Reprenant mes travaux d'isolation par l'extèrieur cette automne,et aussi le changement de mes menuiseries extérieurs,je souhaiterai savoir si quelqu'un connait les menuiseries Bader.Elles me semblent d'un bon rapport qualitée prix,Lamellé collé 3 plis 68 mm par contre leurs double vitrage est en 4/18/4 et 4/10/4/10/4 pour le triple et ne possédent qu'1seul joint d'étanchéité.La tendance serait plutot à 4/16/4 pour le vitrage et 2 joints pour l'étanchéité. Le double joint est il un argument commercial?
Ci joint une photo de la face NE presque finie avec la petite partie enduite sur nergalto. L'enduit de finition ce fera en même temps que les autres murs.
A plus.
Pas d'avis pour les menuiseries. Ca sent les vacances.Profiter bien,attention au coup de soleil.
A plus.
Bonjour,
On est entrain d'isoler la maison en liège, le menuisier devait se renseigner pour poser des volets battants , il n'y avait pas de problème pour lui.
Mais maintenant il me dit cela va pas tenir etc etc....
Nous n'avons pas prévu de précadre en bois.
Le support est de la monomur de 30 .
Nous pouvons fixer la butée basse sur l'appui fenetre en alu qui dépasse de l'isolant.
Le menuisier me proposait des gonds à scellement chimique . Qu'en pensez vous ? mais le problème c'est que mes fenetres sont posées au nu extérieur de la brique , et que les ouvertures sont embrasées coté intérieur.
Comment fixer les gonds ?
N'y a t'il pas d'autre systèmes de fermeture de volets que par des espagnolettes qui nécessitent 2 butées haute et basse ?
Merci de votre aide .....
Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum que je parcours régulièrement. Je suis actuellement dans les travaux de rénovation de ma maison achetée il y a deux ans et qui date des années 30 (rénovée en 70). Elle est située à Brest.
Je souhaite réaliser une isolation extérieure derrière un bardage. Le mur est réalisé de la manière suivante, en partant de l'intérieur : plâtre, brique plâtrière de 4cm, vide d'air de 15 cm environ, pierres sur 40 cm et enduit ciment.
J'envisage de poser 100 /120 mm de fibre de bois, un pare pluie type multivap 200, une lame d'air ventilée de 2 cm et un bardage en bois (non choisi pour l'instant).
Les informations des revendeurs sur le pare pluie sont contradictoires. Certains me disent de le poser contre le mur puis de poser l'isolant (il ferait alors office de frein vapeur ?) d'autres, de le poser à l'extérieur de l'isolant, la fibre de bois étant alors posée directement contre l'enduit ciment. Les infos trouvées jusque là vont dans le sens de la deuxième solution.
Merci d'avance pour vos avis.
Bonne journée,
